As casas de fim de semana são muito populares, sobretudo as que são construídas em madeira. Contudo, o preço destas casas é muito elevado. Os preços elevados podem ser atenuados pela fabricação dos elementos segundo o princípio do «faça você mesmo».
A execução dos elementos de construção deve começar pelo dimensionamento dos elementos. Neste processo, além da facilidade de manuseamento, deve-se ter em conta também a utilização racional dos materiais disponíveis. É importante prestar atenção para que, durante a execução, um homem possa mover os elementos e dois possam transportá-los. As dimensões devem estar harmonizadas com o módulo de construção de 30 cm, ou seja, devem ser múltiplos inteiros do número 30, como, por exemplo, 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Este princípio também se aplica a portas, janelas, etc. Os trabalhos começam pela execução da estrutura dos elementos. Deve ser elaborada uma lista dos materiais necessários com as respetivas dimensões e os dados organizados numa tabela. Sempre que possível, deve-se fazer um desenho do maior número possível de elementos à escala 1:1. Às dimensões longitudinais devem ser acrescentados os comprimentos para amarração e sobreposições. Os montantes verticais da estrutura, nas bordas, são fixados com coxins, e os intermédios com espigas curtas (fig. 1).
FIGURA 1
O material da estrutura é madeira de abeto serrada, de secção 50x50 - 25x50 mm e de comprimento dependente da resistência do material de revestimento e do tamanho dos painéis. As partes principais dos elementos da construção são as estruturas. As travessas têm função de reforço, pelo que a sua utilização depende da resistência do material de revestimento e do tamanho dos elementos. Estas travessas são montadas com encaixes curtos e colagem, para que o suporte principal não enfraqueça. Se o material de revestimento utilizado for fino, então também se devem executar reforços diagonais. Os locais das janelas e das portas, já durante a montagem, devem ser moldados com montantes verticais e horizontais, tendo em conta as medidas de ligação.
Revestimento
As molduras prontas podem ser revestidas de quatro maneiras: por fora com tábuas arredondadas e por dentro com placas de fibra de madeira, ou por fora e por dentro com placas de fibras de madeira; por fora com lambril e por dentro com placas de aglomerado, e, por fim, de forma combinada (com tábuas, placas de fibra de madeira, aglomerados e lambril). O aglomerado e o corte por medida podem ser encomendados na página Corte de aglomerado por encomenda
Combinação com tábuas e painéis. Para o revestimento exterior, é adequada a qualidade comercial de tábuas boleadas. As tábuas são colocadas horizontalmente, de baixo para cima, e fixadas ao caixilho com pregos. As arestas das tábuas, que se encontram umas com as outras, são executadas por sobreposição ou em forma de telha. É preciso saber que as tábuas boleadas são cónicas, isto é, não têm a mesma largura ao longo de todo o comprimento e, devido à forma arqueada dos veios, deformam-se facilmente. O processamento paralelo das faces das tábuas deve começar na extremidade mais estreita. O processamento das faces laterais para as uniões das tábuas pode ser feito com uma serra circular inclinada (fig. 1).
É preciso ter cuidado ao cravar os pregos, porque as tábuas são finas nas bordas e partem-se facilmente. Não recomendamos a utilização de tábuas de que não tenha sido removida a casca, embora também essas possam ser ocasionalmente encontradas nas lojas. Para o revestimento interior devem ser utilizadas placas de fibras de madeira (lesonite).
Os diversos elementos do edifício podem ser fixados entre si por espigas, ripas de sobreposição internas e externas. As bordas das placas devem ser emendadas sem folga e, no ponto de junção, deve ser colada no lado esquerdo do material uma tira de sobreposição do mesmo material. A largura da tira deve ser dez vezes maior do que a espessura.
Combinação placa-placa. A experiência de muitos anos comprovou a durabilidade da placa de fibras de madeira. A utilização destas placas é muito versátil e elas são consideravelmente mais baratas do que o contraplacado. Mas, de modo algum devemos esquecer as nervuras de reforço, que, além de reforçarem a estrutura, impedem a deformação da placa. Não devemos deixar áreas maiores sem reforço, porque mais cedo ou mais tarde ocorrerá deformação e isso prejudicará o aspeto da superfície plana.
As placas são fixadas por colagem. A condição prévia para uma boa aderência da cola é uma superfície limpa. A face rugosa da placa, nos pontos de colagem, deve ser ainda mais rugosada com uma escova de arame ou chapa de aço. Não recomendamos a fixação com pregos, porque a cabeça do prego pode afrouxar devido ao movimento e à deformação da placa, criando manchas de ferrugem. Durante a colagem, enquanto a cola endurece, o revestimento deve ser fixado com calços para pregos feitos de sobras de placas.
As colas modernas são muito fiáveis, mas, se necessário, é melhor utilizar parafusos para madeira com cabeças brunidas, ou revestidas a cádmio, bem como os de latão. (Brunimento: o parafuso deve ser aquecido até mudar de cor e depois mergulhado em óleo; ao retirá-lo do óleo, sobre as brasas ou a chama do gás, deixar que o óleo arda. Repetir isto até que o parafuso, em estado seco, apresente uma cor preta brilhante. Atenção! Esta operação é muito perigosa, pois pode provocar incêndio ou acidentes, e só pode ser realizada em oficinas devidamente equipadas).
Os elementos revestidos com placas de aglomerado de fibra dura também são fixados com cavilhas. (A formação em degraus do revestimento com estas placas é difícil de executar.) Se, do lado exterior, fixarmos ripas de sobreposição fortes com parafusos (60x25 mm), então, nos encaixes planos das paredes interiores, não é necessária outra sobreposição. Depois de impregnados com óleo de linhaça, os elementos são pintados; no exterior, com tinta a óleo, e no interior, com verniz.
Combinação de aglomerado e lambril. Para o revestimento interior utilizam-se placas de aglomerado, e para o exterior, o chamado lambril (revestimento de madeira de abeto aplainada e macho-fêmea) com as bordas biseladas na junta.
As tábuas de revestimento de lambril são colocadas diretamente uma ao lado da outra, fixadas verticalmente por baixo do material das ripas. Nos pontos de ligação, as ripas encaixam umas nas outras e fazem assim a sobreposição. Tanto no exterior como no interior, as superfícies de madeira permanecem planas; não são necessárias ripas especiais de sobreposição, sendo apenas indispensáveis em cima e em baixo ripas de remate, colocadas horizontalmente e fixadas com parafusos. Esta solução é a mais duradoura. O isolamento térmico e acústico desta solução corresponde a uma parede de tijolo com espessura de 12 cm. O espaço de ar da estrutura aumenta e melhora ainda mais o efeito de isolamento. Na montagem dos elementos, a última ripa com ranhura é colocada apenas durante a instalação, a partir de cima, no seu lugar.
Solução combinada. Esta solução é, na verdade, uma combinação dos três elementos até agora descritos. O lado norte e o lado noroeste do edifício, que estão mais expostos aos agentes atmosféricos, devem ser revestidos com placas de aglomerado de madeira. Nesses lados não devem ser colocadas portas e janelas. Para obter, no interior, superfícies planas e contínuas dos elementos, estes devem ser revestidos com placas de fibras de madeira. No exterior, voltado para o jardim, que é o mais protegido e o mais utilizado - onde se encontra a maioria das aberturas (portas, janelas) - deve ser colocada lambrim. Mas é uma tábua decorativa e curva.
Nas superfícies internas planas e interligadas da parede onde será colocado o mobiliário, deve-se usar placa de fibras como revestimento. Na parede interna da porta de entrada, o melhor é instalar lambris, pois é sobre eles que se montam mais facilmente prateleiras, cabides etc. É uma solução muito >>elegante<< e decorativa se os revestimentos das paredes laterais forem lisos e os revestimentos da parede de entrada e da parede oposta forem de lambris.
O primeiro passo para a proteção dos elementos fabricados é aplicar-lhes uma camada de proteção de base de óleo de linhaça aquecido e diluído. A camada é aplicada apenas nas superfícies previamente limpas de pó e sujidade e lixadas. A camada de base pode ser algum diluente oleoso. O aquecimento pode ser realizado com segurança aquecendo um tijolo limpo e, um pouco afastado do fogão, colocando sobre esse tijolo o material da camada de base numa lata.
Depois da secagem completa, as superfícies devem ser novamente lixadas e receber verniz (ou tinta para exterior no tom desejado.) O uso de verniz, devido ao brilho, nem sempre é vantajoso, especialmente em superfícies interiores lisas de parede. Em lambril, porém, o verniz terá precisamente o efeito mais decorativo. Numa parede interior lisa, recomendamos o uso de tinta em tom pastel suave. As paredes lisas também podem ser revestidas com papel de parede. Nas superfícies, podemos ainda aplicar nós próprios papel de parede autocolante de boa qualidade.
Mecanismos de fecho para portas e janelas
Já descrevemos a formação dos vãos para portas e janelas. O posicionamento destes pode ser definido conforme desejado. As dimensões de alguns dos mecanismos de fechamento de aberturas, que podem ser adquiridos em lojas, são as seguintes:
Altura: de 60 cm até 240 cm (em degraus de 30 cm)
Largura: de 60 сm até 180 сm (em escalões de 30 cm)
A vantagem destes fechos é que podem ser facilmente instalados também em elementos relativamente finos. Depois de os fixar e prender, basta colocar as réguas de sobreposição e já estão prontos a funcionar. As janelas são de uma folha, mas com vidro duplo. As portas de entrada têm paredes duplas e estão equipadas com uma janelinha de observação. Algumas dimensões de portas, ou de janelas:
janela 60 х 120 cm
janela horizontal 120 x 60 cm
janela grande 120 x 120 cm
Porta de entrada 85х202,5 cm (com fechadura de segurança, revestimento interior em painel fibroso castanho-escuro e, do lado exterior, com revestimento decorativo em pinho, com uma janelinha de observação e uma ripa decorativa.)
Portas para a casa de banho, para a cozinha e eventualmente para o hall de entrada, em dimensões de 60х202,5 cm (com revestimento de placa de fibras, porta maciça com ombreira.
Estrutura de cobertura
Para simplificar a execução e aumentar a resistência da estrutura do telhado em madeira de abeto, não recomendamos soluções com espigas. Deve-se cortar o material de qualidade em comprimentos que correspondam ao vão, devem ser feitos os entalhes e as espigas necessários e, no lado oposto da junta, uni-los com pregos e um pedaço de tábua (de fibras densas) ou com sobras de painéis de fibras (fig. 2). Alguns pregos devem atravessar completamente. A inclinação do telhado para o salonite é 20-25°. Nas paredes laterais e na estrutura do telhado deve ser feito um entalhe 0,5 cm para fixação. Fixamos as vigas do telhado entre si com ripas que, ao mesmo tempo, servem para a fixação do salonite, e às paredes laterais com chapas metálicas. Depois de cobrir o telhado, deve-se revestir também a face inferior do beiral.
FIGURA 2
Teto
Para o revestimento interior do teto, recomendamos placa de fibras e, para o isolamento térmico, uma fina camada de caniço por cima disso. Fixamos a placa de fibras pela face inferior com parafusos para madeira e revestimos o espaço do desvão com uma camada de caniço de 5 cm. O caniço, do lado do desvão, deve ser revestido com argamassa cimentícia de perlite. (Após a rebocagem, o teto não deve ser carregado!) Depois disto, pode-se passar ao revestimento da cobertura. Importante! A madeira deve ser impregnada para proteção contra incêndio e fungos.
Isolamento
O isolamento entre a parede interior e a parede exterior das casas de madeira é normalmente constituído por um material isolante e uma folga de ar. Esses isolamentos são idênticos ao isolamento de uma parede de tijolo com espessura de 25 cm. O poder de isolamento dos elementos, fabricados segundo o princípio “faça você mesmo”, corresponde a uma parede de tijolo com espessura de 12 cm. Isto pode ainda ser aumentado com isolamento especial entre as placas de revestimento dos elementos (fig. 3 e 4).
FIGURA 3
IMAGEM 4
Argamassa de perlita com gesso — preparada no local de montagem — com espessura de 3 cm corresponde ao isolamento térmico de uma parede de tijolo com espessura de 10 cm. Esta argamassa é preparada misturando-se em 20 litros de leite de cal diluído uma quantidade aproximadamente igual de farinha de perlita e mexendo até a massa atingir a consistência de argamassa. Para a presa, deve-se adicionar — imediatamente antes da utilização — 1,5 m de gesso fino. A proporção de mistura é adequada quando a argamassa de perlita, no estado seco, emite um som ao ser batida, mas ainda permite que se pressione um dedo nela. A adição excessiva de gesso reduzirá o isolamento térmico. Como enchimento, podem ser utilizados resíduos de materiais isolantes, resíduos de materiais espumosos, bem como resíduos de cortiça. A proporção de mistura é 1 : 1.
Independentemente da solução que adotarmos, o isolamento deve ser aplicado na face interior da parede exterior, porque a superfície «áspera» da parede proporciona melhores condições de aderência e ligação. A camada isolante deve ser aplicada sobre o elemento em posição deitada antes da colocação do revestimento interior. Deve-se ter cuidado para que as superfícies onde, mais tarde, assentará o revestimento interior permaneçam limpas. O material isolante pronto deve ser despejado do balde, pois assim a superfície de colagem sujar-se-á menos. O material é nivelado com uma régua de alisamento. Não é obrigatória a preenchimento total dos espaços intermédios, podendo também ficar uma camada de ar. O revestimento interior só pode ser colocado no seu lugar após a secagem completa do material isolante. Só então podemos cravar pregos se tivermos verificado que o material isolante está completamente aderido ao lado oposto. Após o isolamento, os elementos só podem ser transportados na posição horizontal (lado exterior para baixo) (figura 3 e 4)
Pérgola (venjak)
A pérgola é um local preferido no jardim, com muita sombra e ar. Pode ser executada em vários tipos de materiais. A combinação de ferro e tábuas responde melhor às exigências estéticas do jardim. O material dos pilares também pode ser diverso: tubo de aço, tubo de eternite, pedra natural ou madeira. As vigas podem ser feitas de madeira ou de ferro perfilado. As ripas transversais são sempre executadas em madeira. Uma pérgola inteiramente em madeira é muito cara e, além disso, devido à execução, às junções e aos nós, requer também certa competência técnica. Deve ser montada com cuidado, para que a água não se acumule em pontos isolados e para que não ocorra apodrecimento prematuro da estrutura portante.
De seguida, apresentaremos a descrição da execução de uma pérgola com elementos estruturais de ferro e ripas de madeira (fig. 5)
FIGURA 5
O primeiro passo é a execução da estrutura portante em ferro. Os postes de apoio são fabricados com perfis U 80 x 45 x 6 mm. A distância entre os postes portantes deve ser 60 cm. As pérgulas, contudo, são fixadas com perfis soldados, sendo em baixo com ferro plano de dimensões 25 x 5 mm, e em cima com perfil U de dimensões 80 х 6 mm. Os pares de postes devem ficar afastados entre si 3 m, e o número de pares depende do comprimento pretendido da pérgula. Devido ao próprio peso e à pressão do vento, os postes de apoio devem ser colocados em fundações de betão cuidadosamente executadas, com a designação B 70, de dimensões 120 x 70 x 60cm. A altura dos postes acima do nível do terreno deve ser 2,4 m, e abaixo do nível 0,6 m.
Os suportes sobre os quais são colocadas as ripas são executados em perfil U de dimensões 50 x 38 х 5 mm. Neles devem ser soldados perfis L duplos de dimensões 50 x 50 x 5 mm, com espaçamento entre eixos de 40 cm e distância entre os pares de perfis L de 45 mm. Esses pares de perfis L sustentam a grelha superior da pérgola, composta por ripas de madeira (de preferência de carvalho) de dimensões 18 x 4,5 x 180 cm, fixada a cada 40 cm com parafusos M8 x 100 e porcas. As partes de ferro devem ser revestidas com dupla demão de primário de minium, tinta preta de acabamento e verniz. As superfícies de madeira também devem ser revestidas com verniz incolor (para barcos).
A pérgula pode ser colocada no jardim ou noutro local de forma independente, podendo também ser instalada junto ao edifício. A posição da pérgula deve ser definida de modo que, numa determinada parte do dia, possa servir como local de descanso à sombra e, noutra, ao sol. É importante também que a partir da pérgula se tenha vista para as partes mais bonitas do jardim. A pérgula no jardim tem o efeito de um elemento vertical e, por isso, pode também delimitar determinadas partes do espaço. A pérgula ligada ao edifício, na verdade, amplia e assume as funções dos espaços interiores, pois da primavera ao outono pode ser utilizada, por assim dizer, para a família
dnevnu sobu pod otvorenim nebom.
Recomenda-se revestir a superfície sob a pérgola com um revestimento sólido de lajes de pedra ou de concreto. A pérgola é, na verdade, uma forma desenvolvida de suporte, construída para plantas trepadeiras, e representa um corredor sombreado para descanso entre o verde.
Fogueira no jardim
Um lugar especialmente apreciado nas noites de verão, nos jardins das casas de fim de semana, e também nos jardins maiores dos edifícios residenciais urbanos, é a lareira de jardim. Tendo em conta que podem ser construídos vários tipos de lareiras, descreveremos algumas delas.
A lareira junto à parede (junto à parede da vedação) é construída de modo a substituir a vedação do terraço e constituir um muro de suporte em pedra natural. O fogão é construído em pedra ou eventualmente em tijolo, e a chaminé deve ser construída em chapa de aço com espessura de cerca de 1mm. A chapa deve, para proteção contra a ferrugem, ser untada com óleo e, acima da chama, deixar-se que o óleo seque e endureça. A altura da chaminé deve ser superior à altura do muro de suporte, e em ambos os lados devemos colocar chapas para desviar a fumaça. A superfície de pedra imediatamente abaixo da chama deve ser construída de forma porosa, para permitir a circulação de ar também pela parte inferior. Na superfície acima da chama devem ser incorporados ganchos para pendurar o caldeirão.
Utilizaremos melhor a parede de suporte e ela ficará muito mais bonita se, na parte livre mais longa, construirmos uma abertura para flores. No entanto, neste local também se pode construir um espaço para chama ou, colocando uma pedra plana (se for demasiado áspera, deve ser nivelada com betão), obter-se uma parte em forma de mesa (fig. 6, parte 1.).
FIGURA 6
Esta solução pode ser aplicada em locais totalmente separados do edifício, ligados a uma vedação de pedra ou a um jardim.
Lareira aberta com partes metálicas
A estrutura básica de uma lareira aberta com partes metálicas é um suporte em perfil L com dimensões 30/30 mm. Na estrutura de suporte - que é montada por rebites, parafusos ou soldadura - deve ser instalado um exaustor para a evacuação dos gases de combustão, feito de chapas de aço ou eternit. A estrutura de suporte, ou seja, os pés, são colocados abertos em blocos de betão, que são executados no local ou colocados posteriormente sobre o terreno. Deve-se ter cuidado para que a chama não atinja o eternit, pois ele irá rachar. Para proteção, as chapas metálicas devem ser pintadas com tinta de óleo. É aconselhável desmontar estas chapas durante o inverno.
Na base da estrutura de suporte é colocada uma grelha de fogo e, acima dela, a grelha para assar. Se perfurarmos os suportes a diferentes alturas, poderemos ajustar a altura da grelha, ou seja, do grelhador (fig. 7).
FIGURA 7
Lareira aberta feita de elementos pré-fabricados
Estes elementos são mais facilmente executados em elementos de betão. Os mais simples também podem ser fabricados e montados a partir de quaisquer elementos, de preferência de betão poroso com escória. Se forem apenas provisórios, basta colocá-los cuidadosamente uns sobre os outros, ou eventualmente uni-los com arame. Sobre a superfície superior da lareira — que é sem tampa e se assemelha a um armário — deve ser colocada uma grelha densa, deixando por baixo uma abertura para o ar. Se também quisermos uma grelha de churrasco, deve instalar-se outra grelha a meia altura da lareira. No primeiro caso, o fogo fica acima da grelha e, no segundo, entre duas grelhas, encontrando-se a grelha de churrasco acima do fogo. Naturalmente, ao nível da grelha para as chamas deve deixar-se uma abertura para introdução do combustível. Reduzindo a abertura inferior para o ar, a combustão pode ser regulada (fig. 6, 2. parte).
É aconselhável fabricar também um molde especial para a produção de elementos da lareira. Nestes moldes verte-se betão de escória e, após a compactação, obtêm-se elementos prontos. Pela simples sobreposição destes elementos, um sobre o outro, pode ser montada uma lareira livre.
E, por fim, alguns conselhos:
Por cima da lareira não pode haver árvores de folha caduca. Nas proximidades da lareira não se devem guardar materiais inflamáveis. Deve também manter-se distância do edifício e da floresta. Depois da queima, antes de abandonarmos a lareira, deve verificar-se se há brasas no espaço de combustão e só se tivermos tomado todas as medidas de segurança é que podemos abandonar a lareira. A lenha deixada no espaço de combustão permanecerá certamente seca até à próxima queima.
Junto da lareira podem ser feitos belos assentos e um caminho de ladrilhos de betão colorido. O assento pode ser aproveitado para uma lareira mais pequena (fig. 8).
FIGURA 8