Väga populaarsed on nädalalõpumajad, eelkõige need, mis on valmistatud puidust. Kuid nende majakeste hind on väga kõrge. Kõrgeid hindu saab leevendada elementide valmistamisega põhimõttel »tee ise«.
Ehitusdetailide valmistamist tuleb alustada elementide dimensioneerimisest. Seejuures tuleb lisaks hõlpsale käsitsemisele arvestada ka olemasolevate materjalide ratsionaalse kasutamisega. Tähtis on ka jälgida, et valmistamise ajal saaks üks inimene elemente liigutada, kaks aga transportida. Mõõtmed peavad olema kooskõlas ehitusmooduliga 30 cm, s.t. mõõtmed peavad olema arvu 30 täisarvulised kordajad, näiteks 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. See põhimõte kehtib ka uste, akende jms kohta. Tööd alustame elementide raamide valmistamisest. Tuleb koostada vajalike materjalide loetelu koos mõõtmetega ja andmed tabelisse koondada. Võimaluse korral tuleks võimalikult paljudest elementidest teha joonis mõõtkavas 1:1. Pikkusmõõtudele tuleb lisada sidumis- ja ülekattepikkused. Raamide elementide püstised kandurid kinnitame servades soklitega, keskmised aga lühikeste tappidega (joon. 1).
JOONIS 1
Raami materjaliks on saetud kuusk, ristlõikega 50x50 - 25x50 mm ning pikkusega sõltuvalt kattematerjali tugevusest ja paneelide suurusest. Ehituse elementide põhiosad on raamid. Ristsiibrid täidavad tugevduse rolli, seetõttu sõltub nende kasutamine kattematerjali tugevusest ja elementide suurusest. Need liistud monteeritakse lühikeste tappide ja liimimisega, et peamine kandur ei nõrgeneks. Kui kasutatav kattematerjal on õhuke, tuleb teha ka diagonaalsed tugevdused. Akende ja uste kohad tuleb juba paigaldamise käigus kujundada vertikaalsete ja horisontaalsete tugede abil, arvestades ühendusmõõte.
Kate
Valmiskarkasse võime katta neljal viisil: väljast ümarlaudadega, seest puitkiudplaatidega, l väljast ja seest puitkiudplaatidega; väljast voodrilauaga ja seest puitlaastplaadiga ning lõpuks kombineeritult (laudadega, puitkiudplaatidega, puitlaastplaatidega ja voodrilauaga). Puitlaastplaati ja eritellimusel lõikamist saate tellida lehel Uslužno sečenje iverice
Kombinatsioon laudade ja plaatidega. Välisvoodriks sobib hästi kaubandusliku kvaliteediga servamata laud. Lauad paigaldatakse horisontaalselt, alt ülespoole, ja kinnitatakse naeltega raami külge. Laudade kokkupuutuvad servad kujundatakse ülekattega või sindlina. Tuleb teada, et servamata lauad on koonusjad, s.t. ei ole kogu pikkuses sama laiusega, ning nende kaarjate aastarõngaste tõttu deformeeruvad nad kergesti. Laudade külgede paralleelset töötlemist tuleb alustada kitsamast otsast. Laudade liitekohtade jaoks vajaliku külgservade töötlemise võib teha kaldasendis ketassaega (joon. 1).
Naelte löömisel tuleb olla ettevaatlik, sest laudade servad on õhukesed ja lähevad kergesti lõhki. Me ei soovita kasutada laudu, millelt ei ole koort eemaldatud, kuigi neid võib vahel samuti poodidest saada. Sisevoodriks tuleb kasutada puitkiudplaate (lesoniit).
Hoone üksikuid elemente saab omavahel kinnitada tappide, sise- ja välisliistude abil. Plaatide servad tuleb jätkata ilma vahedeta ning ühenduskohas tuleb materjali vasakule poolele liimida samast materjalist kattelint. Lindi laius peab olema kümme korda suurem kui paksus.
Paneel-paneel kombinatsioon. Mitmeaastane kogemus on tõestanud puitkiudplaadi vastupidavust. Nende plaatide kasutus on mitmekülgne ja need on märksa odavamad kui vineerplaadid. Kuid me ei tohi mingil juhul unustada tugevdusribisid, mis lisaks raami tugevdamisele takistavad plaadi deformatsiooni. Me ei tohi jätta suuremaid osi ilma tugevduseta, sest varem või hiljem tekib deformatsioon ja see rikub tasase pinna välimust.
Plaadid kinnitatakse liimimisega. Hea liimi nakkumise eelduseks on puhas pind. Plaadi krobeline külg tuleb liimimiskohtades veel traatharja või terasplekiga karestada. Naeltega kinnitamist ei soovita, sest naelapea võib plaadi liikumise ja deformatsiooni tõttu lahti tulla ning tekitada roostelaike. Liimimisel, kuni liim seob, tuleb kattematerjal kinnitada plaadijääkidest valmistatud naelapadjanditega.
Kaasaegsed liimid on väga usaldusväärsed, kuid vajaduse korral on parem kasutada puidukruvisid, millel on brunitud või kaadmiumiga kaetud pead, samuti messingist kruvisid. (Brunimine: kruvi tuleb kuumutada värvuse muutumiseni ja seejärel kasta õlisse; pärast õlist väljavõtmist lasta õlil hõõguva süsi või gaasileegi kohal põleda. Seda korrata seni, kuni kruvil on kuivas olekus läikiv must värvus. Tähelepanu! See töö on väga ohtlik, sest võib põhjustada tulekahju või õnnetusi, ning seda võib teha ainult vastavalt varustatud töökodades).
Lesonitplaatidega kaetud elemendid kinnitatakse samuti tüüblitega. (Sellise plaadiga voodri astmeline kujundamine on keeruline.) Kui kinnitame välisküljelt tugevad katteliistud kruvidega (60x25 mm), siis ei ole sirgete siseseina ühenduste korral vaja veel üht kattumist. Elemendid värvitakse pärast linaõlivärnitsaga katmist, väljast õlivärviga ja seest lakiga.
Puitlaastplaadi ja voodrilaua kombinatsioon. Sisemiseks katmiseks kasutatakse puitlaastplaate, väliseks aga nn voodrilauda (hööveldatud ja soonitud kuusevooder) koos faasitud servadega ühenduskohtades.
Lamberia katteplaadid paigaldatakse vahetult üksteise kõrvale, kinnitatakse vertikaalselt ribimaterjali alla. Ühenduskohtades lähevad ribid üksteise sisse ja teevad nii ülekatte. Nii väljast kui seest jäävad puidupinnad tasaseks, eraldi ülekatte liiste ei ole vaja, vajalikud on ainult üleval ja all lõppliistud, mis on paigaldatud horisontaalselt ja kinnitatud kruvidega. See lahendus on kõige vastupidavam. Selle lahenduse soojus- ja õhuisolatsioon vastab 12 cm paksusele tellisseinale. Raami õhuruum suurendab ja parandab isoleerivat mõju veelgi. Elementide kokkupanemisel paigaldatakse tagumine soonitud liist alles montaaži käigus, ülalt poolt, oma kohale.
Kombineeritud lahendus. See lahendus on tegelikult seni kirjeldatud kolme elemendi kombinatsioon. Hoone põhja- ja loodekülg, mis on kõige enam atmosfääri mõjudele avatud, tuleb katta puitlaastplaatidega. Nendele külgedele ei tohi paigutada uksi ega aknaid. Selleks et saada seestpoolt tasased ühendatud elementide pinnad, tuleb need katta puitkiudplaatidega. Välisküljele, mis on suunatud aeda, mis on kõige paremini kaitstud ja mida me kõige rohkem kasutame - kus asub enamik avasid (uksed, aknad) - tuleb paigaldada laudis. Kuid see on dekoratiivne ja ümar laud.
Seina tasastele ja ühtsetele sisepindadele, kuhu paigaldatakse mööbel, tuleks kattematerjalina kasutada kiudplaati. Sissepääsuukse siseseinale on kõige parem paigaldada laudis, sest sellele on kõige lihtsam monteerida riiuleid, riidepuusid jms. Väga >>elegantne<< ja dekoratiivne lahendus on see, kui külgseinte katted on siledad, aga sissepääsu ja sellele vastasseina katted on laudadest.
Valmistatud elementide kaitsmise esimene samm on kanda neile soojendatud ja lahjendatud linaõlivärvist aluskiht. Kate kantakse ainult pindadele, mis on eelnevalt puhastatud tolmust ja mustusest ning lihvitud. Aluskiht võib olla mingi rasvane lahusti. Soojendamist saame ohutult teha nii, et soojendame ühe puhta tellise ja asetame sellest veidi eemal pliidist sellele tellisele aluskatte materjali plekk-karbis.
Pärast täielikku kuivamist tuleb pinnad uuesti üle lihvida ja neile kanda lakk (või välispinna värv soovitud toonis). Laki kasutamine ei ole läike tõttu alati sobiv, eriti sisemiste siledate seinapindade puhul. Laudvoodril annab aga kõige dekoratiivsema tulemuse just lakk. Siledale siseseinale soovitame kasutada pehmet pastelset tooni värvi. Siledad seinad võib katta ka tapeediga. Pindadele võime ka ise kleepida kvaliteetseid isekleepuvaid tapeete.
Uste ja akende sulgemismehhanismid
Uste ja akende avade kujundamist oleme juba kirjeldanud. Nende asukoha võime määrata vastavalt soovile. Mõnede avade sulgemiseks mõeldud mehhanismide mõõtmed, mida saab kauplustest hankida, on järgmised:
Kõrgus: alates 60 cm kuni 240 cm (astmeliselt iga 30 cm cm järel)
Laius: alates 60 cm kuni 180 cm (astmeliselt iga 30 cm)
Nende sulgurite eelis seisneb selles, et neid saab hõlpsasti paigaldada ka suhteliselt õhukestesse elementidesse. Pärast nende kinnitamist ja fikseerimist tuleb paigaldada vaid kattelehed ning need ongi juba kasutusvalmis. Aknad on ühekordsed, kuid topeltklaasiga. Sissepääsuuksed on kahekordsete seintega ja varustatud piiluaknaga. Mõned ukse, s.o. akna mõõtmed:
aken 60 х 120 cm
lamav aken 120 x 60 cm
suur aken 120 x 120 cm
Sissepääsuuksed 85х202,5 cm (turvalukuga, seestpoolt pruuni puitkiudplaadist kattega ning väljast dekoratiivse männipuidust kattega, piiluaknaga ja dekoratiivliistuga.)
Vannitoa-, köögi- ja vajaduse korral ka eeskoja uksed mõõtudes 60х202,5 cm (kiudplaadist kattega, täisuks koos uksepiidaga.
Katusekonstruktsioon
Töö lihtsustamiseks ja kuusepuidust kattekonstruktsiooni tugevuse suurendamiseks ei soovita me tappühendustega lahendusi. Tuleb lõigata kvaliteetne materjal sellisteks pikkusteks, mis vastavad sildele, tuleb teha vajalikud sooned ja tapid ning ühendada need ühenduse vastaspoolsel küljel naeltega ja lauatükiga (tihedate kiududega) või kiudplaatide jääkidega (joon. 2) Mõned naelad peavad olema läbivad. Katuse kalle saloniidi puhul on 20-25°. Külgseintele ja katusekonstruktsioonile tuleb teha kinnitussoon 0,5 cm. Katuse kandeelemendid kinnitame omavahel liistudega, mis ühtlasi toimivad ka saloniidi kinnitamiseks, ning külgseintele metallplaatidega. Pärast katuse katmist tuleb vooderdada ka varikatuse alumine külg.
PILT 2
Laepind
Sisevoodriks soovitame kiudplaati ja selle peale soojusisolatsiooniks õhukest pillirookihti. Kiudplaat kinnitatakse altpoolt puidukruvidega ning pööninguruum vooderdatakse 5 cm. paksuse pillirookihiga. Pilliroog, pööningu poole, tuleb katta tsemendist perliitseguga. (Pärast krohvimist ei tohi lage koormata!) Pärast seda võib asuda katuse vooderdamisele. Tähtis! Puit tuleb tule ja seente eest kaitseks immutada.
Isolatsioon
Isolatsioon puidust majakeste sise- ja välisseina vahel on tavaliselt mõni isoleermaterjal ja õhuvahe. Selline isolatsioon on samaväärne 25 cm paksuse tellisseina isolatsiooniga. Isetegemise põhimõttel valmistatud elementide isoleerimisvõime vastab 12 cm paksuse tellisseina omale. Seda saab veelgi suurendada erilise isolatsiooniga elementide katteplaatide vahel (joon. 3 ja 4).
JOONIS 3
PILT 4
Kipsiga perliitkrohv - montaažikohas valmistatud - paksusega 3 cm vastab paksusega 10 cm tellisseina soojusisolatsioonile. Selline krohv valmistatakse nii, et 20 liitri vedela lubjapiima sisse segatakse umbes sama palju perliidijahu ja segatakse, kuni mass saavutab mördi tiheduse. Kõvastumiseks tuleb vahetult enne kasutamist lisada 1,5 m kellutäit kipsi. Segamissuhe on siis hea, kui perliitkrohv kuivas olekus annab koputamisel heliseva heli, kuid sellesse saab veel sõrme vajutada. Liiga suure kipsikoguse lisamine vähendab soojusisolatsiooni. Täiteainena sobivad isolatsioonimaterjalide jäätmed, vahtmaterjalide jäätmed ning korgijäätmed. Segamissuhe on 1 : 1.
Sõltumata sellest, millise lahenduse me vastu võtame, tuleb isolatsioon paigaldada välisseina sisepinnale, sest seina »karvane« pind tagab paremad nakkumis- ja ühendustingimused. Isolatsioonikiht tuleb kanda lamavas elemendis peale juba enne sisemise voodri paigaldamist. Tuleb pöörata tähelepanu sellele, et pinnad, millele hiljem toetub sisemine vooder, jääksid puhtaks. Valmis isolatsioonimaterjal tuleb ämbrist välja valada, sest nii määrdub liimimispind vähem. Materjal tasandatakse liibiga. Vahe täitmine ei pea olema sada protsenti, võib jääda ka õhukiht. Sisemine vooder võib oma kohale minna alles pärast isolatsioonimaterjali täielikku kuivamist. Alles siis tohime naelu sisse lüüa, kui oleme veendunud, et isolatsioonimaterjal on täielikult vastaspinna külge seotud. Pärast isolatsiooni saab elemente transportida ainult lamavas asendis (väline pool allapoole) (joon. 3 ja 4)
Pergola (varikatus)
Pergola on aias armastatud koht, kus on palju varju ja õhku. Seda saab valmistada mitmest materjalist. Aia esteetilistele nõuetele sobib kõige paremini raua ja laudade kombinatsioon. Ka postide materjal võib olla erinev: terastoru, eterniittoru, looduslik kivi või puit. Talad võib valmistada puidust või profiilraudest. Ristliistud valmistatakse alati puidust. Täielikult puidust valmistatud pergola on väga kallis ja lisaks nõuab see valmistamise, ühenduste ja sõlmede tõttu ka teatavat oskust. See tuleb hoolikalt kokku panna, et vesi ei koguneks üksikutesse kohtadesse ja et kandekonstruktsioon ei hakkaks enneaegselt mädanema.
Järgnevalt kirjeldame pergola valmistamist koos rauast kandeelementide ja puitliistudega (joon. 5)
JOONIS 5
Esimene samm on rauast kandevkonstruktsiooni valmistamine, Toestuspostid tehakse U-taladega 80 x 45 x 6 mm. Postide vahekaugus peab olema 60 cm. Pergolad kinnitatakse aga keevitatud profiilidega, allpool mõõdus lamedraua abil 25 x 5 mm ning üleval U-profiiliga mõõdus 80 х 6 mm. Postipaaride vahekaugus peab olema 3 m, ning paaride arv sõltub pergola soovitud pikkusest. Oma raskuse ja tuule surve tõttu tuleb toestuspostid paigaldada hoolikalt valmistatud betoonvundamentidesse tähisega B 70, mõõtudega 120 x 70 x 60cm. Postide kõrgus maapinnast peab olema 2,4 m, ning maapinna all 0,6 m.
Liistude paigaldamiseks mõeldud kandurid valmistatakse U-profiilist mõõtudega 50 x 38 х 5 mm. Nendele tuleb keevitada kaksik-L-profiilid mõõtudega 50 x 50 x 5 mm telgedevahega 40 cm ja L-profiilipaaride omavahelise vahekaugusega 45 mm. Need L-profiilipaarid hoiavad pergola ülemist võrku, mis koosneb puidust liistudest (soovitavalt tammest) mõõtudega 18 x 4,5 x 180 cm, mis on kinnitatud vahega 40 cm poltidega М8 x 100 koos mutritega. Rauddetailid tuleb katta kaksikkihilise miniumi-aluskihiga, pealiskihiks musta värvi ja lakiga. Puitpinnad tuleb samuti katta värvitu lakiga (paatidele).
Pergola võib paikneda aias või kusagil iseseisvalt ning võime selle vajaduse korral paigutada ka hoone kõrvale. Pergola asukoht tuleb määrata nii, et see saaks kindlal kellaajal olla varjulises kohas puhkamiseks ja teisel ajal päikese käes. Oluline on ka see, et pergolast avaneks vaade aia kaunimatele osadele. Aias olev pergola mõjub vertikaalse elemendina ja seetõttu võib see ka ruumi teatud osi piirata. Hoone külge liidetud pergola tegelikult laiendab ja võtab üle sisepindade funktsioone, sest kevadest sügiseni saab seda kasutada nii-öelda perekonna
elutuba avatud taeva all.
Pergola alla soovitatakse pind katta tugeva kivist või betoonplaatidest kattega. Pergola on tegelikult tugikonstruktsiooni arendatud vorm, mida ehitatakse ronitaimede jaoks ning mis kujutab endast varjulist käiguteed puhkamiseks roheluses.
Lõkkease aias
Eriti armastatud koht suveõhtutel suvilate aedades, aga ka linnade eramajade suuremates aedades, on aiahärra. Kuna on võimalik ehitada mitut liiki aiahärde, kirjeldame neist mõnda.
Seinaäärne tulease (piirde seina ääres) ehitatakse nii, et see asendab terrassi piiret ja kujutab endast looduslikust kivist tugimüüri. Ahjupõhi ehitatakse kivist või vajaduse korral tellistest, korsten tuleb ehitada umbes 1mm paksusest terasplekist. Rooste eest kaitsmiseks tuleb plekk õliga katta ja lasta õlil tule kohal sisse küpseda. Korstna kõrgus peab olema suurem kui tugimüüri kõrgus ning mõlemale poole tuleb paigaldada suitsu suunavad plekid. Kivipind otse leegi all tuleb ehitada nii, et see oleks poorne, et võimaldada õhu liikumist ka altpoolt. Leegi kohal olevasse pinda tuleb paigaldada konksud katelde riputamiseks.
Kinnitusmüüri kasutame paremini ära ja see saab palju ilusam, kui rajame pikemale, vabale osale lilleniši. Kuid sellesse kohta saab samuti ehitada tulekolde või, paigutades sinna mõne tasase kivi (kui see on liiga kare, tuleb see betooniga tasandada), võib saada lauakujulise osa (joon. 6, 1. osa).
JOONIS 6
Seda lahendust võime rakendada kohtades, mis on hoonest täiesti eraldatud, seotuna kiviaia või pargiga.
Vaba kolle metallosadega
Metallosadega vaba kolle põhikonstruktsioon on L-profiilist alus mõõtmetega 30/30 mm. Kandevkonstruktsioonile - mis monteeritakse needi, poltide või keevitusega - tuleb paigaldada suitsugaaside ärajuhtimiseks mõeldud ekshaustor teraslehtedest või eterniidist. Kandevkonstruktsioon ehk jalad paigutatakse laiali betoonplokkidesse, mis valmistatakse kohapeal või asetatakse hiljem maapinnale. Tuleb jälgida, et leek eterniidini ei ulatuks, sest see praguneb. Metallplaadid tuleb kaitseks katta õlivärviga. Soovitatav on need plaadid talveks demonteerida.
Kandekonstruktsiooni põhja paigaldatakse tulerest ja selle kohale grillimiseks mõeldud rest. Kui puurime tugijalgadesse eri kõrgustele augud, saame resti, s.o. grillresti kõrgust reguleerida (joon. 7).
JOONIS 7
Eraldiseisev kolle eelnevalt valmistatud elementidest
Selliseid elemente on kõige lihtsam valmistada betoonelementidest. Lihtsamaid saab valmistada ja kokku panna mis tahes elementidest, võimaluse korral poorbetoonist koos räbuga. Kui need tehakse ainult ajutiselt, piisab sellest, kui paigutame nad hoolikalt üksteise peale või seome need vajaduse korral traadiga kokku. Kolde ülemisele pinnale - mis on ilma kaaneta ja meenutab mingit kappi - tuleb asetada tihe rest ning alumisele küljele jätta õhuava. Kui soovime ka grilli, tuleb kolde kõrguse keskele paigaldada veel üks rest. Esimesel juhul on tuli resti kohal, teisel juhul kahe resti vahel, ning tule kohal asub grill. Loomulikult tuleb leegi resti kõrgusele jätta ava kütuse sissepanekuks. Alumise õhuava vähendamisega saab põlemist reguleerida (joon. 6, 2. osa).
Soovitatav on valmistada ka eraldi šabloon koldeelementide tegemiseks. Nendesse šabloonidesse valatakse räbu-betoon ning tihendamise järel saadakse valmis elemendid. Neid elemente üksteise peale ladudes saab lihtsalt kokku panna vaba kolle.
Ja lõpuks veel mõned nõuanded:
Tulekoha kohal ei tohi olla lehtpuid. Tulekoha läheduses ei tohi hoida süttivaid aineid. Samuti tuleb eemalduda hoonest ja metsast. Pärast kütmist, enne kui tulekoha juurest lahkume, tuleb kontrollida, kas põlemisalal on hõõguvat sütt, ja ainult siis, kui oleme kõik ohutusmeetmed rakendanud, võib tulekoha juurest lahkuda. Põlemisalasse jäetud küttepuit jääb kindlasti kuivaks kuni järgmise kütmiseni.
Kolde kõrvale saab teha kaunid istumiskohad ja värvilisest betoonist plaatidest teeraja. Istumiskohta saab kasutada ühe väiksema kolde jaoks (joon. 8).
JOONIS 8