Semesterstugor är mycket populära, i första hand sådana som är tillverkade av trä. Emellertid är priset på dessa stugor mycket högt. De höga priserna kan mildras genom att elementen tillverkas enligt principen »gör det själv«.
Tillverkningen av byggnadselement bör inledas med dimensioneringen av elementen. Härvid ska, utöver enkel hantering, även en rationell användning av befintliga material beaktas. Det är också viktigt att tänka på att ett element under tillverkningen ska kunna flyttas av en person och transporteras av två. Måtten ska vara anpassade till byggmodulen på 30 cm, dvs. att måtten är heltalsmultipler av talet 30, såsom t.ex. 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Denna princip gäller även för dörrar, fönster osv. Arbetet inleds med tillverkning av elementens ramverk. En förteckning över erforderligt material med mått bör upprättas och uppgifterna ordnas i en tabell. Om möjligt bör en ritning av så många element som möjligt göras i skalan 1:1. Till längdmåtten ska läggas till längder för bindning och överlapp. De vertikala bärarna i ramverket vid kanterna fästs med syllar, och de mellersta med korta tappar (fig. 1).
BILD 1
Rammaterialet består av sågade granbrädor, med tvärsnitt 50x50 - 25x50 mm och längd beroende på beklädnadsmaterialets hållfasthet och panelernas storlek. Byggnadselementens huvuddelar är ramar. Tvärslåarna har en förstärkningsfunktion, så deras användning beror på beklädnadsmaterialets hållfasthet och elementens storlek. Dessa slår monteras med korta tappar och limning så att huvudbäraren inte försvagas. Om det använda beklädnadsmaterialet är tunt, bör även diagonala förstärkningar utföras. Fönster- och dörröppningar bör redan vid monteringen formas med vertikala och horisontella bärdelar, med hänsyn till anslutningsmåtten.
Beklädnad
Färdiga karmar kan beklädas på fyra sätt: utvändigt med rundhyvlade brädor och invändigt med fiberplattor, utvändigt och invändigt med fiberplattor; utvändigt med panel och invändigt med skivor av spånskiva och slutligen i kombination (brädor, fiberplattor, spånskivor och panel). Spånskiva och måttbeställd skärning kan beställas på sidan Uslužno sečenje iverice
Kombination med brädor och skivor. För utvändig beklädnad lämpar sig handelsklassade rundade brädor väl. Brädorna monteras horisontellt, nerifrån och upp, och fästs med spik i ramen. Brädornas kanter där de möter varandra formas med överlapp eller som bältros. Man bör känna till att rundade brädor är koniska, dvs. inte har samma bredd längs hela sin längd, och att de på grund av de bågformade årsringarna lätt deformeras. Parallell bearbetning av brädornas sidor bör påbörjas vid den smalare änden. Bearbetning av sidokanterna för brädskarvar kan utföras med en snett inställd cirkelsåg (fig. 1).
Man måste vara försiktig när spik slås i, eftersom brädorna är tunna i kanterna och lätt spricker. Vi rekommenderar inte användning av brädor från vilka barken inte har avlägsnats, även om de ibland kan köpas i butiker. För invändig beklädnad bör skivor av träfiber användas (lesonit).
Enskilda byggnadsdelar kan fästas mot varandra med tappar samt inre och yttre överlappslister. Plåtkanter ska skarvas utan glapp och vid skarven ska en överlappstejp av samma material limmas på materialets vänstra sida. Tejpbredden ska vara tio gånger större än tjockleken.
Kombination skiva-skiva. Mångårig erfarenhet har visat hållbarheten hos skivor av träfiber. Användningen av dessa skivor är mångsidig och de är betydligt billigare än plywood. Men vi får på intet sätt glömma förstärkningsribborna, som förutom att förstärka ramen även förhindrar skivans deformation. Vi får inte lämna större delar utan förstärkning, eftersom deformation förr eller senare kommer att uppstå och förstöra utseendet hos den plana ytan.
Skivorna fästs med limning. En förutsättning för god vidhäftning av limmet är en ren yta. Den skrovliga sidan av skivan bör på limställena ruggas upp ytterligare med en stålborste eller ett stålbleck. Vi rekommenderar inte infästning med spik, eftersom spikhuvudet kan lossna på grund av rörelse och deformation av skivan och därmed ge rostfläckar. Vid limning, medan limmet härdar, ska beklädnaden fästas med spikunderlägg tillverkade av spillbitar av skivor.
Moderna lim är mycket tillförlitliga, men om det behövs är det bättre att använda träskruvar med bruninerade eller kadmiumbelagda huvuden, liksom mässingsskruvar. (Brunering: skruven ska värmas upp tills färgen ändras och därefter sänkas ner i olja; efter att den tagits upp ur oljan ska man över glöd eller gaslåga låta oljan brinna bort. Detta upprepas tills skruven i torrt tillstånd har en blank svart färg. Observera! Denna åtgärd är mycket farlig, eftersom den kan orsaka brand eller olyckor, och får därför endast utföras i lämpligt utrustade verkstäder).
Element beklädda med masonitskivor fästs också med pluggar. (Det är svårt att utföra en stegvis utformning av beklädnaden med dessa skivor.) Om vi från utsidan fäster kraftiga överlappslister med skruvar (60x25 mm), behövs ingen ytterligare överlappning vid plana skarvar i innerväggar. Efter att elementen har strukits med linoljefirnis målas de, utvändigt med oljefärg och invändigt med lack.
Kombination av spånskiva och panelbräda. För invändig beklädnad används skivor av spånskiva, och för utvändig, den s.k. panelbrädan (beklädnad av hyvlad och notad gran) med avfasade kanter i skarven.
Panelbrädor av lamellkonstruktion monteras tätt intill varandra och fästs vertikalt under läktmaterialet. Vid skarvställena går läkten i varandra och bildar därmed en överlappning. Både utvändigt och invändigt förblir träytorna plana, särskilda läkter för överlappning behövs inte; endast upptill och nedtill krävs avslutande läkter, som är placerade horisontellt och fastsatta med skruvar. Denna lösning är den mest hållbara. Lösningens värme- och luftisolering motsvarar en tegelvägg med tjockleken 12 cm. Luftutrymmet i ramen förbättrar och förstärker dessutom isoleringseffekten. Vid sammanfogning av elementen placeras den bakre spårade läkten först vid monteringen, från ovansidan, på sin plats.
Kombinerad lösning. Denna lösning är i själva verket en kombination av de tre element som beskrivits ovan. Byggnadens norra och nordvästra sida, som är mest utsatta för väderpåverkan, bör bekläs med spånskivor. På dessa sidor bör inga dörrar och fönster placeras. För att inomhus få plana sammanhängande ytor av elementen bör de bekläs med skivor av träfiber. På utsidan, som vetter mot trädgården, som är mest skyddad och som vi använder mest - där finns majoriteten av öppningarna (dörrar, fönster) - bör panelbrädor monteras. Men den dekorativa och rundade brädan.
På de plana och sammanhängande invändiga väggytor där möbler ska placeras bör fiberplatta användas som beklädnad. På innerväggen vid entrédörren är det bäst att montera panel, eftersom hyllor, krokar osv. lättast fästs på den. Det är en mycket >>elegant<< och dekorativ lösning om sidoväggarnas beklädnader är släta, medan beklädnaderna på entréväggen och den mittemot är av panel.
Det första steget för att skydda tillverkade element är att påföra dem ett grundande skyddsskikt av uppvärmd och utspädd linolja. Skiktet appliceras endast på ytor som tidigare har rengjorts från damm och smuts samt slipats. Grundskiktet kan bestå av någon fet förtunning. Uppvärmningen kan utföras på ett säkert sätt genom att värma en ren tegelsten och, något längre bort från spisen, placera grundmaterialet i en plåtburk på denna tegelsten.
Efter fullständig torkning ska ytorna slipas igen och lack (eller färg för utomhusytor i önskad ton) appliceras. Användning av lack är på grund av blänk inte alltid fördelaktig, särskilt inte på inre plana väggytor. På panelbeklädnad ger däremot just lack den mest dekorativa effekten. På en plan innervägg rekommenderar vi användning av färg i en mild pastellton. Släta väggar kan också tapetseras. Vi kan också själva sätta upp högkvalitativa självhäftande tapeter på ytorna.
Mekanismer för stängning av dörrar och fönster
Utformningen av öppningar för dörrar och fönster har vi redan beskrivit. Deras läge kan bestämmas efter önskemål. Måtten på några av de mekanismer för att stänga öppningar som kan fås i handeln är följande:
Höjd: från 60 cm till 240 cm (stegvis med 30 cm)
Bredd: från 60 cm till 180 cm (stegvis med 30 cm)
Fördelen med dessa beslag är att de enkelt kan monteras även i relativt tunna element. Efter att de har fästs och fixerats behöver man bara montera täcklister, och de är då klara att användas. Fönstren är enluftsfönster, men med dubbelglas. Entrédörrarna har dubbel vägg och är försedda med ett tittöga. Några mått på dörrar resp. fönster:
fönster 60 х 120 cm
liggande fönster 120 x 60 cm
stor fönster 120 x 120 cm
Entrédörr 85х202,5 cm (med säkerhetslås, invändig beklädnad av brun fiberplatta och på utsidan dekorativ furu beklädnad, med tittöga och dekorativ list.)
Dörrar till badrum, kök och eventuellt till farstu i måtten 60х202,5 cm (med beklädnad av fiberplatta, massiva dörrar med karm.
Takstomme
För att förenkla tillverkningen och öka hållfastheten hos takkonstruktionen av granvirke rekommenderar vi inte lösningar med tappar. Man ska kapa kvalitetsmaterial i längder som motsvarar spännvidden, göra nödvändiga spår och tappar och på motsatt sida om skarven sammanfoga dem med spik och en liten brädbit (med täta fibrer) eller med rester av fiberplattor (fig. 2) Några spikar bör gå igenom. Taklutningen för salonite är 20-25°. På sidoväggarna och på takkonstruktionen ska man göra ett spår 0,5 cm för infästning. Takbärarna fästs sinsemellan med läkter som samtidigt också tjänar till att fästa salonite, och till sidoväggarna med metallplattor. Efter taktäckningen ska även undersidan av skärmtaket bekläs.
BILD 2
Tak
För invändig beklädnad av innertaket rekommenderar vi fiberskiva, och ovanpå detta ett tunt lager vass som värmeisolering. Fiberskivan fästs från undersidan med träskruvar, och vindsutrymmet bekläs med ett lager vass på 5 cm. Vassen mot vinden ska putsas med cement-perlitputs. (Efter putsning får taket inte belastas!) Efter detta kan man gå vidare med beklädnad av taket. Viktigt! Träkonstruktionen ska impregneras för skydd mot brand och svamp.
Isolering
Isoleringen mellan innerväggen och ytterväggen i trähus består vanligtvis av något isoleringsmaterial och en luftspalt. Sådana isoleringar är identiska med isoleringen i en tegelvägg med tjockleken 25 cm. Isoleringsförmågan hos element som tillverkas enligt gör-det-själv-principen motsvarar en tegelvägg med tjockleken 12 cm. Detta kan ytterligare förbättras med särskild isolering mellan elementens beklädnadsskivor (fig. 3 och 4).
BILD 3
BILD 4
Perlitputs med gips - utförd på plats vid montage - med tjockleken 3 cm motsvarar värmeisoleringen hos en tegelvägg med tjockleken 10 cm. En sådan puts tillverkas genom att ungefär lika mycket perlitmjöl blandas i 20 liter tunn kalkmjölk och omrörs tills massan får murbrukets konsistens. För härdning skall - omedelbart före användning - 1,5 m skarpa spadar gips tillsättas. Blandningsförhållandet är då bra om perlitputsen i torrt tillstånd ger ett ljud vid slag, men man fortfarande kan trycka in ett finger i den. Tillsats av för mycket gips minskar värmeisoleringen. Som fyllmedel kan restmaterial av isolermaterial, restmaterial av skummaterial samt restmaterial av kork användas. Blandningsförhållandet är 1 : 1.
Oavsett vilken lösning vi väljer ska isoleringen placeras på den inre ytan av ytterväggen, eftersom väggens »håriga« yta ger bättre förutsättningar för vidhäftning och förankring. Isoleringsskiktet ska läggas på den liggande delen redan innan den invändiga beklädnaden monteras. Man bör se till att ytorna där den invändiga beklädnaden senare ska vila förblir rena. Det färdiga isoleringsmaterialet ska hällas ur hinken, eftersom ytan för limning då blir mindre smutsig. Materialet jämnas ut med en rätskiva. Fullständig fyllning av mellanrummet är inte obligatorisk; ett luftskikt kan också lämnas kvar. Den invändiga beklädnaden kan sättas på plats först efter att isoleringsmaterialet har torkat helt. Först då får vi slå i spik, om vi har försäkrat oss om att isoleringsmaterialet är helt bundet till motsatt sida. Efter isoleringen får elementen endast transporteras i liggande läge (utsidan nedåt) (bild 3 och 4)
Pergola (taköverbyggnad)
Pergolan är en omtyckt plats i trädgården med mycket skugga och luft. Den kan utföras av flera olika material. För trädgårdens estetiska krav passar en kombination av järn och brädor bäst. Materialet i stolparna kan också variera: stålrör, eternitrör, natursten eller trä. Bärarna kan utföras av trä eller profiljärn. Tvärläkten utförs alltid av trä. En pergola helt av trä är mycket dyr, och dessutom kräver den, på grund av utförandet, sammanfogningarna och knutpunkterna, även viss yrkesskicklighet. Den måste monteras omsorgsfullt så att vatten inte samlas på vissa ställen och så att den bärande konstruktionen inte ruttnar i förtid.
I det följande kommer vi att ge en beskrivning av tillverkningen av en pergola med bärande element av järn och träribbor (fig. 5)
BILD 5
Det första steget är att tillverka den bärande järnkonstruktionen. Stödpelarna utförs av U-balkar 80 x 45 x 6 mm. Avståndet mellan bärpelarna ska vara 60 cm. Pergolor fästs däremot med svetsade profiler, nedtill med plattjärn med måtten 25 x 5 mm, och upptill med U-profil med måtten 80 х 6 mm. Pelarparen ska ha ett inbördes avstånd på 3 m, och antalet par beror på pergolans önskade längd. På grund av egenvikten och vindtrycket ska stödpelarna placeras i noggrant utförda betongfundament beteckning B 70, med måtten 120 x 70 x 60cm. Pelarnas höjd över marknivå ska vara 2,4 m, och under nivån 0,6 m.
Bärarna som läkten monteras på utförs av U-profiler med måtten 50 x 38 х 5 mm. På dessa ska dubbla L-profiler med måtten 50 x 50 x 5 mm svetsas fast, med ett axelavstånd på 40 cm och ett inbördes avstånd mellan L-profilparen på 45 mm. Dessa par av L-profiler bär pergolans övre nät, bestående av träslanor (helst av ek) med måtten 18 x 4,5 x 180 cm, som fästs med ett avstånd på 40 cm med M8 x 100-bultar med muttrar. Järndelarna ska strykas med ett dubbelt grundskikt av minium, täckande svart färg och lack. Träytorna ska också strykas med färglös lack (för båtar).
Pergolan kan placeras i trädgården eller någon annanstans fristående, och vi kan eventuellt också ställa den intill byggnaden. Pergolans placering bör bestämmas så att den under en viss del av dagen kan fungera som en plats för vila i skugga och vid en annan tid i solen. Viktigt är också att vi från pergolan får utsikt över trädgårdens vackraste delar. Pergolan i trädgården fungerar som ett vertikalt element och kan därför också avgränsa vissa delar av rummet. Pergolan som är ansluten till byggnaden utvidgar i själva verket och tar över funktionerna hos de inre utrymmena, eftersom den från vår till höst kan användas så att säga för familjens
vardagsrum under bar himmel.
Ytan under pergolan rekommenderas att kläs med ett fast belägg av sten- eller betongplattor. Pergolan är i själva verket en utvecklad form av stöd, som byggs för klätterväxter och utgör en skuggig gång för vila i grönskan.
Härdplats i trädgården
En särskilt omtyckt plats under sommarkvällarna i trädgårdarna till fritidshus, och även i större trädgårdar vid stadens flerfamiljshus, är trädgårdshärden. Eftersom man kan bygga flera olika typer av härdar, ska vi beskriva några av dem.
Härden vid väggen (vid staketväggen) byggs så att den ersätter terrassens räcke och utgör en stödmur av natursten. Spisen uppförs av sten eller eventuellt av tegel, och skorstenen bör byggas av stålplåt med en tjocklek på cirka 1mm. Plåten ska, för skydd mot rost, smörjas med olja och ovanför lågan låta oljan brännas in. Skorstenshöjden ska vara större än stödmurens höjd, och på båda sidor måste vi montera plåtar för att leda bort röken. Stenytskiktet direkt under lågan bör byggas så att det är poröst, för att även möjliggöra luftströmning från undersidan. I ytan ovanför lågan bör krokar för upphängning av kittlar monteras.
Stödmuren utnyttjar vi bättre och den blir mycket vackrare om vi anlägger en blomöppning på den längre, fria delen. På denna plats kan man emellertid också anlägga ett utrymme för eld, eller genom att placera en platt sten (om den är för grov bör den jämnas med betong) kan man få fram en bordsliknande del (fig. 6, 1. del).
BILD 6
Denna lösning kan tillämpas på platser helt avskilda från byggnaden, i anslutning till ett stengärde eller en park.
Fritt härd med metalldelar
Grundkonstruktionen för en fristående eldstad med metalldelar är ett stativ av L-profiler med måtten 30/30 mm. På bärkonstruktionen - som sätts samman med nitar, skruvar eller svetsning - ska en rökgasavledare av stålplåt eller eternit monteras. Bärkonstruktionen, dvs. benen, placeras utbredda i betongblock som tillverkas på plats eller senare ställs på marken. Man måste se till att lågan inte når eterniten, eftersom den då kommer att spricka. För skydd bör metalldelarna strykas med oljefärg. Det är lämpligt att demontera dessa plåtar under vintern.
I den bärande konstruktionens botten monteras ett eldgaller, och ovanför det ett grillgaller för stekning. Om vi borrar hål i benen på olika höjder kan vi justera gallrets, resp. grillens höjd (fig. 7).
BILD 7
Fristående eldstad av prefabricerade element
Sådana element tillverkas lättast av betongelement. Enklare varianter kan också tillverkas och monteras av vilka element som helst, helst av porös betong med slagg. Om de endast är tillfälligt utförda räcker det att vi noggrant placerar dem ovanpå varandra, eller eventuellt binder ihop dem med tråd. På eldstadens övre yta - som saknar lock och liknar ett slags skåp - ska ett tätt galler placeras, och på undersidan ska en luftöppning lämnas. Om vi också vill ha en grill, ska ytterligare ett galler monteras på halva eldstadens höjd. I det första fallet är elden ovanför gallret, och i det andra mellan två galler, medan grillen är placerad ovanför elden. Naturligtvis ska en öppning för att lägga in bränsle lämnas i nivå med eldgallret. Genom att minska den nedre luftöppningen kan förbränningen regleras (fig. 6, 2. del).
Det är lämpligt att även tillverka en särskild form för tillverkning av eldstadsdelar. I dessa former gjuts slaggbetong och efter packning erhålls färdiga element. Genom att helt enkelt stapla dessa element ovanpå varandra kan en fristående eldstad sättas ihop.
Och till sist några råd:
Ovanför eldstaden får det inte finnas lövträd. I närheten av eldstaden bör man inte förvara brandfarliga ämnen. Man bör också hålla avstånd till byggnader och skog. Efter eldning, innan vi lämnar eldstaden, ska man kontrollera om det finns glöd i förbränningsutrymmet och endast om vi har vidtagit alla säkerhetsåtgärder får vi lämna eldstaden. Ved som lämnats i förbränningsutrymmet kommer säkert att förbli torr till nästa eldning.
Bredvid eldstaden kan man göra fina sittplatser och en gång av plattor av färgad betong. Sittplatsen kan användas för en mindre eldstad (fig. 8).
BILD 8