Փայտե տների տարրերի պատրաստում «արա ինքդ» սկզբունքով; պերգոլա և օջախ պարտեզում

Շատ տարածված են հանգստյան տնակները, առաջին հերթին՝ փայտից պատրաստվածները։ Սակայն այդ տնակների գինը շատ բարձր է։ Բարձր գները կարելի է մեղմել տարրերը «արա ինքդ» սկզբունքով պատրաստելով։

Շինարարական տարրերի պատրաստումը պետք է սկսել դրանց չափագրմամբ։ Այս ընթացքում, բացի հեշտ կառավարումից, պետք է հաշվի առնել նաև առկա նյութերի ռացիոնալ օգտագործումը։ Կարևոր է նաև հետևել, որ պատրաստման ընթացքում տարրերը կարողանա շարժել մեկ մարդը, իսկ երկուսը՝ փոխադրել։ Չափերը պետք է համապատասխանեցված լինեն 30 cm շինարարական մոդուլին, այսինքն՝ չափերը պետք է լինեն 30 թվի ամբողջական բազմապատիկներ, ինչպես օրինակ՝ 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm։ Այս սկզբունքը վերաբերում է նաև դռներին, լուսամուտներին և այլն։ Աշխատանքները սկսում ենք տարրերի շրջանակների պատրաստմամբ։ Պետք է կազմել անհրաժեշտ նյութերի չափերով ցուցակ և տվյալները դասավորել աղյուսակում։ Հնարավորության դեպքում պետք է պատրաստել հնարավորինս շատ տարրերի գծագիր՝ 1:1 մասշտաբով։ Երկարության չափերին պետք է ավելացնել կապելու և համընկեցնելու համար նախատեսված երկարությունները։ Շրջանակային տարրերի ուղղահայաց կրողները եզրերում ամրացնում ենք ցոկոլներով, իսկ միջինները՝ կարճ փականներով (նկ. 1)։

ՆԿԱՐ 1

Շրջանակի նյութը սղոցված եղևնին է, հատույթի չափսերով 50x50 - 25x50 mm և երկարությամբ՝ կախված երեսպատման նյութի ամրությունից և պանելների չափերից։ Շինության տարրերի հիմնական մասերն են շրջանակները։ Խաչաձև լայտակները ունեն ամրացման դեր, ուստի դրանց կիրառումը կախված է երեսպատման նյութի ամրությունից և տարրերի չափերից։ Այս լայտակները մոնտաժվում են կարճ ծայրակալներով և սոսնձմամբ, որպեսզի հիմնական կրողը չթուլանա։ Եթե օգտագործված երեսպատման նյութը բարակ է, ապա պետք է պատրաստել նաև անկյունային ամրացումներ։ Պատուհանների և դռների տեղերը, արդեն իսկ մոնտաժման ժամանակ, պետք է ձևավորել ուղղաձիգ և հորիզոնական կրիչներով՝ հաշվի առնելով միացման չափերը։

Պատյան

Պատրաստի շրջանակները կարող ենք պատել չորս ձևով՝ դրսից՝ կլորացված տախտակներով, ներսից՝ փայտաթելային սալերով, դրսից և ներսից՝ փայտաթելային սալերով, դրսից՝ լամբերիայով, իսկ ներսից՝ iverice սալերով, և վերջում՝ համակցված տարբերակով (տախտակներով, փայտաթելային սալերով, ivericama և լամբերիայով)։ ivericu-ն և չափով պատվերով կտրատումը կարող եք պատվիրել Uslužno sečenje iverice էջում։

Տախտակներով և պլաներով համադրություն. Արտաքին երեսպատման համար հարմար է կլոր տախտակների առևտրական որակը։ Տախտակները դրվում են հորիզոնական՝ ներքևից վերև և ամրացվում են մեխերով շրջանակին։ Այն եզրերը, որոնք միանում են իրար, ձևավորվում են համընկմամբ կամ շինգլի ձևով։ Պետք է իմանալ, որ կլոր տախտակները բնապատկերային են, այսինքն՝ ամբողջ երկարությամբ նույն լայնությունը չունեն, և օղակների կորաձևության պատճառով հեշտությամբ դեֆորմացվում են։ Տախտակների կողմերի զուգահեռ մշակումն անհրաժեշտ է սկսել ավելի նեղ ծայրից։ Տախտակների միացման համար կողային եզրերի մշակումը կարող ենք կատարել թեք տեղադրված շրջանաձև սղոցով (նկ. 1)։

Պետք է զգույշ լինել մեխեր խփելիս, քանի որ տախտակների եզրերը բարակ են և հեշտությամբ են ճաքում։ Մենք չենք խորհուրդ տալիս օգտագործել այն տախտակները, որոնց կեղևը հեռացված չէ, թեև դրանք երբեմն կարելի է ձեռք բերել խանութներում։ Ներքին երեսպատման համար պետք է օգտագործել փայտաթելային սալեր (լեսոնիտ)։

Շենքի առանձին տարրերը կարող են միմյանց ամրացվել ցցերով, ներքին և արտաքին ծածկամասային շերտերով։ Տախտակների եզրերը պետք է շարունակվեն առանց բացվածքի, իսկ միացման տեղում նյութի ձախ կողմին պետք է սոսնձել նույն նյութից ծածկամասային ժապավեն։ Ժապավենի լայնությունը պետք է լինի հաստությունից տասնապատիկ մեծ։

Տախտակ-տախտակ համադրություն. Տասնամյակների փորձը ապացուցել է փայտաթելային տախտակի դիմացկունությունը։ Այս տախտակների կիրառությունը բազմազան է, և դրանք զգալիորեն էժան են նրբատախտակից։ Բայց մենք ոչ մի դեպքում չպետք է մոռանանք ամրացնող կողերը, որոնք, շրջանակը ամրացնելուց բացի, կանխում են տախտակի դեֆորմացումը։ Չպետք է ավելի մեծ հատվածներ թողնենք առանց ամրացման, որովհետև շուտ թե ուշ տեղի կունենա դեֆորմացիա, և դա կվնասի հարթ մակերեսի տեսքը։

Պլակները ամրացվում են սոսնձմամբ։ Սոսնձի լավ կպչման նախապայմանը մաքուր մակերեսն է։ Պլակի կոպիտ կողմը սոսնձման տեղերում պետք է մետաղալարե խոզանակով կամ պողպատե թիթեղով լրացուցիչ կոպտացնել։ Մեխերով ամրացումը չենք խորհուրդ տալիս, որովհետև մեխի գլուխը կարող է թուլանալ պլակի շարժման և դեֆորմացման հետևանքով, և ապա կստեղծվեն ժանգի բծեր։ Սոսնձման ժամանակ, մինչ սոսինձը կապում է, երեսպատումը պետք է ամրացնել պլակների մնացորդներից պատրաստված մեխերի տակդիրներով։

Ժամանակակից սոսինձները շատ հուսալի են, բայց եթե անհրաժեշտ է, ավելի լավ է օգտագործել փայտի պտուտակներ՝ բրունիրած կամ կադմիումով պատված գլխիկներով, ինչպես նաև փողայինները։ (Բրունիրում․ պտուտակը պետք է տաքացնել մինչև գույնի փոփոխություն, ապա թաթախել յուղի մեջ, իսկ յուղից հանելուց հետո կրակի կամ գազային բոցի վերևում թողնել, որ յուղը այրվի։ Սա կրկնել այնքան ժամանակ, մինչև պտուտակը չոր վիճակում ունենա փայլուն սև գույն։ Ուշադրություն։ Այս գործողությունը շատ վտանգավոր է, քանի որ կարող է հրդեհ կամ դժբախտ պատահարներ առաջացնել, և կարող է իրականացվել միայն համապատասխան սարքավորված արհեստանոցներում)։

Լեսոնիտային սալերով երեսպատված տարրերը նույնպես ամրացվում են դյուբելներով։ (Այս սալերով աստիճանական երեսպատում ձևավորելը դժվար է իրականացնել։) Եթե արտաքին կողմից ամրացնում ենք ամուր ծածկադիր շեղանկյունակները պտուտակներով (60x25 mm), ապա ներքին պատերի հարթ միացումների դեպքում այլևս երկրորդ ծածկադրում անհրաժեշտ չէ։ Տարրերը, կտավատի սիկատիվով պատելուց հետո, ներկվում են՝ դրսից յուղաներկով, իսկ ներսից՝ լաքով։

Տաշեղապլաստի և լամբերիայի համադրություն. Ներքին երեսպատման համար օգտագործվում են տաշեղապլաստե սալեր, իսկ արտաքինի համար՝ այսպես կոչված լամբերիա (հատած և ակոսավոր եղևնու երեսպատում)՝ միացման տեղերում կլորացված եզրերով։

Լամբերիայից երեսապատման տախտակները տեղադրվում են անմիջապես մեկը մյուսի կողքին, ամրացվում են ուղղահայաց՝ լաթերի նյութի տակ։ Միացման տեղերում լաթերը մտնում են մեկը մյուսի մեջ և այդպիսով կատարում են համընկնում։ Թե՛ դրսից, թե՛ ներսից փայտե մակերեսները մնում են հարթ, հատուկ համընկնման լաթեր չեն պահանջվում, միայն վերևում և ներքևում անհրաժեշտ են եզրափակիչ լաթեր, որոնք տեղադրված են հորիզոնական և ամրացված պտուտակներով։ Այս լուծումը ամենաերկարակյացն է։ Այս լուծման ջերմային և օդային մեկուսացումը համապատասխանում է 12 cm հաստությամբ աղյուսե պատին։ Շրջանակի օդային տարածքը լրացուցիչ մեծացնում և բարելավում է մեկուսացման ազդեցությունը։ Տարրերի հավաքման ժամանակ հետևի ակոսավոր լաթը տեղադրվում է միայն մոնտաժման պահին՝ վերևի կողմից, իր տեղում։

Կոմբինացված լուծում. Այս լուծումը, ըստ էության, մինչ այժմ նկարագրված երեք տարրերի համադրություն է։ Շենքի հյուսիսային և հյուսիս-արևմտյան կողմերը, որոնք առավել ենթարկվում են մթնոլորտային ազդեցություններին, պետք է երեսպատել մանրաթելային տախտակներով։ Այս կողմերում դռներ և պատուհաններ չպետք է տեղադրել։ Որպեսզի ներսից ստանանք տարրերի հարթ ու միավորված մակերեսներ, դրանք պետք է երեսպատել փայտաթելային տախտակներով։ Արտաքին կողմում, որը նայում է այգուն, ամենից լավ պաշտպանված է և առավել շատ է օգտագործվում՝ որտեղ գտնվում են բացվածքների մեծ մասը (դռներ, պատուհաններ), պետք է տեղադրել պանելային երեսպատում։ Սակայն այն նաև դեկորատիվ և կլորացված տախտակ է։

Պատի հարթ և փոխկապակցված ներքին մակերեսների վրա, որտեղ տեղադրվում է կահույք, ծածկույթի համար պետք է օգտագործել մանրաթելային սալ։ Մուտքի դռան ներքին պատի վրա լավագույնը տեղադրել երեսապատ տախտակամած է, քանի որ դրա վրա ամենահեշտն են ամրացվում դարակները, կախիչները և այլն։ Շատ >>էլեգանտ<< և դեկորատիվ լուծում է, եթե կողային պատերի ծածկույթները հարթ են, իսկ մուտքի և նրան հակադիր պատի ծածկույթները՝ երեսապատ տախտակամածից։

Պատրաստված տարրերի պաշտպանության առաջին քայլը նրանց վրա տաքացված և նոսրացված կտավատի լաքի հիմնական պաշտպանիչ շերտի քսումն է։ Շերտը քսվում է միայն այն մակերեսներին, որոնք նախապես մաքրվել են փոշուց և կեղտից ու հղկվել են։ Հիմնական շերտը կարող է լինել որևէ յուղային նոսրացուցիչ։ Տաքացնելը կարող ենք անվտանգ իրականացնել՝ տաքացնելով մեկ մաքուր աղյուս և, վառարանից որոշ հեռավորության վրա, այդ աղյուսի վրա տեղադրելով հիմնական շերտի նյութը որևէ թիթեղյա տուփի մեջ։

Լիարժեք չորացումից հետո մակերեսները պետք է կրկին հղկել և դրանց վրա լաք քսել (կամ արտաքին մակերեսի համար նախատեսված ներկ՝ ցանկալի երանգով)։ Լաքի օգտագործումը, փայլի պատճառով, միշտ չէ, որ բարենպաստ է, հատկապես ներքին հարթ պատերի մակերեսների վրա։ Իսկ լամբերիայի վրա ամենադեկորատիվ արդյունքը հենց լաքն է տալիս։ Հարթ ներքին պատի համար խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել մեղմ պաստելային երանգի ներկ։ Հարթ պատերը կարող են նաև պաստառապատվել։ Մակերեսներին կարող ենք նաև ինքներս կպցնել որակյալ ինքնակպչուն պաստառներ։

Դռների և պատուհանների փակման մեխանիզմներ

Դռների և պատուհանների տեղերի ձևավորումը մենք արդեն նկարագրել ենք։ Դրանց դիրքը կարող ենք որոշել ըստ ցանկության։ Խանութներում հասանելի բացվածքները փակող որոշ մեխանիզմների չափերն են հետևյալը՝

Բարձրություն՝ 60 սմ-ից մինչև 240 սմ (աստիճանաբար՝ յուրաքանչյուր 30 cm)

Լայնություն՝ 60 սմ-ից մինչև 180 սմ (աստիճանաբար՝ ըստ 30 cm)

Այս փակիչների առավելությունն այն է, որ դրանք հեշտությամբ կարելի է տեղադրել նաև համեմատաբար բարակ տարրերում։ Դրանք ամրացնելու և ֆիքսելուց հետո պետք է միայն տեղադրել ծալովի շերտերը, և դրանք արդեն պատրաստ են գործելու։ Պատուհանները միաշերտ են, բայց կրկնակի ապակեպատմամբ։ Մուտքի դռները կրկնապատ են և ապահովված են դիտման փոքր պատուհանով։ Դռների, համապատասխանաբար՝ պատուհանների մի քանի չափեր՝

պատուհան 60 x 120 cm

պառկած պատուհան 120 x  60 cm

մեծ պատուհան 120 x 120 cm

Մուտքի դուռ 85х202,5 cm (անվտանգության կողպեքով, ներսից՝ շագանակագույն մանրաթելային տախտակի երեսպատմամբ, իսկ արտաքին կողմից՝ սոճու դեկորատիվ երեսպատմամբ, դիտանցիկ փոքր պատուհանով և դեկորատիվ շերտով։)

Լոգարանի, խոհանոցի և, հնարավոր է, նախասրահի դռներ՝ 60х202,5 cm չափերով (մանրաթելային սալիկով երեսպատմամբ, ամբողջական դռներ՝ դռնաձողով։

Տանիքի կոնստրուկցիա

Եղևնու փայտից տանիքային կառուցվածքի պատրաստումը պարզեցնելու և ամրությունը մեծացնելու համար մենք չենք խորհուրդ տալիս միացամաքարային միացումներով տարբերակներ։ Անհրաժեշտ է որակյալ նյութը կտրել թռիչքին համապատասխան երկարություններով, պատրաստել անհրաժեշտ ակոսներն ու միացամաքարերը և միացման հակառակ կողմում դրանք միացնել մեխերով ու տախտակի կտորով (խիտ մանրաթելերով) կամ մանրաթելային սալերի մնացորդներով (նկ. 2)։ Մի քանի մեխ պետք է անցողիկ լինեն։ Սալիթի համար տանիքի թեքությունը 20-25° է։ Կողային պատերին և տանիքային կառուցվածքին պետք է պատրաստել 0,5 cm ակոս՝ ամրացնելու համար։ Տանիքային կրողները միմյանց ամրացնում ենք լաթերով, որոնք միաժամանակ ծառայում են նաև սալիթը ամրացնելու համար, իսկ կողային պատերին՝ մետաղական թիթեղներով։ Տանիքը ծածկելուց հետո պետք է երեսպատել նաև ծածկի ստորին կողմը։

ՊԱՏԿԵՐ 2

Առաստաղ

Ներքին առաստաղապատման համար խորհուրդ ենք տալիս մանրաթելային տախտակ, իսկ դրա վերևում՝ ջերմամեկուսացման համար բարակ եղեգնյա շերտ։ Մանրաթելային տախտակը ներքևի կողմից ամրացնում ենք փայտի համար նախատեսված պտուտակներով, իսկ ձեղնահարկի տարածքը պատում ենք 5 cm հաստությամբ եղեգնյա շերտով։ Եղեգը՝ դեպի ձեղնահարկի կողմը, պետք է պատել ցեմենտային պեռլիտային սվաղով։ (Սվաղումից հետո առաստաղի վրա բեռ դնել չի թույլատրվում։) Դրանից հետո կարելի է անցնել տանիքի պատմանը։ Կարևոր է։ Փայտանյութը պետք է ներծծել հրդեհից և սնկերից պաշտպանելու նպատակով։

Մեկուսացում

Փայտե տնակների ներքին և արտաքին պատերի միջև մեկուսացումը սովորաբար որևէ մեկուսիչ նյութ է և օդային միջադիր։ Այդպիսի մեկուսացումները նույնական են 25 cm հաստությամբ աղյուսե պատի մեկուսացմանը։ Ինքնուրույն սկզբունքով պատրաստվող տարրերի մեկուսիչ կարողությունը համապատասխանում է 12 cm հաստությամբ աղյուսե պատին։ Սա կարելի է նաև ավելացնել տարրերի ծածկաթիթեղների միջև հատուկ մեկուսացմամբ (նկ. 3 և 4):

ՆԿԱՐ 3

ՆԿԱՐ 4

Գիպսով պեռլիտային սվաղ - պատրաստված տեղում - 3 cm հաստությամբ համապատասխանում է 10 cm հաստությամբ աղյուսե պատի ջերմամեկուսացմանը։ Նման սվաղը պատրաստվում է այնպես, որ 20 լիտր նոսր կրաջրի մեջ խառնում են մոտավորապես նույնքան պեռլիտային ալյուր և խառնում այնքան, մինչև զանգվածը հասնի շաղախի խտությանը։ Կարծրացման համար պետք է ավելացնել՝ օգտագործումից անմիջապես առաջ՝ 1,5 m խիտ գիպս։ Այդ դեպքում խառնման հարաբերակցությունը լավ է, եթե չոր վիճակում պեռլիտային սվաղը հարվածելիս ձայն է տալիս, բայց դրա մեջ դեռ կարելի է մատը սեղմել։ Գիպսի չափից շատ ավելացումը կնվազեցնի ջերմամեկուսացումը։ Որպես լցանյութեր կարող են օգտագործվել մեկուսիչ նյութերի մնացորդները, փրփրանյութերի մնացորդները, ինչպես նաև խցանափայտի մնացորդները։ Խառնման հարաբերակցությունը 1 : 1 է։

Անկախ նրանից, թե որ լուծումն ենք ընդունում, մեկուսացումը պետք է տեղադրվի արտաքին պատի ներքին մակերեսին, քանի որ պատի «մազոտ» մակերեսը ապահովում է կպչման և կապման ավելի լավ պայմաններ։ Մեկուսիչ շերտը պետք է քսել հորիզոնական տարրին դեռ ներքին երեսպատումը տեղադրելուց առաջ։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այն մակերեսները, որոնց վրա հետո կպնի ներքին երեսպատումը, մնան մաքուր։ Պատրաստի մեկուսիչ նյութը պետք է թափել դույլից, որովհետև այդպես կպչելու մակերեսը ավելի քիչ կկեղտոտվի։ Նյութը հարթեցնում են հարթագծով։ Միջանկյալ տարածության 100% լցումը պարտադիր չէ, կարող է մնալ նաև օդային շերտ։ Ներքին երեսպատումը կարելի է տեղադրել իր տեղում միայն մեկուսիչ նյութի լիարժեք չորացումից հետո։ Միայն այն ժամանակ կարող ենք մեխեր խփել, եթե համոզվել ենք, որ մեկուսիչ նյութը ամբողջությամբ կապվել է հակառակ կողմի հետ։ Մեկուսացումից հետո տարրերը կարելի է տեղափոխել միայն հորիզոնական դիրքով (արտաքին կողմը դեպի ներքև) (նկար 3 և 4)

Պերգոլա (վենյակ)

Պերգոլան այգում ամենասիրված վայրն է՝ լի ստվերով և օդով։ Այն կարող է պատրաստվել տարբեր տեսակի նյութերից։ Այգու գեղագիտական պահանջներին ամենից շատ համապատասխանում է երկաթի և տախտակների համադրությունը։ Սյուների նյութը նույնպես կարող է տարբեր լինել՝ պողպատե խողովակ, էտերնիտի խողովակ, բնական քար կամ փայտ։ Հեծանները կարող են պատրաստվել փայտից կամ պրոֆիլային երկաթից։ Խաչաձև լաթերը միշտ պատրաստվում են փայտից։ Ամբողջությամբ փայտից պատրաստված պերգոլան շատ թանկ է, իսկ բացի այդ՝ պատրաստման, միացման և հանգույցների պատճառով պահանջում է նաև որոշակի մասնագիտական հմտություն։ Այն պետք է խնամքով հավաքվի, որպեսզի ջուրը չկուտակվի առանձին տեղերում և չառաջացնի կրող կառուցվածքի վաղաժամ փտում։

Հաջորդում կներկայացնենք երկաթյա կրող տարրերով և փայտե լատերով պերգոլայի պատրաստման նկարագրությունը (նկ. 5)

ՆԿԱՐ 5

Առաջին քայլը երկաթե կրող կոնստրուկցիայի պատրաստումն է, կրող սյուները պատրաստվում են U-հենակներից՝ 80 x 45 x 6 mm։ Կրող սյուների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 60 cm։ Պերգոլաները, սակայն, ամրացվում են եռակցված պրոֆիլներով՝ ներքևում՝ 25 x 5 mm չափերի հարթ երկաթով, իսկ վերևում՝ 80 х 6 mm չափերի U-պրոֆիլով։ Սյուների զույգերը պետք է լինեն միմյանցից 3 m հեռավորության վրա, իսկ զույգերի քանակը կախված է պերգոլայի ցանկալի երկարությունից։ Ինքնասպասարկող քաշի և քամու ճնշման պատճառով կրող սյուները պետք է տեղադրվեն խնամքով պատրաստված B 70 նշումով բետոնե հիմքերում՝ 120 x 70 x 60cm չափերով։ Սյուների բարձրությունը հողի մակարդակից վեր պետք է լինի 2,4 m, իսկ մակարդակից ներքև՝ 0,6 m։

Այն կրողները, որոնց վրա տեղադրվում են լամելները, պատրաստվում են U պրոֆիլներից՝ 50 x 38 х 5 mm չափերով։ Դրանց վրա պետք է եռակցել կրկնակի L պրոֆիլներ՝ 50 x 50 x 5 mm չափերով, առանցքների միջև 40 cm հեռավորությամբ և L պրոֆիլների զույգերի միջև 45 mm հեռավորությամբ։ Այս L պրոֆիլների զույգերը պահում են պերգոլայի վերին ցանցը, որը կազմված է փայտե լամելներից (նախընտրելի է կաղնուց)՝ 18 x 4,5 x 180 cm չափերով, և ամրացված է 40 cm հեռավորությամբ Մ8 x 100 պտուտակներով՝ ընկույզներով։ Երկաթյա մասերը պետք է պատել մինիումի կրկնակի հիմքով, ծածկող սև ներկով և լաքով։ Փայտե մակերեսները նույնպես պետք է պատել անգույն լաքով (նավակների համար)։

Պերգոլան կարող է տեղակայվել այգում կամ առանձին ինչ-որ տեղ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք այն տեղադրել նաև շենքի կողքին։ Պերգոլայի դիրքը պետք է այնպես որոշվի, որ օրվա որոշ ժամերին այն ծառայի որպես ստվերում հանգստանալու վայր, իսկ մյուս ժամերին՝ արևի տակ։ Կարևոր է նաև, որ պերգոլայից ապահովենք տեսարան դեպի այգու ամենագեղեցիկ հատվածները։ Այգում գտնվող պերգոլան ունի ուղղահայաց տարրի ազդեցություն և դրա պատճառով կարող է նաև սահմանափակել տարածքի որոշ հատվածներ։ Շենքին կից պերգոլան, փաստորեն, ընդլայնում է և իր վրա է վերցնում ներքին տարածքների գործառույթները, քանի որ գարնանից մինչև աշուն այն կարելի է օգտագործել, կարելի է ասել, ընտանեկան

բաց երկնքի տակ գտնվող հյուրասենյակ։

Պերգոլայի տակ գտնվող մակերեսը ցանկալի է ծածկել քարե կամ բետոնե սալերից կազմված ամուր ծածկով։ Պերգոլան, ըստ էության, հենարանի զարգացած ձև է, որը կառուցվում է մագլցող բույսերի համար և ներկայացնում է կանաչապատ միջավայրում հանգստի ստվերոտ անցուղի։

Օջախը պարտեզում

Ամառային երեկոներին առանձնապես սիրելի վայր է լինում այգու օջախը՝ թե՛ հանգստյան տների այգիներում, թե՛ քաղաքային ընտանեկան շենքերի ավելի մեծ այգիներում։ Հաշվի առնելով, որ կարող են կառուցվել օջախների մի քանի տեսակներ, դրանցից մի քանիսը կնկարագրենք։

Պատի կողքին գտնվող օջախը (պարիսպի պատի կողքին) կառուցվում է այնպես, որ այն փոխարինում է տեռասայի ցանկապատին և ներկայացնում է բնական քարից պատրաստված հենապատ։ Օջախը կառուցվում է քարից կամ, հնարավոր է, աղյուսից, իսկ ծխնելույզը պետք է պատրաստել մոտավորապես 1mm հաստությամբ պողպատե թիթեղից։ Թիթեղը, ժանգից պաշտպանելու համար, պետք է պատել յուղով և կրակի վերևում թողնել, որ յուղը թխվի։ Ծխնելույզի բարձրությունը պետք է լինի հենապատի բարձրությունից ավելի մեծ, իսկ երկու կողմերում պետք է տեղադրել ծխի ուղղորդման թիթեղներ։ Քարե մակերեսը, որը գտնվում է անմիջապես կրակի տակ, պետք է այնպես կառուցվի, որ լինի ծակոտկեն, որպեսզի թույլ տա օդի հոսքը նաև ներքևի կողմից։ Կրակի վերևի մասում պետք է տեղադրել կարթեր կաթսաներ կախելու համար։

Հենապատն ավելի լավ կօգտագործենք և այն շատ ավելի գեղեցիկ կլինի, եթե երկար, ազատ հատվածում ծաղիկների համար բացվածք կառուցենք։ Սակայն այս տեղում կարելի է նաև կրակի տեղամաս կառուցել, կամ որևէ հարթ քար տեղադրելով (եթե այն չափազանց կոպիտ է, պետք է բետոնով հարթեցնել) կարելի է ստանալ սեղանի ձև ունեցող հատված (նկ. 6, 1. մաս)։

ՆԿԱՐ 6

Այս լուծումը կարող ենք կիրառել շենքից բոլորովին առանձնացված վայրերում՝ կապված քարե ցանկապատի կամ զբոսայգու հետ։

Մետաղական մասերով բաց օջախ

Մետաղական մասերով ազատ օջախի հիմնական կառուցվածքը L-պրոֆիլից պատրաստված հենարանն է՝ 30/30 mm չափերով։ Հենարանային կառուցվածքի վրա՝ որը հավաքվում է գամերով, պտուտակներով կամ եռակցմամբ, պետք է տեղադրել ծխագազերի հեռացման էքզհաուստոր՝ պողպատե թիթեղներից կամ էտեռնիտից։ Հենարանային կառուցվածքը, այսինքն՝ ոտնակները, տեղադրվում են բացված վիճակում՝ բետոնե բլոկների մեջ, որոնք պատրաստվում են տեղում կամ հետագայում դրվում են հողի վրա։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ բոցը չհասնի էտեռնիտին, որովհետև այն կճաքի։ Մետաղական թիթեղները պաշտպանելու համար պետք է պատել յուղաներկով։ Խորհուրդ է տրվում այս թիթեղները ձմռան ընթացքում ապամոնտաժել։

Կրող կառուցվածքի ներքևի մասում տեղադրվում է կրակային ցանց, իսկ դրա վերևում՝ խորովման գրիլը։ Եթե կանգնակներում անցքեր բացենք տարբեր բարձրությունների վրա, կկարողանանք կարգավորել ցանցի, այսինքն՝ գրիլի բարձրությունը (նկ. 7)։

ՆԿԱՐ 7

Ազատ օջախ՝ նախապես պատրաստված տարրերից

Նման տարրերը ամենահեշտը պատրաստվում են բետոնե տարրերից։ Ավելի պարզ տարրերը կարելի է պատրաստել և հավաքել ցանկացած տարրերից, հնարավորության դեպքում՝ խարամով ծակոտկեն բետոնից։ Եթե դրանք միայն ժամանակավոր են պատրաստվում, բավական է դրանք զգուշորեն մեկը մյուսի վրա դնել, կամ անհրաժեշտության դեպքում միացնել մետաղալարով։ Օջախի վերին մակերեսին՝ որը կափարիչ չունի և հիշեցնում է մի խցիկ, պետք է տեղադրել խիտ ցանց, իսկ ներքևի կողմից թողնել օդանցք։ Եթե ուզում ենք նաև գրիլ, ապա պետք է օջախի բարձրության կեսին տեղադրել ևս մեկ ցանց։ Առաջին դեպքում կրակը ցանցից վերև է, իսկ երկրորդում՝ երկու ցանցերի միջև, և կրակի վերևում գտնվում է գրիլը։ Իհարկե, բոցի ցանցի բարձրության վրա պետք է թողնել վառելիքը ներմուծելու բացվածք։ Ստորին օդանցքը փոքրացնելով՝ կարելի է կարգավորել այրումը (նկ. 6, 2. մաս)։

Խորհուրդ է տրվում պատրաստել նաև առանձին կաղապար օջախի տարրերի պատրաստման համար։ Այս կաղապարների մեջ լցվում է խարամային բետոն, և խտացնելուց հետո ստացվում են պատրաստի տարրեր։ Այս տարրերը պարզապես մեկը մյուսի վրա շարելով՝ կարելի է հավաքել ազատ օջախ։

Եվ վերջում՝ մի քանի խորհուրդ:

Օջախի վերևում չպետք է լինի տերևավոր ծառ։ Օջախի մոտ չպետք է պահել դյուրավառ նյութեր։ Նույնպես պետք է հեռու մնալ շենքից և անտառից։ Վառելուց հետո, նախքան օջախը թողնելը, պետք է ստուգել՝ այրման հատվածում մնացե՞լ է արդյոք խարույկի մնացորդ, և միայն եթե բոլոր անվտանգության միջոցները ձեռնարկել ենք, կարող ենք թողնել օջախը։ Վառելու համար թողնված փայտը այրման հատվածում անպայման կմնա չոր՝ մինչև հաջորդ վառելը։

Օջախի կողքին կարելի է պատրաստել գեղեցիկ նստատեղեր և գունավոր բետոնե սալիկներից արահետ։ Նստատեղը կարելի է օգտագործել մեկ փոքր օջախի համար (նկ. 8)։

ՆԿԱՐ 8