Son moi populares as casas de fin de semana, sobre todo as que están feitas de madeira. Non obstante, o prezo destas casas é moi alto. Os altos custos poden reducirse coa fabricación de elementos segundo o principio «faino ti mesmo».
A fabricación de elementos de construción debe comezarse coa súa dimensionización. Neste proceso, ademais da facilidade de manexo, hai que ter en conta tamén o aproveitamento racional dos materiais existentes. Tamén é importante coidar que, durante a fabricación, un só home poida mover os elementos e dous poidan transportalos. As dimensións deben estar coordinadas co módulo construtivo de 30 cm, é dicir, que sexan múltiplos enteiros do número 30, como por exemplo 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Este principio tamén vale para portas, fiestras etc. Comezamos os traballos coa fabricación do marco dos elementos. Cómpre elaborar unha lista do material necesario coas dimensións e organizar os datos nunha táboa. Se é posible, debe facerse un debuxo do maior número posible de elementos á escala 1:1. Ás dimensións lonxitudinais cómpre engadir as lonxitudes para unión e solapes. Os montantes verticais dos marcos nos bordos fíxanse con coxas, e os intermedios con espigas curtas (fig. 1).
FIGURA 1
O material do marco é madeira de abeto serrada, de sección 50x50 - 25x50 mm e cunha lonxitude en función da resistencia do material de revestimento e do tamaño dos paneis. As partes principais dos elementos do edificio son os marcos. As listaxes transversais desempeñan a función de reforzo, polo que o seu uso depende da resistencia do material de revestimento e do tamaño dos elementos. Estas listaxes móntanse con espigas curtas e encolado para que o soporte principal non se debilite. Se o material de revestimento empregado é fino, entón tamén se deben facer reforzos diagonais. Os lugares das fiestras e das portas, xa durante a montaxe, débense conformar con soportes verticais e horizontais, tendo en conta as medidas de unión.
Revestimento
Os bastidores acabados podemos recubrirlos de catro maneiras: por fóra con táboas redondeadas e por dentro con paneis de fibra de madeira, por fóra e por dentro con paneis de fibras de madeira; por fóra con lambris e por dentro con paneis de aglomerado e, por último, de maneira combinada (táboas, paneis de fibra de madeira, aglomerado e lambris). O aglomerado e o corte a medida por encargo pódense solicitar na páxina Uslužno sečenje iverice
Combinación con táboas e paneis. Para o revestimento exterior é axeitada a calidade comercial de táboas bordas. As táboas colócanse horizontalmente, de abaixo cara arriba, e fíxanse con cravos ao bastidor. Os bordos das táboas que se unen fórmanse con solape ou en forma de lousa. Hai que ter en conta que as táboas bordas son cónicas, é dicir, non teñen a mesma anchura en toda a súa lonxitude e, debido ás formas arqueadas dos aneis, deformanse con facilidade. O mecanizado paralelo dos lados das táboas debe iniciarse no extremo máis estreito. O mecanizado dos lados laterais para as unións das táboas pode realizarse cunha serra circular colocada en diagonal (fig. 1).
Hai que ter coidado ao cravar os cravos, porque as táboas son finas nos bordos e fenden con facilidade. Non recomendarmos o uso de táboas das que non se retirou a cortiza, aínda que ás veces tamén se poden conseguir nas tendas. Para o revestimento interior deben empregarse placas de fibras de madeira (lesonit).
Algúns elementos do edificio poden fixarse entre si con espigas e con listóns de solape interiores e exteriores. Os bordos das placas deben proseguirse sen ocos e, no punto de unión, debe pegarse no lado esquerdo do material unha tira de solape do mesmo material. A anchura da tira debe ser dez veces maior ca a súa espesor.
Combinación de táboa-táboa. A experiencia de moitos anos demostrou a durabilidade da táboa de fibras de madeira. O emprego destas táboas é moi versátil e son considerablemente máis baratas ca a contrachapada. Mais non debemos esquecer en ningún caso as nervaduras de reforzo, que, ademais de reforzar o marco, impiden a deformación da táboa. Non debemos deixar partes grandes sen reforzo, porque tarde ou cedo producirase unha deformación e isto estragará o aspecto da superficie plana.
As placas fíxanse mediante pegado. O requisito previo para unha boa adherencia do adhesivo é unha superficie limpa. A cara rugosa da placa, nos lugares de pegado, debe ser aínda máis rugosa cun cepillo de arame ou cunha chapa de aceiro. Non recomendamos a fixación con cravos, porque a cabeza do cravo pode afrouxarse debido ao movemento e á deformación da placa e provocar manchas de ferruxe. Durante o pegado, mentres colle o adhesivo, o revestimento debe suxeitarse con calzos para cravos feitos con restos de placas.
Os adhesivos modernos son moi fiables, pero, se é necesario, é mellor empregar parafusos para madeira con cabezas brunidas ou recubertas de cadmio, así como os de latón. (Brunido: hai que quentar o parafuso ata que cambie de cor e despois mergullalo en aceite; ao retiralo do aceite, sobre as brasas ou a chama do gas, déixase que o aceite arda. Repetir isto ata que o parafuso, en seco, teña unha cor negra brillante. Atención! Esta operación é moi perigosa, pois pode provocar incendios ou accidentes, polo que só pode realizarse en talleres debidamente equipados).
Os elementos revestidos con placas de taboleiro duro tamén se fixan con tacos. (O conformado escalonado do revestimento con estas placas é difícil de executar.) Se polo lado exterior fixamos listóns fortes solapados con parafusos (60x25 mm), entón nos xuntes planos dos muros interiores non é necesario outro solape. Despois de seren impregnados con aceite de liñaza, os elementos píntanse, por fóra con pintura ao óleo e, por dentro, con verniz.
Combinación de táboa aglomerada e lambrequín. Para o revestimento interior úsanse placas de táboa aglomerada e para o exterior, a chamada lambería (revestimento de abeto cepillado e enraxado) con arestas biseladas na unión.
As táboas de revestimento de lambrín colócanse directamente unha á beira da outra, fíxanse en vertical debaixo do material de listóns. Nos puntos de unión os listóns entran un no outro e así fan o solapamento. Tanto no exterior como no interior, as superficies de madeira permanecen lisas, non son necesarias listóns especiais para o solapamento; só arriba e abaixo son necesarios listóns de remate, colocados horizontalmente e fixados con parafusos. Esta solución é a máis duradeira. O illamento térmico e acústico desta solución corresponde a un muro de ladrillo de 12 cm. O espazo de aire do marco aumenta e mellora aínda máis o efecto de illamento. Ao montar os elementos, o último listón ranurado colócase só durante a instalación, dende a parte superior, no seu lugar.
Solución combinada. Esta solución é en realidade unha combinación dos tres elementos descritos ata agora. O lado norte e o noroeste do edificio, que están máis expostos ás accións atmosféricas, deben revestirse con placas de aglomerado. Nestes lados non se deben colocar portas nin xanelas. Para obter desde o interior superficies lisas e unidas dos elementos, deben revestirse con placas de fibras de madeira. No lado exterior, orientado cara ao xardín, que está máis protexido e o que máis utilizamos —onde se sitúa a maioría das aberturas (portas, xanelas)—, débese colocar lambriz. Pero tamén é un taboleiro decorativo e curvo.
Nas superficies interiores planas e conectadas da parede onde se coloca o mobiliario, debe empregarse como revestimento taboleiro de fibras. Na parede interior da porta de entrada, o mellor é colocar lambrín, porque nel se montan con máis facilidade os andeis, perchas etc. É unha solución moi >>elegante<< e decorativa se os revestimentos das paredes laterais son lisos, e os revestimentos da parede de entrada e da oposta a ela son de lambrín.
O primeiro paso para a protección dos elementos fabricados é aplicarlles unha capa protectora base de aceite de liño quentado e diluído. A capa aplícase só sobre as superficies que foron previamente limpas de po e sucidade e lixadas. O revestimento base pode ser calquera diluente graxo. O quecemento pode facerse con seguridade quentando un ladrillo limpo e, algo afastado da cociña, colocando sobre este ladrillo o material para a capa base nunha caixa de lata.
Despois do secado completo, débense lixiar de novo as superficies e aplicarlles verniz (ou pintura para a superficie exterior no ton desexado.) O uso de verniz, polo seu brillo, non sempre é favorable, especialmente nas superficies interiores planas das paredes. Na lambería, en cambio, o verniz terá precisamente o efecto máis decorativo. Nunha parede interior lisa recomendámos o uso de pintura nun ton pastel suave. As superficies lisas tamén se poden revestir con papel pintado. Sobre as superficies tamén podemos pegar nós mesmos papéis pintados autoadhesivos de boa calidade.
Mecanismos para pechar portas e fiestras
Xa describimos a conformación dos lugares para portas e fiestras. O seu posicionamento podemos determinalo segundo o desexo. As dimensións dalgúns dos mecanismos de peche de ocos, que se poden conseguir nas tendas, son as seguintes:
Altura: de 60 сm a 240 сm (en escalóns de 30 cm)
Ancho: de 60 cm a 180 cm (en tramos de 30 cm)
A vantaxe destes peches é que se poden montar con facilidade mesmo en elementos relativamente delgados. Despois da súa fixación e aseguramento, só hai que colocar as lamas abatibles e xa quedan listos para funcionar. As fiestras son dun só folla, pero con dobre vidro. As portas de entrada son de dobre parede e están equipadas cunha fiestra de observación. Varios tamaños de portas e/ou fiestras:
fiestra 60 х 120 cm
fiestra tumbada 120 x 60 cm
fiestra grande 120 x 120 cm
Porta de entrada 85х202,5 cm (con pechadura de seguridade, revestida no interior con taboleiro de fibra marrón, e no exterior cun revestimento decorativo de piñeiro, cunha fiestra de observación e cunha listón decorativo.)
Portas para o baño, para a cociña e eventualmente para o recibidor, en dimensións de 60х202,5 cm (con revestimento de placa de fibras, porta maciza con marco.
Estrutura do tellado
Para simplificar a fabricación e aumentar a resistencia da estrutura da cuberta de abeto, non recomendamos solucións con espigas. Hai que cortar o material de calidade en lonxitudes axeitadas á luz, facer as entalladuras e espigas necesarias e, no lado oposto da unión, suxeitalos con cravos e un anaco de táboa (de fibras densas) ou con retallos de placas de fibras (fig. 2) Algúns cravos deben atravesar completamente. A pendente do tellado para o fibrocemento é 20-25°. Nos muros laterais e na estrutura da cuberta hai que facer unha entalladura 0,5 cm para a fixación. Fixamos entre si os soportes do tellado con listóns, que ao mesmo tempo serven para a suxeición do fibrocemento, e aos muros laterais con chapas metálicas. Despois de cubrir o tellado, cómpre revestir tamén a cara inferior do alpendre.
FIGURA 2
Teto
Para o revestimento interior do teito recomendamos unha placa de fibras, e para o illamento térmico, enriba dela, unha fina capa de cana. Fixamos a placa de fibras pola parte inferior con parafusos para madeira, e o espazo do faiado revístese cunha capa de cana de 5 cm. A cana, cara ao faiado, debe revestirse con argamasa cementicia de perlita. (Despois do revocado non se debe cargar o teito!) Despois disto pódese proceder ao revestimento do tellado. Importante! A madeira debe impregnarse para a súa protección contra o lume e os fungos.
Illamento
A illación entre a parede interior e a exterior das casiñas de madeira adoita ser algún material illante e unha cámara de aire. Estas illacións son idénticas ao illamento dun muro de ladrillo de espesor 25 cm. O poder illante dos elementos, que se fabrican baixo o principio de »faino ti mesmo«, corresponde ao dun muro de ladrillo de espesor 12 cm. Isto pode aumentar aínda máis cun illamento especial entre as placas de revestimento dos elementos (fig. 3 e 4).
FIGURA 3
IMAXE 4
O revoco de perlita con xeso - executado no lugar de montaxe - de espesor 3 cm corresponde ao illamento térmico dunha parede de ladrillo de espesor 10 cm. Este revoco fabrícase mesturando en 20 litros de leite de cal diluído aproximadamente a mesma cantidade de fariña de perlita e remexendo ata que a masa acade a consistencia de morteiro. Para o endurecemento hai que engadir, xusto antes do uso, 1,5 m de xeso. A relación de mestura é entón boa se o revoco de perlita en estado seco produce son ao golpealo, mais aínda se lle pode afundir o dedo. A adición de demasiado xeso reducirá o illamento térmico. Como recheos pódense empregar restos de materiais illantes, restos de materiais espumados, así como restos de cortiza. A relación de mestura é 1 : 1.
Independentemente da solución que adoptamos, o illamento debe colocarse na superficie interior do muro exterior, porque a superficie «peluda» do muro ofrece mellores condicións de adherencia e unión. A capa de illamento debe aplicarse ao elemento deitado antes de colocar o revestimento interior. Hai que prestar atención a que as superficies onde máis tarde apoiará o revestimento interior permanezan limpas. O material illante xa preparado debe verterse do caldeiro, pois así a superficie de pegado ensuciarase menos. O material alísase coa espátula. Non é obrigatoria unha enchida do 100 % do intersticio; pode quedar tamén unha capa de aire. O revestimento interior pode colocarse no seu sitio só despois do secado completo do material illante. Só entón podemos cravar os cravos se nos aseguramos de que o material illante está completamente adherido ao lado oposto. Despois do illamento, os elementos só poden transportarse en posición horizontal (co lado exterior cara abaixo) (figura 3 e 4)
Pérgola (beiral)
A pérgola é un lugar favorito no xardín, con moita sombra e aire. Pode executarse con varios tipos de materiais. O máis axeitado ás esixencias estéticas do xardín é a combinación de ferro e táboas. O material dos piares tamén pode ser diferente: tubo de aceiro, tubo de eternit, pedra natural ou madeira. As vigas poden executarse en madeira ou en ferro perfilado. Os listóns transversais realízanse sempre en madeira. Unha pérgola feita integramente de madeira é moi cara e, ademais, pola súa fabricación, unión e nudos, tamén require certa competencia técnica. Debe montarse con coidado para que a auga non se acumule en determinados lugares e para que non se produza o podrecemento prematuro da estrutura portante.
A continuación, daremos unha descrición da fabricación dunha pérgola con elementos portantes de ferro e táboas de madeira (fig. 5)
FIGURA 5
O primeiro paso é a fabricación da estrutura portante de ferro. Os piares de soporte fabrícanse con perfís U 80 x 45 x 6 mm. A distancia entre os piares portantes debe ser 60 cm. As pérgolas, pola súa banda, fíxanse mediante perfís soldados, na parte inferior con ferro plano de dimensións 25 x 5 mm, e na parte superior cun perfil U de dimensións 80 х 6 mm. Os pares de piares deben estar separados entre si 3 m, e o número de pares depende da lonxitude desexada da pérgola. Debido ao seu propio peso e á presión do vento, os piares de soporte deben colocarse en cimentacións de formigón coidadosamente executadas, designación B 70, de dimensións 120 x 70 x 60cm. A altura dos piares por riba do nivel do terreo debe ser 2,4 m, e por baixo do nivel 0,6 m.
Os soportes sobre os que se colocan os listóns fabrícanse con perfís U de dimensións 50 x 38 х 5 mm. Nestes deben soldarse perfís L dobres de dimensións 50 x 50 x 5 mm cunha separación entre eixes de 40 cm e unha distancia mutua entre os pares de perfís L de 45 mm. Estes pares de perfís L sosteñen a rede superior da pérgola composta por listóns de madeira (preferiblemente de carballo) de dimensións 18 x 4,5 x 180 cm, fixados cunha separación de 40 cm mediante parafusos M8 x 100 con porcas. As pezas de ferro deben revestirse cunha dobre base de minio, pintura negra de acabamento e verniz. As superficies de madeira tamén deben revestirse con verniz incoloro (para barcos).
A pérgola pode colocarse no xardín ou noutro lugar de maneira independente, e tamén podemos situala xunto ao edificio. A posición da pérgola debe determinarse de modo que nunha determinada hora do día poida servir como lugar de descanso á sombra e, noutro momento, ao sol. Tamén é importante asegurar desde a pérgola a vista das partes máis bonitas do xardín. A pérgola no xardín ten o efecto dun elemento vertical e, por iso, tamén pode limitar determinadas partes do espazo. A pérgola que está unida ao edificio, en realidade, amplía e asume as funcións dos espazos interiores, porque desde a primavera ata o outono pode empregarse, por así dicilo, para a vida familiar
a sala de estar baixo o ceo aberto.
A superficie debaixo da pérgola recoméndase revestila cun acabado ríxido de lousas de pedra ou de formigón. A pérgola é, en realidade, unha forma desenvolvida de soporte, que se constrúe para plantas trepadoras e representa un corredor sombrizo para o descanso no verde.
O fogar no xardín
O lugar especialmente apreciado nas noites de verán nos xardíns das casas de fin de semana, e tamén nos xardíns máis grandes dos edificios familiares da cidade, é a lareira do xardín. Tendo en conta que poden construírse varios tipos de lareiras, describiremos algúns deles.
O lar ao lado da parede (xunto ao muro de peche) constrúese de maneira que substitúa a varanda da terraza e represente un muro de contención de pedra natural. A cociña faise de pedra ou, eventualmente, de ladrillo, e a cheminea débese construír con chapa de aceiro de arredor de 1mm de espesor. A chapa debe, para a protección contra a ferruxe, untarse con aceite e deixarse queimar o aceite sobre a chama. A altura da cheminea debe ser maior ca a altura do muro de contención, e polos dous lados debemos colocar chapas de desviación do fume. A superficie de pedra inmediatamente debaixo da chama débese construír de maneira que sexa porosa, para permitir o fluxo de aire tamén polo lado inferior. Na superficie sobre a chama deben incorporarse ganchos para colgar os caldeiros.
O muro de contención aproveitarémolo mellor e será moito máis bonito se no tramo máis longo e libre construímos unha abertura para flores. Non obstante, neste lugar tamén se pode construír un espazo para lume ou, colocando algunha pedra plana (se está demasiado áspera debe nivelarse con formigón), pódese obter unha parte en forma de mesa (fig. 6, 1. parte).
FIGURA 6
Esta solución pode aplicarse en lugares totalmente separados do edificio, vinculados a un peche de pedra ou a un xardín.
Fogar libre con elementos metálicos
A estrutura básica dunha lareira independente con elementos metálicos é un soporte de perfís en L de dimensións 30/30 mm. Sobre a estrutura portante - que se monta con remaches, parafusos ou soldadura - debe colocarse un exaustor para a evacuación dos gases de combustión, feito de chapas de aceiro ou de eternit. A estrutura portante, é dicir, as patas, colócanse abertas en bloques de formigón que se fabrican no lugar ou se colocan posteriormente no terreo. Cómpre ter coidado de que a chama non entre en contacto co eternit, porque se rachará. As chapas metálicas deben recubrirse con pintura ao óleo para a súa protección. É recomendable desmontar estas chapas durante o inverno.
Na base da estrutura portante colócase a reixa da chama, e enriba dela a grella para asar. Se perforamos buratos nas patas a diferentes alturas, poderemos axustar a altura da reixa, é dicir, da grella (fig. 7).
FIGURA 7
Fogar libre de elementos prefabricados
Estes elementos fabrícanse máis doadamente con elementos de formigón. Os máis sinxelos pódense fabricar e montar con calquera tipo de elementos, de preferencia con formigón poroso con escoura. Se só se fan de maneira provisional, abonda con colocalos con coidado uns enriba doutros, ou, de ser o caso, unilos con arame. Na superficie superior da lareira —que non ten tapa e semella un armario— debe colocarse unha reixa densa, e na parte inferior deixar unha abertura para o aire. Se queremos tamén grellada, hai que incorporar outra reixa á metade da altura da lareira. No primeiro caso o lume sitúase por riba da reixa, e no segundo entre as dúas reixas, e por riba do lume está a grella. Naturalmente, á altura da reixa da chama debe deixarse unha abertura para introducir o combustible. Reducindo a abertura inferior para o aire pódese regular a combustión (fig. 6, 2. parte).
É recomendable elaborar tamén un molde especial para a fabricación dos elementos do fogar. Nestes moldes vértese formigón de escoura e, tras o compactado, obtense os elementos acabados. Apilando estes elementos sinxelamente uns sobre outros pódese montar un fogar libre.
E por último, algúns consellos:
Sobre a fogueira non debe haber árbores de folla. Preto da fogueira non se deben gardar materiais inflamables. Tamén se debe manter distancia do edificio e do bosque. Despois de facer o lume, antes de abandonar a fogueira, cómpre comprobar se queda brasa no espazo de combustión e só se adoptamos todas as medidas de seguridade poderemos abandonar a fogueira. A leña deixada no espazo de combustión seguramente permanecerá seca ata a seguinte queima.
Xunto á lareira pódense facer fermosos asentos e un camiño de lousas de formigón coloreado. O asento pode utilizarse para unha lareira máis pequena (fig. 8).
IMAXE 8