การทำองค์ประกอบสำหรับบ้านไม้แบบ "ทำเอง"; เพอร์โกลาและเตาผิงในสวน

บ้านพักตากอากาศเป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่ทำจากไม้ อย่างไรก็ตาม ราคาของบ้านเหล่านี้ค่อนข้างสูง ราคาที่สูงสามารถลดลงได้ด้วยการผลิตชิ้นส่วนตามหลัก »ทำเอง«

การผลิตชิ้นส่วนงานก่อสร้างควรเริ่มจากการกำหนดขนาดของชิ้นส่วน ทั้งนี้ นอกจากความสะดวกในการจับยกแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการใช้วัสดุที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอีกด้วย สิ่งสำคัญคือควรระวังด้วยว่าในการผลิต ชิ้นส่วนต่างๆ คนหนึ่งคนสามารถเคลื่อนย้ายได้ และสองคนสามารถขนย้ายได้ ขนาดควรสอดคล้องกับโมดูลก่อสร้างของ 30 cm กล่าวคือ ขนาดควรเป็นจำนวนเต็มที่เป็นผลคูณของ 30 เช่น 1,20 m 90 cm 2,10 cm หลักการนี้ใช้กับประตู หน้าต่าง และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกันด้วย เราเริ่มงานด้วยการทำโครงของชิ้นส่วน ต้องจัดทำรายการวัสดุที่จำเป็นพร้อมขนาดและจัดข้อมูลให้อยู่ในตาราง หากเป็นไปได้ ควรทำแบบของชิ้นส่วนให้มากที่สุดในอัตราส่วน 1:1 ควรเผื่อความยาวสำหรับการผูกยึดและการซ้อนทับไว้ในมิติด้านความยาว เสาค้ำแนวดิ่งของโครงชิ้นส่วนที่ขอบยึดด้วยคิ้วรองรับ ส่วนเสากลางยึดด้วยเดือยสั้น (รูป 1)

รูปที่ 1

วัสดุของกรอบคือไม้สนที่เลื่อยแล้ว มีหน้าตัด 50x50 - 25x50 มม. และความยาวขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุกรุและขนาดของแผง ส่วนหลักขององค์ประกอบอาคารคือกรอบ ไม้ระแนงขวางทำหน้าที่เสริมความแข็งแรง ดังนั้นการใช้งานจึงขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุกรุและขนาดขององค์ประกอบ ไม้ระแนงเหล่านี้ติดตั้งด้วยเดือยสั้นและการติดกาว เพื่อไม่ให้คานหลักอ่อนกำลังลง หากวัสดุกรุที่ใช้มีความบาง ก็ควรทำการเสริมแบบทแยงด้วยด้วย จุดของหน้าต่างและประตู ควรขึ้นรูปตั้งแต่ขั้นตอนประกอบด้วยค้ำยันแนวตั้งและแนวนอน โดยคำนึงถึงขนาดเชื่อมต่อ

ผิวปิด

เราสามารถกรุกรอบสำเร็จรูปได้ 4 วิธี ได้แก่ ด้านนอกด้วยแผ่นไม้ขอบโค้ง และด้านในด้วยแผ่นใยไม้, ด้านนอกและด้านในด้วยแผ่นใยไม้; ด้านนอกด้วยไม้ระแนง และด้านในด้วยแผ่น iverice และสุดท้ายแบบผสม (แผ่นไม้, แผ่นใยไม้, แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด และไม้ระแนง) คุณสามารถสั่งซื้อแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดและการตัดตามขนาดได้ที่หน้า Uslužno sečenje iverice

การผสมผสานกับไม้กระดานและแผ่นปิด. สำหรับวัสดุปิดภายนอก ไม้กระดานกลมคุณภาพเชิงการค้าเหมาะดี ไม้กระดานติดตั้งในแนวนอนจากล่างขึ้นบน และยึดด้วยตะปูกับโครงขอบ ไม้กระดานที่มาชนกันให้ทำขอบแบบซ้อนทับหรือแบบชิงเกิล ต้องทราบว่าไม้กระดานกลมมีลักษณะเรียว กล่าวคือ ตลอดความยาวไม่ได้กว้างเท่ากัน และเนื่องจากรูปแบบลายไม้เป็นเส้นโค้งจึงเสียรูปได้ง่าย การไสหรือแต่งด้านขนานของไม้กระดานควรเริ่มจากปลายที่แคบกว่า การแต่งขอบด้านข้างเพื่อทำรอยต่อของไม้กระดานสามารถทำได้ด้วยเลื่อยวงเดือนที่ติดตั้งเอียง (รูป 1)

ต้องระวังเมื่อยิงตะปู เพราะแผ่นไม้บริเวณขอบมีความบางและแตกร้าวได้ง่าย เราไม่แนะนำให้ใช้แผ่นไม้ที่ไม่ได้ลอกเปลือกออก แม้ว่าบางครั้งจะหาได้ตามร้านค้า สำหรับการกรุภายในควรใช้แผ่นใยไม้ (lesonit)

องค์ประกอบของอาคารบางส่วนสามารถยึดเข้าหากันได้ด้วยเดือย และด้วยแผ่นซ้อนทับด้านในและด้านนอก ขอบของแผ่นควรต่อเนื่องโดยไม่มีช่องว่าง และที่ตำแหน่งรอยต่อควรติดแถบซ้อนทับจากวัสดุชนิดเดียวกันไว้ทางด้านซ้ายของวัสดุ ความกว้างของแถบควรมากกว่าความหนาเป็นสิบเท่า

การผสมผสานแผ่น-แผ่น. ประสบการณ์ยาวนานหลายปีได้พิสูจน์ความทนทานของแผ่นใยไม้ การใช้งานแผ่นเหล่านี้มีหลากหลายและมีราคาถูกกว่าไม้อัดอย่างมาก แต่เราต้องไม่ลืมซี่เสริมความแข็งแรง ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้โครงแล้ว ยังช่วยป้องกันการเสียรูปของแผ่นอีกด้วย เราไม่ควรปล่อยให้บริเวณขนาดใหญ่ไม่มีการเสริมแรง เพราะไม่ช้าก็เร็วจะเกิดการเสียรูปและทำให้ลักษณะของพื้นผิวเรียบเสียไป

แผ่นยึดด้วยการติดกาว เงื่อนไขสำคัญเพื่อให้กาวยึดเกาะได้ดีคือพื้นผิวต้องสะอาด พื้นผิวด้านหยาบของแผ่นในบริเวณที่จะติดกาวควรทำให้หยาบขึ้นอีกด้วยแปรงลวดหรือแผ่นเหล็ก เราไม่แนะนำให้ยึดด้วยตะปู เพราะหัวตะปูอาจคลายตัวจากการเคลื่อนตัวและการเสียรูปของแผ่น แล้วจะเกิดคราบสนิม ขณะติดกาว ในระหว่างที่กาวกำลังเซตตัว ควรยึดแผ่นปิดด้วยแผ่นรองตะปูที่ทำจากเศษแผ่นวัสดุ

กาวสมัยใหม่มีความเชื่อถือได้มาก แต่หากจำเป็น ควรใช้สกรูไม้ที่มีหัวเคลือบสีดำ หรือชุบแคดเมียม รวมทั้งแบบทองเหลืองด้วย (การเคลือบสีดำ: ควรให้ความร้อนกับสกรูจนสีเปลี่ยน แล้วจึงนำไปจุ่มในน้ำมัน หลังจากนำขึ้นจากน้ำมัน ให้ปล่อยให้น้ำมันติดไฟไหม้หมดเหนือถ่านหรือเปลวไฟแก๊ส ทำซ้ำเช่นนี้จนกระทั่งสกรูในสภาพแห้งมีสีดำเงางาม คำเตือน! การกระทำนี้อันตรายมาก เพราะอาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุได้ จึงสามารถทำได้เฉพาะในโรงงานที่มีอุปกรณ์เหมาะสมเท่านั้น)

องค์ประกอบที่กรุด้วยแผ่นเลโซไนต์ก็ยึดด้วยเดือยเช่นกัน (การทำกรุเป็นขั้น ๆ ด้วยแผ่นเหล่านี้ทำได้ยาก) หากยึดแถบซ้อนทับที่แข็งแรงจากด้านนอกด้วยสกรู (60x25 mm) ดังนั้นสำหรับรอยต่อเรียบของผนังภายในจึงไม่จำเป็นต้องมีการซ้อนทับอีกชั้นหนึ่ง องค์ประกอบหลังจากทาน้ำมันลินสีดแล้วจึงทาสี ด้านนอกทาสีน้ำมัน และด้านในทาแล็กเกอร์

การผสมผสานแผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดและไม้กรุ. สำหรับการกรุภายในใช้แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ด ส่วนสำหรับภายนอกใช้สิ่งที่เรียกว่า lamberija (แผ่นกรุจากไม้สนที่ไสและเซาะร่อง) โดยมีขอบลบมุมที่รอยต่อ

แผ่นบุผิวแบบลามเบอเรียติดตั้งชิดกันโดยตรง และยึดตั้งฉากใต้ระบบระแนงของวัสดุ ที่จุดต่อระแนงจะสอดเข้าหากันและซ้อนทับกัน ทั้งด้านนอกและด้านใน พื้นผิวไม้ยังคงเรียบ ไม่จำเป็นต้องมีระแนงซ้อนทับพิเศษ มีเพียงระแนงปิดขอบด้านบนและด้านล่างเท่านั้นที่จำเป็น ซึ่งติดตั้งในแนวนอนและยึดด้วยสกรู วิธีนี้มีความทนทานที่สุด ฉนวนความร้อนและฉนวนอากาศของวิธีนี้เทียบเท่ากับผนังอิฐหนา 12 cm ช่องอากาศภายในโครงยังช่วยเพิ่มและปรับปรุงประสิทธิภาพการกันความร้อนเพิ่มเติม เมื่อติดตั้งองค์ประกอบ ระแนงร่องด้านหลังจะถูกใส่เข้าที่จากด้านบนในขั้นตอนการประกอบ

วิธีแก้แบบผสม. วิธีนี้แท้จริงแล้วเป็นการผสมผสานขององค์ประกอบสามอย่างที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ด้านเหนือและด้านตะวันตกเฉียงเหนือของอาคาร ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศมากที่สุด ควรกรุด้วยแผ่นชิปบอร์ด ในด้านเหล่านี้ไม่ควรติดตั้งประตูและหน้าต่าง เพื่อให้ได้พื้นผิวเชื่อมต่อที่เรียบจากด้านใน ควรกรุด้วยแผ่นใยไม้ ด้านนอกซึ่งหันไปทางสวน ซึ่งได้รับการปกป้องมากที่สุดและเราใช้งานมากที่สุด - ที่มีช่องเปิดส่วนใหญ่ (ประตู, หน้าต่าง) - ควรติดตั้งไม้ตีซ้อน แต่ยังเป็นไม้กระดานตกแต่งและโค้ง

บนพื้นผิวด้านในของผนังที่เรียบและต่อเนื่องซึ่งจะติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ควรใช้แผ่นไฟเบอร์บอร์ดเป็นวัสดุปิดผิว สำหรับผนังด้านในของประตูทางเข้า ควรติดตั้งไม้กรุ เพราะสามารถติดตั้งชั้นวาง ราวแขวน และอื่นๆ ได้ง่ายที่สุด เป็นวิธีที่ >>สง่างาม<< และตกแต่งได้ดีมาก หากผนังด้านข้างปิดด้วยวัสดุผิวเรียบ และผนังด้านทางเข้ากับผนังด้านตรงข้ามปิดด้วยไม้กรุ

ขั้นตอนแรกในการป้องกันชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จแล้วคือการทาชั้นเคลือบป้องกันพื้นฐานจากน้ำมันลินสีดที่อุ่นและเจือจาง เคลือบจะทาเฉพาะบนพื้นผิวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำความสะอาดฝุ่นและสิ่งสกปรกแล้วและขัดเรียบแล้ว ชั้นเคลือบพื้นฐานอาจเป็นตัวทำละลายชนิดมันก็ได้ การให้ความร้อนสามารถทำได้อย่างปลอดภัยโดยการอุ่นอิฐก้อนหนึ่งที่สะอาด และวางวัสดุสำหรับชั้นเคลือบพื้นฐานในกระป๋องโลหะบนอิฐก้อนนั้นในตำแหน่งที่ห่างจากเตาไฟเล็กน้อย.

หลังจากแห้งสนิทแล้ว ควรขัดผิวอีกครั้งและทาวานิช (หรือสีสำหรับพื้นผิวภายนอกในเฉดที่ต้องการ) การใช้วานิช เนื่องจากความเงา ไม่ได้เหมาะเสมอไป โดยเฉพาะบนผนังเรียบภายในอาคาร อย่างไรก็ตาม บนผนังกรุไม้ วานิชจะให้ผลด้านความสวยงามมากที่สุด เราแนะนำให้ใช้สีโทนพาสเทลอ่อนบนผนังภายในที่เรียบ ผนังเรียบยังสามารถปิดด้วยวอลล์เปเปอร์ได้อีกด้วย และเรายังสามารถติดวอลล์เปเปอร์แบบมีกาวในตัวคุณภาพดีได้เองบนพื้นผิว

กลไกสำหรับการปิดประตูและหน้าต่าง

เราได้อธิบายการจัดรูปช่องเปิดสำหรับประตูและหน้าต่างไปแล้ว ตำแหน่งของสิ่งเหล่านี้สามารถกำหนดได้ตามต้องการ ขนาดของกลไกปิดช่องเปิดบางชนิดที่สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้ามีดังนี้:

ความสูง: ตั้งแต่ 60 ซม. ถึง 240 ซม. (เพิ่มทีละ 30 cm)

ความกว้าง: ตั้งแต่ 60 ซม. ถึง 180 ซม. (เพิ่มเป็นขั้น ๆ ทุก 30 cm)

ข้อดีของตัวล็อกเหล่านี้คือสามารถติดตั้งได้ง่ายแม้ในองค์ประกอบที่ค่อนข้างบาง หลังจากยึดและตรึงแล้ว เหลือเพียงติดแถบพับก็พร้อมใช้งานแล้ว หน้าต่างเป็นแบบบานเดี่ยว แต่กระจกสองชั้น ประตูทางเข้ามีผนังสองชั้นและติดตั้งช่องมอง จํานวนมิติของประตู หรือหน้าต่าง:

หน้าต่าง 60 х 120 cm

หน้าต่างแนวนอน 120 x  60 cm

หน้าต่างขนาดใหญ่ 120 x 120 cm

ประตูทางเข้า 85х202,5 cm (พร้อมกุญแจนิรภัย บุภายในด้วยแผ่นไฟเบอร์บอร์ดสีน้ำตาลเข้ม และด้านนอกบุด้วยแผ่นตกแต่งจากไม้สน มีช่องส่องดูและคิ้วตกแต่ง)

ประตูสำหรับห้องน้ำ สำหรับห้องครัว และอาจรวมถึงห้องโถงหน้าบ้าน ขนาด 60х202,5 cm (ปิดผิวด้วยแผ่นใยไม้อัด ประตูบานทึบพร้อมวงกบประตู

โครงสร้างหลังคา

เพื่อให้การผลิตง่ายขึ้นและเพิ่มความแข็งแรงของโครงหลังคาที่ทำจากไม้สน เราไม่แนะนำวิธีที่ใช้เดือย ควรตัดวัสดุคุณภาพให้เป็นความยาวที่เหมาะกับช่วงพาด ทำร่องและเดือยตามที่ต้องการ แล้วเชื่อมต่อในด้านตรงข้ามของรอยต่อด้วยตะปูและแผ่นไม้ชิ้นเล็ก (เส้นใยแน่น) หรือเศษแผ่นไฟเบอร์บอร์ด (รูป 2) ตะปูบางส่วนควรตอกทะลุ วัสดุมุงหลังคาชนิดอะซเบสต์ซีเมนต์มีความลาดชัน 20-25° ควรทำร่อง 0,5 cm สำหรับยึดที่ผนังด้านข้างและบนโครงหลังคา เรายึดคานหลังคาเข้าด้วยกันด้วยไม้ระแนง ซึ่งใช้สำหรับยึดแผ่นอะซเบสต์ซีเมนต์ไปในตัว ส่วนกับผนังด้านข้างใช้แผ่นโลหะ หลังจากมุงหลังคาแล้ว ควรกรุด้านล่างของชายคาด้วย

ภาพ 2

ฝ้าเพดาน

สำหรับการบุฝ้าเพดานภายใน เราแนะนำแผ่นไฟเบอร์บอร์ด และสำหรับฉนวนกันความร้อนให้ใช้ชั้นต้นอ้อบาง ๆ ด้านบน เรายึดแผ่นไฟเบอร์บอร์ดจากด้านล่างด้วยสกรูสำหรับไม้ และบุพื้นที่ห้องใต้หลังคาด้วยชั้นต้นอ้อหนา 5 cm. ต้นอ้อในด้านที่หันเข้าหาห้องใต้หลังคาควรฉาบด้วยปูนฉาบเพอร์ไลต์ซีเมนต์ (หลังจากฉาบแล้วห้ามรับน้ำหนักที่ฝ้าเพดาน!) หลังจากนี้จึงสามารถเริ่มบุหลังคาได้ สำคัญ! ควรอิมเพรกเนตไม้โครงสร้างเพื่อป้องกันไฟและเชื้อรา

ฉนวน

ฉนวนระหว่างผนังด้านในและด้านนอกของบ้านไม้ โดยปกติจะเป็นวัสดุฉนวนชนิดหนึ่งร่วมกับช่องว่างอากาศ ฉนวนลักษณะนี้เทียบเท่ากับฉนวนของผนังก่ออิฐหนา 25 cm ความสามารถในการเป็นฉนวนขององค์ประกอบที่ผลิตตามหลัก “ทำเอง” เทียบเท่ากับผนังก่ออิฐหนา 12 cm สิ่งนี้ยังสามารถเพิ่มได้อีกด้วยด้วยฉนวนพิเศษระหว่างแผ่นปิดผิวขององค์ประกอบ (รูป 3 และ 4)

รูปที่ 3

ภาพ 4

ปูนฉาบเพอร์ไลต์ผสมยิปซัม - ทำในสถานที่ติดตั้ง - ความหนา 3 cm ให้คุณสมบัติฉนวนความร้อนเทียบเท่ากับผนังอิฐที่มีความหนา 10 cm. ปูนฉาบชนิดนี้ทำโดยนำปูนขาวเหลวประมาณ 20 ลิตร มาผสมกับแป้งเพอร์ไลต์ในปริมาณใกล้เคียงกัน และกวนจนมวลมีความข้นเท่าปูนก่อ เพื่อให้แข็งตัวควรเติม - ก่อนใช้งานทันที - ยิปซัม 1,5 m เกรียงครึ่งปาด จากนั้นอัตราส่วนผสมถือว่าดี หากปูนฉาบเพอร์ไลต์เมื่อแห้งแล้วให้เสียงเมื่อเคาะ แต่ยังสามารถกดนิ้วลงไปได้ หากเติมยิปซัมมากเกินไป ฉนวนความร้อนจะลดลง วัสดุเติมสามารถใช้เศษวัสดุฉนวน เศษวัสดุโฟม รวมทั้งเศษไม้ก๊อก อัตราส่วนผสมคือ 1 : 1.

ไม่ว่าเราจะเลือกวิธีใด ฉนวนควรติดตั้งบนพื้นผิวด้านในของผนังภายนอก เพราะพื้นผิวผนังที่มีลักษณะ “มีขน” ช่วยให้ยึดเกาะและประสานได้ดีกว่า ชั้นฉนวนควรทาลงบนชิ้นงานที่วางราบอยู่แล้วก่อนติดตั้งแผ่นบุด้านใน ต้องระวังให้พื้นผิวที่จะรองรับแผ่นบุด้านในในภายหลังสะอาด วัสดุฉนวนที่เตรียมพร้อมแล้วควรเทออกจากถัง เพราะจะทำให้พื้นผิวสำหรับการยึดติดสกปรกน้อยลง วัสดุให้ปรับเรียบด้วยเกรียงปาด ไม่จำเป็นต้องเติมเต็มช่องว่างทั้งหมด 100% สามารถเหลือชั้นอากาศไว้ได้ แผ่นบุด้านในจะติดตั้งเข้าที่ได้ก็ต่อเมื่อวัสดุฉนวนแห้งสนิทเท่านั้น เฉพาะเมื่อแน่ใจว่าวัสดุฉนวนยึดติดกับด้านตรงข้ามเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถตอกตะปูได้ หลังจากทำฉนวนแล้ว องค์ประกอบสามารถขนส่งได้เฉพาะในท่านอนราบเท่านั้น (ด้านนอกหันลง) (รูป 3 และ 4)

เพอร์โกลา (หลังคาไม้ระแนง)

เพอร์โกลาเป็นมุมโปรดในสวนที่มีร่มเงาและอากาศถ่ายเทมาก สามารถทำจากวัสดุได้หลายชนิด วัสดุที่เหมาะกับความงามของสวนมากที่สุดคือการผสมผสานระหว่างเหล็กกับไม้กระดาน วัสดุของเสาก็สามารถแตกต่างกันได้เช่นกัน: ท่อเหล็ก ท่ออีเทอร์นิต หินธรรมชาติ หรือไม้ คานสามารถทำจากไม้หรือเหล็กรูปพรรณ ซี่ระแนงขวางทำจากไม้เสมอ เพอร์โกลาที่ทำจากไม้ทั้งหมดมีราคาแพงมาก และนอกจากนั้น ยังต้องอาศัยทักษะเฉพาะด้านในการผลิต การประกอบ และรอยต่อ ต้องประกอบอย่างพิถีพิถันเพื่อไม่ให้น้ำขังในจุดต่าง ๆ และเพื่อไม่ให้โครงสร้างรับน้ำหนักเกิดการผุพังก่อนเวลาอันควร

ต่อไปนี้ เราจะอธิบายการทำเพอร์โกลาที่มีองค์ประกอบรับน้ำหนักเป็นเหล็กและระแนงไม้ (รูป 5)

รูป 5

ขั้นตอนแรกคือการสร้างโครงสร้างรับน้ำหนักเหล็ก, เสารับน้ำหนักทำจาก U โปรไฟล์ขนาด 80 x 45 x 6 mm. ระยะห่างระหว่างเสารับน้ำหนักควรเป็น 60 cm. ส่วนเพอร์โกลาจะยึดด้วยโปรไฟล์เชื่อม โดยด้านล่างใช้เหล็กแบนขนาด 25 x 5 mm และด้านบนใช้ U โปรไฟล์ขนาด 80 х 6 mm. เสาแต่ละคู่ควรห่างกัน 3 m และจำนวนคู่ขึ้นอยู่กับความยาวที่ต้องการของเพอร์โกลา เนื่องจากน้ำหนักตัวเองและแรงดันลม เสารับน้ำหนักควรวางบนฐานคอนกรีตที่ทำอย่างประณีต เครื่องหมาย B 70 ขนาด 120 x 70 x 60cm. ความสูงของเสาเหนือระดับพื้นดินควรเป็น 2,4 m และใต้ระดับพื้นดิน 0,6 m.

โครงรับที่ใช้วางระแนง ทำจากโปรไฟล์ U ขนาด 50 x 38 х 5 mm ต้องเชื่อมโปรไฟล์ L คู่ขนาด 50 x 50 x 5 mm เข้ากับโปรไฟล์เหล่านี้ โดยมีระยะห่างระหว่างแกนกลาง 40 cm และระยะห่างระหว่างคู่โปรไฟล์ L เท่ากับ 45 mm คู่โปรไฟล์ L เหล่านี้รองรับตาข่ายด้านบนของเพอร์โกลา ซึ่งประกอบด้วยระแนงไม้ (ควรเป็นไม้โอ๊ก) ขนาด 18 x 4,5 x 180 cm ที่ยึดด้วยระยะห่าง 40 cm ด้วยสกรู М8 x 100 พร้อมน็อต ชิ้นส่วนเหล็กควรทาด้วยรองพื้นมินิอุมสองชั้น สีดำทับหน้า และแลคเกอร์ พื้นผิวไม้ก็ควรทาด้วยแล็กเกอร์ใสด้วย (สำหรับเรือ)

สามารถจัดวางเพอร์โกลาไว้ในสวนหรือแยกต่างหากที่ใดที่หนึ่ง และอาจติดตั้งชิดกับอาคารก็ได้ ควรกำหนดตำแหน่งของเพอร์โกลาให้เหมาะสม เพื่อให้ในช่วงเวลาหนึ่งของวันสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนในร่มเงา และในอีกช่วงหนึ่งใช้กลางแดด สิ่งสำคัญอีกอย่างคือจากเพอร์โกลาควรเปิดมุมมองไปยังส่วนที่สวยที่สุดของสวน เพอร์โกลาในสวนมีลักษณะเป็นองค์ประกอบแนวตั้ง และด้วยเหตุนี้จึงอาจใช้แบ่งกั้นบางส่วนของพื้นที่ได้ด้วย เพอร์โกลาที่ติดกับอาคาร แท้จริงแล้วเป็นการขยายและรับหน้าที่ของพื้นที่ภายใน เพราะตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วงสามารถใช้ได้แทบจะสำหรับครอบครัว

ห้องนั่งเล่นใต้ท้องฟ้าเปิด

ควรปูพื้นบริเวณใต้เพอร์โกลาด้วยวัสดุปูพื้นที่แข็งแรง เช่น แผ่นหินหรือแผ่นคอนกรีต แท้จริงแล้วเพอร์โกลาเป็นรูปแบบของโครงรับพยุงที่พัฒนาแล้ว สร้างขึ้นสำหรับไม้เลื้อย และเป็นทางเดินร่มเงาสำหรับพักผ่อนท่ามกลางความเขียวขจี

เตาไฟในสวน

Naročito omiljeno mesto u letnjim večerima u baštama vikend-kućica, a i u većim baštama gradskih porodičnih zgrada, jeste ognjište u bašti. S obzirom na to da se mogu izgraditi više vrsta ognjišta, nekoliko ćemo od njih opisati.

เตาผิงข้างผนัง (ข้างผนังรั้ว) สร้างขึ้นโดยให้ทำหน้าที่แทนรั้วของระเบียงและเป็นผนังรับน้ำหนักจากหินธรรมชาติ เตาไฟก่อด้วยหิน หรืออาจใช้อิฐก็ได้ ส่วนปล่องไฟควรทำจากแผ่นเหล็กหนาประมาณ 1mm มม. แผ่นเหล็กเพื่อป้องกันสนิมควรทาน้ำมันและปล่อยให้น้ำมันไหม้เกาะตัวเหนือเปลวไฟ ความสูงของปล่องไฟควรมากกว่าความสูงของผนังรับน้ำหนัก และทั้งสองด้านต้องติดตั้งแผ่นเหล็กเบี่ยงควัน พื้นผิวหินที่อยู่โดยตรงใต้เปลวไฟควรทำให้มีรูพรุน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของอากาศจากด้านล่างด้วย ในพื้นผิวเหนือเปลวไฟควรติดตั้งตะขอสำหรับแขวนหม้อ

เราจะใช้ประโยชน์จากกำแพงกันดินได้ดียิ่งขึ้น และจะดูสวยงามมากขึ้น หากเราสร้างช่องสำหรับดอกไม้บนส่วนที่ยาวและโล่ง อย่างไรก็ตาม ณ จุดนี้ก็สามารถสร้างพื้นที่สำหรับเปลวไฟได้เช่นกัน หรือด้วยการวางหินแผ่นเรียบสักก้อนหนึ่ง (ถ้าหยาบเกินไปควรปรับให้เรียบด้วยคอนกรีต) ก็สามารถได้ส่วนที่มีลักษณะเหมือนโต๊ะ (รูป 6, ส่วนที่ 1)

ภาพ 6

เราสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้ในตำแหน่งที่แยกออกจากอาคารโดยสิ้นเชิง โดยเชื่อมโยงกับรั้วหินหรือสวนสาธารณะได้

เตาไฟแบบเปิดพร้อมชิ้นส่วนโลหะ

โครงสร้างพื้นฐานของเตาไฟแบบเปิดที่มีชิ้นส่วนโลหะ คือโครงตั้งทำจากเหล็กฉากขนาด 30/30 mm. บนโครงรับน้ำหนัก - ซึ่งประกอบด้วยหมุดย้ำ สกรู หรือการเชื่อม - ควรติดตั้งเครื่องดูดควันเพื่อระบายก๊าซควัน ทำจากแผ่นเหล็กหรืออีเทอร์นิต โครงรับน้ำหนัก หรือขา ตั้งแยกออกแล้วฝังลงในบล็อกคอนกรีตที่ทำ ณ สถานที่ก่อสร้างหรือวางลงบนดินในภายหลัง ต้องระวังไม่ให้เปลวไฟไปถึงอีเทอร์นิต เพราะมันจะแตกเป็นร้าว แผ่นโลหะควรทาด้วยสีน้ำมันเพื่อป้องกัน แนะนำให้ถอดแผ่นเหล่านี้ออกในช่วงฤดูหนาว.

ที่ด้านล่างของโครงสร้างรับน้ำหนักให้ติดตั้งตะแกรงสำหรับก่อไฟ และเหนือขึ้นไปให้ติดตั้งตะแกรงย่าง หากเราเจาะรูที่ขาตั้งในระดับความสูงต่างกัน ก็จะสามารถปรับความสูงของตะแกรง หรือของเตาย่างได้ (รูป 7)

รูป 7

เตาผิงอิสระจากชิ้นส่วนสำเร็จรูป

องค์ประกอบประเภทนี้ทำได้ง่ายที่สุดจากชิ้นส่วนคอนกรีต แบบที่ง่ายกว่าสามารถทำและประกอบจากชิ้นส่วนใดก็ได้ โดยควรเป็นคอนกรีตพรุนผสมตะกรัน หากทำเพียงชั่วคราว ก็เพียงพอที่จะวางซ้อนกันอย่างระมัดระวัง หรืออาจยึดเข้าด้วยกันด้วยลวดได้ ตามผิวด้านบนของเตาไฟ - ซึ่งไม่มีฝาปิดและดูคล้ายตู้ชนิดหนึ่ง - ควรวางตะแกรงถี่ และทิ้งช่องอากาศไว้ด้านล่าง หากต้องการเตาย่างด้วย ให้ติดตั้งตะแกรงอีกชิ้นหนึ่งไว้ที่กึ่งกลางความสูงของเตาไฟ ในกรณีแรก ไฟจะอยู่เหนือแผงตะแกรง และในกรณีที่สอง ไฟจะอยู่ระหว่างตะแกรงสองชั้น และเตาย่างจะอยู่เหนือไฟ แน่นอน ที่ระดับของตะแกรงไฟควรมีช่องสำหรับใส่เชื้อเพลิง การเผาไหม้สามารถปรับได้โดยลดช่องอากาศด้านล่าง (รูป 6, 2. ส่วนที่ 2)

แนะนำให้ทำแม่พิมพ์เฉพาะสำหรับการผลิตองค์ประกอบของเตาผิงด้วย ในแม่พิมพ์เหล่านี้ให้เทคอนกรีตตะกรัน และหลังจากบดอัดแล้วจะได้องค์ประกอบสำเร็จรูป เมื่อนำองค์ประกอบเหล่านี้มาวางซ้อนกันอย่างง่าย ๆ ทีละชิ้น ก็สามารถประกอบเป็นเตาผิงอิสระได้

และสุดท้ายนี้มีคำแนะนำบางประการ:

เหนือกองไฟไม่ควรมีต้นไม้ใบกว้างอยู่ ไม่ควรเก็บวัสดุไวไฟไว้ใกล้กองไฟ ควรอยู่ให้ห่างจากตัวอาคารและป่าไม้ด้วย หลังการก่อไฟ ก่อนที่เราจะออกจากกองไฟ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีถ่านคุอยู่ในพื้นที่เผาไหม้หรือไม่ และเฉพาะเมื่อเราได้ดำเนินมาตรการความปลอดภัยครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะออกจากกองไฟได้ ไม้ฟืนที่เหลือไว้ในพื้นที่เผาไหม้จะต้องแห้งอยู่แน่นอนจนถึงการก่อไฟครั้งถัดไป

ถัดจากเตาไฟสามารถทำที่นั่งสวยงามและทางเดินจากแผ่นกระเบื้องคอนกรีตสีได้ ที่นั่งสามารถนำไปใช้กับเตาไฟขนาดเล็กหนึ่งเตาได้ (รูป 8)

รูป 8