Foarte populare sunt căsuțele de vacanță, în primul rând cele realizate din lemn. Însă prețul acestor căsuțe este foarte ridicat. Prețurile mari pot fi atenuate prin realizarea elementelor după principiul »fă-o singur«.
Realizarea elementelor de construcție trebuie începută prin dimensionarea elementelor. La aceasta, pe lângă manevrarea ușoară, trebuie avut în vedere și utilizarea rațională a materialelor existente. Este important să se țină cont și de faptul că, în timpul execuției, un singur om poate deplasa elementele, iar doi le pot transporta. Dimensiunile trebuie să fie aliniate cu modulul de construcție de 30 cm, adică dimensiunile să fie multipli întregi ai numărului 30, precum 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Acest principiu se aplică și pentru uși, ferestre etc. Lucrările începem cu realizarea cadrelor elementelor. Trebuie întocmită o listă a materialelor necesare cu dimensiunile și datele trebuie ordonate într-un tabel. Pe cât posibil, trebuie realizat un desen al cât mai multor elemente la scara 1:1. Dimensiunilor de lungime trebuie să li se adauge lungimile pentru îmbinare și suprapuneri. Montanții verticali ai elementelor de cadru de la margini îi fixăm cu cuie tip butuc, iar pe cei intermediari cu cepuri scurte (fig. 1).
FIGURA 1
Materialul cadrului este lemn de brad tăiat, cu secțiunea 50x50 - 25x50 mm și lungimi în funcție de rezistența materialului de placare și de dimensiunea panourilor. Părțile principale ale elementelor construcției sunt cadrele. Riglele transversale au rol de întărire, de aceea utilizarea lor depinde de rezistența materialului de placare și de dimensiunea elementelor. Aceste rigle se montează cu cepuri scurte și prin lipire, pentru ca suportul principal să nu se slăbească. Dacă materialul de placare folosit este subțire, trebuie realizate și întăriri diagonale. Locurile pentru ferestre și uși trebuie încă din faza de montaj să fie formate cu montanți verticali și orizontali, ținând seama de dimensiunile de racordare.
Placaj
Cadrele gata confecționate le putem placa în patru moduri: la exterior cu scânduri rotunjite, iar la interior cu plăci din fibră de lemn, la exterior și la interior cu plăci din fibră de lemn; la exterior cu lambriu, iar la interior cu plăci de PAL și, în final, combinat (cu scânduri, plăci din fibră de lemn, PAL și lambriu). PAL-ul și tăierea la comandă o puteți comanda pe pagina Tăiere PAL la comandă
Combinația cu scânduri și panouri. Pentru învelirea exterioară este bună calitatea comercială a scândurilor brute. Scândurile se așază orizontal, de jos în sus, și se fixează cu cuie pe cadru. Marginile scândurilor care vin una lângă alta se prelucrează în suprapunere sau sub formă de șindrilă. Trebuie știut că scândurile brute sunt conice, adică nu au aceeași lățime pe toată lungimea și, datorită formelor curbe ale inelelor anuale, se deformează ușor. Prelucrarea paralelă a laturilor scândurilor trebuie începută de la capătul mai îngust. Prelucrarea laturilor laterale pentru îmbinarea scândurilor se poate face cu o ferăstrău circular montat oblic (fig. 1).
Trebuie să se acorde atenție la baterea cuielor, deoarece scândurile sunt subțiri la margini și se crapă ușor. Nu recomandăm folosirea scândurilor de pe care nu a fost îndepărtată scoarța, deși acestea se pot găsi uneori în comerț. Pentru placarea interioară trebuie folosite plăci din fibre de lemn (lesonit).
Anumite elemente ale clădirii pot fi fixate între ele cu cepuri, cu baghete de suprapunere interioare și exterioare. Marginile plăcilor trebuie continuate fără rost, iar la locul îmbinării, pe partea stângă a materialului, trebuie lipită o bandă de suprapunere din același material. Lățimea benzii trebuie să fie de zece ori mai mare decât grosimea.
Combinația placă-placă. Experiența îndelungată a dovedit durabilitatea plăcii din fibre de lemn. Utilizarea acestor plăci este foarte variată și ele sunt considerabil mai ieftine decât placajele. Dar nu trebuie niciodată să uităm nervurile de întărire, care, pe lângă faptul că rigidizează cadrul, împiedică deformarea plăcii. Nu trebuie să lăsăm porțiuni mai mari fără întărire, deoarece mai devreme sau mai târziu va apărea deformarea și aceasta va strica aspectul suprafeței plane.
Plăcile se fixează prin lipire. Condiția prealabilă pentru o bună aderență a adezivului este o suprafață curată. Partea rugoasă a plăcii, în zonele de lipire, trebuie rugozată suplimentar cu o perie de sârmă sau cu o tablă de oțel. Nu recomandăm fixarea cu cuie, deoarece capul cuiului se poate slăbi din cauza mișcării și deformării plăcii, ceea ce va crea pete de rugină. La lipire, până când adezivul întărește, placarea trebuie fixată cu șaibe pentru cuie confecționate din resturi de plăci.
Adezivele moderne sunt foarte fiabile, dar, dacă este necesar, este mai bine să se folosească șuruburi pentru lemn cu cap brunat sau placat cu cadmiu, precum și cele din alamă. (Brunarea: șurubul trebuie încălzit până la schimbarea culorii și apoi introdus în ulei; după scoaterea din ulei, deasupra jarului sau a flăcării de gaz, se lasă uleiul să ardă. Aceasta se repetă până când șurubul, în stare uscată, capătă o culoare neagră lucioasă. Atenție! Această operațiune este foarte periculoasă, deoarece poate provoca incendii sau accidente, deci poate fi efectuată numai în ateliere corespunzător dotate).
Elementele îmbrăcate cu plăci de lesonit se fixează, de asemenea, cu cepuri. (Realizarea în trepte a placării cu aceste plăci este dificilă.) Dacă pe partea exterioară fixăm cu șuruburi rigle puternice de suprapunere (60x25 mm), atunci la îmbinările plane ale pereților interiori nu mai este necesară o altă suprapunere. Elementele se vopsesc după amorsarea cu ulei de in, la exterior cu vopsea în ulei, iar la interior cu lac.
Combinația dintre PAL și lambriu. Pentru placarea interioară se folosesc plăci din PAL, iar pentru cea exterioară, așa-numitul lambriu (placaj din lemn de brad rindeluit și canelat), cu muchiile teşite la îmbinare.
Scândurile pentru placare din lambriu se așază una lângă alta, se fixează vertical sub materialul de șipci. La punctele de îmbinare, șipcile intră una în alta și astfel realizează suprapunerea. Atât la exterior, cât și la interior, suprafețele din lemn rămân plane; nu sunt necesare șipci speciale pentru suprapunere, doar sus și jos sunt necesare șipci de finisare, așezate orizontal și fixate cu șuruburi. Această soluție este cea mai durabilă. Izolația termică și fonică a acestei soluții corespunde unui zid de cărămidă cu grosimea 12 cm. Spațiul de aer al ramei sporește și îmbunătățește în continuare efectul de izolare. La asamblarea elementelor, șipca din spate, cu falț, se așază abia la montaj, din partea superioară, la locul ei.
Soluție combinată. Această soluție este, de fapt, o combinație a celor trei elemente descrise până acum. Partea nordică și cea nord-vestică a clădirii, care sunt cel mai mult expuse influențelor atmosferice, trebuie placate cu panouri din PAL. Pe aceste laturi nu trebuie montate uși și ferestre. Pentru a obține din interior suprafețe netede și unite ale elementelor, acestea trebuie placate cu panouri din fibre de lemn. Pe partea exterioară, orientată spre grădină, care este cea mai protejată și pe care o folosim cel mai mult - unde se află majoritatea golurilor (uși, ferestre) - trebuie montat lambriul. Dar există și scândura decorativă și rotunjită.
Pe suprafețele interioare plate și continue ale peretelui, unde se montează mobilierul, trebuie folosită placă fibrolemnoasă pentru placare. Pe peretele interior al ușii de intrare este cel mai bine să se monteze lambriuri, deoarece pe acestea se prind cel mai ușor polițe, cuieruri etc. Este o soluție foarte >>elegantă<< și decorativă dacă placările pereților laterali sunt netede, iar placările peretelui de la intrare și ale celui opus acestuia sunt din lambriu.
Primul pas pentru protecția elementelor fabricate este aplicarea pe acestea a unui strat de bază protector din ulei de in încălzit și diluat. Stratificarea se aplică numai pe suprafețele care au fost anterior curățate de praf și murdărie și șlefuite. Grundul poate fi un diluant gras. Încălzirea o putem realiza în siguranță dacă încălzim o cărămidă curată și, puțin mai departe de sobă, așezăm pe această cărămidă materialul pentru stratul de bază într-o cutie metalică.
După uscarea completă, suprafețele trebuie din nou șlefuite și pe ele trebuie aplicat lacul (sau vopsea pentru exterior în nuanța dorită). Folosirea lacului, din cauza luciului, nu este întotdeauna avantajoasă, mai ales pe suprafețele interioare plane ale pereților. În schimb, pe lambriu, efectul cel mai decorativ îl va avea tocmai lacul. Pentru un perete interior drept recomandăm folosirea unei vopsele într-un ton pastelat discret. Pereții netezi pot fi, de asemenea, acoperiți cu tapet. Pe suprafețe putem lipi și noi tapete autocolante de calitate.
Mecanisme pentru închiderea ușilor și ferestrelor
Formarea locurilor pentru uși și ferestre am descris-o deja. Poziția acestora o putem stabili după dorință. Dimensiunile unor mecanisme de închidere a deschiderilor, care pot fi procurate în magazine, sunt următoarele:
Înălțime: de la 60 сm până la 240 сm (în trepte de 30 cm)
Lățime: de la 60 сm până la 180 сm (în trepte de 30 cm)
Avantajul acestor închizători constă în faptul că pot fi montate cu ușurință și în elemente relativ subțiri. După fixarea și ancorarea lor, trebuie montate doar șipcile de acoperire și sunt deja gata de funcționare. Ferestrele sunt cu un singur canat, dar cu geam dublu. Ușile de intrare au pereți dubli și sunt prevăzute cu o ferestruică de observare. Câteva dimensiuni ale ușilor, respectiv ale ferestrelor:
fereastră 60 х 120 cm
fereastră culisantă 120 x 60 cm
fereastră mare 120 x 120 cm
Ușa de intrare 85х202,5 cm (cu broască de siguranță, placare interioară din placă fibroasă maro, iar la exterior cu placare decorativă din lemn de pin, cu ferestruică de observare și șipcă decorativă.)
Uși pentru baie, pentru bucătărie și eventual pentru antreu, în dimensiuni de 60х202,5 cm (cu placare din placă fibroasă, uși pline cu toc.
Structura acoperișului
Pentru simplificarea executării și creșterea rezistenței structurii de acoperiș din lemn de brad, nu recomandăm soluții cu îmbinări cu cep și scobitură. Trebuie debitat materialul de calitate la lungimi care corespund deschiderii, trebuie realizate canelurile și cepurile necesare și, pe partea opusă a îmbinării, acestea trebuie unite cu cuie și cu o bucată de scândură (cu fibre dense) sau cu resturi de plăci fibrolemnoase (fig. 2) Câteva cuie trebuie să străpungă elementele. Panta acoperișului pentru azbociment este 20-25°. Pe pereții laterali și pe structura acoperișului trebuie realizată o canelură 0,5 cm pentru prindere. Grinzile acoperișului le fixăm între ele cu șipci, care servesc în același timp și la fixarea azbocimentului, iar pe pereții laterali cu plăci metalice. După acoperirea acoperișului, trebuie placată și partea inferioară a streșinii.
FIGURA 2
Tavanul
Pentru placarea interioară a tavanului recomandăm o placă fibroasă, iar pentru izolația termică un strat subțire de stuf deasupra. Fixăm placa fibroasă pe partea inferioară cu șuruburi pentru lemn, iar spațiul podului îl placăm cu un strat de stuf de 5 cm. Stuful, spre pod, trebuie tencuit cu mortar de ciment cu perlit. (După tencuire, plafonul nu trebuie încărcat!) După aceasta se poate trece la placarea acoperișului. Important! Lemnăria trebuie impregnată pentru protecție împotriva incendiului și a ciupercilor.
Izolație
Izolația dintre peretele interior și cel exterior al căsuțelor din lemn este, de obicei, un material izolant și un spațiu de aer. Astfel de izolații sunt identice cu izolarea unui perete de cărămidă de grosime 25 cm. Capacitatea izolatoare a elementelor executate după principiul „fă-ți singur” corespunde unui perete de cărămidă de grosime 12 cm. Aceasta poate fi mărită și mai mult printr-o izolație specială între plăcile de placare ale elementelor (fig. 3 și 4).
FIG. 3
IMAGINE 4
Tencuiala de perlit cu ghips - executată la locul montajului - de grosime 3 cm corespunde izolației termice a unui zid de cărămidă de grosime 10 cm. O astfel de tencuială se prepară astfel: în 20 litri de lapte de var fluid se amestecă aproximativ aceeași cantitate de făină de perlit și se amestecă până când masa ajunge la consistența mortarului. Pentru întărire trebuie adăugat - imediat înainte de utilizare - 1,5 m de ghips. Raportul de amestec este bun dacă tencuiala de perlit, în stare uscată, dă un sunet la lovire, dar în ea încă se poate apăsa cu degetul. Prin adaosul unei cantități prea mari de ghips se va reduce izolația termică. Ca materiale de umplutură pot fi folosite deșeuri de materiale izolante, deșeuri de materiale spongioase, precum și deșeuri de plută. Raportul de amestec este 1 : 1.
Indiferent ce soluție adoptăm, izolația trebuie aplicată pe suprafața interioară a peretelui exterior, deoarece suprafața „pufoasă” a peretelui asigură condiții mai bune de aderență și fixare. Stratul izolator trebuie aplicat pe elementul așezat înainte de montarea placării interioare. Trebuie acordată atenție faptului ca suprafețele pe care va sprijini ulterior placarea interioară să rămână curate. Materialul izolator gata preparat trebuie turnat din găleată, deoarece astfel suprafața de lipire se va murdări mai puțin. Materialul se nivelează cu dreptarul. Nu este obligatorie umplerea în proporție de 100% a spațiului intermediar; poate rămâne și un strat de aer. Placarea interioară poate fi montată la locul ei numai după uscarea completă a materialului izolator. Numai atunci avem voie să batem cuiele, dacă ne-am convins că materialul izolator este complet lipit de partea opusă. După izolare, elementele pot fi transportate numai în poziție culcată (partea exterioară în jos) (fig. 3 și 4)
Pergolă (cornișă)
Pergola este locul preferat din grădină, cu multă umbră și aer. Poate fi realizată din mai multe tipuri de materiale. Cea mai potrivită din punct de vedere estetic pentru grădină este combinația dintre fier și scânduri. Materialul stâlpilor poate fi, de asemenea, diferit: țeavă de oțel, țeavă de eternit, piatră naturală sau lemn. Grinzile pot fi realizate din lemn sau din fier profilat. Șipcile transversale se execută întotdeauna din lemn. O pergolă realizată integral din lemn este foarte costisitoare și, în plus, din cauza execuției, îmbinărilor și nodurilor, necesită și o anumită competență. Trebuie asamblată cu grijă, astfel încât apa să nu se strângă în anumite locuri și să nu apară putrezirea prematură a structurii portante.
În continuare, vom prezenta descrierea realizării unei pergole cu elemente portante din fier și șipci din lemn (fig. 5)
FIGURA 5
Primul pas este executarea structurii portante din fier; stâlpii de susținere se realizează din profile U 80 x 45 x 6 mm. Distanța dintre stâlpii portanți trebuie să fie 60 cm. Pergolele însă se fixează prin profile sudate, și anume jos cu fier plat de dimensiuni 25 x 5 mm, iar sus cu un profil U de dimensiuni 80 х 6 mm. Perechile de stâlpi trebuie să fie la o distanță de 3 m între ele, iar numărul perechilor depinde de lungimea dorită a pergolei. Din cauza greutății proprii și a presiunii vântului, stâlpii de susținere trebuie montați în fundații de beton atent executate, marcaj B 70, cu dimensiunile 120 x 70 x 60cm. Înălțimea stâlpilor deasupra nivelului terenului trebuie să fie 2,4 m, iar sub nivelul 0,6 m.
Suporturile pe care se montează șipcile se execută din profile U cu dimensiunile 50 x 38 х 5 mm. Pe acestea trebuie sudate profile L duble cu dimensiunile 50 x 50 x 5 mm, cu distanța între axe de 40 cm și cu distanța reciprocă dintre perechile de profile L de 45 mm. Aceste perechi de profile L susțin rețeaua superioară a pergolei, alcătuită din șipci de lemn (de preferință din stejar) cu dimensiunile 18 x 4,5 x 180 cm, fixată la distanță de 40 cm cu șuruburi М8 x 100 și piulițe. Piesele de fier trebuie acoperite cu un grund dublu pe bază de miniu, cu vopsea neagră de acoperire și cu lac. Suprafețele din lemn trebuie, de asemenea, acoperite cu lac incolor (pentru bărci).
Pergola poate fi amplasată în grădină sau într-un loc separat, iar eventual o putem monta și lângă clădire. Poziția pergolei trebuie stabilită astfel încât, la o anumită oră a zilei, să poată servi ca loc de odihnă la umbră, iar la alta, la soare. Important este și să asigurăm din pergolă o priveliște către cele mai frumoase părți ale grădinii. Pergola din grădină are efectul unui element vertical și de aceea poate și delimita anumite părți ale spațiului. Pergola atașată clădirii, de fapt, extinde și preia funcțiile spațiilor interioare, deoarece din primăvară până în toamnă poate fi folosită, ca să spunem așa, pentru viața de familie
sufragerie sub cerul liber.
Suprafața de sub pergolă este recomandabil să fie placată cu o îmbrăcăminte solidă din plăci de piatră sau de beton. Pergola este, de fapt, o formă dezvoltată de suport, care se construiește pentru plantele agățătoare și reprezintă un coridor umbrit pentru odihnă în vegetație.
Focar în grădină
Un loc deosebit de îndrăgit în serile de vară, în grădinile căsuțelor de vacanță, dar și în grădinile mai mari ale blocurilor de locuințe urbane, este focarul din grădină. Având în vedere că pot fi construite mai multe tipuri de focare, vom descrie câteva dintre ele.
Focarul lângă perete (lângă zidul gardului) se construiește astfel încât să înlocuiască balustrada terasei și să reprezinte un zid de sprijin din piatră naturală. Soba se construiește din piatră sau, eventual, din cărămidă, iar coșul trebuie executat din tablă de oțel cu grosimea de aproximativ 1mm. Tablă trebuie, pentru protecție împotriva ruginii, unsă cu ulei, iar deasupra flăcării să se lase ca uleiul să se coacă. Înălțimea coșului trebuie să fie mai mare decât înălțimea zidului de sprijin, iar pe ambele părți trebuie montate table pentru devierea fumului. Suprafața de piatră imediat sub flacără trebuie construită astfel încât să fie poroasă, pentru a permite curgerea aerului și pe dedesubt. În suprafața de deasupra flăcării trebuie încorporate cârlige pentru agățarea căldărilor.
Vom utiliza mai bine zidul de sprijin și va fi mult mai frumos dacă pe partea liberă, mai lungă, construim o deschidere pentru flori. Totuși, în acest loc se poate construi și un spațiu pentru flacără sau, prin amplasarea unei pietre plate (dacă este prea aspră, trebuie nivelată cu beton), se poate obține o parte în formă de masă (fig. 6, 1. parte).
FIGURA 6
Această soluție o putem aplica în locuri complet separate de clădire, în legătură cu un gard de piatră sau cu o grădină.
Vatră deschisă cu elemente metalice
Construcția de bază a unui focar deschis cu piese metalice este un suport din profil L, cu dimensiunile 30/30 mm. Pe structura portantă - care se asamblează prin nituri, șuruburi sau sudare - trebuie montat un exhaustor pentru evacuarea gazelor de ardere, din table de oțel sau eternit. Structura portantă, respectiv picioarele, se așază răsfirat în blocuri de beton realizate la fața locului sau se plasează ulterior pe sol. Trebuie avut grijă ca flacăra să nu ajungă la eternit, deoarece va crăpa. Tablele metalice trebuie acoperite cu vopsea pe bază de ulei, pentru protecție. Este recomandabil ca aceste table să fie demontate pe timpul iernii.
La baza construcției portante se montează grătarul de foc, iar deasupra lui grătarul pentru fript. Dacă dăm găuri la diferite înălțimi în picioare, vom putea regla înălțimea grătarului, respectiv a grătarului pentru fript (fig. 7).
FIGURA 7
Focar deschis din elemente prefabricate
Astfel de elemente se execută cel mai ușor din elemente din beton. Cele mai simple pot fi realizate și asamblate din orice fel de elemente, de preferință din beton poros cu zgură. Dacă sunt executate doar temporar, este suficient să le așezăm cu grijă unul peste altul sau, eventual, să le legăm cu sârmă. Pe suprafața superioară a vetrei — care este fără capac și seamănă cu un dulap — trebuie montată o grilă deasă, iar pe partea inferioară trebuie lăsat un orificiu pentru aer. Dacă dorim și un grătar, trebuie montată încă o grilă la jumătatea înălțimii vetrei. În primul caz focul este deasupra grilei, iar în al doilea între două grile, iar deasupra focului se află grătarul. Desigur, la nivelul grilei de foc trebuie lăsat un orificiu pentru introducerea combustibilului. Reducând orificiul inferior pentru aer, se poate regla arderea (fig. 6, 2. parte).
Se recomandă să se realizeze și un șablon separat pentru confecționarea elementelor vetrei. În aceste șabloane se toarnă beton zgurificat și, după compactare, se obțin elementele finite. Prin așezarea simplă, unul peste altul, a acestor elemente se poate monta o vatră deschisă.
Și, în final, câteva sfaturi:
Deasupra vetrei nu trebuie să existe arbori cu frunze. În apropierea vetrei nu trebuie păstrate materiale inflamabile. De asemenea, trebuie să ne îndepărtăm de clădire și de pădure. După foc, înainte de a părăsi vatra, trebuie verificat dacă în spațiul de ardere există jar și numai dacă am luat toate măsurile de siguranță avem voie să părăsim vatra. Lemnele de foc lăsate în spațiul de ardere vor rămâne cu siguranță uscate până la următorul foc.
Lângă vatră se pot face scaune frumoase și o alee din plăci de beton colorat. Scaunul poate fi folosit pentru o vatră mai mică (fig. 8).
IMAGINE 8