Oppvarming — ovner, skorsteiner, skorsteiner og trekk

Sikkerhetsmerknad: Dette er en arkivert pedagogisk tekst utgitt av 2018. år, og ikke instruksjoner for selvstendig installasjon, reparasjon eller justering av ovner, skorsteiner og fyringsoljesystemer. Slikt arbeid bør overlates til en kvalifisert skorsteinsfeier, reparatør eller annen passende ekspert, i samsvar med gjeldende forskrifter og instruksjonene fra produsenten av den spesifikke enheten.

For moderne planlegging av bygningens energiramme, se våre trevinduer, tre-aluminiumsvinduer og tjenester. For et spesifikt prosjekt kan du sende en forespørsel om tilbud.

Ovner, skorstein og rør

En detaljert beskrivelse av alle typer ovner vil kreve en egen fagbok. Her vil vi kun beskrive hovedtypene og gi råd om installasjon av ovner og rørledninger (fig. 1).

Bilde 1 — installasjon av ovn og rør.

Ovner som er koblet til skorsteinen med piper (jernovner, oljefyrte ovner, leirovner etc.) må med jevne mellomrom renses for sot. Rengjøring handler hovedsakelig om bitene. Fjerner vi stenderen fra veggen kan det lett oppstå skader på veggen, og det er ofte slik at stikkontakten i veggen mangler. I slike tilfeller bør veggen repareres og gjennomføringen plasseres i den. Kokongen kan kjøpes i butikken. Vi vil installere den ved først å justere den på plass med biter av murstein eller fliser og deretter bruke mørtel for å fikse den. Samtidig kan vi også reparere eventuelle skadede deler av veggen. Vi legger deretter en dyvel i hylsen, og en dekorativ ring oppå den for å dekke den reparerte delen av veggen. Den dekorative ringen tjener til å gjøre forbindelsen vakrere og beskyttet mot flammer. Hvis vi ikke får tak i en passende bøssing, kan vi lage den selv. Man bør først kutte av ett stykke klump (veggbredde + 40 mm) med en tang. I den ene enden av skaftet bør du lage en kant av bredden 6-8 cm, dvs. hammerslag for å strekke materialet. Klipp den andre enden av skaftet flere steder med en saks i lengden 30-35 mm og bøy disse delene med en flattang (fig. 2). Pipen skal da plasseres i skorsteinsåpningen, og den bøyde platen vil hindre at den faller ut av veggen.

Bilde 2 — lage en erme og en dekorativ ring.

Ikke bare under den første tenningen, men også under opptenningen, hender det ofte at ovnen ryker, at det ikke er trekk. Dette kan være forårsaket av feiljustering av røykrøret og røykrøret. Det er også en vanlig feil at røykrøret i skorsteinen stikker ut bak innerveggen av skorsteinen (fig. 3, øvre del). I denne situasjonen bør du kutte av den unødvendige delen av stenderen eller trekke den ut av veggen i den lengden. Det er nesten vanlig at flere varmeapparater kobles til én skorstein. I disse tilfellene kan årsaken til dårlig trekk være at skorsteinene er plassert rett overfor hverandre eller er koblet til skorsteinen svært nær hverandre. Det bør utvises forsiktighet for å sikre at avstanden mellom skorstein og skorsteinsforbindelser i vertikal retning er minst 30 cm (fig. 6) Årsaken til redusert trekk og røykutslipp kan også være at koblingsvinkelen til skorsteinsrøret er mindre enn 90°. Uansett er posisjonen til ovnen mest ideell når den plasseres rett under skorsteinsåpningen.

Figur 3 — tilkobling og dimensjoner på klumpene.

Årsaker til dårlig funksjon av ovnen

Riktig funksjon av ovnen kan også hindres av følgende årsaker:

1. Sot samlet på innerveggene i skorsteinen (for eksempel om sommeren under vanlig rengjøring og vedlikehold av skorsteinen var vi ikke hjemme, men den manglende rengjøringen må gjøres så snart som mulig).

2. Skorsteinsveggen er sprukket (dette skjer sjelden, men hvis vi legger merke til det, bør det repareres).

3. Pipen sitter veldig løst i skorsteinen eller har korrodert så mye at den har blitt porøs.

4. Ovnen kan også ryke hvis utetemperaturen plutselig har økt. I dette tilfellet strømmer ikke varmen fra ovnen oppover på grunn av den kalde skorsteinen. Her anbefales det: varm opp skorsteinen med en brennende klut eller papir over rengjøringsåpningen.

5. Det bør også kontrolleres at piperengjøringsdøren ikke ved et uhell ble stående åpen. Kald luft som kommer inn i skorsteinen gjennom døren reduserer temperaturen på skorsteinen og skaper brannfare.

Dimensjonene til klumpene bør også være kjent (fig. 3, nedre del).

Tabell over rør (biter)

Materialer og skaftforkorting

Stubbene er laget av tynt stålplate. De enklere er beskyttet med grafitt, mens de mer luksuriøse er emaljert. Både galvaniserte og aluminiumsrør brukes til gassapparater. Knevinkelen er 90°.

Et spesielt problem er forkortingen av emaljerte skafter, fordi det ofte hender at standardlengden er lengre enn nødvendig.

Hvis trimmingen av emaljerte biter ikke gjøres nøye, kan emaljen sprekke eller flise av. For ikke å skade emaljen, fortsett som følger når du skjærer slike biter:

Vi markerer stedet for skjæring og på det fester vi dobbeltklebende tape (scotch tape eller hanzaplast) på klumpen. Deretter, med en tre- eller firekantet bryne, fjerner vi emaljen på hele omkretsen og kutter røret på samme sted med en knivfil (fig. 4, øvre del). Etter å ha fjernet emaljen kan vi eventuelt utføre kuttingen med en sag med tette tenner.

Bilde 4 — kutting av kjegler og skorsteinshøyde.

Forbrenningen i ovnen vil bare være god hvis trekket i den er god og hvis diameteren på endene av stokkene er større mot ovnen og mindre mot skorsteinen. De grunnleggende forutsetningene for godt trekk i skorsteinen er riktig valgte dimensjoner på stokkene og riktig utførte koblinger. Skorsteinshøyde fra toppen. av taket bør være minst 1,5 m, eller fra takfoten minst 3 m, og tverrsnittsstørrelsen på åpningen i skorsteinen er lik overflaten til en murstein (fig. 4, nedre del). Nivåavstanden mellom de to studsene skal være minst 0,3 m, og rengjøringsåpningen på skorsteinen minst 0,4 m fra gulvet, og 1,2 m fra takgulvet (fig. 5).

Bilde 5 — dimensjoner og plassering av skorstein.

Arkivbeskrivelse av oppvarming med fyringsolje

Størrelsene på fyringsoljeovner, som kan fås i butikker, er svært forskjellige. Ytelsen til de minste er ca 2500 kcal/time, med et forbruk på 0,3 liter fyringsolje, slik at de kan brukes til å varme opp rom fra 30–40 m3. De største ovnene har en effekt på ca 10.000 kcal/time med et maksimalt forbruk på 1,3 liter og kan varme opp et rom på ca 100-150 m3.

Alle ovner som produseres i dag fungerer etter prinsippet om fordampning, dvs. at oljen når bunnen av ovnskaret ved hjelp av materen, eller forbrenningsrommet, den fordamper der og antennes ved en temperatur på 800-1000°C. Den grunnleggende forutsetningen for god oppvarming er å støtte forbrenningen ved å tilføre den nødvendige mengden oksygen (luft). Oksygen tilføres av åpninger i karets vegger og ved hjelp av flammeavviserringer som kan plasseres inne i karet. Det er svært viktig å sørge for riktig trekk (sug).

Forbrenningen er da fullstendig og god hvis fargen på flammen er gul (solens farge) og hvis flammen er jevn. (Vi legger merke til at den blåaktige fargen på flammen heller ikke er dårlig, dessuten er det et tegn på at på grunn av uvanlig gunstige påvirkninger av ulike omstendigheter, er forbrenningen perfekt.) Forbrenningen er ikke fullstendig hvis fargen på flammen er rødlig eller brun og hvis flammen flimrer og soter. Med veltilpassede ovner er oljeforbrenningsgraden god (rundt 80–90 grader), og til tross for den relativt høye prisen på fyringsolje er denne typen oppvarming fortsatt økonomisk.

Drivstofftilskuddsregulatoren kan justeres til posisjonene 1-2-3-4-5-6, og i stillingen 0 er den i lukket tilstand. I posisjonen til mateknappen på 1 soter ovnen vanligvis, og derfor bør denne posisjonen kun brukes under tenning.

Effekten til ovnen er maksimal ved posisjon 6. Ovnen kan i tillegg til knappen for regulering av drivstoffmengden også lukkes ved å stenge utløpsventilen og hurtiglukkeren. Når vi ønsker å slå av ovnen, er det lurt å lukke tilførselsledningene på alle tre måter.

Tenning og drivstoffpåfylling

Tenning gjøres i følgende rekkefølge: åpne først tankventilen, deretter drivstofftilskuddsregulatoren (posisjon 1–6) og til slutt hurtiglukkeren (som skal trykkes inn ved åpning). La oss stille regulatoren til posisjon 6 og la den være slik til det kommer olje på bunnen av ovnen, og deretter gå tilbake til posisjon 1 eller 2. Vi vil tenne oljen ved å sette inn et lite stykke bomull dynket i alkohol eller brennevin. Så snart svart røyk med en karakteristisk lukt vises, bør lokket på komfyren lukkes. Etter en tid, når forbrenningen er trygg nok (oppvarmingen av ovnen er ledsaget av knitring på grunn av utvidelse av metalldeler), kan vi gradvis sette regulatoren til høyere og høyere nivåer. Det er strengt forbudt å åpne lokket til forbrenningskammeret under drift av ovnen, for deretter å tenne den varme ovnen på nytt, samt å fylle tanken til den varme ovnen! Du bør være spesielt forsiktig når du fyller tanken slik at ikke en eneste dråpe kommer i nærheten av tanken. For selv om vi tørker tanken godt (som ikke alltid er mulig på grunn av utilgjengelighet), vil den ubehagelige lukten av oljefordampning fortsatt forbli.

Den viktigste delen av fyringsoljeovnen er materen (fig. 6, del a). Oljen passerer gjennom åpningen (1) og filteret (2) og ved nåleventilen (3) faller fra tanken og kommer inn i matekamrene. Ved å heve oljenivået i kammeret, stiger også hovedflotøren (4), som deretter lukker innløpsnåleventilen (3) via en spak. Dette forhindrer at materhuset blir overfylt. Hvis det til tross for denne reguleringen kommer for mye olje inn i huset, passerer den forbi den lille skilleveggen inn i kammeret til sikkerhetsflåten (9) og hever også den lille flottøren. Denne flottøren frigjør så nåleventilen (3) og den raske og fulle lukkefjæren (dette skjer også når forbrenningen stopper). Hurtiglukkeren kan forresten lukkes og åpnes med den nevnte spaken (10) (hvis vi trykker på knappen, åpnes den, og hvis vi trekker i den, stenger den nåleventilen). Fra materen strømmer oljen gjennom nåleventilen (5) inn i forbrenningskammeret. Denne ventilen kan betjenes ved å vri på regulatorknappen (regulatorpinnen er bundet med en nåleventilspline). På. nederst på materen er det renseplugger (7). Med pinnen (8) kan nåleventilen for utslipp flyttes (“svømmet”). Materen er dekket med en skrue.

I garantiperioden må materen ikke repareres, og selv senere, i tilfelle en mulig feil, er det best å overlate reparasjonen til et autorisert servicesenter. Hvis dette ikke er mulig, kan de som har litt mekanisk kunnskap finne årsaken til feilen og til slutt eliminere den. Flammen som slukker eller ovnens ytelse synker er et av tegnene på en funksjonsfeil, men det hender også at flammen slukker etter tenning, eller at hurtigutløserknappen ikke kan trykkes inn.

Bilde 6 — mater, vedlikehold og ovnsdeler.

Arkivbeskrivelse av reparasjon og vedlikehold

Først bør vi prøve å fastslå feilen fra utsiden, så vi vil sjekke om knappen kan trykkes, om materregulatoren snur og om nivåindikatoren fungerer. Deretter vil vi fjerne dekselet og se om deltappen til hurtigutløseren eller regulatoren har falt ut. Hvis den gjør det, setter vi den på plass igjen og kobler til igjen.

Hvis vi vipper ovnen ved rengjøring eller transport (vi kan bare transportere den tom), hender det at oljen søler inn i kammeret til sikkerhetsflåten, som stiger og bringer hurtiglukkeren til permanent lukket stilling, slik at knappen ikke kan trykkes inn. I et slikt tilfelle bør oljen pumpes ut med en gummikulepumpe og feilen vil bli eliminert (fig. 6, del b). Hvis oljen kommer tilbake i sikkerhetskammeret og samtidig synker hovedflotøren ned i oljen, betyr det at hovedflotøren har punktert og holder innløpsventilen åpen og sikkerhetsflotøren stenger. Å reparere en slik funksjonsfeil er allerede jobben til en ekspert. På samme måte, når bevegelsen til justeringspinnen ikke er elastisk (den kommer ikke tilbake), er det vanligvis en intern defekt, og reparasjonen bør overlates til en ekspert.

Hvis ventilene er åpne og det er nok olje i tanken, men oljen fortsatt ikke kommer inn i matehuset, er det sannsynlig at den er tett. Dreneringsskruen i bunnen av tanken, der avløpsrøret fra materen er koblet til, bør sjekkes umiddelbart. Hvis vi tømmer tanken, kan vi fjerne røret og rengjøre det (hver skrue på ovnen har en høyre spole). Vi vil også kunne blåse med en gummikulepumpe inn i inngangsåpningen til det demonterte flottørhuset (fig. 6; del c), og vi vil enkelt skru av filteret (skruehodet er vist på bildet, nederst til høyre på huset).

Under reparasjonen bør man sette en større beholder (panne) under ovnen slik at oljen fra rørene og fra de blokkerte stedene ikke lekker ut på gulvet.

Tetningsmassene, som vi fjernet under monteringen, må ikke settes tilbake igjen. Kun de originale fabrikkplomberingene må brukes, for ellers vil vi ikke ha en god forsegling. I beste fall vil dårlig tetting bare skape en ubehagelig lukt, men det kan også føre til brann og brenne ned huset vårt. Det er svært viktig at pakningene under mutteren til rørforbindelsen som fører til forbrenningskammeret er laget av metall. En annen type fugemasse vil brenne på grunn av varmen i forbrenningsrommet, så oljen vil lekke ut på det farligste stedet og det kan oppstå brann. De som ikke bor på slike steder hvor det er servicebutikker, er det beste man kan gjøre å demontere materen og bare ta den til service. En svikt i oljeforsyningssystemet skyldes oftest urenheter i oljen som forårsaker blokkeringer. Derfor bør tanken fylles gjennom et dobbeltfilter. Hvis oljen vår er i et stort kar (f.eks. et 200l fat), bør oljen få lov til å sette seg før tanken fylles. Det er alltid parafin i “sommer” olje, og parafin krystalliserer allerede ved en temperatur på +4°C og krystallene kan tette rørledningene og ventilene til ovnen. Derfor, hvis vi om sommeren anskaffer all nødvendig mengde olje for vinteren, mengden som trengs for å fylle tanken, må vi sette den i et varmere rom dagen før. Det anbefales å fjerne tanken på slutten av sesongen, når generell rengjøring og vedlikehold (fjerning av koks, filtervask) vanligvis utføres og vaskes godt.

Effektiviteten til ovnen er sterkt redusert på grunn av den herdede avsetningen, som er en dårlig varmeleder. Hvis vi ikke utfører en systematisk ukentlig rengjøring av overflaten av sengen, vil sedimentet samle seg så mye at fjerning av det vil skade ovnen. Når det fanges foran brennkammerinntaket, hindrer det drivstofftilførselen til forbrenningskammeret. Installering av en flammekurv i ovnen vil øke ytelsen betraktelig og forhindre dannelse av avleiringer.

Oljenivåindikatoren har en veldig enkel mekanisme. Den kan bare sette seg fast når de to sideføringsskinnene deformeres under uttrekk fra støtet. Denne feilen rettes ved å rette opp skinnene.

Husmødre rengjør vanligvis utsiden av ovnen veldig nøye, spesielt hvis ovnen ser penere ut. Men ovnen bør også rengjøres fra innsiden (når den er kald), for på grunn av dens sterke sugeeffekt setter utvendig smuss (teppehår osv.) seg fast i brennkammerets yttervegg og skaper eksplosjonsfare. Denne faren oppstår også når flere desiliter olje hoper seg opp i brennkammeret uten forbrenning og ovnen tar fyr. I slike tilfeller bør oljen pumpes ut på forhånd!

Trekkregulator

For at fyringsoljeovnen skal fungere godt, er det spesielt viktig å justere luftsirkulasjonen i den, dvs. trekk. For å justere trekket er de best egnede verktøyene trekkregulatoren og manometeret for måling av sugeeffekten til trekket.

Det optimale trekket for en fyringsoljeovn med middels ytelse er1,5-2 mmvannsøyle (forkortet VS). Den komplette dispenseren for forbrenningsolje dispenserer nøyaktig. mengden olje som tilsvarer mengden luft som kommer inn med dette trekket. Riktig funksjon av materen kontrolleres på hver enhet. Oljeforbruk av ovennevnte ovn (effekt5000 kcal/time) på graden6er0,86tent/time, og på graden1er 0,22tent/time, hvis det brukes viskositetsolje1,4° E. Utkast til1,5-2mmrefererer til graden6og er sikret med en høyde skorstein4-5 m.

Hvis skorsteinstrekket er større enn 2 mm VS, er forbrenningseffektiviteten 80%. Det anbefales å overlate installasjonen og justeringen av ovnen til en autorisert service. 

Riktigheten til materen kan kontrolleres med omtrentlig nøyaktighet ved å måle mengden forbrukt brann og tidspunktet for ovnens drift. Hvis på 6-nivået forbrukes den foreskrevne mengden og flammefargen er gul og forbrenningen er god, er det gunstige effektnivået rundt 80%. Hvis forbruket er innenfor de foreskrevne grensene og fargen på flammen er mørkerød, er trekk lav (ca. 1 mm VS). Et slikt trekk kan ikke gi den nødvendige luftmengden til forbrenning og ovnen fungerer med redusert virkningsgrad, noe som betyr at oljemengden må endres. Hvis forbruket er bra og fargen på flammen er hvit, så er det mye luft, dvs. skorsteinen gir mye trekk og ovnen arbeider med redusert virkningsgrad.

I det første tilfellet (forutsatt at trekket ikke kan økes) kan virkningsgraden forbedres ved å redusere oljemengden. I det andre tilfellet bør en trekkregulator installeres. Begrepet “regulator” er ikke det mest nøyaktige, fordi trekket ikke kan økes med det, men den negative effekten av for mye trekk kan reduseres, dvs. kan trekket stabilisere seg foran den ideelle verdien på 2mm VS. Utseendet og arbeidsprinsippet til trekkregulatoren er gitt i fig.7

Bilde 7 — utseende og arbeidsprinsipp for trekkregulator.

Trekkregulatoren er faktisk et T-stykke skaft. Den ene enden av T-stykket er koblet til eksosrøret til forbrenningskammeret, og skorsteinen er koblet til den andre enden. På den frie enden av T-stykket er det montert en sommerfugltrekkregulator. Sommerfuglen er montert på en horisontal pivot og justeres med en motvekt, som justeres med en gjenge. Hvis vi vrir motvekten, åpner sommerfuglen bare ved høyere trekk, og hvis vi skruer den av, åpner den seg også ved lavere trykk.

Hvis utkastet er under verdien 2 mm VS, er sommerfuglen i lukket posisjon. Hvis sugeeffekten til skorsteinen nå økes, åpner sommerfuglen seg og slipper luft fra rommet inn i skorsteinen og hindrer dermed økningen av brennkammerets sugeeffekt. På denne måten går derfor luften som har omtrent romtemperatur gjennom skorsteinen, og ikke den oppvarmede luften fra brennkammeret med temperatur 350–400°C. Dette er også økonomisk. Hvis vi fikser den justerte motvekten til en verdi på 2 mm VS, vil vi sikre en konstant og nøyaktig verdi samt funksjon. Hvis ovnen går ved grader 1–6, er det ikke nødvendig med justering av motvekt (f.eks. 2 mm VS på 1,5 mm) fordi hvis vi bruker mindre brensel, vil temperaturen på forbrenningsproduktet bli lavere, og på grunn av dette vil størrelsen på trekket avta med flere ti millimeter.

Regulatoren er en veldig enkel mekanisme. T-stykket til skaftet er et kommersielt produkt og tilkoblingsdimensjonene (diameter 105 mm) er identiske med dimensjonene til ovnens skaft. Regulatoren består av en hette for å lukke skaftet, en sommerfugl, en pinne og en gjenget spindel med begge ender utstyrt med muttere av samme størrelse som fungerer som motvekter.

Måling av trekkstyrken ved ovnen

Ikke bare med fyringsoljeovner, men også med andre ovner, er det nyttig å kjenne styrken til skorsteinstrekket. Ettersom styrken på utkastet er veldig liten (ca. 1-10 mm VS) kan den knapt sees med et U-rørsmanometer. Følgelig er det mer fordelaktig å bruke den såkalte vanntrykksmåleren. “Instrumentet” til dette manometeret har form av et rør med en diameter på 10 h 1 glassrør, bøyd i en vinkel 90-70°. Den større, rette armen skal dekke en vinkel med horisontalen på 11,5°. Den kortere armen er formet som et rør. Den kan plasseres på en treplate og festes med et tynnere metallbånd, og et millimeterpapir skal limes inn under måledelen. Den lengre armen bør være lengre enn platen, slik at gummislangen lett kan tres på den (fig. 8). (Røret kan lages av to glassrør, men da må de kobles sammen med en gummislange).

Bilde 8 — arkivvisning av trekkstyrkemålinger.

Vi legger den andre enden av gummislangen på metallrøret med diameteren10x1, lengde100-200 mmsom vi legger i knebøy over kneet i høyde med40 cminn i hullets diameter10 mm(denne åpningen skal lukkes under fyring med metallplugg) slik at den går inn i en tredjedel av klumpen. Metallrøret skal loddes til skaftet.

Glassrøret fylles med farget vann (f.eks. blekk) og på millimeterpapiret leses det av hvor mange millimeter vannet suges mot røykrøret, dersom metallrøret er plassert i skorsteinen. En forskyvning av 5 mm i en skråning på 11,5° tilsvarer en vannsøyle på 1 mm. Det anbefales å sjekke denne måleren med et grunnleggende instrument.