Les cases de cap de setmana són molt populars, sobretot les fabricades amb fusta. Tanmateix, el preu d’aquestes casetes és molt alt. Els preus elevats es poden reduir fabricant els elements segons el principi de »fes-ho tu mateix«.
L’elaboració d’elements de construcció s’ha d’iniciar amb el dimensionament dels elements. En fer-ho, a més de la facilitat de manipulació, cal tenir en compte també l’aprofitament racional dels materials existents. També és important prestar atenció al fet que, durant la fabricació, una sola persona pugui moure els elements i dues els puguin transportar. Les dimensions han d’estar harmonitzades amb el mòdul de construcció de 30 cm, és a dir, que siguin múltiples enters del nombre 30, com ara 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Aquest principi també és vàlid per a portes, finestres, etc. Iniciem els treballs amb la fabricació del bastidor dels elements. Cal elaborar una llista del material necessari amb les dimensions i ordenar les dades en una taula. Si és possible, cal fer un dibuix del major nombre possible d’elements a escala 1:1. A les dimensions longitudinals cal afegir les longituds per a lligadures i solapes. Els suports verticals dels elements del bastidor als extrems els fixem amb peces de base, i els intermedis amb petits espigots (fig. 1).
IMATGE 1
El material del marc és pi serrat, de secció 50x50 - 25x50 mm i de longitud segons la resistència del material de revestiment i la mida dels panells. Les parts principals dels elements de l’edifici són els marcs. Les llistons transversals tenen la funció de reforç, per això el seu ús depèn de la resistència del material de revestiment i de la mida dels elements. Aquests llistons es munten amb espigues curtes i encolat perquè el suport principal no es debiliti. Si el material de revestiment utilitzat és prim, també cal fer reforços diagonals. Els punts de les finestres i de les portes, ja durant el muntatge, s’han de donar forma amb suports verticals i horitzontals, tenint en compte les mides de connexió.
Revestiment
Els marcs acabats es poden revestir de quatre maneres: per fora amb taulons corbats i per dins amb plaques de fibra de fusta, l per fora i per dins amb plaques de fibra de fusta; per fora amb lambrí i per dins amb plaques de tauler aglomerat i, finalment, de manera combinada (amb taulons, plaques de fibra de fusta, taulers aglomerats i lambrí). Podeu encarregar el tauler aglomerat i el tall a mida a la pàgina Tall de tauler aglomerat
Combinació amb taulons i taules. Per a l’entramat exterior és bona una qualitat comercial de taulons escairats. Els taulons es col·loquen horitzontalment, de baix cap amunt, i es fixen amb claus al bastidor. Les vores dels taulons que s’uneixen entre si es formen amb solapa o en forma de teula. Cal saber que els taulons escairats són cònics, és a dir, no tenen la mateixa amplada al llarg de tota la seva longitud i que, a causa de la forma arquejada dels anells de creixement, es deformen fàcilment. El treball paral·lel de les cares dels taulons s’ha de començar per l’extrem més estret. El treball de les vores laterals per a les unions dels taulons el podem fer amb una serra circular col·locada obliquament (fig. 1).
Cal anar amb compte en clavar els claus, perquè les taules són primes a les vores i es trenquen fàcilment. No recomanem l’ús de taulons dels quals no s’hagi retirat l’escorça, encara que de vegades també es poden trobar a les botigues. Per al revestiment interior s’han d’utilitzar plaques de fibres de fusta (lesonit).
Els diferents elements de l’edifici es poden fixar entre si amb espigues, llistons de solapament interiors i exteriors. Les vores dels taulers s’han d’unir sense cap joc i, al lloc d’unió, al costat esquerre del material, s’ha d’enganxar una cinta de solapament del mateix material. L’amplada de la cinta ha de ser deu vegades superior al gruix.
Combinació tauler-tauler. L’experiència de molts anys ha demostrat la durabilitat del tauler de fibres de fusta. L’ús d’aquests taulers és molt divers i són considerablement més econòmics que els contraxapats. Però, de cap manera no hem d’oblidar les nervadures de reforç, que, a més de reforçar el marc, eviten la deformació del tauler. No hem de deixar superfícies grans sense reforç, perquè tard o d’hora es produirà una deformació i això espatllarà l’aspecte de la superfície plana.
Les plaques s’asseguren amb adhesiu. El requisit previ per a una bona adhesió de la cola és una superfície neta. El costat rugós de la placa, als punts d’enganxat, s’ha d’asperar encara més amb un raspall de filferro o amb una xapa d’acer. No recomanem fixar-les amb claus, perquè el cap del clau es pot afluixar a causa del moviment i la deformació de la placa i provocarà taques d’òxid. Durant l’enganxat, mentre la cola fa presa, el revestiment s’ha de subjectar amb falques per a claus fetes amb retalls de plaques.
Els adhesius moderns són molt fiables, però, si cal, és millor utilitzar cargols per a fusta amb caps brunyits o recoberts de cadmi, així com els de llautó. (Brunyit: cal escalfar el cargol fins que canviï de color i després submergir-lo en oli; en treure’l de l’oli, cal deixar que l’oli es cremi sobre brasa o flama de gas. Repetir-ho fins que el cargol, en sec, tingui un color negre brillant. Atenció! Aquesta operació és molt perillosa, perquè pot provocar un incendi o accidents, i només es pot fer en tallers degudament equipats).
Els elements recoberts amb plaques de fusta premsada també es fixen amb tacs. (L’esglaonament del revestiment amb aquestes plaques és difícil d’executar.) Si a la banda exterior fixem llistons de solapament robustos amb cargols (60x25 mm), aleshores en els junts plans dels murs interiors no cal un altre solapament. Després d’aplicar-hi oli de llinosa, els elements es pinten, a l’exterior amb pintura a l’oli i a l’interior amb vernís.
Combinació de tauler de partícules i lambrí. Per al revestiment interior s’utilitzen plaques de tauler de partícules, i per a l’exterior, l’anomenada lambrí (revestiment de pi d’avet planxat i ranurat) amb les arestes bisellades a la junta.
Els taulons per al revestiment de lambría es col·loquen directament un al costat de l’altre, i es fixen verticalment sota el material dels llistons. Als punts de connexió, els llistons entren l’un dins de l’altre i així fan el solapament. Tant per fora com per dins, les superfícies de fusta es mantenen planes; no calen llistons especials per al solapament, només a dalt i a baix són necessaris llistons d’acabat, col·locats horitzontalment i fixats amb cargols. Aquesta solució és la més duradora. L’aïllament tèrmic i acústic d’aquesta solució correspon a un mur de maó d’un gruix de 12 cm. L’espai d’aire del bastidor augmenta i millora encara més l’efecte d’aïllament. En muntar els elements, el darrer llistó ranurat es col·loca al seu lloc només en el moment del muntatge, des de la part superior.
Solució combinada. Aquesta solució és en realitat una combinació dels tres elements descrits fins ara. El costat nord i el costat nord-oest de l’edifici, que són els més exposats als agents atmosfèrics, s’han de revestir amb taulers d’aglomerat. En aquests costats no s’han de col·locar portes ni finestres. Per obtenir a l’interior superfícies planes i unides dels elements, s’han de revestir amb taulers de fibres de fusta. A la cara exterior, orientada cap al jardí, que està més protegida i que fem servir més —on es troba la majoria dels buits (portes, finestres)—, s’ha de col·locar lambrí. Però és una peça decorativa i corba.
A les superfícies interiors planes i connectades de la paret on es col·loca el mobiliari, s’ha d’emprar tauler de fibres com a revestiment. A la paret interior de la porta d’entrada, és millor instal·lar-hi lambrí, perquè és on es munten més fàcilment prestatgeries, penjadors, etc. És una solució molt >>elegant<< i decorativa si els revestiments de les parets laterals són llisos, i els revestiments de la paret d’entrada i de la paret oposada són de lambrí.
El primer pas per protegir els elements fabricats és aplicar-los una capa protectora base d’oli de llinosa escalfat i diluït. La capa només s’aplica sobre les superfícies, que prèviament han estat netejades de pols i brutícia i polides. La capa base pot ser algun dissolvent greixós. L’escalfament es pot fer amb seguretat escalfant un maó net i, una mica apartat de l’estufa, col·locant sobre aquest maó el material per a la capa base dins d’una llauna.
Després d’un assecat complet, cal tornar a polir les superfícies i aplicar-hi vernís (o pintura per a exterior en el to desitjat). L’ús del vernís, a causa de la brillantor, no sempre és favorable, especialment en superfícies interiors planes de paret. En canvi, a la lambrissada, l’efecte més decoratiu el donarà precisament el vernís. En una paret interior plana recomanem l’ús de pintura en un to pastel suau. Les parets llises també es poden revestir amb paper pintat. A les superfícies també hi podem enganxar nosaltres mateixos papers pintats autoadhesius de qualitat.
Mecanismes de tancament de portes i finestres
Ja hem descrit la conformació dels llocs per a portes i finestres. La posició d’aquests la podem determinar a voluntat. Les dimensions d’alguns dels mecanismes de tancament d’obertures que es poden obtenir al comerç són les següents:
Alçada: de 60 сm fins a 240 сm (esglaonat cada 30 cm)
Amplada: de 60 cm fins a 180 cm (esglaonada per 30 cm)
L’avantatge d’aquests tancaments és que es poden col·locar fàcilment fins i tot en elements relativament prims. Després de fixar-los i immobilitzar-los, només cal instal·lar les llistons abatibles i ja estan preparats per funcionar. Les finestres són d’una sola fulla, però amb doble vidre. Les portes d’entrada són de doble paret i equipades amb una finestreta d’observació. Alguns dimensions de portes o bé de finestres:
finestra 60 х 120 cm
finestra horitzontal 120 x 60 cm
finestra gran 120 x 120 cm
Porta d’entrada 85х202,5 cm (amb pany de seguretat, revestiment interior de tauler de fibra marró, i a l’exterior amb un revestiment decoratiu de pi, amb finestreta d’observació i motllura decorativa.)
Portes per al bany, per a la cuina i, si escau, per al rebedor en dimensions de 60х202,5 cm (amb revestiment de tauler de fibra, porta massissa amb marc.
Estructura de coberta
Per simplificar la fabricació i augmentar la resistència de l’estructura de coberta de fusta d’avet, no recomanem solucions amb encaixos. Cal tallar el material de qualitat a longituds que corresponguin al llum, cal fer les ranures i els encaixos necessaris i, al costat oposat de l’unió, unir-los amb claus i una peça de fusta (fibra densa) o amb retalls de taulers de fibres (fig. 2) Diversos claus han de travessar completament. La inclinació de la coberta per a la uralita és de 20-25°. Als murs laterals i a l’estructura de coberta cal fer una ranura de 0,5 cm per a l’ancoratge. Els suports de la coberta es fixen entre ells amb llistons, que al mateix temps serveixen per fixar la uralita, i als murs laterals amb plaques metàl·liques. Després de cobrir la coberta, també cal revestir la part inferior de l’entrada coberta.
IMATGE 2
Sostre
Per al revestiment interior del sostre recomanem una placa de fibra, i per a l’aïllament tèrmic, a sobre, una capa fina de canya. Fixem la placa de fibra per la cara inferior amb cargols per a fusta, i revestim l’espai de les golfes amb una capa de canya de 5 cm. La canya, cap a les golfes, s’ha de revestir amb un arrebossat de ciment i perlita. (Després de l’arrebossat no s’ha de carregar el sostre!) Després d’això es pot procedir al revestiment de la coberta. Important! La fusta s’ha d’impregnar per protegir-la del foc i dels fongs.
Aïllament
L’aïllament entre la paret interior i la paret exterior de les casetes de fusta és, habitualment, algun material aïllant i una cambra d’aire. Aquestes solucions d’aïllament són idèntiques a l’aïllament d’un mur de maó de gruix 25 cm. El poder aïllant dels elements que es fabriquen segons el principi de »fes-ho tu mateix« correspon a un mur de maó de gruix 12 cm. Això encara es pot incrementar amb un aïllament especial entre les plaques de revestiment dels elements (fig. 3 i 4).
FIGURA 3
IMATGE 4
Morter de perlita amb guix - fabricat in situ - de gruix 3 cm correspon a l’aïllament tèrmic d’un mur de maó de gruix 10 cm. Aquest morter es fa barrejant en 20 litres de llet de calç fluida aproximadament la mateixa quantitat de farina de perlita i remenant fins que la massa assoleixi la densitat del morter. Per a l’enduriment cal afegir - just abans de l’ús - 1,5 m de guix rascat. La proporció de mescla és bona si el morter de perlita en estat sec produeix so en colpejar-lo, però encara s’hi pot pressionar el dit. Si s’hi afegeix massa guix, l’aïllament tèrmic disminuirà. Com a farciments es poden considerar restes de materials aïllants, restes de materials escumosos, així com restes de suro. La proporció de mescla és 1 : 1.
Independentment de la solució que adoptem, l’aïllament s’ha de col·locar a la superfície interior de la paret exterior, perquè la superfície «peluda» de la paret garanteix millors condicions d’adherència i unió. La capa aïllant s’ha d’aplicar sobre l’element ajagut encara abans de col·locar el revestiment interior. Cal prestar atenció al fet que les superfícies on després recolzarà el revestiment interior es mantinguin netes. El material aïllant acabat s’ha d’abocar de la galleda, perquè així la superfície d’adhesió s’embrutarà menys. El material s’allisa amb la llana. No és obligatori omplir al cent per cent l’espai intermedi; també pot quedar una capa d’aire. El revestiment interior només es pot col·locar al seu lloc després que el material aïllant s’hagi assecat completament. Només aleshores podem clavar claus si ens hem assegurat que el material aïllant està completament adherit a la cara oposada. Després de l’aïllament, els elements només es poden transportar en posició ajaguda (cara exterior cap avall) (figura 3 i 4)
Pèrgola (voladís)
La pèrgola és un lloc preferit al jardí, amb molta ombra i aire. Es pot fabricar amb diversos tipus de materials. La combinació de ferro i taulons s’adapta millor a les exigències estètiques del jardí. El material dels pilars també pot ser diferent: tub d’acer, tub d’eternit, pedra natural o fusta. Les bigues es poden fabricar de fusta o de ferro perfilat. Els llistons transversals sempre es fan de fusta. Una pèrgola feta completament de fusta és molt cara i, a més, per la fabricació, l’encaix i els nusos requereix un cert coneixement tècnic. S’ha d’assemblar amb cura perquè l’aigua no s’acumuli en punts determinats i perquè no es produeixi una podridura prematura de l’estructura portant.
A continuació, donarem una descripció de la fabricació d’una pèrgola amb elements portants de ferro i llistons de fusta (fig. 5)
FIGURA 5
El primer pas és la fabricació de l’estructura portant de ferro; els muntants de suport es fan amb perfils U 80 x 45 x 6 mm. L’espai entre els muntants portants ha de ser de 60 cm. Les pèrgoles, en canvi, s’ancoren amb perfils soldats: a la part inferior amb planxa plana de dimensions 25 x 5 mm, i a la part superior amb un perfil U de dimensions 80 х 6 mm. Els parells de muntants han d’estar separats entre si 3 m, i el nombre de parells depèn de la longitud desitjada de la pèrgola. A causa del seu propi pes i de la pressió del vent, els muntants de suport s’han de col·locar en fonaments de formigó acuradament executats, marca B 70, de dimensions 120 x 70 x 60cm. L’alçada dels muntants per sobre del nivell del terreny ha de ser de 2,4 m, i per sota del nivell de 0,6 m.
Els suports sobre els quals es col·loquen els llistons es fabriquen amb perfils U de dimensions 50 x 38 х 5 mm. A aquests s’hi han de soldar perfils L dobles de dimensions 50 x 50 x 5 mm amb una separació entre eixos de 40 cm i una distància mútua entre els parells de perfils L de 45 mm. Aquests parells de perfils L sostenen la xarxa superior de la pèrgola, formada per llistons de fusta (preferentment de roure) de dimensions 18 x 4,5 x 180 cm, fixada amb una separació de 40 cm amb cargols М8 x 100 amb femelles. Les peces de ferro s’han de recobrir amb una doble imprimació de minium, pintura negra de cobertura i vernís. Les superfícies de fusta també s’han de recobrir amb vernís incolor (per a barques).
La pèrgola es pot situar al jardí o en algun lloc independent, i eventualment també la podem col·locar al costat de l’edifici. Cal determinar la posició de la pèrgola de manera que en una certa hora del dia pugui servir com a lloc de descans a l’ombra i, en una altra, al sol. També és important que des de la pèrgola tinguem vista dels parts més boniques del jardí. La pèrgola al jardí té l’efecte d’un element vertical i, per això, també pot limitar determinades parts de l’espai. La pèrgola adossada a l’edifici, en realitat, amplia i assumeix les funcions dels espais interiors, perquè de la primavera a la tardor es pot utilitzar, per dir-ho així, per a la vida familiar
una sala d’estar a l’aire lliure.
La superfície sota la pèrgola és recomanable revestir-la amb un paviment sòlid de lloses de pedra o de formigó. La pèrgola és, en realitat, una forma desenvolupada de suport, que es construeix per a plantes enfiladisses i constitueix un passadís ombrívol per al descans entre el verd.
Llar de foc al jardí
Un lloc especialment apreciat les tardes d’estiu als jardins de les cases de cap de setmana, i també als jardins més grans dels edificis residencials urbans, és la llar de foc al jardí. Tenint en compte que es poden construir diversos tipus de llars de foc, n’explicarem alguns.
La llar de foc al costat de la paret (al costat de la tanca) es construeix de manera que substitueixi la tanca de la terrassa i constitueixi un mur de contenció de pedra natural. La foguera es construeix de pedra o, si cal, de maó, i la xemeneia s’ha de fabricar amb xapa d’acer d’un gruix d’uns 1mm. La xapa, per protegir-la contra l’òxid, s’ha d’untar amb oli i deixar que l’oli es cogui damunt la flama. L’alçada de la xemeneia ha de ser superior a l’alçada del mur de contenció, i a banda i banda hem de col·locar làmines de desviació del fum. La superfície de pedra immediatament sota la flama s’ha de construir de manera que sigui porosa, per tal de permetre el flux d’aire també per la part inferior. A la superfície per damunt de la flama s’han d’incorporar ganxos per penjar el calder.
Aprofitarem millor el mur de contenció i quedarà molt més bonic si al tram més llarg i lliure hi construïm una obertura per a flors. Tanmateix, en aquest lloc també es pot construir un espai per al foc o, col·locant alguna pedra plana (si és massa rugosa cal anivellar-la amb formigó), es pot obtenir una part en forma de taula (fig. 6, 1. part).
FIGURA 6
Aquesta solució la podem aplicar en llocs completament separats de l’edifici, vinculats a una tanca de pedra o a un jardí.
Llar de foc oberta amb parts metàl·liques
L’estructura bàsica d’una llar oberta amb elements metàl·lics és un bastidor de perfils L de dimensions 30/30 mm. Sobre l’estructura portant —que s’assembla amb reblons, cargols o soldadura— cal col·locar un extractor per a l’evacuació dels gasos de combustió, fet de xapes d’acer o d’eternit. L’estructura portant, és a dir, els peus, s’instal·len oberts en blocs de formigó que es fabriquen in situ o es col·loquen posteriorment sobre el terreny. Cal tenir cura que la flama no arribi a l’eternit, perquè es clivellarà. Les xapes metàl·liques, per protegir-les, s’han de pintar amb pintura a l’oli. És recomanable desmuntar aquestes xapes durant l’hivern.
A la part inferior de l’estructura de suport s’hi col·loca una graella de foc, i a sobre una graella per rostir. Si foradem els muntants a diferents alçades, podrem ajustar l’alçada de la graella, és a dir, del rostidor (fig. 7).
FIGURA 7
Llar oberta d’elements prefabricats
Aquests elements es fabriquen més fàcilment amb elements de formigó. Els més senzills també es poden fabricar i muntar amb qualsevol tipus d’elements, preferentment de formigó porós amb escòria. Si només són provisionals, n’hi ha prou amb col·locar-los amb cura l’un damunt de l’altre, o bé, si escau, unir-los amb filferro. A la superfície superior de la llar de foc —que és sense tapa i s’assembla a un armari— cal col·locar una reixeta densa, i deixar a la part inferior una obertura per a l’aire. Si també volem una graella, cal incorporar una altra reixeta a la meitat de l’alçada de la llar. En el primer cas el foc és damunt de la reixeta, i en el segon entre dues reixetes, i per sobre del foc es troba la graella. Naturalment, a l’alçada de la reixeta de foc cal deixar una obertura per introduir el combustible. Reduint l’obertura inferior d’aire es pot regular la combustió (fig. 6, 2. part).
És recomanable elaborar també un motlle especial per a la fabricació dels elements de la llar de foc. En aquests motlles s’hi aboca formigó d’escòria i, després del compactat, s’obtenen els elements acabats. En col·locar aquests elements simplement un damunt de l’altre es pot muntar una llar de foc oberta.
I per acabar, uns quants consells:
Per damunt de la foguera no hi pot haver arbres de fulla caduca. A prop de la foguera no s’han de guardar materials inflamables. També cal allunyar-se de l’edifici i del bosc. Després d’encendre el foc, abans d’abandonar la foguera, cal comprovar si hi ha brases a l’espai de combustió i només si hem pres totes les mesures de seguretat, podem abandonar la foguera. La llenya deixada a l’espai de combustió segurament romandrà seca fins al següent encès.
Al costat del foc es poden construir seients bonics i un camí amb rajoles de formigó acolorit. El seient es pot utilitzar per a un foc més petit (fig. 8).
FIGURA 8