گرمایش — کوره ها، دودکش ها، دودکش ها و آبکش ها

نکته امنیتی: این یک متن آموزشی آرشیو شده است که توسط 2018 منتشر شده است. سال، و نه دستورالعمل نصب، تعمیر یا تنظیم مستقل اجاق ها، دودکش ها و سیستم های نفت سوخت. چنین کارهایی باید بر اساس مقررات مربوطه و دستورالعمل سازنده دستگاه خاص به دودکش‌شوی، تعمیرکار یا سایر متخصصان واجد شرایط سپرده شود.

برای برنامه‌ریزی معاصر پوشش انرژی ساختمان، پنجره‌های چوبی، پنجره‌های چوبی آلومینیومی و خدمات ما را ببینید. برای یک پروژه خاص، می توانید درخواست برای نقل قول ارسال کنید.

اجاق گاز، دودکش و لوله کشی

شرح دقیق انواع اجاق گازها نیاز به یک کتاب تخصصی جداگانه دارد. در اینجا ما فقط انواع اصلی را شرح می دهیم و در مورد نصب کوره ها و خطوط لوله توصیه می کنیم (شکل 1).

تصویر 1 — نصب کوره و لوله کشی.

اجاق هایی که با دودکش به دودکش متصل می شوند (اجاق های آهنی، اجاق های نفتی، اجاق های سفالی و …) باید به طور دوره ای از دوده تمیز شوند. تمیز کردن عمدتاً مربوط به تکه‌ها است. اگر گل میخ را از روی دیوار برداریم، به راحتی به دیوار آسیب وارد می شود و اغلب پیش می آید که سوکت در دیوار از بین رفته باشد. در چنین مواقعی باید دیوار را تعمیر کرد و بوش را در آن قرار داد. پیله را می توان از فروشگاه خریداری کرد. ابتدا آن را با تکه های آجر یا کاشی در جای خود تنظیم کرده و سپس با استفاده از ملات آن را ثابت می کنیم. در عین حال، می توانیم قسمت های احتمالاً آسیب دیده دیوار را نیز تعمیر کنیم. سپس یک رولپلاک در آستین قرار می دهیم و روی آن یک حلقه تزیینی قرار می دهیم تا قسمت تعمیر شده دیوار را بپوشاند. حلقه تزیینی باعث زیبایی بیشتر مفصل و محافظت از آن در برابر شعله های آتش می شود. اگر نتوانیم یک بوش مناسب تهیه کنیم، می‌توانیم آن را خودمان بسازیم. ابتدا باید یک تکه تکه (عرض دیوار + 40 mm) را با انبردست ببرید. در یک انتهای ساقه، باید حاشیه ای به عرض 6-8 cm ایجاد کنید، یعنی ضربه چکش برای کشش مواد. سر دیگر ساق را با قیچی به طول 30-35 mm از چند محل برش دهید و این قسمت ها را با انبردست صاف خم کنید (شکل 2). سپس دودکش باید در دهانه دودکش قرار گیرد و ورق خم شده از افتادن آن از دیوار جلوگیری می کند.

تصویر2— تولید آستین و انگشتر تزئینی.

نه تنها در اولین روشنایی، بلکه در هنگام روشنایی نیز اغلب پیش می‌آید که اجاق گاز دود می‌کند، هیچ آب‌سوزی وجود ندارد. این ممکن است به دلیل اتصال نادرست بین دودکش و دودکش ایجاد شود. همچنین این یک اشتباه رایج است که دودکش در دودکش از پشت دیواره داخلی دودکش بیرون زده است (شکل 3، قسمت بالایی). در این شرایط باید قسمت غیر ضروری گل میخ را قطع کنید یا به اندازه آن طول آن را از دیوار بیرون بکشید. اتصال چندین دستگاه گرمایشی به یک دودکش تقریباً رایج است. در این موارد، علت آبکشی نامناسب ممکن است این باشد که دودکش ها در مقابل هم قرار گرفته اند یا خیلی نزدیک به هم به دودکش متصل شده اند. باید دقت شود که فاصله بین اتصالات دودکش و دودکش در جهت عمودی حداقل 30 cm باشد (شکل 6) دلیل کاهش پیش نویس و خروجی دود نیز می تواند این باشد که زاویه اتصال لوله دودکش کمتر از 90 درجه باشد. در هر صورت، موقعیت اجاق گاز زمانی ایده آل است که مستقیماً زیر دهانه دودکش قرار گیرد.

شکل 3 - اتصال و ابعاد تکه‌ها.

علل عملکرد ضعیف کوره

عملکرد صحیح کوره نیز می‌تواند به دلایل زیر مانع شود:

1. دوده جمع شده روی دیواره های داخلی دودکش (مثلاً در طول نظافت و نگهداری معمولی دودکش در تابستان، ما در خانه نبودیم، اما تمیز کردن از دست رفته باید در اسرع وقت انجام شود).

2. دیواره دودکش ترک خورده است (این به ندرت اتفاق می افتد، اما اگر متوجه شدیم باید تعمیر شود).

3. دودکش خیلی شل در دودکش جا می گیرد یا آنقدر خورده شده که متخلخل شده است.

4. اگر دمای بیرون به طور ناگهانی افزایش یافته باشد، اجاق گاز نیز می تواند دود کند. در این حالت حرارت اجاق گاز به دلیل سرد بودن دودکش به سمت بالا نمی رود. در اینجا توصیه می شود: دودکش را با یک پارچه یا کاغذ سوزان روی دهانه تمیز کننده گرم کنید.

5. همچنین باید بررسی شود که درب نظافت دودکش به طور تصادفی باز نمانده باشد. ورود هوای سرد از درب به داخل دودکش، دمای دودکش را کاهش داده و خطر آتش سوزی ایجاد می کند.

ابعاد ساقه ها نیز باید مشخص باشد (شکل 3، قسمت پایین).

جدول لوله ها (تکه ها)

مواد و کوتاه کننده ساقه

خردها از ورق فولادی نازک ساخته شده اند. ساده ترها با گرافیت محافظت می شوند، در حالی که موارد لوکس تر میناکاری شده اند. از لوله های گالوانیزه و آلومینیومی برای وسایل گازسوز استفاده می شود. زاویه زانو 90° است.

کوتاه شدن ساقه های لعابی مشکل خاصی است، زیرا اغلب اتفاق می افتد که طول استاندارد بیشتر از حد لازم است.

اگر کوتاه کردن تکه‌های لعابی با دقت انجام نشود، ممکن است مینا ترک بخورد یا تکه‌های آن از بین برود. برای اینکه به مینای دندان آسیبی نرسد، هنگام برش دادن چنین تکه هایی به این ترتیب عمل کنید:

محل برش را مشخص کرده و چسب (نوار اسکاچ یا هانزاپلاست) را دوبار روی آن بچسبانیم. سپس با سنگ اهک سه یا چهار لبه مینای کل محیط را جدا می کنیم و با سوهان چاقو در همان محل لوله را برش می دهیم (شکل 4 قسمت بالایی). پس از برداشتن مینا، در نهایت می توانیم با اره ای با دندان های متراکم برش دهیم.

تصویر 4 — برش کنده ها و ارتفاع دودکش.

احتراق در اجاق گاز تنها در صورتی خوب خواهد بود که آبکش در آن خوب باشد و قطر انتهای کنده ها به سمت اجاق گاز بزرگتر و به سمت دودکش کوچکتر باشد. پیش نیازهای اساسی برای پیش نویس خوب در دودکش، ابعاد به درستی انتخاب شده از سیاهههای مربوط و اتصالات به درستی اجرا شده است. ارتفاع دودکش از بالا. سقف باید حداقل 1,5 m، یا از روی بام حداقل 3 m باشد و اندازه مقطع دهانه در دودکش برابر با سطح یک آجر باشد (شکل 4، قسمت پایین). فاصله سطح بین دو اتصال خرد باید حداقل 0,3 m، و دهانه برای تمیز کردن دودکش از کف حداقل 0,4 m و از کف سقف 1,2 m باشد (شکل 5).

تصویر 5 — ابعاد و موقعیت دودکش.

شرح آرشیوی گرمایش با روغن بخاری

اندازه اجاق های روغن گرمایشی که در فروشگاه ها تهیه می شود بسیار متفاوت است. عملکرد کوچکترین آنها حدود 2500 کیلوکالری در ساعت است، با مصرف 0,3 لیتر روغن گرمایش، بنابراین می توان از آنها برای گرم کردن اتاق ها از 30–40 m3 استفاده کرد. بزرگترین اجاق گاز خروجی حدود 10.000 کیلوکالری در ساعت با حداکثر مصرف 1,3 لیتر دارند و می توانند اتاقی را در حدود 100-150 m3.

تمام کوره‌هایی که امروزه تولید می‌شوند بر اساس اصل تبخیر عمل می‌کنند، یعنی روغن با استفاده از فیدر به ته ظرف کوره می‌رسد، یا در فضای احتراق، در آنجا تبخیر می‌شود و در دمایی معادل800-1000°Cروشن کردن پیش نیاز اصلی برای گرمایش خوب، پشتیبانی از احتراق با تامین مقدار لازم اکسیژن (هوا) است. اکسیژن از طریق دهانه های دیواره ظرف و به وسیله حلقه های شعله گیر که می توانند در داخل ظرف قرار گیرند تامین می شود. اطمینان از پیش نویس مناسب (مکش) بسیار مهم است.

اگر رنگ شعله زرد (رنگ خورشید) و اگر شعله یکنواخت باشد، احتراق کامل و خوب است. (توجه می کنیم که رنگ مایل به آبی شعله نیز بد نیست، به علاوه نشانه آن است که به دلیل تأثیرات غیرعادی مساعد شرایط مختلف، احتراق کامل است.) اگر رنگ شعله قرمز یا قهوه ای باشد و شعله سوسو بزند و دوده شود، احتراق کامل نیست. با اجاق های خوب تنظیم شده، درجه احتراق روغن خوب است (تقریباً80-90درجه) و بنابراین با وجود قیمت نسبتاً بالای روغن گرمایش، این نوع گرمایش همچنان مقرون به صرفه است.

تنظیم کننده افزودن سوخت را می توان در موقعیت ها تنظیم کرد1-2-3-4-5-6، و در موقعیت0در حالت بسته است در موقعیت دکمه فیدر روشن است1، اجاق گاز معمولاً دوده ای است و بنابراین از این موقعیت فقط باید در هنگام احتراق استفاده شود.

تاثیر اجاق گاز در موقعیت 6 حداکثر است. اجاق گاز علاوه بر دکمه تنظیم میزان سوخت، با بستن شیر تخلیه و دریچه سریع نیز بسته می شود. هنگامی که می خواهیم اجاق گاز را خاموش کنیم، توصیه می شود خطوط عرضه را به هر سه روش ببندیم.

جرقه زنی و پرکننده سوخت

اشتعال به ترتیب زیر انجام می‌شود: ابتدا شیر مخزن را باز می‌کنیم، سپس رگولاتور اضافه کردن سوخت (موقعیت 1–6) و در نهایت شاتر سریع (که در هنگام باز کردن باید فشار داده شود). اجازه دهید رگولاتور را در وضعیت 6 قرار دهیم و آن را آنجا بگذاریم تا روغن در پایین اجاق گاز ظاهر شود و سپس به موقعیت 1 یا 2 برگردیم. روغن را با قرار دادن یک تکه پنبه آغشته به الکل یا الکل روشن می کنیم. به محض ظاهر شدن دود سیاه با بوی مشخص، درب اجاق گاز باید بسته شود. پس از مدتی که احتراق به اندازه کافی ایمن است (گرمایش کوره به دلیل انبساط قطعات فلزی با ترک خوردن همراه است) می توانیم به تدریج رگولاتور را در سطوح بالاتر و بالاتر قرار دهیم. باز کردن درب محفظه احتراق در حین کارکرد اجاق گاز و سپس احتراق مجدد اجاق گاز داغ و همچنین پر کردن مخزن اجاق گاز اکیدا ممنوع است! هنگام پر کردن مخزن باید مراقب باشید تا حتی یک قطره به مخزن نرسد. زیرا حتی اگر مخزن را به خوبی پاک کنیم (که به دلیل عدم دسترسی همیشه امکان پذیر نیست) باز هم بوی نامطبوع تبخیر روغن باقی می ماند.

مهمترین قسمت اجاق گاز سوخت، فیدر است (شکل 6، قسمت a). روغن از دهانه (1) و فیلتر (2) عبور می‌کند و در شیر سوزنی (3) از مخزن می‌افتد و وارد محفظه‌های فیدر می‌شود. با بالا بردن سطح روغن در محفظه، شناور اصلی (4) نیز بالا می‌رود که سپس شیر سوزن ورودی (3) را از طریق یک اهرم می‌بندد. این کار از پر شدن بیش از حد محفظه فیدر جلوگیری می کند. اگر با وجود این مقررات، روغن بیش از حد وارد محفظه شود، از پارتیشن کوچک به داخل محفظه شناور ایمنی (9) عبور کرده و شناور کوچک را نیز بالا می‌برد. سپس این شناور سوپاپ سوزنی (3) و فنر سریع و کامل دریچه را آزاد می‌کند (این حالت زمانی که احتراق متوقف می‌شود نیز اتفاق می‌افتد). ضمناً شاتر سریع را می توان با اهرم فوق (10) بسته و باز کرد (اگر دکمه را فشار دهیم باز می شود و اگر بکشیم دریچه سوزنی را می بندد). از فیدر، روغن از طریق شیر سوزنی (5) به داخل محفظه احتراق جریان می‌یابد. این سوپاپ را می توان با چرخاندن دستگیره رگولاتور (پایه رگلاتور توسط یک اسپلین سوپاپ سوزنی بسته می شود) کار کرد. در در پایین فیدر، شاخه‌های تمیزکننده وجود دارد (7). با پین (8) می‌توان دریچه سوزنی تخلیه را جابه‌جا کرد (شنا کرد). فیدر با یک پیچ پوشیده شده است.

در طول مدت گارانتی، فیدر نباید تعمیر شود و حتی بعداً در صورت خرابی احتمالی، بهتر است تعمیر را به مرکز خدمات مجاز بسپارید. اگر این امکان وجود نداشته باشد، کسانی که دانش خاصی از مکانیک دارند می توانند علت خرابی را مشخص کرده و در نهایت آن را برطرف کنند. خاموش شدن شعله یا کاهش عملکرد کوره یکی از نشانه های نقص است، اما این اتفاق می افتد که پس از روشن شدن شعله خاموش شود یا دکمه شاتر سریع فشار داده نشود.

تصویر 6 — قطعات تغذیه، نگهداری و کوره.

شرح آرشیو تعمیر و نگهداری

ابتدا باید سعی کنیم عیب را از بیرون تشخیص دهیم، بنابراین بررسی می‌کنیم که آیا می‌توان دکمه را فشار داد، آیا تنظیم کننده فیدر می‌چرخد و آیا نشانگر سطح کار می‌کند یا خیر. در مرحله بعد، کاور را برداریم و ببینیم که آیا پین شکافنده یا رگلاتور افتاده است یا خیر. اگر اینطور است، آن را در جای خود قرار می دهیم و دوباره وصل می کنیم.

اگر اجاق گاز را هنگام تمیز کردن یا حمل و نقل کج کنیم (فقط می‌توانیم آن را خالی حمل کنیم)، این اتفاق می‌افتد که روغن به داخل محفظه شناور ایمنی می‌ریزد که بالا می‌آید و شاتر سریع را به حالت بسته می‌رساند، به طوری که دکمه را نمی‌توان فشار داد. در چنین حالتی، روغن باید با یک پمپ توپ لاستیکی پمپ شود و عیب برطرف می شود (شکل 6، قسمت b). اگر روغن دوباره به محفظه ایمنی برگشت و همزمان شناور اصلی در روغن فرو رفت، به این معنی است که شناور اصلی سوراخ شده و دریچه ورودی را باز نگه می دارد و شناور ایمنی بسته می شود. تعمیر چنین نقصی در حال حاضر کار یک متخصص است. به همین ترتیب، زمانی که حرکت پین تنظیم الاستیک نباشد (باز نمی گردد)، معمولاً یک نقص داخلی وجود دارد و باید تعمیر را به متخصص سپرد.

اگر سوپاپ ها باز باشند و روغن به اندازه کافی در مخزن وجود داشته باشد، اما روغن همچنان به محفظه فیدر نرود، به احتمال زیاد مسدود شده است. پیچ تخلیه در پایین مخزن، جایی که لوله تخلیه از فیدر متصل است، باید بلافاصله بررسی شود. اگر مخزن را تخلیه کنیم، می‌توانیم لوله را جدا کرده و تمیز کنیم (هر پیچ روی اجاق گاز یک سیم پیچ دست راست دارد). همچنین می‌توانیم با یک پمپ گلوله لاستیکی به دهانه ورودی محفظه شناور جداشده (شکل 6؛ قسمت ج) ضربه بزنیم و به راحتی فیلتر را باز کنیم (سر پیچ در تصویر، در سمت راست پایین محفظه نشان داده شده است).

در حین تعمیر باید ظرف (تابه) بزرگتری را زیر اجاق گاز قرار دهید تا روغن لوله ها و محل های مسدود شده به زمین نشت کند.

درزگیرهایی که در حین نصب برداشته ایم، نباید دوباره برگردانده شوند. فقط باید از پلمپ های اصلی کارخانه استفاده شود چون در غیر این صورت مهر خوبی نخواهیم داشت. در بهترین حالت، آب بندی بد تنها بوی نامطبوعی ایجاد می کند، اما می تواند باعث آتش سوزی و سوختن خانه ما شود. بسیار مهم است که واشرهای زیر مهره اتصال لوله منتهی به محفظه احتراق فلزی باشند. نوع دیگری از درزگیر به دلیل گرمای فضای احتراق می سوزد، بنابراین روغن در خطرناک ترین مکان به بیرون نشت می کند و ممکن است آتش سوزی رخ دهد. کسانی که در چنین مکان هایی زندگی نمی کنند که مغازه های خدماتی وجود دارد، بهترین کار این است که فیدر را از بین ببرند و فقط آن را به سرویس ببرند. خرابی در سیستم تامین روغن اغلب ناشی از ناخالصی های موجود در روغن است که باعث انسداد می شود. بنابراین، مخزن باید از طریق یک فیلتر دوبل پر شود. اگر روغن ما در یک ظرف بزرگ است (به عنوان مثال یک بشکه 200l)، پس باید اجازه دهید روغن قبل از پر کردن مخزن ته نشین شود. در روغن “تابستان” همیشه پارافین وجود دارد و پارافین از قبل در دمای +4°C متبلور می شود و کریستال ها می توانند خطوط لوله و دریچه های کوره را مسدود کنند. بنابراین، اگر در تابستان تمام مقدار روغن لازم برای زمستان، مقدار مورد نیاز برای پر کردن مخزن را تهیه کنیم، باید آن را از روز قبل در اتاق گرمتر قرار دهیم. توصیه می شود مخزن را در پایان فصل که معمولاً تمیز کردن و نگهداری عمومی (حذف کک، شستشوی فیلتر) انجام می شود و به خوبی شسته می شود، خارج کنید.

به دلیل رسوب سخت شده که رسانای ضعیف گرما است، راندمان کوره بسیار کاهش می‌یابد. اگر تمیز کردن هفتگی سیستماتیک سطح بستر را انجام ندهیم، رسوب به حدی جمع می شود که حذف آن به کوره آسیب می رساند. هنگامی که در مقابل ورودی محفظه احتراق گیر می کند، مانع از تامین سوخت به محفظه احتراق می شود. نصب سبد شعله در کوره به میزان زیادی عملکرد را افزایش می دهد و از تشکیل رسوبات جلوگیری می کند.

نشانگر سطح روغن مکانیزم بسیار ساده ای دارد. تنها زمانی می تواند گیر کند که دو ریل راهنمای جانبی در حین استخراج از ضربه تغییر شکل دهند. این عیب با صاف کردن ریل‌ها برطرف می‌شود.

خانم‌های خانه‌دار معمولاً بیرون اجاق را با دقت تمیز می‌کنند، مخصوصاً اگر ظاهر اجاق گاز زیباتر باشد. اما اجاق گاز را باید از داخل (در زمان سرد) نیز تمیز کرد، زیرا به دلیل اثر مکش قوی، کثیفی های خارجی (موی فرش و …) روی دیواره بیرونی محفظه احتراق گیر کرده و خطر انفجار را ایجاد می کند. این خطر نیز زمانی به وجود می آید که چندین دسی لیتر روغن بدون احتراق در محفظه احتراق جمع شود و اجاق گاز آتش بگیرد. در این موارد، روغن باید از قبل پمپ شود!

تنظیم کننده پیش نویس

برای عملکرد خوب اجاق گاز روغن گرمایشی، تنظیم گردش هوا در آن، به عنوان مثال، مهم است. برای تنظیم پیش نویس، مناسب ترین ابزار تنظیم کننده پیش نویس و مانومتر برای اندازه گیری اثر مکش کشش می باشد.

پیش نویس بهینه یک کوره نفت کوره با عملکرد متوسط ​​است1,5-2 mmستون آب (به اختصار VS). توزیع کننده روغن احتراق کامل با دقت توزیع می شود. مقدار روغنی که با مقدار هوایی که با این بادکش وارد می شود مطابقت دارد. عملکرد صحیح فیدر در هر دستگاه بررسی می شود. مصرف روغن کوره فوق الذکر (اثر5000 کیلو کالری/ساعت) بر اساس درجه6است0,86روشن/ساعت، و در درجه1است 0,22روشن در ساعت، در صورت استفاده از روغن ویسکوزیته1,4° E. پیش نویس1,5-2mmبه مدرک اشاره دارد6و توسط یک دودکش ارتفاع محکم می شود4-5 m.

اگر کشش دودکش بیشتر از2 mmVS، سپس درجه اثر احتراق80%. توصیه می شود نصب و تنظیم اجاق گاز را به یک سرویس مجاز بسپارید. 

در صورت سنجش میزان آتش مصرفی و زمان کارکرد کوره می توان صحت فیدر را با دقت تقریبی کنترل کرد. اگر مقدار تجویز شده در سطح 6 مصرف شود و رنگ شعله زرد و احتراق خوب باشد، سطح اثر مفید حدود 80% است. اگر مصرف در محدوده های تعیین شده باشد و رنگ شعله قرمز تیره باشد، در این صورت آبکشی کم است (حدود 1 mm VS). چنین پیش نویسی نمی تواند مقدار لازم هوا را برای احتراق فراهم کند و کوره با راندمان کاهش یافته کار می کند، به این معنی که مقدار روغن نیاز به تغییر دارد. اگر مصرف خوب باشد و رنگ شعله سفید باشد هوا زیاد است یعنی. دودکش باعث ایجاد بادکش بزرگ می شود و اجاق گاز با راندمان کم کار می کند.

در حالت اول (با فرض اینکه آبکشی را نمی توان افزایش داد) می توان با کاهش مقدار روغن، درجه عمل را بهبود بخشید. در مورد دوم، یک تنظیم کننده پیش نویس باید نصب شود. اصطلاح “تنظیم کننده” دقیق ترین نیست، زیرا با آن نمی توان پیش نویس را افزایش داد، اما اثر نامطلوب پیش نویس بیش از حد را می توان کاهش داد، یعنی می توان پیش نویس را در مقابل مقدار ایده آل 2mm VS تثبیت کرد. ظاهر و اصل کار رگولاتور پیش نویس در شکل 7

تصویر 7 — ظاهر و اصل کار تنظیم کننده پیش نویس.

رگلاتور پیش نویس در واقع یک ساقه T-piece است. یک سر قطعه T به لوله اگزوز محفظه احتراق و دودکش به سر دیگر متصل است. در انتهای آزاد قطعه T یک رگولاتور پیش نویس پروانه نصب شده است. پروانه روی یک محور افقی نصب می‌شود و توسط یک وزنه تعادل تنظیم می‌شود که توسط یک نخ تنظیم می‌شود. اگر وزنه تعادل را بپیچانیم، پروانه فقط در کشش های بالاتر باز می شود و اگر آن را باز کنیم، در فشارهای کمتر نیز باز می شود.

اگر پیش نویس کمتر از مقدار باشد2 mmپروانه VS در موقعیت بسته است. اگر اکنون اثر مکش دودکش افزایش یافته باشد، پروانه باز شده و هوا را از اتاق وارد دودکش می کند و در نتیجه از افزایش اثر مکش محفظه احتراق جلوگیری می کند. بنابراین، به این ترتیب، هوایی که تقریباً دمای اتاق دارد، از دودکش عبور می کند، نه هوای گرم شده از محفظه احتراق.350-400°C. این هم به صرفه است. اگر وزن تعادل تنظیم شده را به مقدار ثابت کنیم2 mmVS، ما ارزش ثابت و دقیق و همچنین عملکرد را ارائه خواهیم کرد. اگر اجاق گاز روی درجه کار می کند1-6، تنظیم وزنه تعادل لازم نیست (به عنوان مثال2 mmVS روشن است1,5 mm) زیرا اگر سوخت کمتری مصرف کنیم دمای محصول احتراق کمتر می شود و به همین دلیل اندازه آبکش چند ده میلی متر کاهش می یابد.

رگولاتور یک مکانیسم بسیار ساده است. قطعه T ساقه یک کالای تجاری است و ابعاد اتصال آن (قطر 105 mm) با ابعاد ساقه کوره یکسان است. رگولاتور شامل یک کلاه برای بستن ساقه، یک پروانه، یک سنجاق و یک دوک نخ دار با هر دو انتهای آن مجهز به مهره های هم اندازه است که به عنوان وزنه تعادل عمل می کنند.

اندازه گیری قدرت آبکش در اجاق گاز

نه تنها با اجاق گازهای نفتی، بلکه در مورد اجاق گازهای دیگر، دانستن قدرت کشش دودکش مفید است. از آنجایی که قدرت پیش نویس بسیار کم است (حدود 1-10 mm VS) به سختی می توان آن را با یک مانومتر U-tube مشاهده کرد. بر این اساس، استفاده از فشار سنج به اصطلاح آب مطلوب تر است. “ابزار” این مانومتر به شکل لوله ای به قطر 10 ساعت 1 لوله شیشه ای است که با زاویه 90-70° خم شده است. بازوی بزرگتر و مستقیم باید زاویه ای با افقی 11,5 درجه کاهش دهد. بازوی کوتاه‌تر مانند یک لوله است. می توان آن را روی تخته چوبی قرار داد و با نوار فلزی نازکتر آن را ثابت کرد و زیر قسمت اندازه گیری کاغذ گراف چسباند. بازوی بلندتر باید بلندتر از صفحه باشد، به طوری که شلنگ لاستیکی به راحتی روی آن رزوه شود (شکل 8). (لوله را می توان از دو لوله شیشه ای درست کرد، اما باید آنها را با یک شلنگ لاستیکی وصل کرد).

تصویر 8 — نمایش آرشیوی اندازه گیری های قدرت پیش نویس.

سر دیگر شلنگ لاستیکی را روی لوله فلزی قطر قرار می دهیم10x1، طول100-200 mmکه به صورت اسکات بالای زانو در ارتفاع قرار می دهیم40 cmبه قطر سوراخ10 mm(این دهانه باید در هنگام شلیک با دوشاخه فلزی بسته شود) تا وارد یک سوم چانک شود. لوله فلزی باید به ساقه لحیم شود.

لوله شیشه ای با آب رنگی (مثلا جوهر) پر می شود و اگر لوله فلزی در دودکش قرار داده شود، روی کاغذ گراف نشان داده می شود که چند میلی متر آب به سمت لوله دود مکیده شده است. در حال حرکت از5 mmدر شیب11,5° مربوط به ستون آب از1 mm. توصیه می شود این گیج را با برخی ابزارهای اولیه بررسی کنید.