Oso ezagunak dira asteburuko etxetxoak, batez ere egurrez egindakoak. Hala ere, etxetxo horien prezioa oso altua da. Prezio handiak arindu daitezke elementuak »zuk zeuk egin« printzipioaren arabera eginez.
Eraikuntza-elementuen egitea elementuak neurtuz hasi behar da. Horretan, manipulazio erraza ez ezik, lehendik dauden materialen erabilera arrazionala ere kontuan hartu behar da. Garrantzitsua da, halaber, fabrikazioan elementuak pertsona batek mugi ditzakeela eta bik garraiatu ditzaketela zaintzea. Neurriak 30 cm-ko eraikuntza-moduluarekin bat etorri behar dira, hau da, neurriak 30 zenbakiaren multiplo osoak izan behar dira, adibidez 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Printzipio hori ate, leiho eta antzekoetarako ere balio du. Lanak elementuen markoa eginez hasten ditugu. Beharrezko materialaren zerrenda neurriekin osatu behar da, eta datuak taula batean antolatu. Ahal den neurrian, elementu gehienetako marrazkia egin behar da 1:1 eskalan. Luzera-neurriei lotzeko eta gainjartzeko luzerak gehitu behar zaizkie. Markoko elementuen euskarri bertikalak ertzetan zokaloekin lotzen ditugu, eta tartekoak pin laburrekin (ir. 1).
IRUDIA 1
Markoaren materiala izei moztua da, 50x50 - 25x50 mm-ko sekzioarekin eta luzera estaldura-materialaren sendotasunaren eta panelaren tamainaren araberakoa da. Eraikinaren elementuen zati nagusiak markoak dira. Zeharkako listoiak indartze-funtzioa dute, eta haien erabilera estaldura-materialaren sendotasunaren eta elementuen tamainaren araberakoa da. Listoi horiek iltze laburrekin eta itsasketa bidez muntatzen dira, euskarria ez ahultzeko. Erabilitako estaldura-materiala mehea bada, diagonaleko indartzeak ere egin behar dira. Leihoen eta atearen tokiak, muntaketa garaian bertan, euskarri bertikal eta horizontalekin moldatu behar dira, lotura-neurriak kontuan hartuta.
Estaldura
Prest dauden markoak lau modutan estali ditzakegu: kanpotik taula biribilekin eta barrutik zurezko zuntzezko plakekin; kanpotik eta barrutik zurezko zuntzezko plakekin; kanpotik lambrizarekin eta barrutik ivericaz egindako plakekin; eta, azkenik, konbinatuta (taulak, zurezko zuntzezko plakak, ivericak eta lambriza). Iverica eta neurrira egindako zerbitzu-ebaketa orrian eska ditzakezu: Uslužno sečenje iverice
Ohol eta taulen konbinazioa. Kanpoko estaldurarako egokiak dira merkataritza-mailako ohol biribilak. Oholak horizontalean jartzen dira, behetik gora, eta markoari iltzez lotzen zaizkio. Elkarren ondoan dauden oholez egindako ertzak gainjartzearekin edo xingola moduan moldatzen dira. Kontuan izan behar da ohol biribilak enbor-itxurakoak direla, hau da, ez dutela zabalerari berdinik bere luzera osoan, eta eraztun-uren forma kurbatuengatik erraz deformatzen direla. Oholeen alboetako gainazalen prozesamendu paraleloa meheagoa den muturrean hasi behar da. Oholen junturak egiteko alboetako gainazalen lanketa zeharka jarritako zirkular zerrarekin egin dezakegu (ikus. 1).
Kontuz ibili behar da iltzeak sartzean, oholak ertzetan meheak baitira eta erraz hausten baitira. Ez dugu gomendatzen azala kendu gabe duten oholak erabiltzea; hala ere, tarteka dendetan eskuratu ere egin daitezke. Barruko estaldurarako, zuntz-egurrezko plakak (lesonita) erabili behar dira.
Eraikinaren zenbait elementu elkarri finkatu ahal zaizkio mihi bidez, barruko eta kanpoko estalki-zerrendekin. Plaken ertzak hutsunerik gabe jarraitu behar dira, eta elkargunean materialaren ezkerreko aldean material bereko estalki-zerrenda bat itsatsi behar da. Zerrendaren zabalera haren lodieraren hamar aldiz handiagoa izan behar da.
Plaka-plaka konbinazioa. Urte askotako esperientziak egiaztatu du egur-zuntzezko plaken iraunkortasuna. Plaka hauen erabilera anitza da eta askoz merkeagoak dira kontratxapatuak baino. Baina, inolaz ere ez dugu ahaztu behar indartzeko saihetsak, zeinek, markoa indartzeaz gain, plakaren deformazioa eragozten baitute. Ez dugu indartu gabeko zati handirik utzi behar, lehenago edo geroago deformazioa agertuko delako eta horrek gainazal lauaren itxura hondatuko duelako.
Plakak itsasiz finkatzen dira. Itsasgarriak ondo atxikitzeko ezinbestekoa da gainazala garbia izatea. Plakaren alde zakarra, itsasteko guneetan, alanbrezko eskuila batez edo altzairuzko xafla batez are gehiago zakartu behar da. Ez dugu gomendatzen iltzez finkatzea, iltze-burua askatu egin baitaiteke plakaren mugimendu eta deformazioaren ondorioz, eta herdoil-orbanak sortu. Itsasterakoan, itsasgarriak lotzen duen bitartean, estaldura iltzeetarako euskarri batzuekin finkatu behar da, plaka-hondakinez egindakoekin.
Itsasgarri modernoek oso fidagarriak dira, baina beharrezkoa bada, hobe da egurrezko torlojuak erabiltzea, buruak brunituak edo kadmioz estaliak dituztenak, baita letoizkoak ere. (Brunitzea: torlojua kolorea aldatu arte berotu behar da eta gero oliotan murgildu; oliotik atera ondoren, su-ontzi baten edo gas-garraren gainean olioa erretzen utzi. Errepikatu hori torlojuak egoera lehorrean kolore beltz distiratsua izan arte. Arreta! Etekin hau oso arriskutsua da, suteak edo istripuak eragin baititzake; beraz, behar bezala hornitutako tailerretan bakarrik egin daiteke).
Lesonit-plakez estalitako elementuak ere takoez finkatzen dira. (Plaka hauekin estalduraren mailakatze-formazioa zaila da.) Kanpoaldetik torlojuz gainjarpeneko listoi sendoak finkatzen baditugu (60x25 mm), orduan barne-hormen juntura lauetan ez da beharrezkoa beste gainjartze bat. Elementuak liho-olioz busti ondoren margotu egiten dira, kanpoaldetik olio-pinturaz eta barrualdetik bernizaz.
Txirbil-ohola eta lamberiaren konbinazioa. Barruko estaldurarako txirbil-oholezko plakak erabiltzen dira, eta kanpokoarako, berriz, lamberia deritzona (izei higatu eta arrilduz egindako estaldura), junturan ertz moztuekin.
Lamberiaz estaltzeko taulak bata bestearen ondoan jartzen dira, eta zerrenden materialaren azpian bertikalean finkatzen dira. Lotura-puntuetan zerrendak bata bestearen barruan sartzen dira eta horrela gainjartzea osatzen dute. Kanpotik zein barrutik, egurrezko gainazalek laua izaten jarraitzen dute; ez dira gainjartzeko zerrenda bereziak behar, eta goian eta behean bakarrik behar dira amaierako zerrendak, horizontalean jarriak eta torlojuekin finkatuak. Irtenbide hau iraunkorrena da. Irtenbide honen bero- eta aire-isolamendua 12 cm lodierako adreilu-horma baten parekoa da. Markoaren aire-espazioak isolamendu-efektua gehiago handitu eta hobetzen du. Elementuak muntatzean, atzeko zirrikitudun zerrenda muntaketan bakarrik jartzen da, goiko aldean, bere tokian.
Konponbide konbinatua. Konponbide hau, egia esan, orain arte deskribatutako hiru elementuen konbinazioa da. Eraikinaren iparraldeko eta ipar-mendebaldeko aldeak, atmosferaren eraginen eraginpean gehien daudenak, aglomeratu-oholarekin estali behar dira. Alde horietan ez dira ateak eta leihoak jarri behar. Barrualdean elementuen gainazal lau eta lotuak lortzeko, zuntz-zurezko oholarekin estali behar dira. Lorategira begira dagoen kanpoaldean, gehien babestuta dagoena eta gehien erabiltzen duguna —bertan baitaude irekidura gehienak (ateak, leihoak)—, lamberia jarri behar da. Baina ohola apaingarria eta biribildua da.
Hormaren barne-azalera lau eta lotuetan, altzariak jartzen diren tokian, zuntz-ohol bat erabili behar da estaldura gisa. Sarrerako atearen barne-horman, onena panel-zerrenda jartzea da, errazen bertan muntatzen baitira apalak, esekigailuak eta antzekoak. Oso >>dotore<< eta apaingarri-irtenbidea da alboetako hormen estaldurak leunak badira, eta sarrerako hormaren eta horren aurkakoaren estaldurak panel-zerrendaz eginda badaude.
Eginiko piezak babesteko lehen urratsa da haien gainean oinarri-estaldura babeslea ematea, berotutako eta diluitutako liho-olioz egina. Estaldura gainazaletan bakarrik ematen da, aurretik hautsetik eta zikinkeriatik garbitu eta lixatu direnetan. Oinarri-estaldura nolabaiteko diluitzaile gantzatsua izan daiteke. Beroketa segurtasunez egin dezakegu adreilu garbi bat berotuz, sukaldetik pixka bat urrun, eta adreilu horren gainean oinarri-estaldurarako materiala latazko kutxa batean jarriz.
Erabat lehortu ondoren, gainazalak berriro lixatu behar dira, eta berniza aplikatu behar zaie (edo kanpo-gainazalerako pintura, nahi den tonuan). Bernizaren erabilera, distiragatik, ez da beti egokia, batez ere barrualdeko horma lauetan. Lambrerian, ordea, efektu dekoratiboena bernizak emango du. Barruko horma lau baterako, tonu pastel leuneko pintura erabiltzea gomendatzen dugu. Horma leunak paper pintatuz ere estali daitezke. Gainazaletan guk geuk ere itsas ditzakegu kalitatezko autoitsaskor paper pintatuak.
Ate eta leihoak ixteko mekanismoak
Ate eta leihoentzako lekuen osaketa dagoeneko azaldu dugu. Horien kokapena nahi dugun bezala zehaztu dezakegu. Merkataritzan eskuragarri dauden irekiguneak ixteko mekanismo batzuen neurriak hauek dira:
Altuera: 60 сm-tik 240 сm-ra (mailakatuta 30 cm bakoitzeko)
Zabalera: 60 cm-tik 180 cm-ra (pausaka, 30 cm arabera)
Itxigailu hauen abantaila da erraz jar daitezkeela nahiko elementu meheetan ere. Lotu eta finkatu ondoren, tolesturako listoiak soilik jarri behar dira, eta jada funtzionatzeko prest daude. Leihoak hosto bakarrekoak dira, baina beira bikoitzarekin. Sarrerako ateak horma bikoitzekoak dira eta behaketa-leihoz hornituak daude. Ate edo leihoen hainbat neurri:
leiho 60 x 120 cm
leiho etzana 120 x 60 cm
leiho handia 120 x 120 cm
Sarrerako atea 85х202,5 cm (segurtasun-berroarekin, barrualdean zuntzezko taula marroiaren estaldurarekin, eta kanpoaldean pinuzko dekorazio-estaldurarekin, behaketa-leihoarekin eta dekorazio-listoiarekin.)
Bainugelarako, sukalderako eta, beharbada, sarrerako aretorako ateak, 60х202,5 cm neurrietan (zuntzezko taularen estaldurarekin, ate trinkoak, ate-atezurrekin.
Teilatu-egitura
Egur trinkozko eta egurrezko xaflazko teilatu-egituraren fabrikazioa errazteko eta erresistentzia handitzeko, ez dugu mihi-andel bidezko irtenbiderik gomendatzen. Kalitatezko materiala tarteari egokitzen zaizkion luzeretan moztu behar da, beharrezko erretenak eta mihilak egin, eta, elkarketaren kontrako aldean, iltzeekin eta ohol-zati batekin (zuntz trinkokoa) edo zuntz-ohol-hondarrekin lotu behar dira (ikus 2). Iltzeetako batzuk zeharkakoak izan behar dira. Asbesto-zementuzko teilatzerako teilatuaren malda 20-25° da. Alboko hormetan eta teilatu-egituran harrapatzeko 0,5 cm erretena egin behar da. Teilatu-euskarriak elkarren artean lamaz lotzen ditugu, eta horiek aldi berean asbesto-zementuzko teilak finkatzeko ere balio dute; alboko hormetarako, berriz, metalezko plakak erabiltzen dira. Teilatua estali ondoren, hegalkinaren beheko aldeari ere estaldura eman behar zaio.
IRUDIA 2
Sabaipea
Sabaiaren barne-estaldurarako zuntzezko taula gomendatzen dugu, eta gainean bero-isolamendurako lezka-geruza mehe bat. Zuntzezko taula azpialdetik egurretarako torlojuekin finkatzen dugu, eta ganbarako espazioa 5 cm-ko lezka-geruzaz estaltzen dugu. Lezka, ganbararantz begira, zementuzko perlita-morteroz estali behar da. (Enkoadratu ondoren, ezin da sabaia kargatu!) Honen ondoren, teilatua estaltzeari ekin dakioke. Garrantzitsua! Egur-egiturak inpregnatu egin behar dira suaren eta onddoen aurkako babeserako.
Isolazioa
Egurrezko etxetxoetako barneko eta kanpoko hormen arteko isolamendua, normalean, isolamendu-material bat eta aire-hutsunea izaten da. Horrelako isolamenduek 25 cm cm-ko lodierako adreiluzko hormaren isolamenduaren baliokide dira. »Uradi sam« printzipioaren arabera egiten diren elementuen isolamendu-gaitasuna 12 cm cm-ko lodierako adreiluzko hormari dagokio. Hau are gehiago handitu daiteke elementuen estaldura-ohol artean isolamendu berezia jarriz (ir. 3 eta 4).
IRUDIA 3
IRUDIA 4
Igeltsudun perlita-igeltsua - muntaketa-lekuan egina - 3 cm lodierak adreiluzko horma baten 10 cm lodierako bero-isolamenduari dagokio. Halako igeltsua honela egiten da: 20 litro kare-esne mehetan gutxi gorabehera perlita-irina kopuru bera nahasten da eta masa morteroaren dentsitatera iritsi arte irabiatzen da. Gogortzeko, erabili aurretik berehala, 1,5 m gletada-hezur igeltsu gehitu behar da. Nahaste-erlazioa orduan egokia da, perlita-igeltsuak egoera lehorrean kolpea ematean hotsa badu, baina oraindik hatza sartu ahal bazaio. Igeltsu gehiegi gehituz gero, bero-isolamendua murriztuko da. Betegarri gisa, isolamendu-materialen hondakinak, apar-materialen hondakinak eta kortxo-hondakinak erabil daitezke. Nahaste-erlazioa 1 : 1 da.
Hartzen dugun irtenbidea edozein dela ere, isolamendua kanpoko hormaren barruko gainazalean jarri behar da, hormaren «iletsu» gainazalak atxikidura- eta lotura-baldintza hobeak ematen baititu. Isolamendu-geruza elementu etzanean aplikatu behar da, barruko estaldura jarri aurretik. Arreta jarri behar da gero barruko estaldurak bermatuko diren gainazalak garbi gera daitezen. Prest dagoen isolamendu-materiala ontzitik isuri behar da, horrela itsasteko gainazala gutxiago zikinduko baita. Materiala lehiazabalarekin berdintzen da. Ez da derrigorrezkoa tarteak ehuneko ehunean betetzea; aire-geruza bat ere gera daiteke. Barruko estaldura bere tokian jar daiteke isolamendu-materiala erabat lehortu ondoren bakarrik. Orduan bakarrik sartu ahal izango ditugu iltzeak, baldin eta ziur egon bagara isolamendu-materiala kontrako aldera erabat itsatsita dagoela. Isolamenduaren ondoren, elementuak etzanda soilik garraiatu daitezke (kanpoaldea behean) ( 3 eta 4 irudia)
Pergola (estalpea)
Pergola lorategiko lekurik gogokoenetakoa da, itzal eta aire askorekin. Hainbat material motaz egin daiteke. Lorategiaren estetika-eskakizunetara hobekien egokitzen dena burdinaren eta oholen konbinazioa da. Zutabeen materiala ere askotarikoa izan daiteke: altzairuzko hodia, eternit hodi, harri naturala edo egurra. Habeak egurrez edo profil-burdinaz egin daitezke. Zeharkako lamak beti egurrez egiten dira. Erabat egurrez egindako pergola oso garestia da, eta, gainera, fabrikazioagatik, elkarketagatik eta lotuneengatik nolabaiteko trebetasuna eskatzen du. Arretaz muntatu behar da ura leku jakinetan ez pilatzeko eta euskarri-egitura goiz ez usteltzeko.
Jarraian, burdinazko euskarri-elementuak eta egurrezko lamak dituen pergola baten egitearen deskribapena emango dugu (ikus 5)
IRUDIA 5
Lehen urratsa burdinazko euskarri-egitura egitea da, euskarri-zutoinak U profilak 80 x 45 x 6 mm-tik egiten dira. Euskarri-zutoinen arteko distantzia 60 cm izan behar da. Pergolak, ordea, profilo soldatuekin finkatzen dira, behealdean 25 x 5 mm neurriak dituen burdin lauekin, eta goialdean 80 х 6 mm neurriko U profilarekin. Zutoin-bikoteen arteko distantzia 3 m izan behar da, eta bikote kopurua pergolaren nahi den luzeraren araberakoa da. Bere pisuagatik eta haize-presioagatik, euskarri-zutoinak arreta handiz egindako B 70 motako hormigoi-zimenduetan jarri behar dira, 120 x 70 x 60cm neurrikoetan. Zutoinen lur-mailaren gaineko altuera 2,4 m izan behar da, eta mailaren azpikoa 0,6 m.
Burdinazko euskarriak, zeinen gainean ezartzen baitira listoiak, 50 x 38 х 5 mm neurrietako U profilez egiten dira. Hauei 50 x 50 x 5 mm neurrietako L profil bikoitzak soldatu behar zaizkie, ardatzen arteko 40 cm tartearekin eta L profil pareen arteko 45 mm distantziarekin. L profil pare hauek pergolaren goiko sareari eusten diote, 18 x 4,5 x 180 cm neurrietako egurrezko listoiak (ahal dela haritzekoa) osatua, eta 40 cm tartean finkatua, М8 x 100 torlojuekin eta azkoinarekin. Burdinazko piezak miniozko oinarri bikoitzarekin, estaldura beltzarekin eta bernizarekin estali behar dira. Egurrezko gainazalak ere berniz kolorgez estali behar dira (ontzientzat).
Pergola lorategian edo nonbait bakarka jar daiteke, eta eraikinaren ondoan ere jar daiteke, hala behar izanez gero. Pergolaren kokapena halako moduan zehaztu behar da, eguneko une jakin batean itzalean atseden hartzeko toki gisa balio dezan, eta beste batean eguzkitan. Garrantzitsua da, halaber, pergolatik lorategiko zatirik ederrenak ikusteko aukera izatea. Lorategiko pergolak elementu bertikal baten eragina du eta, horregatik, espazioaren zenbait zati mugatzeko ere balio dezake. Eraikinari atxikitako pergolak, egiaz, barne-espazioen funtzioak zabaldu eta bere gain hartzen ditu, udaberritik udazkenera ia familia-
zeru irekiko egongela.
Pergolaren azpiko azalera komeni da harri- edo hormigoi-plakez egindako estaldura sendo batez janztea. Pergola, egiazki, euskarriaren forma garatu bat da, landare igokarietarako eraikitzen dena, eta berdegunean atseden hartzeko itzalpeko korridore bat osatzen du.
Lorategiko sutondoa
Batez ere udako arratsaldetan, landetxeetako lorategietan eta hiriko familia-eraikin handiagoetako lorategietan, maiteena den lekua lorategiko sutegia da. Kontuan hartuta mota askotako sutegiak eraiki daitezkeela, horietako batzuk deskribatuko ditugu.
Horman dagoen sutondoa (itxiturako hormaren ondoan dagoena) terraza-hesia ordezka dezan eta harri naturalezko euste-horma izan dadin eraikitzen da. Sukaldea harriz edo, behar izanez gero, adreiluz egiten da, eta tximinia gutxi gorabehera 1mm-ko lodiera duen altzairuzko xaflaz egin behar da. Xafla, herdoilaren aurkako babeserako, olioz igurtzi behar da eta suaren gainetik olioa erretzen utzi. Tximiniaren altuera euste-hormarena baino handiagoa izan behar da, eta bi aldeetan kea desbideratzeko xaflak jarri behar ditugu. Suaren azpiko harrizko azalera porotsua izan dadin eraiki behar da, airearen fluxua azpitik ere ahalbidetzeko. Suaren gaineko azaleran eltzea zintzilikatzeko kakoak txertatu behar dira.
Euste-horma hobeto aprobetxatuko dugu eta askoz ere politagoa izango da, zatirik luzeenean eta librean loreetarako irekidura bat egiten badugu. Hala ere, leku honetan suaren eremua ere eraiki daiteke, edo harri lau bat jarriz gero (gehiegi zimurtsua bada, hormigoiz berdindu behar da), mahai-itxurako zati bat lor daiteke (ir. 6, 1. zatia).
IRUDIA 6
Irtenbide hau eraikinetik guztiz bereizita dauden lekuetan aplika dezakegu, harrizko hesi bati edo parke bati lotuta.
Sutegi askea metalezko piezekin
Metalezko piezak dituen su-kaiola libre baten oinarrizko egitura 30/30 mm neurriko L profiledun egitura da. Egitura euskarrian - errematxeez, torlojuz edo soldaduraz osatua - ke-gasak kanporatzeko ekshaustorea jarri behar da, altzairuzko xaflez edo eternitaz egina. Euskarri-egitura, edo hankak, zabalduta jartzen dira toki berean egindako hormigoi-blokeetan, edo gero lurraren gainean ezartzen dira. Kontuz ibili behar da sugarrak eternitaraino iritsi ez daitezen, bestela pitzatu egingo baita. Metal-xaflak, babesteko, oliozko pinturaz estali behar dira. Gomendagarria da xafla horiek neguan desmuntatzea.
Egitura euskarriaren behealdean su-sareta jartzen da, eta haren gainean erretzeko parrilla. Hanketan altuera desberdinetan zuloak egiten baditugu, saretaren, edo, hobe esanda, parrillaren, altuera doi dezakegu (ikus. 7).
IRUDIA 7
Aurrez egindako elementuez osatutako sutegi librea
Horrelako elementuak errazena hormigoi-elementuekin egiten dira. Sinpleenak edozein elementutatik egin eta muntatu daitezke, ahal bada zepadun hormigoi porotsuaz. Bakarrik aldi baterako egiten badira, nahikoa da kontu handiz bata bestearen gainean jartzea edo, behar izanez gero, alanbrez lotzea. Sutegiko goiko gainazalean —estalkirik gabea eta armairu baten antzekoa— sare trinko bat jarri behar da, eta beheko aldean aire-irekigune bat utzi. Parrilla ere nahi badugu, beste sare bat jarri behar da sutegiaren altueraren erdian. Lehen kasuan sua sarearen gainean dago, eta bigarrenean bi sareen artean, eta suaren gainean parrilla dago. Jakina, su-errenaren altueran erregaia sartzeko irekidura bat utzi behar da. Beheko aire-irekigunea murriztuz, errekuntza erregula daiteke (ir. 6, 2. zatia).
Gomendagarria da sutegi-elementuak egiteko txantiloi berezi bat ere egitea. Txantiloi hauetan eslaka-betoi isurtzen da, eta trinkotu ondoren pieza amaituak lortzen dira. Elementu horiek bata bestearen gainean soilik pilatuz, sutegi askea muntatu daiteke.
Eta amaieran, zenbait aholku:
Sutegiaren gainean ez da zuhaitz hostotsurik egon behar. Sutegiaren inguruan ez dira material sukoiak eduki behar. Eraikinetik eta basotik ere aldendu behar da. Su eman ondoren, sutegia utzi aurretik, errekuntza-eremuan errauts goririk badagoen egiaztatu behar da, eta segurtasun-neurri guztiak hartu baditugu soilik utzi dezakegu sutegia. Errekuntza-eremuan utzitako egurra, zalantzarik gabe, lehor egongo da hurrengo su-ematerako.
Sutegiaren ondoan eserleku eder batzuk eta koloretako hormigoizko lauzaz egindako bidea egin daitezke. Eserlekua sutegi txikiago baterako erabil daiteke (ir. 8).
IRUDIA 8