Las casas de fin de semana son muy populares, especialmente las que están construidas en madera. Sin embargo, el precio de estas casas es muy alto. Los elevados costes pueden reducirse fabricando los elementos según el principio de «hágalo usted mismo».
La fabricación de elementos constructivos debe comenzar con su dimensionamiento. Para ello, además de la facilidad de manejo, debe tenerse en cuenta el aprovechamiento racional de los materiales disponibles. También es importante cuidar que, durante la fabricación, un solo hombre pueda mover los elementos y dos puedan transportarlos. Las dimensiones deben estar armonizadas con el módulo constructivo de 30 cm, es decir, las dimensiones deben ser múltiplos enteros del número 30, como por ejemplo 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Este principio también vale para puertas, ventanas, etc. Comenzamos los trabajos con la fabricación del bastidor de los elementos. Debe elaborarse una lista del material necesario con las dimensiones y ordenar los datos en una tabla. En la medida de lo posible, debe hacerse un dibujo del mayor número posible de elementos a escala 1:1. A las dimensiones longitudinales deben añadirse longitudes para unión y solapes. Los montantes verticales de los bastidores en los bordes se fijan con espigas de base, y los intermedios con espigas cortas (fig. 1).
FIGURA 1
El material del bastidor es abeto aserrado, de sección 50x50 - 25x50 mm y de longitud en función de la resistencia del material de revestimiento y del tamaño de los paneles. Las partes principales de los elementos del edificio son los bastidores. Los listones transversales desempeñan una función de refuerzo, por lo que su uso depende de la resistencia del material de revestimiento y del tamaño de los elementos. Estos listones se montan con espigas cortas y encolado para que no se debilite el portador principal. Si el material de revestimiento utilizado es delgado, también deben realizarse refuerzos diagonales. Las zonas de ventanas y puertas, ya durante el montaje, deben conformarse con soportes verticales y horizontales, teniendo en cuenta las medidas de conexión.
Revestimiento
Los marcos terminados podemos revestirlos de cuatro maneras: por fuera con tablas curvas y por dentro con tableros de fibra de madera, o por fuera y por dentro con tableros de fibra de madera; por fuera con lambrín y por dentro con tableros de aglomerado, y por último de forma combinada (con tablas, tableros de fibra de madera, aglomerados y lambrín). El aglomerado y el corte a medida por encargo pueden solicitarse en la página Uslužno sečenje iverice
Combinación con tablas y paneles. Para el revestimiento exterior es adecuado un grado comercial de tablas redondas. Las tablas se colocan horizontalmente, de abajo hacia arriba, y se fijan con clavos al bastidor. Los bordes de las tablas que se unen entre sí se forman con solape o en forma de teja. Hay que saber que las tablas redondas son cónicas, es decir, no tienen el mismo ancho en toda su longitud y, debido a la forma curva de sus anillos, se deforman con facilidad. El trabajo paralelo de los laterales de las tablas debe comenzar en el extremo más estrecho. El mecanizado de los cantos laterales para las uniones de las tablas puede hacerse con una sierra circular colocada en diagonal (fig. 1).
Hay que tener cuidado al clavar los clavos, porque las tablas son finas en los bordes y se agrietan con facilidad. No recomendamos el uso de tablas a las que no se les haya quitado la corteza, aunque a veces también pueden encontrarse en las tiendas. Para el revestimiento interior deben utilizarse paneles de fibras de madera (lesonit).
Ciertos elementos de la edificación pueden fijarse entre sí mediante espigas, listones de solape interiores y exteriores. Los bordes de las tablas deben prolongarse sin holgura y, en el punto de unión, por el lado izquierdo del material debe pegarse una cinta de solape del mismo material. La anchura de la cinta debe ser diez veces mayor que el espesor.
Combinación tablero-tablero. La experiencia de muchos años ha demostrado la durabilidad del tablero de fibras de madera. El uso de estos tableros es muy variado y son considerablemente más baratos que los contrachapados. Pero en ningún caso debemos olvidar las costillas de refuerzo, que además de reforzar el marco, impiden la deformación del tablero. No debemos dejar partes grandes sin refuerzo, porque antes o después se producirá una deformación y eso arruinará el aspecto de la superficie plana.
Las placas se fijan mediante pegado. El requisito previo para una buena adherencia del pegamento es una superficie limpia. La cara rugosa de la placa, en los puntos de pegado, debe ser aún más rugosizada con un cepillo de alambre o una chapa de acero. No recomendamos la fijación con clavos, porque la cabeza del clavo puede aflojarse debido al movimiento y la deformación de la placa y producir manchas de óxido. Durante el pegado, mientras fragua el adhesivo, el revestimiento debe fijarse con arandelas para clavos fabricadas con restos de placas.
Los adhesivos modernos son muy fiables, pero, si es necesario, es mejor utilizar tornillos para madera con cabezas bruñidas o recubiertas de cadmio, así como los de latón. (Bruñido: el tornillo debe calentarse hasta cambiar de color y luego sumergirse en aceite; al sacarlo del aceite, debe dejarse arder el aceite sobre un brasero o una llama de gas. Repetir esto hasta que el tornillo, en estado seco, presente un color negro brillante. ¡Atención! Esta operación es muy peligrosa, ya que puede provocar incendios o accidentes, por lo que solo puede realizarse en talleres debidamente equipados).
Los elementos revestidos con tableros de fibras también se fijan con espigas. (La conformación escalonada del revestimiento con estos tableros es difícil de ejecutar.) Si por el exterior fijamos listones fuertes de solape con tornillos (60x25 mm), entonces en las juntas planas de los muros interiores no es necesario otro solape. Después de aplicar aceite de linaza, los elementos se pintan, por fuera con pintura al óleo y por dentro con barniz.
Combinación de tableros aglomerados y lambrín. Para el revestimiento interior se utilizan tableros de aglomerado, y para el exterior, el llamado lambrín (revestimiento de madera de abeto cepillada y machihembrada) con bordes biselados en la junta.
Las tablas de revestimiento de lambrín se colocan directamente una junto a otra, y se fijan verticalmente debajo del material de listones. En los puntos de unión, los listones entran uno en otro y así se solapan. Tanto por fuera como por dentro, las superficies de madera quedan planas; no se necesitan listones especiales de solape, solo arriba y abajo son necesarios listones de remate, colocados en horizontal y fijados con tornillos. Esta solución es la más duradera. El aislamiento térmico y acústico de esta solución corresponde a un muro de ladrillo de 12 cm. El espacio de aire del marco incrementa y mejora aún más el efecto aislante. Al ensamblar los elementos, el último listón ranurado se coloca en su sitio solo durante el montaje, desde la parte superior.
Solución combinada. Esta solución es en realidad una combinación de los tres elementos descritos hasta ahora. El lado norte y el noroeste del edificio, que están más expuestos a las influencias atmosféricas, deben revestirse con tableros de aglomerado. En estos lados no deben colocarse puertas ni ventanas. Para obtener en el interior superficies planas y unidas de los elementos, deben revestirse con tableros de fibras de madera. En el lado exterior, que da al jardín, que está más protegido y que utilizamos más —donde se encuentra la mayoría de los huecos (puertas, ventanas)—, debe colocarse revestimiento de madera. Pero es una tabla decorativa y curvada.
En las superficies interiores planas y continuas del muro donde se coloca el mobiliario, debe utilizarse tablero de fibra como revestimiento. En el muro interior de la puerta de entrada, lo mejor es colocar lambrín, porque sobre él se montan con mayor facilidad estantes, percheros, etc. Es una solución muy >>elegante<< y decorativa si los revestimientos de los muros laterales son lisos y los revestimientos del muro de entrada y del opuesto a este son de lambrín.
El primer paso para la protección de los elementos fabricados consiste en aplicarles una capa protectora base de barniz de linaza calentado y diluido. La capa se aplica solo sobre las superficies que previamente se han limpiado del polvo y la suciedad y se han lijado. La imprimación base puede ser algún disolvente graso. El calentamiento puede realizarse con seguridad calentando un ladrillo limpio y, algo apartado de la estufa, colocar sobre ese ladrillo el material para la imprimación base en una lata.
Después del secado completo, las superficies deben lijarse nuevamente y aplicarles barniz (o pintura para exterior en el tono deseado). El uso del barniz, por su brillo, no siempre es conveniente, especialmente en las superficies interiores planas de pared. En cambio, en el revestimiento de listones, el efecto más decorativo lo tendrá precisamente el barniz. Para una pared interior lisa recomendamos el uso de pintura en un tono pastel suave. Las paredes lisas también pueden revestirse con papel tapiz. También podemos pegar nosotros mismos papeles tapiz autoadhesivos de calidad sobre las superficies.
Mecanismos de cierre para puertas y ventanas
Ya hemos описado la conformación de los huecos para puertas y ventanas. La posición de estos puede determinarse a voluntad. Las dimensiones de algunos de los mecanismos de cierre de vanos que pueden adquirirse en las tiendas son las siguientes:
Altura: de 60 cm a 240 cm (en escalones de 30 cm)
Ancho: de 60 cm a 180 cm (en incrementos de 30 cm)
La ventaja de estos cierres es que pueden montarse fácilmente incluso en elementos relativamente delgados. Después de fijarlos y asegurarlos, basta con colocar las lamas abatibles y ya están listos para funcionar. Las ventanas son de una sola hoja, pero con doble acristalamiento. Las puertas de entrada son de doble pared y están provistas de una mirilla. Algunas dimensiones de puertas, o bien de ventanas:
ventana 60 х 120 cm
ventana abatible 120 x 60 cm
ventana grande 120 x 120 cm
Puerta de entrada 85х202,5 cm (con cerradura de seguridad, revestimiento interior de tablero de fibra marrón, y en el exterior con revestimiento decorativo de pino, con ventanillo de observación y listón decorativo.)
Puertas para baño, para cocina y eventualmente para el recibidor en dimensiones de 60х202,5 cm (con revestimiento de tablero de fibra, puertas macizas con marco.
Estructura de techo
Para simplificar la fabricación y aumentar la resistencia de la estructura de techo de madera de abeto, no recomendamos soluciones con espigas. Debe cortarse material de calidad en longitudes que correspondan al vano, deben hacerse las ranuras y espigas necesarias y, por el lado opuesto de la unión, fijarlas con clavos y un trozo de tabla (de fibra densa) o con recortes de tableros de fibra (fig. 2). Algunos clavos deben atravesar completamente. La pendiente del techo para el fibrocemento es de 20-25°. En las paredes laterales y en la estructura del techo debe hacerse una ranura de 0,5 cm para el anclaje. Las vigas del techo se fijan entre sí con listones, que al mismo tiempo sirven para fijar el fibrocemento, y a las paredes laterales con placas metálicas. Después de cubrir el techo, debe revestirse también la cara inferior del alero.
IMAGEN 2
Techo
Para el revestimiento interior del techo recomendamos tablero de fibras, y para el aislamiento térmico, una capa delgada de carrizo encima. Fijamos el tablero de fibras por la parte inferior con tornillos para madera, y revestimos el espacio del ático con una capa de carrizo de 5 cm. El carrizo, hacia el ático, debe revestirse con mortero cementoso de perlita. (¡Después del enlucido no se debe cargar el techo!) Después de esto puede procederse al revestimiento del techo. ¡Importante! La madera debe impregnarse para protegerla contra el fuego y los hongos.
Aislamiento
El aislamiento entre la pared interior y la exterior de las casitas de madera suele consistir en algún material aislante y una cámara de aire. Estos aislamientos son idénticos al aislamiento de un muro de ladrillo de espesor 25 cm. La capacidad aislante de los elementos que se fabrican según el principio «hágalo usted mismo» corresponde a un muro de ladrillo de espesor 12 cm. Esto puede aumentarse todavía más con un aislamiento especial entre las placas de revestimiento de los elementos (fig. 3 y 4).
IMAGEN 3
IMAGEN 4
Mortero de perlita con yeso - elaborado en el lugar de montaje - de espesor 3 cm corresponde al aislamiento térmico de un muro de ladrillo de espesor 10 cm. Este mortero se prepara mezclando en 20 litros de lechada de cal bastante líquida aproximadamente la misma cantidad de harina de perlita y agitando hasta que la masa alcance la consistencia de un mortero. Para el endurecimiento debe añadirse - inmediatamente antes del uso - 1,5 m de yeso. La relación de mezcla es entonces correcta si el mortero de perlita en estado seco da sonido al golpearlo, pero todavía se puede hundir un dedo en él. La adición de demasiado yeso reducirá el aislamiento térmico. Como rellenos pueden utilizarse residuos de materiales aislantes, residuos de materiales espumados, así como residuos de corcho. La relación de mezcla es 1 : 1.
Independientemente de la solución que adoptemos, el aislamiento debe colocarse sobre la superficie interior del muro exterior, porque la superficie «peluda» del muro proporciona mejores condiciones de adherencia y unión. La capa aislante debe aplicarse sobre el elemento horizontal antes de colocar el revestimiento interior. Debe prestarse atención a que las superficies sobre las que después apoyará el revestimiento interior permanezcan limpias. El material aislante ya preparado debe verterse desde el cubo, ya que así la superficie de adherencia se ensuciará menos. El material se alisa con una llana. No es obligatoria una relleno del 100 % del espacio intermedio; también puede quedar una capa de aire. El revestimiento interior puede colocarse en su sitio solo después del secado completo del material aislante. Solo entonces podremos clavar los clavos si nos hemos asegurado de que el material aislante está completamente adherido al lado opuesto. Después del aislamiento, los elementos solo pueden transportarse en posición horizontal (lado exterior hacia abajo) (figuras 3 y 4)
Pérgola (cenador)
La pérgola es un lugar preferido en el jardín, con mucha sombra y aire. Puede fabricarse con varios tipos de materiales. La combinación de hierro y tablas responde mejor a las exigencias estéticas del jardín. El material de los pilares también puede ser distinto: tubo de acero, tubo de eternit, piedra natural o madera. Las vigas pueden realizarse en madera o en hierro perfilado. Los listones transversales se fabrican siempre de madera. Una pérgola realizada íntegramente en madera es muy cara y, además, por la fabricación, la unión y los nudos requiere cierta especialización. Debe montarse con esmero para que el agua no se acumule en determinados puntos y para que no se produzca una pudrición prematura de la estructura portante.
A continuación, daremos la descripción de la fabricación de una pérgola con elementos portantes de hierro y listones de madera (fig. 5)
FIGURA 5
El primer paso consiste en fabricar la estructura portante de hierro. Los postes de apoyo se realizan con perfiles U de 80 x 45 x 6 mm. La distancia entre los postes portantes debe ser de 60 cm. Las pérgolas, sin embargo, se fijan mediante perfiles soldados, abajo con hierro plano de dimensiones 25 x 5 mm, y arriba con un perfil U de dimensiones 80 х 6 mm. Los pares de postes deben estar separados entre sí 3 m, y el número de pares depende de la longitud deseada de la pérgola. Debido a su propio peso y a la presión del viento, los postes de apoyo deben colocarse en cimientos de hormigón cuidadosamente ejecutados, marca B 70, de dimensiones 120 x 70 x 60cm. La altura de los postes por encima del nivel del terreno debe ser de 2,4 m, y por debajo del nivel de 0,6 m.
Los soportes sobre los que se colocan las lamas se fabrican con perfiles en U de dimensiones 50 x 38 х 5 mm. En estos deben soldarse perfiles dobles en L de dimensiones 50 x 50 x 5 mm, con una distancia entre ejes de 40 cm y una separación mutua entre los pares de perfiles en L de 45 mm. Estos pares de perfiles en L sostienen la malla superior de la pérgola, compuesta por lamas de madera (preferiblemente de roble) de dimensiones 18 x 4,5 x 180 cm, fijada con una separación de 40 cm mediante tornillos М8 x 100 con tuercas. Las partes de hierro deben recubrirse con una imprimación doble de minio, pintura negra de acabado y barniz. Las superficies de madera también deben recubrirse con barniz incoloro (para embarcaciones).
La pérgola puede situarse en el jardín o en algún lugar de forma independiente, y eventualmente también podemos colocarla junto al edificio. La ubicación de la pérgola debe determinarse de modo que, en una determinada parte del día, pueda servir como lugar de descanso a la sombra y, en otra, al sol. También es importante asegurar desde la pérgola una vista hacia las partes más bellas del jardín. La pérgola en el jardín actúa como un elemento vertical y por ello también puede delimitar determinadas partes del espacio. La pérgola adosada al edificio, en realidad, amplía y asume las funciones de los espacios interiores, ya que desde la primavera hasta el otoño puede utilizarse, por así decirlo, para la vida familiar
la sala de estar al aire libre.
Se recomienda revestir la superficie bajo la pérgola con un acabado resistente de losas de piedra o de hormigón. La pérgola es, en realidad, una forma desarrollada de soporte, que se construye para plantas trepadoras y representa un pasillo sombrío para el descanso entre la vegetación.
Hogar en el jardín
Un lugar especialmente apreciado en las tardes de verano en los jardines de las casas de fin de semana, y también en los jardines más grandes de los edificios residenciales urbanos, es el hogar del jardín. Teniendo en cuenta que pueden construirse varios tipos de hogares, describiremos algunos de ellos.
El hogar junto al muro (junto al muro de la cerca) se construye de modo que sustituya la valla de la terraza y constituya un muro de contención de piedra natural. La cocina se construye de piedra o, en su caso, de ladrillo, y la chimenea debe hacerse con chapa de acero de unos 1mm de espesor. La chapa, para protegerla contra el óxido, debe untarse con aceite y dejar que el aceite se queme sobre la llama. La altura de la chimenea debe ser mayor que la del muro de contención, y a ambos lados debemos colocar chapas deflectoras de humo. La superficie de piedra непосредственно debajo de la llama debe construirse de modo que sea porosa, para permitir el paso del aire también por la parte inferior. En la superficie sobre la llama deben incorporarse ganchos para colgar el caldero.
Aprovecharemos mejor el muro de contención y quedará mucho más bonito si construimos en la parte libre más larga una abertura para flores. Sin embargo, en este lugar también puede construirse un espacio para llama o, colocando una piedra lisa (si es demasiado rugosa debe nivelarse con hormigón), puede obtenerse una parte con forma de mesa (fig. 6, 1. parte).
FIGURA 6
Esta solución puede aplicarse en lugares completamente separados del edificio, vinculados a una cerca de piedra o a un parque.
Hogar abierto con piezas metálicas
La estructura básica de un hogar abierto con partes metálicas es un soporte de perfil L de dimensiones 30/30 mm. Sobre la estructura portante —que se ensambla con remaches, tornillos o soldadura— debe colocarse un extractor para la evacuación de los gases de combustión, de chapas de acero o de eternit. La estructura portante, es decir, los apoyos, se colocan separados en bloques de hormigón que se fabrican in situ o se sitúan posteriormente sobre el terreno. Hay que tener cuidado de que la llama no alcance el eternit, porque se agrietará. Las chapas metálicas, para su protección, deben recubrirse con pintura al óleo. Es recomendable desmontar estas chapas durante el invierno.
En la parte inferior de la estructura portante se coloca la parrilla de fuego, y encima de ella la parrilla para asar. Si perforamos agujeros en las patas a distintas alturas, podremos ajustar la altura de la parrilla, es decir, de la parrilla para asar (fig. 7).
FIGURA 7
Hogar libre de elementos prefabricados
Estos elementos se fabrican con mayor facilidad a partir de elementos de hormigón. Los más sencillos también pueden fabricarse y ensamblarse a partir de cualquier tipo de elementos, preferiblemente de hormigón poroso con escoria. Si solo se fabrican de manera provisional, basta con colocarlos cuidadosamente uno sobre otro, o eventualmente unirlos con alambre. Sobre la superficie superior del hogar —que no tiene tapa y se parece a un armario— debe colocarse una rejilla cerrada, y por la parte inferior dejar una abertura para el aire. Si también queremos una parrilla, debe instalarse otra rejilla a la mitad de la altura del hogar. En el primer caso, el fuego está sobre la rejilla, y en el segundo entre las dos rejillas, mientras que sobre el fuego se encuentra la parrilla. Naturalmente, a la altura de la rejilla de llama debe dejarse una abertura para introducir el combustible. Reduciéndose la abertura inferior de aire puede regularse la combustión (fig. 6, 2. parte).
Es recomendable fabricar también una plantilla especial para la elaboración de los elementos del hogar. En estas plantillas se vierte hormigón de escoria y, después del apisonado, se obtienen los elementos terminados. Apilando estos elementos uno sobre otro de manera sencilla, puede montarse un hogar independiente.
Y al final, algunos consejos:
Sobre el hogar no debe haber árboles de hoja caduca. En las proximidades del hogar no deben mantenerse materiales inflamables. También debe alejarse de la edificación y del bosque. Después de hacer fuego, antes de abandonar el hogar, hay que comprobar si en la zona de combustión quedan brasas y solo si hemos tomado todas las medidas de seguridad, podemos abandonar el hogar. La leña dejada en la zona de combustión seguramente permanecerá seca hasta la siguiente fogata.
Junto al hogar se pueden hacer bonitos asientos y un camino de baldosas de hormigón coloreado. El asiento puede aprovecharse para un hogar pequeño (fig. 8).
FIGURA 8