Vakansiehuisies is baie gewild, veral dié wat van hout vervaardig is. Die prys van hierdie huisies is egter baie hoog. Hoë pryse kan verlig word deur elemente volgens die »doen dit self«-beginsel te vervaardig.
Die vervaardiging van bou-elemente moet begin met die dimensionering van die elemente. Hierby moet, benewens maklike hantering, ook die rasionele benutting van bestaande materiale in ag geneem word. Dit is ook belangrik om daarop te let dat ’n mens die elemente tydens vervaardiging kan skuif, en twee mense dit kan vervoer. Die afmetings moet in ooreenstemming wees met die boumodule van 30 cm, d.w.s. die afmetings moet heelgetalveelvoude van die getal 30 wees, soos byvoorbeeld 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Hierdie beginsel geld ook vir deure, vensters en dergelike. Ons begin die werk met die vervaardiging van die rame van die elemente. ’n Lys van die benodigde materiaal met afmetings moet opgestel word en die gegewens moet in ’n tabel gerangskik word. Waar moontlik moet ’n tekening van soveel as moontlik elemente op ’n skaal van 1:1 gemaak word. By die lengtemaat moet lengtes vir binding en oortappings bygevoeg word. Die vertikale draers van die raamelemente aan die kante heg ons vas met voetstukke, en die middelstes met kort penne (afb. 1).
FIGUUR 1
Die raammateriaal is gesaagde spar, met ’n deursnee van 50x50 - 25x50 mm en ’n lengte, afhangende van die sterkte van die bekledingsmateriaal en die grootte van die panele. Die hoofdele van die bou-elemente is rame. Dwarslatte dien as verstewiging, daarom hang hul gebruik af van die sterkte van die bekledingsmateriaal en die grootte van die elemente. Hierdie latten word met kort penne en met verlijming aangebring om te keer dat die hoofdraer verswak. As die gebruikte bekledingsmateriaal dun is, moet diagonale verstewigings ook gemaak word. Die plekke vir vensters en deure moet reeds tydens die montering gevorm word met vertikale en horisontale draers, met inagneming van die aansluitingsmaten.
Bekleding
Die klaargemaakte rame kan op vier maniere beklee word: aan die buitekant met afgeronde planke, en aan die binnekant met veselbordplate, l aan die buite- en binnekant met plate van houtvesels; aan die buitekant met lambrisering, en aan die binnekant met plate van spaanderbord en uiteindelik gekombineerd (planke, plate van houtvesels, spaanderborde en lambrisering). Spaanderbord en dienssny volgens maat kan op die bladsy Uslužno sečenje iverice bestel word
Kombinasie met planke en panele. Vir die buitebekleding is handelsgehalte van ronde planke geskik. Die planke word horisontaal aangebring, van onder na bo, en met spykers aan die raam vasgemaak. Die rande van die planke wat teen mekaar kom, word met ’n oorvleueling of in die vorm van skubbe gevorm. Daar moet in gedagte gehou word dat ronde planke stamvormig is, d.w.s. nie oor hul volle lengte ewe breed is nie en dat hulle weens die geboë vorm van die jaarringe maklik vervorm. Die parallelle bewerking van die sykante van die planke moet by die nouer kant begin. Die bewerking van die sykante vir die verbindings van die planke kan met ’n skuins geplaasde sirkelsaag uitgevoer word (fig. 1).
Daar moet versigtig te werk gegaan word wanneer spykers ingeslaan word, omdat die planke aan die rande dun is en maklik bars. Ons beveel nie die gebruik van planke waarvan die bas nie verwyder is nie, aan nie; sulke planke kan soms ook in winkels verkry word. Vir binneste bekleding moet veselpanele (lesonit) gebruik word.
Afsonderlike elemente van die gebou kan met penne, binne- en buite-oorlappingslatte aan mekaar bevestig word. Die rande van die plate moet sonder spasies voortgesit word, en by die voegplek moet ’n oorlappingsstrook van dieselfde materiaal aan die linkerkant van die materiaal vasgeplak word. Die breedte van die strook moet tien keer groter as die dikte wees.
Plaat-plaat-kombinasie. Baiejarige ervaring het die duursaamheid van houtveselplate bewys. Die gebruik van hierdie plate is veelsydig en hulle is aansienlik goedkoper as laaghout. Maar ons mag geensins die verstewigingsribbe vergeet nie, wat, benewens die versterking van die raam, die vervorming van die plaat voorkom. Ons moet nie groter dele sonder verstewiging laat nie, want vroeër of later sal vervorming intree en dit sal die voorkoms van die vlak oppervlak benadeel.
Die plate word deur verlijming bevestig. ’n Voorvereiste vir goeie hegting van die gom is ’n skoon oppervlak. Die growwe kant van die plaat moet op die plekke waar dit gelijm word, verder met ’n draadborsel of ’n staalplaat opgeruw word. Ons beveel nie bevestiging met spykers aan nie, omdat die kop van die spyker weens die beweging en vervorming van die plaat los kan raak en roesvlekke kan veroorsaak. Tydens verlijming, terwyl die gom bind, moet die bekleding met spykeronderlegstukke wat van plaatafval gemaak is, vasgemaak word.
Moderne kleefmiddels is baie betroubaar, maar indien nodig is dit beter om houtskroewe met gebruneerde, of kadmiumbedekte koppe, asook dié met koperkoppe te gebruik. (Brunerings: die skroef moet tot verkleuring verhit word en dan in olie gedompel word; wanneer dit uit die olie gehaal word, moet die olie bo ’n kolevuur of gasvlam laat uitbrand. Herhaal dit totdat die skroef in droë toestand ’n glansende swart kleur het. Let wel! Hierdie handeling is baie gevaarlik, omdat dit ’n brand of ongelukke kan veroorsaak, en dit mag slegs in gepas toegeruste werkwinkels uitgevoer word).
Elemente wat met lesonietplate beklee is, word ook met penne vasgemaak. (Trapvormige vorming van die bekleding met hierdie plate is moeilik om uit te voer.) As ons van buite af sterk oorvleuelende latte met skroewe vasmaak (60x25 mm), dan is by reguit verbindings van binnemure geen verdere oorvleueling nodig nie. Ná die aanwending van lynoliegrondverf word die elemente geverf, van buite met olieverf en van binne met vernis.
Kombinasie van spaanderbord en lamberie. Vir binneste bekleding word spaanderbordplate gebruik, en vir buite, die sogenaamde lamberie (bekleding van geskaafde en gegroefde sparhout) met afgeskuinsde rande by die aansluiting.
Borde vir bekleding van lambrering word direk langs mekaar geplaas en vertikaal onder die latmateriaal vasgemaak. By die aansluitingspunte gaan die latte in mekaar oor en vorm so ’n oorvleueling. Sowel aan die buitekant as aan die binnekant bly die houtoppervlakke vlak; spesiale latte vir oorvleueling is nie nodig nie, slegs bo en onder is eindlatte nodig, wat horisontaal geplaas en met skroewe vasgemaak word. Hierdie oplossing is die duursaamste. Die hitte- en lugisolasie van hierdie oplossing stem ooreen met ’n baksteenmuur van 12 cm dik. Die lugruimte van die raam verhoog en verbeter die isolasie-effek verder. Tydens die samestelling van die elemente word die agterste gegroefde lat eers by die montering, van bo af, op sy plek geplaas.
Gekombineerde oplossing. Hierdie oplossing is eintlik ’n kombinasie van die drie tot dusver beskryfde elemente. Die noordelike en noordwestelike kant van die gebou, wat die meeste aan atmosferiese invloede blootgestel is, moet met spaanplaatpanele beklee word. Op hierdie kante moet geen deure en vensters aangebring word nie. Om binne gladde, aaneenlopende oppervlaktes van die elemente te verkry, moet hulle met houtveselpanele beklee word. Aan die buitekant, wat na die tuin toe gekeer is, die beste beskerm is en die meeste gebruik word – waar die meeste openinge (deure, vensters) geleë is – moet lambrisering aangebring word. Maar dit is dekoratief en ’n afgeronde plank.
Vir die plat en saamhangende binneste oppervlaktes van die muur waar meubels geplaas word - moet veselpaneel vir die bekleding gebruik word. Op die binnemuur van die voordeur is dit die beste om lambrisering aan te bring, omdat rakke, hangers en dergelike die maklikste daarop gemonteer word. Dit is ’n baie >>elegante<< en dekoratiewe oplossing as die bekledings van die sywande glad is, en die bekledings van die ingangsmuur en die muur oorkant dit van lambrisering is.
Die eerste stap vir die beskerming van vervaardigde elemente is om ’n aanvanklike beskermende laag van verhitte en verdunde lynolievernis daarop aan te bring. Die laag word slegs op oppervlaktes aangebring wat vooraf van stof en vuil skoongemaak en afgeskuur is. Die onderlaag kan ’n vetterige verdunner wees. Verhitting kan veilig gedoen word deur ’n skoon baksteen te verhit en, ’n entjie van die stoof af, die materiaal vir die onderlaag in ’n blik op hierdie baksteen te plaas.
Na volledige droging moet die oppervlaktes weer afgeskuur word en lak (of verf vir die buite-oppervlak in die gewenste skakering) daarop aangebring word. Die gebruik van lak is, weens die glans, nie altyd voordelig nie, veral nie op binnenshuise plat muuroppervlaktes nie. Op lambrisering sal egter juis die lak die mees dekoratiewe effek hê. Vir ’n plat binnemuur beveel ons die gebruik van verf in ’n sagte pastelskakering aan. Gladde mure kan ook met muurpapier bedek word. Op die oppervlaktes kan ons self ook kwaliteit selfkleef-muurpapier aanbring.
Deurmeganismes vir deure en vensters
Die vorming van plekke vir deure en vensters het ons reeds beskryf. Die posisie daarvan kan ons na wens bepaal. Die afmetings van sommige van die sluitmeganismes vir openinge, wat in die winkels verkry kan word, is die volgende:
Hoogte: van 60 cm tot 240 cm (trapsgewys per 30 cm)
Breedte: van 60 сm tot 180 сm (trapsgewys per 30 cm)
Die voordeel van hierdie sluiters is dat hulle maklik ook in relatief dun elemente aangebring kan word. Nadat hulle vasgemaak en gefixeer is, hoef slegs die oordekkingslatte aangebring te word en hulle is reeds gereed om te funksioneer. Die vensters is enkelvleuel, maar met dubbelglas. Die toegangsdeure het dubbelwande en is voorsien van ’n kykvenstertjie. Enkele afmetings van die deur resp. venster:
venster 60 х 120 cm
liggende venster 120 x 60 cm
groot venster 120 x 120 cm
Toegangsdeure 85х202,5 cm (met veiligheidslot, met binnesyde-bedekking van bruin veselbord, en aan die buitesyde met dekoratiewe dennebedekking, met kykvenstertjie en dekoratiewe lat.)
Deure vir die badkamer, vir die kombuis en moontlik vir die voorportaal in afmetings van 60х202,5 cm (met ’n bekleding van veselpaneel, soliede deure met deurkosyn.
Dakstruktuur
Om die vervaardiging te vereenvoudig en die sterkte van die dakstruktuur van dennehout te verhoog, beveel ons nie oplossings met penverbindinge aan nie. Kwaliteitmateriaal moet in lengtes wat by die span ooreenstem, gesny word; die nodige groewe en penne moet gemaak word en aan die teenoorgestelde kant van die voeg moet hulle met spykers en ’n stuk plank (digte vesels) of met oorskietstukke van veselplanke verbind word (fig. 2) ’n Paar spykers moet deurgaand wees. Die dakhelling vir saloniet is 20-25°. Op die sywande en op die dakstruktuur moet ’n groef 0,5 cm vir bevestiging gemaak word. Die dakdraers word onderling met latte vasgemaak, wat terselfdertyd ook dien om saloniet vas te heg, en op die sywande met metaalplate. Ná die dakbedekking voltooi is, moet die onderkant van die afdak ook beklee word.
FIGUUR 2
Plafon
Vir die binneste bekleding van die plafon beveel ons ’n veselpaneel aan, en vir termiese isolasie daarbo ’n dun laag riet. Die veselpaneel bevestig ons aan die onderkant met houtskroewe, en die solderruimte bekleed ons met ’n laag riet van 5 cm. Die riet, aan die kant van die solder, moet met ’n sement-perlietpleister bedek word. (Ná die pleisterwerk mag die plafon nie belas word nie!) Hierna kan met die bekleding van die dak begin word. Belangrik! Die hout moet geïmpregneer word ter beskerming teen brand en swamme.
Isolasie
Die isolasie tussen die binneste en buitewand van houtkothuise is gewoonlik ’n isolasiemateriaal en ’n lugspasie. Sulke isolasies is identies aan die isolasie van ’n baksteenmuur van dikte 25 cm. Die isolerende vermoë van elemente wat volgens die “doen-dit-self”-beginsel gemaak word, stem ooreen met ’n baksteenmuur van dikte 12 cm. Dit kan verder verbeter word met spesiale isolasie tussen die bekledingsplate van die elemente (fig. 3 en 4).
FIGUUR 3
BEELD 4
Perlietpleister met gips - op die monteringsplek vervaardig - van dikte 3 cm stem ooreen met die termiese isolasie van ’n baksteenmuur van dikte 10 cm. Sulke pleister word gemaak deur ongeveer dieselfde hoeveelheid perlietmeel in 20 liter dun kalkmelk in te roer en te meng totdat die massa die digtheid van mortel bereik. Vir verharding moet - net voor gebruik - 1,5 m hope gips bygevoeg word. Die mengverhouding is dan goed as die perlietpleister in droë toestand ’n klank gee wanneer daarop getik word, maar ’n vinger nog daarin ingedruk kan word. Deur te veel gips by te voeg, sal die termiese isolasie verminder. As vulmateriaal kom afsnyreste van isolasiemateriale, afsnyreste van skuimmateriale, asook afsnyreste van kurk in aanmerking. Die mengverhouding is 1 : 1.
Ongeag watter oplossing ons aanvaar, moet die isolasie op die binne-oppervlak van die buitemuur aangebring word, omdat die “harige” oppervlak van die muur beter aanhechtings- en bindingsomstandighede bied. Die isolasielaag moet op die lêende element aangebring word nog voordat die binnebekleding geplaas word. Daar moet daarop gelet word dat die oppervlaktes waar die binnebekleding later sal rus skoon bly. Die klaar isolasiemateriaal moet uit die emmer uitgegooi word, omdat die kleefoppervlak dan minder sal vuil word. Die materiaal word met ’n rei gelyk gemaak. Volledige vulling van die tussenruimte is nie verpligtend nie; ’n luglaag kan ook oorbly. Die binnebekleding kan eers na volledige uitdroging van die isolasiemateriaal op sy plek aangebring word. Eers dan mag ons spykers inslaan, indien ons oortuig is dat die isolasiemateriaal volledig aan die oorkant geheg is. Ná isolasie kan die elemente slegs in lêende posisie vervoer word (buitenkant na onder) (figuur 3 en 4)
Pergola (wingerdprieel)
Die pergola is ’n gunsteling plek in die tuin met baie skaduwee en lug. Dit kan van verskeie soorte materiaal vervaardig word. Wat die estetiese vereistes van die tuin betref, pas ’n kombinasie van yster en planke die beste. Die materiaal van die pale kan ook verskil: staalpyp, eternietpyp, natuurlike klip of hout. Die balke kan van hout of van profielyster gemaak word. Die dwarslatte word altyd van hout vervaardig. ’n Pergola wat heeltemal van hout gemaak is, is baie duur, en vereis boonop, weens die vervaardiging, samestelling en knooppunte, ook ’n sekere kundigheid. Dit moet sorgvuldig saamgestel word sodat water nie op sekere plekke ophoop nie en sodat voortydige verrotting van die draende konstruksie nie plaasvind nie.
Hieronder gee ons ’n beskrywing van die vervaardiging van ’n pergola met yster draende elemente en houtlatte (fig. 5)
FIGUUR 5
Die eerste stap is die vervaardiging van die yster draende struktuur, Steunpale word van U-profiele 80 x 45 x 6 mm gemaak. Die afstand tussen die draende pale moet 60 cm wees. Pergolas word egter met gelaste profiele vasgemaak, en wel onder met platyster met afmetings 25 x 5 mm, en bo met ’n U-profiel met afmetings 80 х 6 mm. Pare pale moet onderling 3 m van mekaar wees, en die aantal pare hang af van die verlangde lengte van die pergola. As gevolg van hul eie gewig en as gevolg van winddruk moet die steunpale in sorgvuldig vervaardigde betonfondamente met benaming B 70, afmetings 120 x 70 x 60cm, geplaas word. Die hoogte van die pale bo grondvlak moet 2,4 m wees, en onder die vlak 0,6 m.
Die draers waarop die latte aangebring word, word gemaak van U-profiele met afmetings 50 x 38 х 5 mm. Hierop moet dubbele L-profiele met afmetings 50 x 50 x 5 mm vasgelas word met ’n asafstand van 40 cm en ’n onderlinge afstand van die paar L-profiele van 45 mm. Hierdie pare L-profiele dra die boonste rooster van die pergola, saamgestel uit houtlatte (verkieslik van eikehout) met afmetings 18 x 4,5 x 180 cm, wat met ’n tussenafstand van 40 cm met М8 x 100 boute met neute vasgemaak is. Die ysterdele moet met ’n dubbele onderlaag van minium, ’n deklaag swart verf en vernis bedek word. Houtoppervlakke moet ook met kleurlose vernis (vir bote) bedek word.
Die pergola kan in die tuin of êrens afsonderlik geplaas word, en ons kan dit ook moontlik langs die gebou oprig. Die ligging van die pergola moet so bepaal word dat dit op ’n sekere tyd van die dag as ’n plek vir rus in die skadu kan dien, en op ’n ander tyd in die son. Dit is ook belangrik dat ons vanuit die pergola ’n uitsig op die mooiste dele van die tuin verseker. ’n Pergola in die tuin het die uitwerking van ’n vertikale element en kan daarom ook sekere dele van die ruimte begrens. ’n Pergola wat aan die gebou geheg is, brei in werklikheid die binnenshuise ruimtes uit en neem hulle funksies oor, omdat dit van lente tot herfs by wyse van spreke vir familie-
die sitkamer onder die blou lug.
Dit is raadsaam om die oppervlak onder die pergola met ’n stewige bekleding van klip- of betonplate te bedek. ’n Pergola is in werklikheid ’n ontwikkelde vorm van ’n steunstruktuur, wat vir klimplante gebou word en ’n skaduryke gang vir rus in die groen vorm.
Vuurherd in die tuin
Veral ’n gewilde plek op someraande in die tuine van vakansiehuisies, en ook in die groter tuine van stadswoonstelgeboue, is die tuinherd. Aangesien verskeie soorte vuurherde gebou kan word, sal ons enkele daarvan beskryf.
Die kaggel langs die muur (langs die muur van die omheining) word so gebou dat dit die terrasheining vervang en ’n steunmuur van natuurlike klip vorm. Die stoof word van klip of moontlik van bakstene gebou, en die skoorsteen moet van staalplaat met ’n dikte van ongeveer 1mm vervaardig word. Die plaat moet, ter beskerming teen roes, met olie gesmeer word en bo die vlam laat bak word. Die hoogte van die skoorsteen moet groter wees as die hoogte van die steunmuur, en aan albei kante moet ons plate aanbring om die rook af te lei. Die klipoppervlak direk onder die vlam moet so gebou word dat dit poreus is, sodat lugvloei ook van onder af moontlik is. In die oppervlak bo die vlam moet hake ingebou word om keteltjies op te hang.
Ons sal die keermuur beter benut en dit sal baie mooier wees as ons op die langer, vrye deel ’n blomopening inbou. Hier kan daar egter ook ’n ruimte vir ’n vlam gebou word, of deur die aanbring van ’n plat steen (as dit te grof is, moet dit met beton gelyk gemaak word) kan ’n tafelvormige deel verkry word (fig. 6, 1. deel).
FIGUUR 6
Hierdie oplossing kan toegepas word op plekke wat heeltemal van die gebou geskei is, verbind met ’n klipheining of tuin.
Vrye haard met metaaldele
Die basiese konstruksie van ’n vrystaande vuurherd met metaaldele is ’n raam van L-profiel met afmetings 30/30 mm. Op die draende konstruksie - wat met klinknaels, boute of sweiswerk saamgestel word - moet ’n eksaustor vir die afvoer van rookgasse van staalplate of eterniet aangebring word. Die draende konstruksie, d.w.s. die pote, word wyd uitmekaar in betonblokke geplaas wat ter plaatse vervaardig word of later op die grond aangebring word. Daar moet gewaak word dat die vlam nie by die eterniet uitkom nie, want dit sal bars. Die metaalplate moet ter beskerming met olieverf bedek word. Dit word aanbeveel om hierdie plate gedurende die winter af te haal.
Aan die onderkant van die dra-konstruksie word ’n vuurgraat geplaas, en bo dit die rooster vir braai. As ons gate op verskillende hoogtes in die pote boor, sal ons die hoogte van die rooster, d.w.s. die braairooster, kan verstel (fig. 7).
FIGUUR 7
Vrye vuurherd van voorafvervaardigde elemente
Sulke elemente word die maklikste uit betonelemente vervaardig. Eenvoudiger elemente kan ook uit enige soort elemente gemaak en saamgestel word, by voorkeur uit poreuse beton met slak. As hulle slegs tydelik gemaak word, is dit voldoende om hulle sorgvuldig een op die ander te plaas, of om hulle eventueel met draad vas te bind. Op die boonste oppervlak van die vuurherd – wat sonder deksel is en soos ’n soort kas lyk – moet ’n digte rooster aangebring word, en aan die onderkant moet ’n lugopening gelaat word. As ons ook ’n rooster wil hê, moet nog ’n rooster op halfhoogte van die vuurherd aangebring word. In die eerste geval is die vuur bo die rooster, en in die tweede tussen die twee roosters, en bo die vuur is die rooster. Natuurlik moet op die hoogte van die vlamrooster ’n opening gelaat word vir die inbring van brandstof. Deur die onderste lugopening te verklein, kan die verbranding gereguleer word (sl. 6, 2. deel).
Dit is wenslik om ook ’n spesiale sjabloon vir die vervaardiging van die haarddele te maak. Slakbeton word in hierdie sjablone gegiet en ná verdigting word klaargemaakte elemente verkry. Deur hierdie elemente eenvoudig een op die ander te rangskik, kan ’n vrye haard saamgestel word.
En laastens ’n paar wenke:
Bo die vuurplek mag daar geen bladwisselende bome wees nie. In die nabyheid van die vuurplek moet daar geen brandbare materiaal gehou word nie. ’n Mens moet ook weg bly van die gebou en die bos. Ná die stook, voordat ons die vuurplek verlaat, moet ons nagaan of daar nog gloeiende kole in die verbrandingsruimte is, en slegs as ons al die veiligheidsmaatreëls getref het, mag ons die vuurplek verlaat. Brandhout wat in die verbrandingsruimte agtergelaat is, sal beslis droog bly tot die volgende stook.
Langs die vuurherd kan mooi sitplekke en ’n paadjie van teëls van gekleurde beton gemaak word. Die sitplek kan vir een kleiner vuurherd gebruik word (fig. 8).
FIGUUR 8