Ацяпленне — печы, коміны, коміны і цягі

Заўвага па бяспецы: Гэта адукацыйны тэкст з архіва, апублікаваны 2018. год, а не інструкцыі па самастойнай устаноўцы, рамонце або наладцы печаў, комінаў і мазутных сістэм. Такую працу неабходна даручыць кваліфікаванаму камінару, майстру па рамонце або іншаму адпаведнаму спецыялісту ў адпаведнасці з дзеючымі правіламі і інструкцыямі вытворцы канкрэтнага прыбора.

Для сучаснага планавання энергетычнай абалонкі будынка глядзіце нашы драўляныя вокны, дрэва-алюмініевыя вокны і паслугі. Для канкрэтнага праекта вы можаце адправіць запыт цытаты.

Печы, дымаходы і трубаправоды

Для падрабязнага апісання ўсіх тыпаў печаў спатрэбіцца асобная спецыяльная кніга. Тут мы апішам толькі асноўныя тыпы і дамо парады па мантажы печаў і трубаправодаў (мал. 1).

Малюнак 1 — мантаж печы і трубаправода.

Печы, якія злучаны з дымаходам з дапамогай комінаў (жалезныя печы, печы на ​​мазуце, гліняныя печы і інш.), неабходна перыядычна чысціць ад сажы. Ачыстка ў асноўным звязана з кавалкамі. Калі мы выдалім шпільку са сцяны, сцяну можна лёгка пашкодзіць, і часта бывае, што разетка ў сцяне адсутнічае. У такіх выпадках сцяну варта адрамантаваць і ўставіць у яе ўтулку. Кокан можна набыць у краме. Мы ўсталюем яго, спачатку адрэгуляваўшы яго кавалкамі цэглы або пліткі, а потым замацаваўшы растворам. У той жа час мы таксама можам аднавіць, магчыма, пашкоджаныя часткі сцяны. Затым змяшчаем у гільзу дзюбель, а на яго - дэкаратыўнае кольца, каб закрыць адрамантаваны ўчастак сцяны. Дэкаратыўнае кольца служыць для таго, каб зрабіць стык больш прыгожым і абараніць яго ад узгарання. Калі мы не можам атрымаць адпаведную ўтулку, мы можам зрабіць яе самастойна. Спачатку абцугамі трэба адрэзаць адзін кавалак (шырыня сценкі + 40 mm). На адным канцы хваставіка трэба зрабіць бардзюр шырынёй 6-8 cm, гэта значыць ударамі малатка расцягнуць матэрыял. Адрэжце другі канец галёнкі ў некалькіх месцах нажніцамі даўжынёй 30-35 mm і сагніце гэтыя часткі плоскагубцамі (мал. 2). Затым комін трэба размясціць у адтуліне коміна, і сагнуты ліст прадухіліць яго выпадзенне са сцяны.

Малюнак 2 — выраб гільзы і дэкаратыўнага кольца.

Не толькі пры першым распальванні, але і пры распальванні часта бывае, што печ дыміць, што скразняку няма. Гэта можа быць выклікана няправільным злучэннем дымавой трубы і дымавой трубы. Таксама распаўсюджаная памылка, што дымавая труба ў коміне тырчыць з-за ўнутранай сценкі коміна (мал. 3, верхняя частка). У гэтай сітуацыі варта адрэзаць непатрэбную частку шпількі або выцягнуць яе са сцяны на такую ​​даўжыню. Практычна часта да адной трубе падключаюць некалькі ацяпляльных прыбораў. У гэтых выпадках прычынай дрэннай цягі можа быць тое, што коміны размешчаны адзін насупраць аднаго або злучаны з комінам вельмі блізка адзін да аднаго. Неабходна сачыць за тым, каб адлегласць паміж комінам і злучэннямі коміна ў вертыкальным кірунку была не менш за 30 cm (мал. 6). Прычынай зніжэння цягі і выхаду дыму таксама можа быць тое, што кут злучэння трубы коміна меншы за 90°. У любым выпадку найбольш ідэальным будзе размяшчэнне печы, калі яна знаходзіцца непасрэдна пад адтулінай коміна.

Малюнак 3 — злучэнне і памеры кавалкаў.

Прычыны няспраўнасці пліты

Правільнай працы печы таксама могуць перашкаджаць наступныя прычыны:

1. Сажа сабралася на ўнутраных сценках коміна (напрыклад, летам падчас звычайнай чысткі і абслугоўвання коміна нас не было дома, але прапушчаную чыстку трэба зрабіць як мага хутчэй).

2. Сценка коміна трэснула (гэта рэдка здараецца, але калі мы гэта заўважым, трэба адрамантаваць).

3. Дымавая труба вельмі няшчыльна ўпісваецца ў комін або падверглася карозіі настолькі, што стала сітаватай.

4. Печка таксама можа дыміць, калі на вуліцы раптам павялічылася тэмпература. У гэтым выпадку цяпло печы не цячэ ўверх з-за халоднага коміна. Тут рэкамендуецца: нагрэйце комін падпаленай анучай або паперай над адтулінай для ачысткі.

5. Таксама варта праверыць, каб дзверцы для ачысткі коміна выпадкова не засталася адкрытай. Халоднае паветра, якое паступае праз дзверцы ў комін, зніжае тэмпературу коміна і стварае небяспеку пажару.

Памеры хваставікоў таксама павінны быць вядомыя (мал. 3, ніжняя частка).

Табліца труб (чанкі)

Матэрыялы і скарачэнне хваставіка

Заглушкі выраблены з тонкай ліставай сталі. Больш простыя абаронены графітам, а больш шыкоўныя пакрытыя эмаллю. Для газавых прыбораў выкарыстоўваюцца як ацынкаваныя, так і алюмініевыя трубы. Каленны вугал роўны 90°.

Укарачэнне эмаляваных хваставікоў з’яўляецца асаблівай праблемай, таму што часта здараецца, што стандартная даўжыня больш, чым неабходна.

Калі ўкарачэнне эмаляваных кавалкаў зроблена неасцярожна, эмаль можа трэснуць або кавалкі могуць адваліцца. Каб не пашкодзіць эмаль, пры выразанні такіх кавалкаў дзейнічайце наступным чынам:

Пазначым месца разрэзу і двойчы наклеім на яго клейкую стужку (скотч або ганзапласт). Затым трох- або чатырохбаковым тачыльным каменем здымаем эмаль па ўсёй акружнасці і ў тым жа месцы напільнікам праразаем трубку (мал. 4, верхняя частка). Пасля выдалення эмалі мы можам з часам рэзаць пілой з тоўстымі зуб’ямі.

Малюнак 4 — рэзка конусаў і вышыня коміна.

Гаренне ў печы будзе добрым толькі тады, калі цяга ў ёй добрая і калі дыяметры канцоў паленаў большыя ў бок печы і меншыя ў бок коміна. Асноўнымі ўмовамі добрай цягі ў коміне з’яўляюцца правільна падабраныя памеры бярвення і правільна выкананыя злучэнні. Вышыня коміна ад верху. даху павінна быць не менш за 1,5 m, або ад карніза не менш за 3 m, а памер папярочнага сячэння адтуліны ў дымавой трубе роўны паверхні адной цагліны (мал. 4, ніжняя частка). Зазор паміж двума патрубкамі павінен быць не менш за 0,3 m, а адтуліна для ачысткі на коміне павінна быць не менш за 0,4 m ад падлогі і ад падлогі столі 1,2 m (мал. 5).

Малюнак 5 — памеры і размяшчэнне коміна.

Архіўнае апісанне ацяплення мазутам

Памеры мазутных печаў, якія можна набыць у крамах, вельмі розныя. Прадукцыйнасць самых маленькіх складае каля 2500 ккал/гадзіну, пры расходзе 0,3 літраў мазуту, таму іх можна выкарыстоўваць для ацяплення памяшканняў ад 30–40 m3. Самыя вялікія печы маюць прадукцыйнасць каля 10.000 ккал/гадзіну з максімальным спажываннем 1,3 літраў і могуць абагрэць памяшканне прыкладна 100-150 m3.

Усе печы, якія вырабляюцца сёння, працуюць па прынцыпе выпарэння, г.зн. алей дасягае дна ёмістасці печы з дапамогай сілкавальніка або прасторы гарэння, выпараецца там і запальваецца пры тэмпературы 800-1000°C. Асноўная перадумова для добрага ацяплення - падтрымліваць гарэнне шляхам падачы неабходнай колькасці кіслароду (паветра). Кісларод забяспечваецца праз адтуліны ў сценках пасудзіны і з дапамогай кольцаў-дэфлектараў полымя, якія можна размясціць унутры пасудзіны. Вельмі важна забяспечыць належную цягу (ўсмоктванне).

Гаренне поўнае і добрае, калі колер полымя жоўты (колер сонца) і калі полымя роўнае. (Заўважым, што сіняваты колер полымя таксама нядрэнны, больш за тое, гэта прыкмета таго, што з-за незвычайна спрыяльнага ўздзеяння розных абставін гарэнне адбываецца бездакорна.) Гарэнне не з’яўляецца поўным, калі колер полымя чырванаваты або карычневы і калі полымя мільгае і сажа. З добра адрэгуляванымі печамі ступень згарання алею добрая (каля 80–90 градусаў), таму, нягледзячы на адносна высокі кошт мазуту, гэты від ацяплення па-ранейшаму з’яўляецца эканамічным.

Рэгулятар падачы паліва можа быць адрэгуляваны ў становішча 1-2-3-4-5-6, а ў становішчы 0 ён знаходзіцца ў закрытым стане. У становішчы кнопкі падачы на 1 пліта звычайна сажае, і таму гэта становішча павінна выкарыстоўвацца толькі падчас распальвання.

Эфект пліты максімальны ў становішчы 6. Печку, акрамя кнопкі рэгулявання колькасці паліва, можна таксама зачыніць, зачыніўшы выпускны кран і хуткасную засаўку. Калі мы хочам выключыць пліту, рэкамендуецца зачыніць уваходныя адтуліны ўсімі трыма спосабамі.

Запальванне і паліўны бачок

Запальванне адбываецца ў наступным парадку: спачатку адчыняецца кран бака, затым рэгулятар падачы паліва (пазіцыя 1–6) і, нарэшце, хуткая засаўка (на якую трэба націснуць пры адкрыцці). Усталюем рэгулятар у становішча 6 і пакінем яго так, пакуль на дне пліты не з’явіцца алей, а потым вернемся ў становішча 1 або 2. Мы запалім алей, уставіўшы невялікі кавалачак ваты, змочаны спіртам або спіртам. Як толькі з’явіцца чорны дым з характэрным пахам, вечка пліты варта зачыніць. Праз некаторы час, калі гарэнне будзе дастаткова бяспечным (нагрэў печы суправаджаецца трэскам з-за пашырэння металічных частак), мы можам паступова ўсталёўваць рэгулятар на ўсё больш высокія ўзроўні. Катэгарычна забараняецца падчас працы печы адкрываць крышку топачнай камеры, затым паўторна распальваць печку, а таксама запаўняць бак топкі! Пры напаўненні бака трэба быць асабліва ўважлівым, каб ніводная кропля не патрапіла побач з бакам. Таму што, нават калі добра працерці бак (што не заўсёды магчыма з-за цяжкадаступнасці), непрыемны пах алейных выпарэнняў ўсё роўна застанецца.

Самай важнай часткай мазутнай печы з’яўляецца падача (мал. 6, частка a). Алей праходзіць праз адтуліну (1) і фільтр (2) і праз ігольчасты клапан (3) падае з бака і трапляе ў камеры падачы. Пры павышэнні ўзроўню алею ў камеры падымаецца таксама галоўны паплавок (4), які затым закрывае ўваходны ігольчасты клапан (3) з дапамогай рычага. Гэта прадухіляе перапаўненне кармушкі. Калі, нягледзячы на ​​гэта правіла, занадта шмат алею трапляе ў корпус, яно праходзіць міма невялікай перагародкі ў камеру ахоўнага паплаўка (9) і таксама падымае малы паплавок. Затым гэты паплавок вызваляе ігольчасты клапан (3) і хуткасную і поўную спружыну засаўкі (гэта таксама адбываецца, калі гарэнне спыняецца). Дарэчы, хуткая засаўка таксама можа закрывацца і адчыняцца з дапамогай згаданага рычага (10) (калі мы націскаем кнопку, яна адчыняецца, а калі мы цягнем яе, яна закрывае ігольчасты клапан). З сілкавальніка алей паступае праз ігольчасты клапан (5) у камеру згарання. Гэтым клапанам можна кіраваць, паварочваючы ручку рэгулятара (штыфт рэгулятара замацаваны шпліцай ігольчастага клапана). У. у ніжняй частцы кармушкі ёсць заглушкі для ачысткі (7). З дапамогай штыфта (8) ігольчасты клапан для разраду можна перамяшчаць («паплываць»). Крышка мацуецца да кармушкі з дапамогай шрубы.

На працягу гарантыйнага тэрміну кармушкі нельга рамантаваць, а нават пазней, пры магчымай паломцы, лепш за ўсё даверыць рамонт у аўтарызаваны сэрвісны цэнтр. Калі гэта немагчыма, то тыя, хто валодае пэўнымі ведамі ў механіцы, могуць вызначыць прычыну паломкі і, у рэшце рэшт, ліквідаваць яе. Адным з прыкмет няспраўнасці з’яўляецца згасанне полымя або зніжэнне прадукцыйнасці печы, але бывае і так, што полымя згасае пасля запальвання або нельга націснуць кнопку хуткага спуску.

Выява 6 — прылады падачы, абслугоўвання і часткі печы.

Архіўнае апісанне рамонту і абслугоўвання

Спачатку нам трэба паспрабаваць вызначыць няспраўнасць звонку, таму мы праверым, ці можна націснуць кнопку, ці круціцца рэгулятар падачы і ці працуе індыкатар узроўню. Далей мы здымем вечка і паглядзім, ці не выпаў шплінт хуткага выпуску або рэгулятара. Калі гэта адбудзецца, мы вернем яго на месца і зноў усталюем злучэнне.

Калі мы нахіляем пліту падчас чысткі або транспарціроўкі (мы можам транспартаваць яе толькі пустой), здараецца, што алей выліваецца ў камеру ахоўнага паплаўка, які падымаецца і прыводзіць хуткі засаўку ў пастаянна закрытае становішча, так што кнопку нельга націснуць. У такім выпадку алей трэба адпампаваць помпай з гумовым шарыкам, і няспраўнасць будзе ліквідавана (мал. 6, частка b). Калі алей вяртаецца ў ахоўную камеру і ў той жа час галоўны паплавок апускаецца ў алей, гэта азначае, што галоўны паплавок прабіты і трымае ўваходны клапан адкрытым, а ахоўны паплавок зачыняецца. Рамонт такой няспраўнасці - гэта ўжо справа спецыялістаў. Сапраўды гэтак жа, калі рух рэгулявальнага штыфта не эластычны (не вяртаецца), звычайна маецца ўнутраны дэфект, і рамонт варта даверыць спецыялісту.

Калі клапаны адкрыты і ў баку дастаткова алею, але алей усё яшчэ не даходзіць да корпуса падачы, верагодна, што ён забіты. Неадкладна трэба праверыць зліўны шруба ў ніжняй частцы ёмістасці, дзе падключаецца зліўная труба ад кармушкі. Калі мы асушым бак, мы можам зняць трубку і ачысціць яе (кожны шруба на пліце мае правы змеявік). Мы таксама зможам дзьмуць помпай з гумовым шарыкам ва ўваходную адтуліну разабранага корпуса паплаўка (мал. 6; частка c), і мы лёгка адкруцім фільтр (шрубавая галоўка паказана на малюнку ў правай ніжняй частцы корпуса).

Пры рамонце трэба паставіць пад пліту ёмістасць (рондаль) большага памеру, каб алей з труб і з забітых месцаў не выцякала на падлогу.

Пломбы, якія мы знялі падчас мантажу, нельга ставіць назад. Трэба выкарыстоўваць толькі арыгінальныя завадскія пломбы, бо ў адваротным выпадку мы не атрымаем добрай пломбы. У лепшым выпадку дрэнная герметызацыя створыць толькі непрыемны пах, але яна таксама можа стаць прычынай пажару і згарэць наш дом. Вельмі важна, каб пракладкі пад гайку злучэння трубы, якая вядзе да камеры згарання, былі металічнымі. Іншы тып герметыка будзе гарэць ад цяпла гарачы, таму алей выцячэ ў самым небяспечным месцы і можа ўзнікнуць пажар. Тым, хто не жыве ў такіх месцах, дзе ёсць сэрвісныя майстэрні, лепш за ўсё разабраць кармушку і проста аднесці яе ў сэрвіс. Збой у сістэме падачы масла часцей за ўсё выкліканы прымешкамі ў алеі, якія выклікаюць засоры. Такім чынам, бак варта запаўняць праз двайны фільтр. Калі наша алей знаходзіцца ў вялікім кантэйнеры (напрыклад, у бочцы 200l), перад запаўненнем бака алею трэба даць астацца. У «летнім» масле заўсёды ёсць парафін, а парафін крышталізуецца ўжо пры тэмпературы +4°C і крышталі могуць забіваць трубы і вентылі печы. Таму, калі летам мы нарыхтоўваем на зіму ўсю неабходную колькасць алею, неабходнае для запаўнення бака, то напярэдадні яго трэба змясціць у больш цёплае памяшканне. Рэкамендуецца зняць бак у канцы сезона, калі праводзіцца генеральная ўборка і абслугоўванне (выдаленне коксу, прамыванне фільтра) і добра прамыць.

Эфектыўнасць печы значна зніжаецца з-за зацвярдзелага адкладу, які з’яўляецца дрэнным правадніком цяпла. Калі мы не будзем праводзіць сістэматычную штотыднёвую ачыстку паверхні градкі, асадка назапасіцца так шмат, што яго выдаленне прывядзе да пашкоджання топкі. Калі ён трапляе перад уваходам у камеру згарання, ён перашкаджае падачы паліва ў камеру згарання. Усталяванне полымя кошыка ў печы значна павялічыць прадукцыйнасць і прадухіліць адукацыю адкладаў.

Індыкатар узроўню масла мае вельмі просты механізм. Ён можа заклінаваць толькі тады, калі дзве бакавыя накіроўвалыя дэфармуюцца падчас выцягвання ад удару. Гэтая няспраўнасць выпраўляецца шляхам выпроствання рэек.

Гаспадыні звычайна вельмі старанна чысцяць пліту звонку, асабліва калі пліта больш прыгожая. Але печ таксама трэба чысціць знутры (калі яна халодная), таму што з-за яе моцнага ўсмоктвання вонкавая бруд (дывановыя валасы і г.д.) захопліваецца на вонкавай сценцы камеры згарання і стварае небяспеку выбуху. Гэтая небяспека таксама ўзнікае, калі ў камеры згарання без гарэння назапашваецца некалькі дэкалітраў алею і пліта загараецца. У гэтых выпадках алей трэба адпампаваць загадзя!

Рэгулятар цягі

Для добрай працы мазутнай печы асабліва важна наладзіць у ёй цыркуляцыю паветра, г.зн. Для рэгулявання цягі найбольш прыдатнымі інструментамі з’яўляюцца рэгулятар цягі і манометр для вымярэння эфекту ўсмоктвання цягі.

Аптымальная цяга мазутнай печы сярэдняй прадукцыйнасці складае вадзяны слуп 1,5-2 mm (скарочана VS). Поўны дазатар алею для гарэння дакладна дазуецца. колькасць алею, якое адпавядае колькасці паветра, які паступае з гэтай цягай. На кожным прыладзе правяраецца правільнасць функцыянавання кармушкі. Спажыванне алею ў згаданай вышэй печы (эфект 5000 ккал/гадзіна) на этапе 6 складае 0,86 л/гадзіну, а на этапе 1 складае 0,22 л/гадзіну, калі выкарыстоўваецца алей з глейкасцю 1,4° E. Цяга ад 1,5 - 2mm адносіцца да ступені 6 і забяспечваецца вышынёй коміна 4-5 m.

Калі цяга коміна большая за 2 mm VS, то эфектыўнасць згарання складае 80%. Мантаж і наладку пліты рэкамендуецца даверыць аўтарызаванаму сэрвісу. 

Правільнасць кармушкі можна кантраляваць з прыблізнай дакладнасцю, калі вымераць колькасць выкарыстанага агню і час топкі. Калі пры 6 спажыта прадпісаная колькасць, а колер полымя жоўты і гарэнне добрае, то ступень дабратворнага эфекту складае каля 80%. Калі расход знаходзіцца ў устаноўленых межах і колер полымя цёмна-чырвоны, то цяга нізкая (каля 1 mm VS). Такая цяга не можа забяспечыць неабходную колькасць паветра для гарэння і печ працуе з паніжаным ККД, а значыць, неабходна мяняць колькасць алею. Калі расход добры і колер полымя белы, значыць, паветра шмат, г.зн. дымавая труба выклікае вялікую цягу, і печ працуе з паніжанай эфектыўнасцю.

У першым выпадку (пры ўмове, што цяга не можа быць павялічана) ступень дзеяння можа быць палепшана шляхам памяншэння колькасці масла. У другім выпадку варта ўсталяваць рэгулятар цягі. Тэрмін «рэгулятар» не самы дакладны, таму што з яго дапамогай цяга не можа быць павялічана, але неспрыяльны эфект ад занадта вялікай цягі можа быць зменшаны, г.зн. ці можа цяга стабілізавацца перад ідэальным значэннем 2mm VS. Выгляд і прынцып працы рэгулятара цягі паказаны на мал. 7

Малюнак 7 — выгляд і прынцып працы рэгулятара цягі.

Рэгулятар цягі ўяўляе сабой хваставік з Т-вобразнай часткай. Т-вобразная частка злучана адным канцом з выхлапной трубой камеры згарання, а з іншым канцом - комінам. На вольным канцы Т-часткі усталяваны рэгулятар цягі. Матылёк усталяваны на гарызантальнай цапфе і рэгулюецца з дапамогай процівагі, якая рэгулюецца разьбой. Калі мы круцім процівагу, то матылёк адкрываецца толькі пры большай цязе, а калі адкручваць, то і пры меншым ціску.

Калі цяга ніжэй за значэнне 2 mm, матылёк VS знаходзіцца ў закрытым становішчы. Калі ўсмоктвальны эфект коміна цяпер павялічваецца, матылёк адкрываецца і прапускае паветра з памяшкання ў комін і, такім чынам, прадухіляе павелічэнне ўсмоктвальнага эфекту камеры згарання. Такім чынам, такім чынам, паветра, якое мае прыблізна пакаёвую тэмпературу, праходзіць праз комін, а не нагрэтае паветра з камеры згарання з тэмпературай 350–400°C. Гэта таксама эканамічна. Калі мы зафіксуем адкарэктаваны процівагу да значэння 2 mm VS, мы забяспечым пастаяннае і дакладнае значэнне, а таксама функцыянаванне. Калі печ працуе пры градусах 1–6, налада процівагі не патрэбна (напрыклад, 2 mm VS на 1,5 mm), таму што, калі мы выкарыстоўваем менш паліва, тэмпература прадукту згарання будзе ніжэйшай, і з-за гэтага памер цягі таксама зменшыцца на некалькі дзясяткаў міліметраў.

Рэгулятар - вельмі просты механізм. Т-образная частка хваставіка з’яўляецца камерцыйным прадуктам, і злучальныя памеры (дыяметр 105 mm) ідэнтычныя памерам хваставіка пліты. Рэгулятар складаецца з каўпачка для закрыцця хваставіка, матылька, шпількі і шпіндзеля з разьбой з абодвух канцоў, забяспечаных гайкамі аднолькавага памеру, якія служаць процівагай.

Вымярэнне сілы цягі на пліце

Не толькі для печаў на мазуце, але і для іншых печаў карысна ведаць сілу цягі коміна. Паколькі сіла цягі вельмі малая (прыкладна 1-10 mm VS), яе наўрад ці можна ўбачыць з дапамогай U-вобразнага манометра. Адпаведна, больш выгадна ўжываць так званы вадзяной манометр. «Прыбор» гэтага манометра мае форму трубкі дыяметрам 10 h 1 шкляной трубкі, сагнутай пад вуглом 90-70°. Большая прамая рука павінна складаць з гарызанталлю вугал 11,5°. Больш кароткая рука мае форму трубы. Яе можна размясціць на драўлянай дошцы і замацаваць больш тонкай металічнай стужкай, а пад вымяральную частку падляпіць міліметровую паперу. Больш доўгая ножка павінна быць даўжэй пласціны, каб на яе можна было лёгка накруціць гумовы шланг (мал. 8). (Трубку можна зрабіць з дзвюх шкляных трубак, але тады іх трэба злучыць гумовым шлангам).

Малюнак 8 — архіўны паказ вымярэнняў трываласці на цягу.

Другі канец гумовага шланга апранаем на металічную трубу дыяметрам 10 x 1, даўжынёй 100-200 mm, якую змяшчаем у будку вышэй за калена на вышыні 40 cm у адтуліну дыяметрам 10 mm (гэта адтуліна павінна быць зачынена падчас абпалу металічнай заглушкай) так, каб яна ўваходзіла ў траціну чанка. Металічную трубу варта прылітаваць да крука.

Шкляная труба напаўняецца афарбаванай вадой (напрыклад, чарніламі) і на міліметровай паперы чытаецца, на колькі міліметраў вада ўсмоктваецца ў дымавую трубу, калі металічная труба змяшчаецца ў комін. Водазмяшчэнне 5 mm пры нахіле 11,5° адпавядае воднаму слупу 1 mm. Рэкамендуецца правяраць гэты глюкометр некаторым простым інструментам.