週末用の小屋は非常に人気があり、とりわけ木造のものが人気である。しかし、これらの小屋の価格は非常に高い。この高価格は、要素を「DIY」方式で製作することで抑えることができる。
建築要素の製作は、まず要素の寸法決定から始めるべきである。その際、扱いやすさに加えて、既存材料の合理的な活用も考慮しなければならない。また、製作時に要素を1人で動かせ、2人で運搬できるように配慮することも重要である。寸法は建築モジュール30 cmに合わせ、すなわち寸法が数30の整数倍となるようにし、たとえば1,20 m、90 cm、2,10 cmのようにする。この原則はドア、窓などにも適用される。作業は要素の枠組みの製作から始める。必要材料の寸法付き一覧を作成し、データは表にまとめる。可能なら、できるだけ多くの要素の図を1:1の縮尺で作成する。長さ寸法には結束および重ね代の長さを加える。枠要素の周縁部の縦支持材はコーラで固定し、中間部は短いほぞで固定する（図1）。
図 1
枠材は、切断されたモミ材で、断面 50x50 - 25x50 mm、長さは被覆材の強度とパネル寸法に応じて決まる。建築要素の主要部は枠である。横桟は補強の役割を果たすため、その使用は被覆材の強度と要素の寸法に依存する。これらの桟は、主梁を弱めないように、短ほぞと接着で取り付ける。使用する被覆材が薄い場合は、斜め補強も作成しなければならない。窓とドアの部分は、取付け時の段階で、接続寸法を考慮しながら、垂直および水平の支持材によって形成しておく必要がある。
仕上げ材
完成した枠は4通りの方法で被覆できる。外側を丸太板、内側を木繊維板で仕上げる方法、外側と内側の両方を木繊維板で仕上げる方法、外側を羽目板、内側をivericeで仕上げる方法、そして最後に組み合わせ仕上げ（板材、木繊維板、合板および羽目板）である。iverice と、寸法に合わせた切断サービスは、Uslužno sečenje iverice のページで注文できます。
板およびボードとの組み合わせ。 外装仕上げには、丸太挽きの板材の商業品質品が適しています。板は水平方向に、下から上へ順に取り付け、枠に釘で固定します。互いに接する板端部は、重ね継ぎまたはシングル葺き状に成形します。丸太挽きの板は木目方向に沿って、すなわち全長で同一幅ではなく、年輪の弧状形状のため変形しやすいことを理解しておく必要があります。板の側面の平行加工は、幅の狭い端から始めるべきです。板同士の接合のための側面加工は、斜めに取り付けた丸のこで行うことができます（図 1）。
釘を打ち込む際には注意が必要である。板は端部が薄く、割れやすいからである。樹皮を取り除いていない板の使用は推奨しないが、そのような板も時折店で入手できる。内装仕上げには、繊維板（レソナイト）を使用すべきである。
建築の各要素は、ほぞ、内側および外側の重ね木片によって相互に固定することができる。板材の端部は隙間なく継ぎ、継ぎ目の位置では、材料の左側に同じ材料の重ね帯を貼り付けなければならない。帯の幅は厚さの10倍であることが必要である。
板と板の組み合わせ。 長年の経験により、木繊維板の耐久性は実証されている。これらの板の用途は多岐にわたり、合板よりもかなり安価である。しかし、補強用のリブを決して忘れてはならない。リブは枠を補強するだけでなく、板の変形も防ぐ。補強のない大きな部分を残してはならない。遅かれ早かれ変形が生じ、平坦な面の見た目を損なうからである。
板は接着によって固定する。接着剤がよく付着する前提は、表面が清潔であることである。接着する部分の板の粗い面は、ワイヤーブラシまたは鋼板でさらに荒らしておく必要がある。釘留めによる固定は推奨しない。板の移動や変形によって釘頭が緩み、錆の斑点を生じるおそれがあるからである。接着時には、接着剤が硬化する間、板片の端材で作った釘用当て片で化粧材を固定する。
現代の接着剤は非常に信頼性が高いが、必要であれば、焼き付け処理を施した、またはカドミウムめっきを施した頭部を持つ木ねじ、ならびに真鍮製のものを用いる方がよい。 （焼き付け処理：ねじを変色するまで加熱し、その後油に浸す。油から取り出したら、熾火またはガス炎の上で油を燃やし切る。これを、ねじが乾燥状態で光沢のある黒色になるまで繰り返す。注意！ この作業は非常に危険で、火災や事故を引き起こす可能性があるため、適切に装備された作業場でのみ行うことができる）。
レソナイト板で被覆された部材も、ダボで固定する。（この板による被覆の段差状の形成は、実施が難しい。）外側から強い重ね付け木をねじで固定する場合（60x25 mm）、内壁の平らな継ぎ目では、さらに重ねる必要はない。部材は亜麻仁油ワニスを塗布した後、外側は油性塗料で、内側はラッカーで塗装する。
パーティクルボードとランベリヤの組合せ. 室内側の仕上げにはパーティクルボードの板を用い、外側には、いわゆるランベリヤ（かんな掛けした溝付きモミ材の被覆材）を、接合部で面取りした縁付きで用いる。
羽目板用の板は、互いにすぐ隣り合わせに配置し、縦方向に下地材の下へ固定する。接合部では、板が互いに入り込み、重なりを形成する。外側でも内側でも木部表面は平らなままで、重ね合わせ用の特別な下地材は不要であり、上端と下端にのみ、水平に配置してねじで固定した仕上げ材が必要である。この解法が最も耐久性に優れる。この解法の断熱性および気密性は、厚さ 12 cm のレンガ壁に相当する。枠内の空気層は、さらに断熱効果を高め、改善する。部材を組み立てる際、後ろ側の溝付きの板は、 монтаж 時に上側から所定の位置に取り付ける。
複合解. この解は、実際にはこれまで説明した3つの要素の組み合わせである。建物の北側および北西側は、気象の影響を最も強く受けるため、パーティクルボードで被覆しなければならない。これらの面には、ドアや窓を設けてはならない。内部で要素の平坦で連続した表面を得るために、木質繊維板で覆う必要がある。庭に面し、最も保護され、最もよく使用される外側、すなわち開口部（ドア、窓）の大半がある面には、羽目板を取り付けるべきである。しかし、それは装飾用の、曲線的な板である。
家具を設置する壁の平らで連続した内面には、被覆材としてファイバーボードを用いるべきである。玄関ドアの内側の壁には、棚やハンガーなどを最も簡単に取り付けられるので、木製羽目板を設けるのが最適である。側壁の仕上げを滑らかにし、玄関側およびその反対側の壁を羽目板仕上げにすると、非常に >>elegantno<< で装飾的な解決となる。
加工した部材を保護する第一歩は、加熱し希釈した亜麻仁油ワニスを下塗りの保護塗料として塗布することである。塗料は、あらかじめほこりや汚れを取り除いて研磨した表面にのみ塗る。下塗り材としては、脂性の希釈剤でもよい。加熱は、清潔なれんが 1 個をコンロから少し離れた位置で温め、そのれんがの上に、ブリキ缶の中に入れた下塗り材を置くことで、安全に行うことができる。
完全に乾燥した後、表面を再度研磨し、その上にワニス（または希望する色調の外装用塗料）を塗布する。ワニスの使用は、光沢のために必ずしも有利ではなく、特に室内の平滑な壁面ではそうである。一方、羽目板では、まさにワニスが最も装飾的な効果を発揮する。平らな室内壁には、淡いパステル調の塗料の使用を推奨する。滑らかな壁面には壁紙を貼ることもできる。表面には、高品質の自己粘着壁紙を自分で貼ることもできる。
ドアおよび窓の閉鎖機構
ドアや窓のための開口部の形成については、すでに述べた。これらの位置は任意に決めることができる。店舗で入手できる開口部閉鎖用のいくつかの機構の寸法は次のとおりである:
高さ：60 сm から 240 сm まで（30 cm ごとの段階）
幅：60 cmから180 cmまで（30 cm刻み）
これらの閉鎖金物の利点は、比較的薄い部材にも容易に取り付けられることです。固定して所定の位置に確実に留めた後は、折りたたみ式の木桟を取り付けるだけで、すぐに使用できます。窓は片開きですが、複層ガラスです。玄関ドアは二重構造で、のぞき窓が付いています。扉、または窓のいくつかの寸法は次のとおりです。
窓 60 х 120 cm
横長窓 120 x 60 cm
大きな窓 120 x 120 cm
玄関ドア 85х202,5 cm（安全錠付き、内側は褐色繊維板仕上げ、外側は松材の装飾仕上げ、覗き窓および装飾縁付き。）
浴室用、台所用、必要に応じて玄関用のドア。寸法は 60х202,5 cm で、繊維板張り、枠付きの無垢ドア。
屋根構造
施工を簡略化し、モミ材の屋根構造の強度を高めるため、ほぞ継ぎのある解法は推奨しない。良質な材料をスパンに応じた長さに切り出し、必要な溝とほぞを作り、継手の反対側で釘と木片（緻密な繊維のもの）または繊維板の端材で接合する（図 2）。数本の釘は貫通させておく必要がある。波形スレート用の屋根勾配は 20-25° である。側壁と屋根構造には、固定用の 0,5 cm 溝を設ける。屋根梁は互いに、同時に波形スレートの固定にも用いる胴縁で留め、側壁には金属板で固定する。屋根を葺いた後、ひさしの下面も覆う必要がある。
図 2
天井
天井の内装には繊維板を、断熱にはその上に薄い葦層をおすすめします。繊維板は下側から木ねじで固定し、屋根裏部分には 5 cm の葦を敷きます。葦は屋根裏側に向けて、セメント系パーライトモルタルで塗り固める必要があります。（左官仕上げ後は天井に荷重をかけてはなりません！） これが終われば、屋根の被覆に取りかかれます。重要！ 木材は防火および防菌のために含浸処理を行ってください。
断熱
木造小屋における内壁と外壁の間の断熱は、通常、何らかの断熱材と空気層である。このような断熱は、厚さ 25 cm のれんが壁の断熱と同等である。『DIY』方式で製作される部材の断熱性能は、厚さ 12 cm のれんが壁に相当する。これは、部材の被覆板の間に特別な断熱を施すことで、さらに高めることもできる（図 3 および 4）。
図 3
図 4
石膏入りパーライトモルタル - 現場施工 - 厚さ 3 cm は、厚さ 10 cm のれんが壁の断熱性能に相当する。この種のモルタルは、20 リットルの薄い石灰乳に、ほぼ同量のパーライト粉を混ぜ、モルタル状の粘度になるまで攪拌して作る。硬化のためには、使用直前に 1,5 m のやや薄い石膏を加える必要がある。混合比が適切であるのは、乾燥状態のパーライトモルタルを叩くと音がするが、なお指を押し込める場合である。石膏を入れすぎると、断熱性が低下する。充填材としては、断熱材の端材、発泡材の端材、コルクの端材が考えられる。混合比は 1 : 1 である。
どの解法を採用するかにかかわらず、断熱材は外壁の内側表面に施工する必要がある。というのも、壁の「毛羽立った」表面のほうが接着および密着条件がより良いからである。断熱層は、内装材を取り付ける前に、横になった状態の部材に塗布しなければならない。後で内装材が接する面は清潔に保つよう注意する必要がある。完成した断熱材はバケツから流し出すべきである。そのほうが、接着面が汚れにくいからである。材料はコテでならす。隙間を100%埋める必要はなく、空気層を残してもよい。内装材は、断熱材が完全に乾燥してからのみ所定の位置に取り付けることができる。断熱材が反対側に完全に定着していることを確認してからでなければ、釘を打ち込んではならない。断熱後、部材は横置きの姿勢（外側を下）でのみ搬送できる（図 3 および 4）。
パーゴラ（西洋藤棚）
パーゴラは、木陰と風通しのよい庭の人気の場所である。さまざまな材料で製作できる。庭の美的要求には、鉄と板材の組み合わせが最もよく合う。柱の材料もさまざまでよい：鋼管、エタニット管、天然石、または木材である。梁は木材または形鋼で製作できる。横桟は常に木材で作る。全面を木材で作ったパーゴラは非常に高価であるうえ、製作、接合、節点のためにも一定の技能を要する。水が特定の場所にたまらず、支持構造の早期腐朽を招かないよう、注意深く組み立てなければならない。
以下では、鉄製の支持要素と木製の桟を備えたパーゴラの施工について説明する（図 5）
図 5
最初の工程は鉄製の支持構造の製作である。支柱は U 形鋼 80 x 45 x 6 mm で製作する。支持柱の間隔は 60 cm でなければならない。パーゴラは、下側を寸法 25 x 5 mm の平鋼で、上側を寸法 80 х 6 mm の U 形鋼で、溶接したプロファイルによって固定する。柱の対の間隔は互いに 3 m とし、対の数は望ましいパーゴラの長さによって決まる。自重と風圧のため、支持柱は、丁寧に施工された B 70 のコンクリート基礎、寸法 120 x 70 x 60cm に設置しなければならない。地盤面上の柱の高さは 2,4 m、地盤面下は 0,6 m でなければならない。
板材を載せる支持材は、寸法50 x 38 х 5 mmのU形鋼材で製作する。これに、軸間距離40 cm、L形鋼材対の相互間隔45 mmで、寸法50 x 50 x 5 mmの二重L形鋼材を溶接する。これらのL形鋼材の対は、木製の横材（できればオーク材）から成るパーゴラ上部格子を支える。横材の寸法は18 x 4,5 x 180 cmで、40 cm間隔で、ナット付きのM8 x 100ボルトにより固定する。鉄部には、ミニウムの下塗りを二重に施し、仕上げに黒色塗料とワニスを塗ること。木部表面にも無色ワニス（ボート用）を塗装すること。
パーゴラは庭の中や独立した場所に設置でき、場合によっては建物のそばに設けることもできる。パーゴラの位置は、ある時間帯には日陰で休む場所として、別の時間帯には日向として使えるように決めるべきである。また、パーゴラから庭の最も美しい部分が見渡せることも重要である。庭の中のパーゴラは垂直要素として作用するため、空間の一部を区切ることもできる。建物に接続されたパーゴラは、実際には屋内空間の機能を拡張し、引き継ぐものであり、春から秋まで、いわば家族のための
戸外のリビングルーム。
パーゴラの下の面には、石板またはコンクリート板による堅固な仕上げを施すことが推奨される。パーゴラは、実際にはつる植物のために設けられる支持構造の発展形であり、緑の中で休むための日陰の回廊を構成する。
庭の炉
夏の夕べに、別荘の庭や都市の集合住宅のより広い庭で、特に好まれる場所は庭の炉である。 いくつかの種類の炉を建設できるので、そのうちのいくつかを説明する。
壁際の炉床（塀の壁沿い）は、テラスの柵の代わりとなるように造り、自然石の擁壁とする。かまどは石、あるいは場合によっては煉瓦で築き、煙突は厚さ約 1mm の鋼板で作る。鋼板は防錆のため油を塗り、炎の上でその油を焼き付ける。煙突の高さは擁壁の高さより高くし、両側に煙を逃がすための板を設けなければならない。炎の直下にある石の面は、下側からも空気が流れるよう、多孔質となるように構築する。炎の上の部分には、鍋つり用の鉤を取り付ける。
擁壁は、より長い自由な部分に花壇用の開口部を設ければ、より有効に活用でき、見た目もずっと美しくなります。さらに、この場所には炉床を設けることもでき、あるいは平らな石を置くことで（表面が粗すぎる場合はコンクリートで平滑にする）テーブル状の部分を作ることもできます（図 6、1部）。
図 6
この解法は、建物から完全に離れた場所、石造りの囲いまたは庭園に関連して適用できます。
金属部を備えた開放炉
金属部材を備えた独立炉の基本構造は、寸法 30/30 mm の L 形鋼による架台である。支持構造には、リベット、ボルト、または溶接で組み立てるもので、鋼板またはエタニット製の排気フードを取り付け、排煙ガスを排出する。支持構造、すなわち脚部は、現場で製作するコンクリートブロックに広げて据え付けるか、後から地面上に設置する。炎がエタニットに触れないよう注意しなければならない。触れると割れてしまう。保護のため、金属板には油性塗料を塗ること。これらの板は冬季には取り外すことが望ましい。
支持構造の下部には火格子を設置し、その上に焼き網を置く。脚部に異なる高さで穴を開ければ、格子、すなわち焼き網の高さを調整できる（図 7）。
図 7
あらかじめ製作された要素による独立炉床
このような要素は、コンクリート部材から作るのが最も簡単である。より簡単なものは、どのような要素からでも、できればスラグ入り多孔質コンクリートで作り、組み立てることができる。仮設で作る場合は、慎重に積み重ねるか、必要に応じて針金で結束すれば足りる。炉の上面には、蓋のない戸棚のような形をした本体の上に、目の細かい格子を設け、下側には空気のための開口を残す。さらにグリルも設けたい場合は、炉の高さの中間にもう一つ格子を取り付ける。前者では火は格子の上にあり、後者では2枚の格子の間に火があり、その上にグリルが来る。もちろん、火格子の高さには燃料投入用の開口を設けておく必要がある。下側の空気口を小さくすることで、燃焼を調整できる（図 6、2部）。
炉床要素を製作するために、専用の型を作ることが望ましい。これらの型にスラグコンクリートを流し込み、締固めた後に完成部材が得られる。これらの部材を上に順に積み重ねることで、独立炉床を簡単に組み立てることができる。
最後にいくつかの助言：
焚き火の上方に広葉樹があってはならない。焚き火の近くに可燃物を置いてはならない。また、建物や森からも離れる必要がある。焚き火の後、焚き火場を離れる前に、燃焼区画に熾火が残っていないか確認し、すべての安全措置を講じた場合にのみ、焚き火場を離れることができる。燃焼区画に残した焚き付け用の木は、次の焚き火まで確実に乾いたままである。
炉のそばには、色付きコンクリートのタイルで美しい腰掛けや小道を作ることができます。腰掛けは、小さな炉1基に利用できます（図8）。
図 8