주말용 별장, 특히 목조로 만든 별장이 매우 인기가 있다. 그러나 이러한 별장의 가격은 매우 높다. 이러한 높은 가격은 ‘직접 해보기’ 원칙에 따라 요소를 제작함으로써 완화할 수 있다.
건축 요소의 제작은 요소의 치수 결정부터 시작해야 한다. 이때 다루기 쉬움뿐 아니라 기존 재료의 합리적인 활용도 고려해야 한다. 제작 시 한 사람이 옮길 수 있고 두 사람이 운반할 수 있도록 하는 점도 중요하다. 치수는 건축 모듈 30 cm에 맞추어야 하며, 즉 치수는 30라는 수의 정수배여야 한다. 예를 들면 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm와 같다. 이 원리는 문, 창호 등에도 적용된다. 작업은 요소의 골조 제작부터 시작한다. 필요한 재료와 치수를 목록으로 작성하고, 자료는 표로 정리해야 한다. 가능하면 가능한 한 많은 요소를 1:1 비율로 도면화해야 한다. 길이 치수에는 결속 및 겹침분을 더해야 한다. 골조 요소의 가장자리 수직 지지재는 받침으로 고정하고, 가운데 것은 짧은 장부로 고정한다(그림 1).
그림 1
틀의 재료는 제재한 전나무로, 단면 50x50 - 25x50 mm이며 길이는 외장재의 강도와 패널의 크기에 따라 달라진다. 건축 요소의 주요 부재는 틀이다. 가로 살대는 보강 역할을 하므로, 그 사용은 외장재의 강도와 요소의 크기에 좌우된다. 이러한 살대는 주 접합부가 약해지지 않도록 짧은 장부와 접착으로 설치한다. 사용된 외장재가 얇다면, 대각 보강도 제작해야 한다. 창과 문의 위치는 설치 단계에서부터 접합 치수를 고려하여 수직 및 수평 보강재로 형성해야 한다.
마감재
완성된 프레임은 네 가지 방식으로 마감할 수 있다: 바깥쪽에는 곡면 판재로, 안쪽에는 섬유판으로; 바깥쪽과 안쪽 모두 섬유판으로; 바깥쪽에는 램버리야로, 안쪽에는 파티클보드로; 그리고 마지막으로 혼합 방식(판재, 섬유판, 파티클보드 및 램버리야)이다. 파티클보드와 맞춤 재단 서비스는 파티클보드 재단 서비스 페이지에서 주문할 수 있다
판재와 판재의 조합. 외장 마감에는 상업용 품질의 둥근 판재가 적합하다. 판재는 수평으로, 아래에서 위로 설치하며 못으로 프레임에 고정한다. 서로 맞닿는 판재의 가장자리는 겹침 방식 또는 슁글 형태로 가공한다. 둥근 판재는 원추형, 즉 전체 길이에 걸쳐 폭이 같지 않으며, 연륜의 곡선 형태 때문에 쉽게 변형된다는 점을 알아두어야 한다. 판재 측면의 평행 가공은 더 좁은 끝에서 시작해야 한다. 판재의 접합을 위한 측면 가공은 비스듬히 설치한 원형 톱으로 수행할 수 있다(그림 1).
못을 박을 때는 주의해야 하는데, 널빤지의 가장자리는 얇아 쉽게 갈라지기 때문이다. 껍질을 제거하지 않은 널빤지의 사용은 권장하지 않으며, 그런 널빤지는 때때로 상점에서 구할 수도 있다. 내부 마감에는 섬유판(레소나이트)을 사용해야 한다.
건물의 각 요소는 장부, 내부 및 외부 겹침 띠를 이용해 서로 결합할 수 있습니다. 판재의 가장자리는 틈 없이 이어져야 하며, 접합부에서는 재료의 왼쪽 면에 같은 재료의 겹침 띠를 붙여야 합니다. 띠의 너비는 두께의 10배여야 합니다.
판-판의 조합. 오랜 경험은 목섬유판의 내구성을 입증해 왔다. 이러한 판재의 용도는 매우 다양하며 합판보다 훨씬 저렴하다. 그러나 보강용 리브를 절대 잊어서는 안 된다. 리브는 골조를 보강할 뿐 아니라 판의 변형도 방지한다. 큰 부분을 보강 없이 남겨두어서는 안 되며, 그렇지 않으면 조만간 변형이 생겨 평면의 외관을 해치게 된다.
판재는 접착으로 고정한다. 접착제가 잘 부착되기 위한 전제 조건은 깨끗한 표면이다. 판의 거친 면은 접착할 부분에서 와이어 브러시나 강판으로 한 번 더 거칠게 해야 한다. 못으로 고정하는 것은 권장하지 않는데, 판의 이동과 변형 때문에 못머리가 헐거워져 녹 얼룩이 생길 수 있기 때문이다. 접착할 때는 접착제가 굳는 동안, 판재의 잔재로 만든 못받침으로 마감재를 고정해야 한다.
현대적인 접착제는 매우 신뢰할 수 있지만, 필요한 경우에는 검게 처리한 머리 또는 카드뮴 도금 머리를 가진 목재용 나사, 그리고 황동 나사를 사용하는 것이 더 좋다. (검게 처리하기: 나사를 변색될 때까지 가열한 다음 기름에 담그고, 기름에서 꺼낸 뒤 숯불 또는 가스 불꽃 위에서 기름이 타도록 한다. 나사가 건조 상태에서 광택 있는 검은색을 띨 때까지 이 과정을 반복한다. 주의! 이 작업은 화재나 사고를 유발할 수 있어 매우 위험하므로, 적절히 갖추어진 작업장에서만 수행할 수 있다).
레조나이트 판으로 덮은 요소들도 못으로 고정한다. (이 판으로 마감을 단계적으로 형성하는 것은 실행하기 어렵다.) 외부에서 강한 겹침 띠를 나사(60x25 mm)로 고정하면, 내부 벽의 평평한 접합부에서는 추가적인 겹침이 필요하지 않다. 요소는 아마인유 니스를 바른 뒤 외부는 유성 페인트로, 내부는 바니시로 칠한다.
파티클보드와 램버리의 조합. 실내 마감에는 파티클보드 판을 사용하고, 외부 마감에는 이른바 램버리(대패질하고 홈을 낸 침엽수 판재로 만든 외장재)를 이음부의 모서리를 절삭한 상태로 사용한다.
루버 마감 판재는 서로 바로 맞붙여 설치하며, 세로 방향으로 각재 아래에 고정한다. 접합부에서는 각재가 서로 맞물려 겹침을 이룬다. 외부와 내부 모두 목재 표면은 평평하게 유지되며, 별도의 겹침용 각재는 필요하지 않고, 상하에는 수평으로 배치되어 나사로 고정된 마감 각재만 필요하다. 이 방식이 가장 내구성이 높다. 이 방식의 단열 및 공기 차단 성능은 두께 12 cm의 벽돌벽에 해당한다. 틀의 공기층은 단열 효과를 더욱 높이고 개선한다. 요소를 조립할 때 뒤쪽 홈이 있는 각재는 조립 시 상단에서 제자리에 끼워 넣는다.
복합 해법. 이 해법은 사실 지금까지 설명한 세 요소의 조합이다. 대기 영향에 가장 많이 노출되는 건물의 북쪽과 북서쪽 면은 섬유판으로 마감해야 한다. 이 면에는 문과 창문을 설치해서는 안 된다. 내부에서 평평하고 연속된 요소 표면을 얻기 위해서는 목섬유판으로 마감해야 한다. 정원 쪽을 향해 있고 가장 잘 보호되며 가장 많이 사용하는 외부 면, 즉 대부분의 개구부(문, 창문)가 있는 쪽에는 루버 보드를 설치해야 한다. 그러나 장식용의 둥근 판재도 있다.
가구를 설치할 벽의 평탄하고 연결된 내부 표면에는 섬유판을 마감재로 사용하는 것이 좋다. 현관문 내부 벽에는 선반, 옷걸이 등을 가장 쉽게 설치할 수 있으므로 루버 패널을 설치하는 것이 가장 좋다. 측벽의 마감은 매끄럽게 하고, 입구 쪽 벽과 그 반대편 벽은 루버 패널로 마감하면 매우 >>우아하고<< 장식적인 해결책이 된다.
가공된 요소를 보호하기 위한 첫 단계는 가열하고 희석한 아마인유 바니시를 기본 보호 도막으로 도포하는 것이다. 도막은 이전에 먼지와 오염을 제거하고 연마한 표면에만 도포한다. 기본 도막은 기름기가 있는 희석제일 수 있다. 가열은 깨끗한 벽돌 하나를 난로에서 조금 떨어진 곳에 데운 뒤, 이 벽돌 위에 주석 상자에 담긴 기본 도막 재료를 올려 놓는 방식으로 안전하게 수행할 수 있다.
완전히 건조된 후에는 표면을 다시 연마하고 그 위에 바니시(또는 원하는 색조의 외부용 페인트)를 도포해야 합니다. 바니시는 광택 때문에 항상 유리한 것은 아니며, 특히 실내의 평평한 벽면에서는 더욱 그렇습니다. 반면 루버 패널에서는 바니시가 가장 장식적인 효과를 냅니다. 평평한 실내 벽에는 은은한 파스텔 톤의 페인트 사용을 권장합니다. 매끄러운 벽면에는 벽지를 붙일 수도 있습니다. 표면에는 고품질의 접착식 벽지를 직접 붙일 수도 있습니다.
문과 창문의 잠금 장치
문과 창문을 위한 개구부의 형성은 이미 설명하였다. 이러한 위치는 필요에 따라 정할 수 있다. 상점에서 구할 수 있는 일부 개구부 폐쇄 장치의 치수는 다음과 같다:
높이: 60 сm부터 240 сm까지(30 cm씩 단계적으로)
폭: 60cm부터 180cm까지( 30 cm씩 단계적으로)
이러한 잠금장치의 장점은 비교적 얇은 요소에도 쉽게 설치할 수 있다는 점이다. 고정하고 자리잡게 한 뒤에는 접이식 래트만 설치하면 바로 사용할 수 있다. 창은 단일 여닫이이지만 이중 유리로 되어 있다. 출입문은 이중 벽체로 되어 있으며 관찰용 작은 창이 달려 있다. 몇 가지 문, 즉 창의 치수:
창 60 х 120 cm
수평창 120 x 60 cm
큰 창문 120 x 120 cm
현관문 85х202,5 cm(안전잠금장치, 안쪽은 갈색 섬유판 마감, 바깥쪽은 장식용 소나무 마감, 관찰용 작은 창과 장식용 띠 포함.)
욕실용, 주방용 및 필요에 따라 현관용 문으로, 크기 60х202,5 cm (섬유판 마감, 문틀이 있는 통문.
지붕 구조
전나무로 만든 지붕 구조의 제작을 단순화하고 강도를 높이기 위해, 장부 방식의 해법은 권장하지 않는다. 품질 좋은 재료를 경간에 맞는 길이로 절단하고, 필요한 홈과 장부를 만들어 접합부의 반대쪽에서 못과 작은 판재 조각(치밀한 섬유의 것) 또는 섬유판의 자투리(그림 2)로 연결해야 한다. 몇 개의 못은 관통시켜야 한다. 석면슬레이트용 지붕 경사는 20-25°이다. 측벽과 지붕 구조에는 고정을 위한 홈 0,5 cm를 만들어야 한다. 지붕 보들은 서로를 상호 연결하는 각재로 고정하며, 이 각재는 동시에 석면슬레이트 고정에도 사용되고, 측벽에는 금속판으로 고정한다. 지붕을 덮은 뒤에는 처마 아래쪽도 마감해야 한다.
그림 2
천장
천장의 내부 마감에는 섬유판을 권장하며, 그 위에는 단열용으로 얇은 갈대층을 두는 것을 권장합니다. 섬유판은 아래쪽에서 목재용 나사로 고정하고, 다락 공간은 5 cm 두께의 갈대층으로 덮습니다. 갈대는 다락 쪽을 향해 시멘트 펄라이트 미장으로 마감해야 합니다. (미장 후에는 천장을 하중에 노출시켜서는 안 됩니다!) 이 작업 후에는 지붕 마감 작업을 진행할 수 있습니다. 중요! 목재 구조재는 화재와 곰팡이로부터 보호하기 위해 방부 처리해야 합니다.
단열
목조 주택의 내벽과 외벽 사이의 단열은 보통 어떤 단열재와 공기층으로 이루어집니다. 이러한 단열은 두께 25 cm의 벽돌 벽 단열과 동일합니다. DIY 방식으로 제작되는 요소들의 단열 성능은 두께 12 cm의 벽돌 벽에 해당합니다. 이는 요소의 마감판 사이에 별도의 단열을 추가하여 더욱 높일 수 있습니다(그림 3 및 4).
그림 3
그림 4
석고가 포함된 펄라이트 미장 - 현장에서 시공하는 - 두께 3 cm는 두께 10 cm의 벽돌벽 단열성능에 해당한다. 이러한 미장은 약 20리터의 묽은 석회유에 거의 같은 양의 펄라이트 분말을 섞고, 혼합물이 모르타르의 점도에 이를 때까지 저어 만들어진다. 경화를 위해서는 - 사용 직전에 - 1,5 m의 묽은 석고를 추가해야 한다. 그러면 펄라이트 미장이 건조 상태에서 두드렸을 때 소리가 나지만, 아직 손가락으로 눌러 자국을 남길 수 있으면 혼합 비율이 적절하다. 석고를 너무 많이 넣으면 단열성이 감소한다. 충전재로는 단열재 폐기물, 발포재 폐기물, 코르크 폐기물이 적합하다. 혼합 비율은 1 : 1이다.
어떤 방식을 채택하든, 단열재는 외벽의 내부 표면에 시공해야 한다. 벽의 »털이 난« 표면이 더 나은 접착 및 결합 조건을 제공하기 때문이다. 단열층은 내부 마감재를 설치하기 전에 수평 상태의 부재 위에 먼저 도포해야 한다. 나중에 내부 마감재가 닿는 표면이 깨끗하게 유지되도록 주의해야 한다. 완제품 단열재는 양동이에서 부어내어야 하는데, 이렇게 해야 접착면이 덜 더러워진다. 재료는 흙손으로 고르게 펴준다. 틈새를 100% 채울 필요는 없으며, 공기층이 남아도 된다. 내부 마감재는 단열재가 완전히 건조된 후에만 제자리에 설치할 수 있다. 단열재가 반대쪽 면에 완전히 부착되었음을 확인한 경우에만 못을 박아야 한다. 단열 후에는 부재를 눕힌 상태(외부 면이 아래)로만 운반할 수 있다(그림 3 및 4)
퍼골라(덩굴지붕)
퍼골라는 정원에서 그늘이 많고 공기가 잘 통하는 가장 선호되는 장소이다. 다양한 재료로 만들 수 있다. 정원의 미적 요구에는 철과 판재의 조합이 가장 잘 어울린다. 기둥의 재료도 다양할 수 있다. 강관, 에터니트 관, 천연석 또는 목재를 사용할 수 있다. 보는 목재 또는 형강으로 만들 수 있다. 가로 각재는 항상 목재로 제작한다. 전부 목재로 만든 퍼골라는 매우 비싸며, 또한 제작, 조립 및 접합부 처리에 일정한 숙련도를 요구한다. 물이 특정 부위에 고이지 않도록 세심하게 시공해야 하며, 지지 구조가 조기에 부패하지 않도록 해야 한다.
이어서 철제 하중 지지 요소와 목재 슬랫으로 만든 퍼골라의 제작 방법을 설명하겠습니다(그림 5)
그림 5
첫 번째 단계는 철제 지지 구조를 제작하는 것이다. 지지 기둥은 U형 보 80 x 45 x 6 mm로 제작한다. 지지 기둥 사이의 간격은 60 cm이어야 한다. 한편 퍼골라는 용접된 프로필로 고정하며, 아래쪽에는 치수 25 x 5 mm의 평철을 사용하고, 위쪽에는 치수 80 х 6 mm의 U형 프로필을 사용한다. 기둥 쌍 사이의 거리는 3 m이어야 하며, 쌍의 수는 원하는 퍼골라 길이에 따라 달라진다. 자체 중량과 바람 압력 때문에, 지지 기둥은 세심하게 제작된 B 70 등급의 콘크리트 기초에 설치해야 하며, 그 치수는 120 x 70 x 60cm이다. 지면 위 기둥의 높이는 2,4 m이어야 하며, 지면 아래는 0,6 m이다.
널빤지를 얹는 지지대는 U 형강 50 x 38 х 5 mm 치수로 제작한다. 여기에 중심 간격 40 cm과 L 형강 한 쌍 사이의 간격 45 mm를 두고, 치수 50 x 50 x 5 mm의 이중 L 형강을 용접해야 한다. 이 L 형강 쌍은 목재 널빤지로 구성된 퍼골라 상부 격자를 지지하며, 목재는 가능하면 참나무를 사용하고 치수는 18 x 4,5 x 180 cm이며, 간격 40 cm로 너트가 있는 М8 x 100 볼트로 고정한다. 철재 부품은 미니움 프라이머를 이중 도포하고, 흑색 상도와 바니시를 칠해야 한다. 목재 표면도 무색 바니시(보트용)로 마감해야 한다.
퍼골라는 정원 안이나 별도의 장소에 둘 수 있으며, 필요하면 건물 옆에 설치할 수도 있다. 퍼골라의 위치는 하루 중 어느 시간대에는 그늘에서 쉬는 장소로, 다른 시간대에는 햇볕 아래에서 사용할 수 있도록 정해야 한다. 또한 퍼골라에서 정원의 가장 아름다운 부분을 바라볼 수 있어야 한다는 점도 중요하다. 정원 속 퍼골라는 수직 요소의 효과를 가지므로 공간의 특정 부분을 제한할 수도 있다. 건물에 연결된 퍼골라는 실제로 내부 공간의 기능을 확장하고 이어받는다. 왜냐하면 봄부터 가을까지 사실상 가족용
푸른 하늘 아래의 거실.
퍼골라 아래의 바닥은 석재 또는 콘크리트 판으로 된 견고한 마감재로 덮는 것이 바람직하다. 퍼골라는 사실 덩굴식물을 위해 세우는 지지 구조의 발전된 형태로, 녹음 속에서 휴식을 취할 수 있는 그늘진 통로를 이룬다.
정원의 화덕
여름 저녁에 별장 정원의 특별히 인기 있는 장소이자, 도시 공동주택의 더 큰 정원에서도 마찬가지로 인기 있는 장소는 정원 화덕이다. 여러 종류의 화덕을 만들 수 있으므로, 그중 몇 가지를 소개하겠다.
벽 옆의 화덕(담장 옆)은 테라스 난간을 대신하도록 시공하며, 자연석으로 된 옹벽의 형태를 이룬다. 화덕은 돌 또는 경우에 따라 벽돌로 만들고, 굴뚝은 약 1mm 두께의 강판으로 제작해야 한다. 강판은 녹 방지를 위해 기름을 발라, 불꽃 위에서 기름이 구워지도록 해야 한다. 굴뚝 높이는 옹벽 높이보다 높아야 하며, 양쪽에는 연기 유도판을 설치해야 한다. 불꽃 바로 아래의 돌 표면은 아래쪽에서도 공기가 흐를 수 있도록 다공성으로 시공해야 한다. 불꽃 위쪽의 표면에는 솥을 걸 수 있는 고리를 설치해야 한다.
옹벽은 긴 자유 구간에 화단용 개구부를 만들면 더 잘 활용할 수 있고 훨씬 아름다워집니다. 그러나 이곳에는 화기 공간을 만들 수도 있으며, 평평한 돌을 놓아(너무 거칠면 콘크리트로 평탄화해야 합니다) 테이블 형태의 부분을 만들 수도 있습니다(그림 6, 1. 부분).
그림 6
이 해법은 건물과는 완전히 분리된 장소, 석조 담장이나 공원 조성에 관련하여 적용할 수 있다.
금속 부품이 있는 개방형 화로
금속 부품이 있는 개방형 화덕의 기본 구조는 치수가 30/30 mm인 L형 강재 지지대이다. 리벳, 볼트 또는 용접으로 조립되는 이 지지 구조 위에는 강판 또는 에테르니트로 만든 배연용 흡기후드를 설치해야 한다. 지지 구조, 즉 다리는 현장에서 제작한 콘크리트 블록에 벌려서 설치하거나 나중에 지면 위에 설치한다. 화염이 에테르니트에 닿지 않도록 주의해야 하며, 닿으면 갈라질 것이다. 보호를 위해 금속 판에는 유성 페인트를 칠해야 한다. 겨울철에는 이 판들을 분해해 두는 것이 권장된다.
지지 구조의 바닥에는 화로용 격자를 설치하고, 그 위에 굽기용 그릴을 둔다. 다리에 서로 다른 높이로 구멍을 뚫으면 격자, 즉 그릴의 높이를 조절할 수 있다(그림 7).
그림 7
조립식 요소로 만든 개방형 난로
이러한 요소는 콘크리트 부재로 가장 쉽게 제작할 수 있다. 보다 단순한 것은 어떤 재료로도 제작하고 조립할 수 있으며, 가능하다면 슬래그가 섞인 다공성 콘크리트로 만드는 것이 좋다. 임시로만 제작하는 경우에는 조심스럽게 하나씩 쌓아 올리거나, 필요하면 철사로 연결하면 충분하다. 뚜껑이 없고 어떤 장롱처럼 보이는 화실의 윗면에는 촘촘한 격자를 놓고, 아래쪽에는 공기 유입구를 남겨두어야 한다. 그릴도 원한다면 화실 높이의 절반 지점에 또 하나의 격자를 설치해야 한다. 첫 번째 경우에는 불이 격자 위에 있고, 두 번째 경우에는 두 격자 사이에 불이 있으며, 불 위에 그릴이 위치한다. 물론 화격자 높이에는 연료를 넣기 위한 개구부를 남겨두어야 한다. 아래 공기구를 줄이면 연소를 조절할 수 있다(그림 6, 2. 부분).
화로 요소 제작을 위한 별도의 거푸집을 만드는 것이 바람직하다. 이 거푸집에 슬래그 콘크리트를 부어 다짐하면 완성된 요소를 얻을 수 있다. 이러한 요소를 하나씩 단순히 위에 쌓아가면 독립형 화로를 조립할 수 있다.
그리고 마지막으로 몇 가지 조언:
화덕 위에는 활엽수가 있어서는 안 된다. 화덕 근처에는 인화성 물질을 두어서는 안 된다. 또한 건물과 숲에서 멀리 떨어져 있어야 한다. 불을 지핀 뒤 화덕을 떠나기 전에 연소 공간에 불씨가 남아 있는지 확인해야 하며, 모든 안전 조치를 취한 경우에만 화덕을 떠날 수 있다. 연소 공간에 남겨 둔 장작은 다음 번에 불을 지필 때까지 반드시 마른 상태로 남아 있게 된다.
난로 옆에는 착색 콘크리트 타일로 만든 아름다운 좌석과 통로를 조성할 수 있습니다. 좌석은 더 작은 난로 하나에 활용할 수 있습니다(그림 8).
그림 8