Velmi oblíbené jsou víkendové domky, a to především ty, které jsou zhotoveny ze dřeva. Avšak cena těchto domků je velmi vysoká. Vysoké ceny lze zmírnit výrobou prvků na principu »udělej si sám«.
Výrobu stavebních prvků je třeba zahájit dimenzováním prvků. Přitom je třeba kromě snadné manipulace zohlednit i racionální využití dostupných materiálů. Je také důležité dbát na to, aby mohl při zhotovení prvky přesouvat jeden člověk a dva je mohli přepravovat. Rozměry by měly být sladěny se stavebním modulem 30 cm, tj. aby byly rozměry celočíselnými násobky čísla 30, například 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Tento princip platí i pro dveře, okna apod. Práce začínáme zhotovením rámů prvků. Je třeba sestavit seznam potřebného materiálu s rozměry a údaje uspořádat do tabulky. Podle možnosti je třeba zhotovit výkres co největšího počtu prvků v měřítku 1:1. K délkám je třeba připočítat délky pro svázání a přesahy. Svislé nosníky rámových prvků na okrajích upevňujeme patkami, prostřední krátkými čepy (obr. 1).
OBRÁZEK 1
Materiál rámu je řezaná jedlovina, průřezu 50x50 - 25x50 mm a délky podle pevnosti obkladového materiálu a velikosti panelů. Hlavní části stavebních prvků jsou rámy. Příčné latě mají funkci ztužení, a proto jejich použití závisí na pevnosti obkladového materiálu a velikosti prvků. Tyto latě se montují s krátkými čepy a lepením, aby nedošlo k oslabení hlavního nosníku. Je-li použitý obkladový materiál tenký, je třeba zhotovit i diagonální ztužení. Místa oken a dveří je již při montáži třeba vytvarovat svislými a vodorovnými nosníky s ohledem na rozměry připojení.
Obklad
Hotové rámy můžeme obložit čtyřmi způsoby: zvenčí obliněnými prkny a zevnitř deskami z dřevovláknitých desek, nebo zvenčí i zevnitř deskami z dřevovláknitých desek; zvenčí lamperií a zevnitř deskami z dřevotřísky, a nakonec kombinovaně (prkny, deskami z dřevovláknitých desek, dřevotřískovými deskami a lamperií). Dřevotřísku i zakázkové řezání si můžete objednat na stránce Uslužno sečenje iverice
Kombinace s prkny a deskami. Pro vnější obklad je vhodná obchodní jakost oblinových prken. Prkna se kladou vodorovně, zdola nahoru, a připevňují se hřebíky k rámu. Hrany prken, které přicházejí k sobě, se upravují přesahem nebo do tvaru šindele. Je třeba vědět, že oblinová prkna jsou kuželová, tj. nejsou po celé délce stejně široká, a že se kvůli oblým tvarům letokruhů snadno deformují. Paralelní opracování stran prken je třeba začít na užším konci. Opracování bočních stran pro spoje prken lze provést šikmo nastavenou kotoučovou pilou (obr. 1).
Je třeba dbát opatrnosti při zatloukání hřebíků, protože jsou prkna na okrajích tenká a snadno praskají. Nedoporučujeme používat prkna, z nichž nebyla odstraněna kůra, i když se někdy dají zakoupit v obchodech. Pro vnitřní obklad je třeba používat desky z dřevních vláken (lesonit).
Jednotlivé prvky stavby lze navzájem spojit čepy, vnitřními a vnějšími překryvnými lištami. Okraje desek je třeba navazovat bez spáry a v místě spoje na levou stranu materiálu přilepit překryvný pás ze stejného materiálu. Šířka pásu má být desetkrát větší než jeho tloušťka.
Kombinace deska-deska. Mnohaleté zkušenosti prokázaly trvanlivost desky z dřevních vláken. Použití těchto desek je mnohostranné a jsou značně levnější než překližky. Nesmíme však zapomenout na výztužná žebra, která kromě zpevnění rámu zabraňují deformaci desky. Nesmíme ponechat větší části bez výztuže, protože dříve nebo později dojde k deformaci a to pokazí vzhled rovného povrchu.
Desky se upevňují lepením. Předpokladem dobré přilnavosti lepidla je čistý povrch. Drsnou stranu desky je třeba v místech lepení ještě zdrsnit drátěným kartáčem nebo ocelovým plechem. Nedoporučujeme upevňování hřebíky, protože se hlava hřebíku může uvolnit vlivem pohybu a deformace desky, a tím vytvoří skvrny od rzi. Při lepení, dokud lepidlo tuhne, je třeba obklad přichytit podložkami na hřebíky vyrobenými ze zbytků desek.
Moderní lepidla jsou velmi spolehlivá, ale je-li to nutné, je lépe používat dřevěné vruty s brunýrovanými nebo kadmiem pokovenými hlavami, stejně jako mosazné. (Brunýrování: vrut je třeba zahřát až ke změně barvy a poté jej ponořit do oleje; po vytažení z oleje jej nad žhavým uhlím nebo plynovým plamenem nechat olej shořet. Toto opakovat tak dlouho, dokud vrut v suchém stavu nemá lesklou černou barvu. Pozor! Tento úkon je velmi nebezpečný, protože může způsobit požár nebo nehody, a proto jej lze provádět pouze ve vhodně vybavených dílnách).
Prvky obložené deskami z lesonitu se rovněž upevňují čepy. (Stupňovité vytváření obkladu těmito deskami se provádí obtížně.) Pokud z vnější strany připevňujeme silné překryvné latě vruty (60x25 mm), pak u rovných spár vnitřních stěn není potřeba ještě jeden překryv. Prvky se po natření lněnou fermeží natírají, zvenku olejovou barvou a zevnitř lakem.
Kombinace dřevotřísky a palubek. Pro vnitřní obložení se používají desky z dřevotřísky, a pro vnější tzv. palubky (obklad z hoblovaného a drážkovaného smrkového dřeva) se sraženými hranami ve spárách.
Obkladové palubky se ukládají těsně jedna k druhé, připevňují se kolmo pod materiál latí. V místě napojení do sebe latě zapadají a tím vytvářejí přesah. Jak zvenku, tak zevnitř zůstávají dřevěné plochy rovné, zvláštní latě pro přesah nejsou potřeba, pouze nahoře a dole jsou nezbytné ukončovací latě, které jsou uloženy vodorovně a připevněny vruty. Toto řešení je nejtrvanlivější. Tepelná a vzduchová izolace tohoto řešení odpovídá zdi z cihel o tloušťce 12 cm. Vzduchová mezera rámu dále zvyšuje a zlepšuje izolační účinek. Při sestavování prvků se zadní drážkovaná latě umisťuje na své místo až při montáži, z horní strany.
Kombinované řešení. Toto řešení je vlastně kombinací tří dosud popsaných prvků. Severní a severozápadní stranu budovy, které jsou nejvíce vystaveny atmosférickým vlivům, je třeba obložit deskami z dřevotřísky. Na těchto stranách by se neměly umísťovat dveře ani okna. Aby byly z vnitřní strany získány rovné souvislé plochy prvků, je třeba je obložit deskami z dřevovláknitých desek. Na vnější stranu, která je otočena do zahrady, je nejvíce chráněná a nejvíce ji používáme – kde se nachází většina otvorů (dveře, okna) – je třeba osadit palubky. Je to však dekorativní a zaoblená deska.
Na rovné a souvislé vnitřní plochy stěny, kde se umisťuje nábytek, je třeba jako obklad použít vláknitou desku. Na vnitřní stěnu vstupních dveří je nejlepší umístit obkladové palubky, protože se na ně nejsnáze montují police, věšáky apod. Velmi >>elegantním<< a dekorativním řešením je, jsou-li obklady bočních stěn hladké a obklady vstupní a proti ní ležící stěny z palubek.
Prvním krokem k ochraně zhotovených prvků je nanesení základního ochranného nátěru ze zahřátého a zředěného lněného fermeže. Nátěr se nanáší pouze na povrchy, které byly předtím očištěny od prachu a nečistot a obroušeny. Základní nátěr může být nějaké mastné ředidlo. Zahřátí můžeme bezpečně provést tak, že zahřejeme jednu čistou cihlu a o něco dál od sporáku na tuto cihlu položíme materiál pro základní nátěr v nějaké plechové nádobě.
Po úplném vyschnutí je třeba plochy znovu obrousit a nanést na ně lak (nebo barvu na vnější povrch v požadovaném odstínu). Použití laku není kvůli lesku vždy vhodné, zejména na vnitřních rovných stěnových plochách. Na palubkách však bude mít právě lak nejdekorativnější účinek. Na rovnou vnitřní stěnu doporučujeme použití barvy v jemném pastelovém odstínu. Hladké stěny lze obložit i tapetami. Na plochy můžeme sami nalepit kvalitní samolepicí tapety.
Mechanismy pro zavírání dveří a oken
Tvarování míst pro dveře a okna jsme již popsali. Polohu těchto můžeme určit podle potřeby. Rozměry některých mechanismů pro uzavírání otvorů, které lze zakoupit v obchodech, jsou následující:
Výška: od 60 сm do 240 сm (po stupních po 30 cm)
Šířka: od 60 cm do 180 cm (stupňovitě po 30 cm)
Výhodou těchto uzávěrů je, že je lze snadno osadit i do poměrně tenkých prvků. Po jejich upevnění a zafixování je třeba osadit už jen překlopné lišty a jsou připraveny k funkci. Okna jsou jednokřídlá, ale s dvojitým zasklením. Vstupní dveře jsou s dvojitými stěnami a vybaveny průhledovým okénkem. Několik rozměrů dveří, resp. oken:
okno 60 х 120 cm
ležaté okno 120 x 60 cm
velké okno 120 x 120 cm
Vstupní dveře 85х202,5 cm (s bezpečnostním zámkem, obložením z hnědé dřevovláknité desky zevnitř a z vnější strany dekorativním obkladem z borovice, s průhledovým okénkem a dekorativní lištou.)
Dveře do koupelny, do kuchyně a případně do předsíně v rozměrech 60х202,5 cm cm (s obkladem z vláknité desky, plné dveře se zárubní.
Střešní konstrukce
Pro zjednodušení výroby a zvýšení pevnosti střešní konstrukce z jedlového dřeva nedoporučujeme řešení s čepy. Je třeba nařezat kvalitní materiál na délky odpovídající rozpětí, zhotovit potřebné drážky a čepy a na opačné straně od spoje je spojit hřebíky a kouskem prkna (s hustými vlákny) nebo zbytky vláknitých desek (obr. 2) Několik hřebíků má být průchozích. Sklon střechy pro salonit je 20-25°. Na boční stěny a na střešní konstrukci je třeba udělat drážku 0,5 cm pro uchycení. Střešní nosníky navzájem upevňujeme latěmi, které zároveň slouží i k připevnění salonitu, a k bočním stěnám kovovými deskami. Po pokrytí střechy je třeba obložit i spodní stranu přístřešku.
OBRÁZEK 2
Strop
Pro vnitřní obložení stropu doporučujeme vláknitou desku a nad ní tenkou vrstvu rákosu pro tepelnou izolaci. Vláknitou desku připevníme ze spodní strany vruty do dřeva a prostor půdy obložíme vrstvou rákosu o 5 cm. Rákos, směrem k půdě, je třeba obložit cementovou perlitovou omítkou. (Po omítnutí nesmí být strop zatěžován!) Poté lze přistoupit k obložení střechy. Důležité! Dřevěné konstrukce je třeba impregnovat proti požáru a houbám.
Izolace
Izolace mezi vnitřní a vnější stěnou dřevěných chatek je obvykle tvořena nějakým izolačním materiálem a vzduchovou mezerou. Takové izolace jsou shodné s izolací cihlové zdi o tloušťce 25 cm. Izolační schopnost prvků, které se vyrábějí systémem »udělej si sám«, odpovídá cihlové zdi o tloušťce 12 cm. To lze ještě zvýšit zvláštní izolací mezi obkladovými deskami prvků (obr. 3 a 4).
OBRÁZEK 3
OBRÁZEK 4
Perlitová omítka se sádrou - zhotovená na místě montáže - o tloušťce 3 cm odpovídá tepelné izolaci cihlové zdi o tloušťce 10 cm. Taková omítka se připravuje tak, že se do 20 litrů řídkého vápenného mléka vmíchá přibližně stejné množství perlitové moučky a míchá se, dokud hmota nedosáhne hustoty malty. K vytvrzení je třeba přidat - bezprostředně před použitím - 1,5 m sádry. Poměr míchání je pak dobrý, jestliže perlitová omítka v suchém stavu při poklepání zní, ale lze do ní ještě vtlačit prst. Přílišným přídavkem sádry se zmenší tepelná izolace. Jako plniva přicházejí v úvahu zbytky izolačních materiálů, zbytky pěnových materiálů i zbytky korku. Poměr míchání je 1 : 1.
Bez ohledu na to, které řešení přijmeme, má být izolace položena na vnitřní plochu vnější stěny, protože »chlupatý« povrch stěny zajišťuje lepší podmínky přilnavosti a spojení. Izolační vrstvu je třeba nanést na ležící prvek ještě před osazením vnitřního obkladu. Je třeba dbát na to, aby plochy, na které bude později dosedat vnitřní obklad, zůstaly čisté. Hotový izolační materiál je třeba vylít z kbelíku, protože se tak méně znečistí lepicí plocha. Materiál se srovná hladítkem. Není nutné stoprocentní vyplnění mezer, může zůstat i vzduchová vrstva. Vnitřní obklad lze osadit na své místo až po úplném vyschnutí izolačního materiálu. Hřebíky smíme zatloukat teprve tehdy, když jsme se ujistili, že je izolační materiál zcela spojen s protější stranou. Po izolaci lze prvky přepravovat pouze v ležaté poloze (vnější strana dolů) (obr. 3 a 4)
Pergola (venec)
Pergola je oblíbené místo v zahradě s množstvím stínu a vzduchu. Lze ji zhotovit z několika druhů materiálu. Estetickým požadavkům zahrady nejvíce vyhovuje kombinace železa a prken. Materiál sloupků může být rovněž různý: ocelová trubka, trubka z eternitu, přírodní kámen nebo dřevo. Nosníky lze zhotovit ze dřeva nebo z profilového železa. Příčné latě se vždy vyrábějí ze dřeva. Pergola zcela z dřeva je velmi drahá a kromě toho vyžaduje vzhledem ke zpracování, spojům a uzlům určitou odbornost. Musí být pečlivě sestavena, aby se voda neshlukovala na jednotlivých místech a nedošlo k předčasnému hnití nosné konstrukce.
V dalším textu uvedeme popis zhotovení pergoly s železnými nosnými prvky a dřevěnými latěmi (obr. 5)
OBRÁZEK 5
Prvním krokem je zhotovení železné nosné konstrukce, podpěrné sloupy se vyrábějí z U nosníků 80 x 45 x 6 mm. Vzdálenost mezi nosnými sloupy má být 60 cm. Pergoly se však upevňují svařenými profily, a to dole plochým železem rozměrů 25 x 5 mm, a nahoře U profilem rozměrů 80 х 6 mm. Páry sloupů mají být od sebe vzdáleny 3 m, přičemž počet párů závisí na požadované délce pergoly. Vzhledem k vlastní hmotnosti a tlaku větru je třeba podpěrné sloupy osadit do pečlivě zhotovených betonových základů označení B 70, rozměrů 120 x 70 x 60cm. Výška sloupů nad úrovní terénu má být 2,4 m a pod úrovní 0,6 m.
Nosníky, na které se ukládají latě, se vyrábějí z U profilů o rozměrech 50 x 38 х 5 mm. Na tyto je třeba přivařit dvojité L profily o rozměrech 50 x 50 x 5 mm s osovou roztečí 40 cm a vzájemnou vzdáleností dvojic L profilů 45 mm. Tyto dvojice L profilů nesou horní síť pergoly sestavenou z dřevěných latí (nejlépe z dubového dřeva) o rozměrech 18 x 4,5 x 180 cm, která je připevněna ve vzdálenosti 40 cm šrouby М8 x 100 s maticemi. Železné části je třeba natřít dvojitým základem z minia, krycí černou barvou a lakem. Dřevěné povrchy je také třeba natřít bezbarvým lakem (na čluny).
Pergola může být umístěna v zahradě nebo někde samostatně a lze ji případně postavit i u budovy. Polohu pergoly je třeba určit tak, aby mohla v určité denní době sloužit jako místo k odpočinku ve stínu a jindy na slunci. Důležité je také zajistit z pergoly výhled na nejkrásnější části zahrady. Pergola v zahradě působí jako vertikální prvek, a proto může také vymezovat určité části prostoru. Pergola připojená k budově vlastně rozšiřuje a přebírá funkce vnitřních prostor, protože od jara do podzimu ji lze používat takřka pro rodinné
obývací pokoj pod širým nebem.
Plochu pod pergolou je vhodné obložit pevným povrchem z kamenných nebo betonových desek. Pergola je ve skutečnosti rozvinutá forma opory, která se buduje pro popínavé rostliny a představuje stinnou chodbu k odpočinku v zeleni.
Ohnisko v zahradě
Zvláště oblíbeným místem letních večerů v zahradách rekreačních domků, ale i ve větších zahradách městských rodinných domů, je zahradní ohniště. Vzhledem k tomu, že lze zřídit několik druhů ohnišť, popíšeme některá z nich.
Ohnisko u zdi (u zdi oplocení) se buduje tak, že nahrazuje zábradlí terasy a tvoří opěrnou zeď z přírodního kamene. Sporák se staví z kamene nebo případně z cihel a komín je třeba zhotovit z ocelového plechu o tloušťce asi 1mm. Plech je třeba z důvodu ochrany proti rzi potřít olejem a nad plamenem nechat olej vypéct. Výška komína má být větší než výška opěrné zdi a na obou stranách musíme umístit plechy pro odvedení kouře. Kamenný povrch bezprostředně pod plamenem je třeba vybudovat tak, aby byl porézní, aby umožňoval proudění vzduchu i zespodu. Do povrchu nad plamenem je třeba zabudovat háky pro zavěšení kotlíku.
Opěrnou zeď využijeme lépe a bude mnohem hezčí, když na delší volné části vybudujeme otvor pro květiny. Na tomto místě však lze také vybudovat prostor pro plamen nebo položením nějakého rovného kamene (je-li příliš drsný, je třeba jej srovnat betonem) lze získat část ve tvaru stolu (obr. 6, 1. část).
OBRÁZEK 6
Toto řešení můžeme použít na místech zcela oddělených od budovy, vázané na kamenný plot nebo park.
Volné ohniště s kovovými díly
Základní konstrukcí volného ohniště s kovovými díly je stojan z L profilů rozměru 30/30 mm. Na nosnou konstrukci - která se sestavuje nýty, šrouby nebo svařováním - je třeba umístit odsavač pro odvod spalin z ocelových plechů nebo eternitu. Nosná konstrukce, resp. nohy, se rozepřou do betonových bloků, které se zhotovují na místě nebo se dodatečně umísťují na zem. Je třeba dbát na to, aby plamen nepřišel do styku s eternitem, protože popraská. Kovové plechy je třeba pro ochranu natřít olejovou barvou. Doporučuje se tyto plechy během zimy demontovat.
Na dno nosné konstrukce se umisťuje ohnivá mřížka a nad ni grilovací rošt. Vyvrtáme-li v nohách otvory v různých výškách, budeme moci nastavovat výšku mřížky, resp. roštu (obr. 7).
OBRÁZEK 7
Volné ohniště z předem vyrobených prvků
Takové prvky se nejsnáze vyrábějí z betonových prvků. Jednodušší lze zhotovit a sestavit i z jakýchkoli prvků, pokud možno z pórobetonu se struskou. Jsou-li vyrobeny jen provizorně, stačí je pečlivě klást jeden na druhý nebo je případně spojit drátem. Na horní plochu ohniště - které je bez víka a připomíná skříň - je třeba umístit hustý rošt a zespodu ponechat otvor pro vzduch. Chceme-li i gril, je třeba instalovat ještě jeden rošt v polovině výšky ohniště. V prvním případě je oheň nad roštem a ve druhém mezi dvěma rošty, přičemž nad ohněm se nachází gril. Samozřejmě je třeba ve výšce plamenného roštu ponechat otvor pro přikládání paliva. Zmenšením spodního otvoru pro vzduch lze regulovat spalování (obr. 6, 2. část).
Doporučuje se zhotovit i zvláštní šablonu pro výrobu prvků ohniště. Do těchto šablon se lije škvárový beton a po zhutnění se získají hotové prvky. Skládáním těchto prvků jednoduše jeden na druhý lze sestavit volné ohniště.
A na závěr několik rad:
Nad ohništěm nesmí být listnaté stromy. V blízkosti ohniště se nesmějí držet hořlavé látky. Rovněž se je třeba vzdálit od budovy a lesa. Po zatopení, než opustíme ohniště, je třeba zkontrolovat, zda v prostoru hoření není žhavý popel, a jen pokud jsme učinili všechna bezpečnostní opatření, smíme ohniště opustit. Dřevo na topení ponechané v prostoru hoření jistě zůstane do dalšího zatopení suché.
Vedle ohniště lze zhotovit pěkné sezení a chodník z dlaždic z barevného betonu. Sezení lze využít pro jedno menší ohniště (obr. 8).
OBRÁZEK 8