Bardzo popularne są domki letniskowe, a przede wszystkim te wykonane z drewna. Jednak cena tych domków jest bardzo wysoka. Wysokie ceny można złagodzić, wykonując elementy według zasady »zrób to sam«.
Wykonywanie elementów budowlanych należy rozpocząć od ich wymiarowania. Przy tym, oprócz łatwej obsługi, należy uwzględnić także racjonalne wykorzystanie istniejących materiałów. Ważne jest również, aby podczas wykonania elementy mógł przesuwać jeden człowiek, a dwóch mogło je transportować. Wymiary powinny być dostosowane do modułu budowlanego 30 cm, tj. wymiary mają być całkowitymi wielokrotnościami liczby 30, jak np. 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Zasada ta obowiązuje także dla drzwi, okien itp. Prace rozpoczynamy od wykonania ram elementów. Należy sporządzić wykaz potrzebnego materiału z wymiarami i uporządkować dane w tabeli. W miarę możliwości należy wykonać rysunek jak największej liczby elementów w skali 1:1. Do wymiarów długościowych trzeba dodać długości na wiązanie i zakłady. Pionowe słupki elementów ramy na krawędziach mocujemy czopami, a środkowe krótkimi kołkami (rys. 1).
RYSUNEK 1
Materiał ramy to cięte drewno świerkowe, o przekroju 50x50 - 25x50 mm i długości zależnej od wytrzymałości materiału okładzinowego oraz wielkości paneli. Głównymi częściami elementów budynku są ramy. Listwy poprzeczne pełnią funkcję usztywniającą, dlatego ich zastosowanie zależy od wytrzymałości materiału okładzinowego i wielkości elementów. Listwy te montuje się na krótkie czopy i na klej, aby nie osłabić głównego nośnika. Jeżeli użyty materiał okładzinowy jest cienki, należy wykonać także wzmocnienia diagonalne. Miejsca okien i drzwi już na etapie montażu należy ukształtować za pomocą pionowych i poziomych nośników, z uwzględnieniem wymiarów przyłączeniowych.
Okładzina
Gotowe ramy możemy obłożyć na cztery sposoby: z zewnątrz obłymi deskami, a od wewnątrz płytami z włókna drzewnego; z zewnątrz i od wewnątrz płytami z włókien drzewnych; z zewnątrz boazerią, a od wewnątrz płytami z płyty wiórowej oraz na końcu w sposób kombinowany (deskami, płytami z włókien drzewnych, płytami wiórowymi i boazerią). Płytę wiórową i usługowe cięcie na wymiar można zamówić na stronie Usługowe cięcie płyty wiórowej
Połączenie z deskami i płytami. Na okładzinę zewnętrzną dobry jest handlowy gatunek desek obłych. Deski układa się poziomo, od dołu ku górze, i mocuje gwoździami do ramy. Krawędzie desek, które przylegają do siebie, formuje się na zakład albo w postaci gontu. Trzeba wiedzieć, że deski obłe są sękate, tzn. nie mają na całej długości tej samej szerokości i łatwo się odkształcają z powodu łukowatych układów słojów. Równoległą obróbkę boków desek należy rozpocząć od węższego końca. Obróbkę bocznych krawędzi dla połączeń desek możemy wykonać ukośnie ustawioną piłą tarczową (rys. 1).
Trzeba uważać przy wbijaniu gwoździ, ponieważ deski na krawędziach są cienkie i łatwo pękają. Nie zalecamy stosowania desek, z których nie usunięto kory, choć czasem można je nabyć w sklepach. Do okładzin wewnętrznych należy stosować płyty z włókien drzewnych (lesonit).
Poszczególne elementy budynku można ze sobą mocować czopami, wewnętrznymi i zewnętrznymi listwami zakładkowymi. Krawędzie płyt należy łączyć bez szczelin, a w miejscu połączenia po lewej stronie materiału należy przykleić zakładkową taśmę z tego samego materiału. Szerokość taśmy powinna być dziesięciokrotnie większa od jej grubości.
Kombinacja płyta-płyta. Wieloletnie doświadczenie dowiodło trwałości płyt z włókien drzewnych. Zastosowanie tych płyt jest bardzo szerokie i są one znacznie tańsze od sklejki. Nie wolno jednak zapominać o żebrach wzmacniających, które oprócz tego, że usztywniają ramę, zapobiegają odkształcaniu się płyty. Nie wolno pozostawiać większych partii bez wzmocnienia, ponieważ wcześniej czy później dojdzie do odkształcenia i zepsuje to wygląd płaskiej powierzchni.
Płyty mocuje się przez klejenie. Warunkiem dobrego przylegania kleju jest czysta powierzchnia. Chropowatą stronę płyty w miejscach klejenia należy jeszcze bardziej zszorstkować szczotką drucianą lub stalową blachą. Nie zalecamy mocowania gwoździami, ponieważ łeb gwoździa może się poluzować wskutek ruchu i odkształcenia płyty, a wtedy powstaną plamy rdzy. Podczas klejenia, dopóki klej wiąże, okładzinę należy unieruchomić podkładkami pod gwoździe wykonanymi z odpadów płyt.
Nowoczesne kleje są bardzo niezawodne, ale jeśli to konieczne, lepiej stosować wkręty do drewna z główkami brunowanymi lub pokrytymi kadmem, a także mosiężne. (Brunowanie: wkręt należy nagrzać do zmiany barwy, a następnie zanurzyć go w oleju; po wyjęciu z oleju, nad żarem lub płomieniem gazowym, należy pozwolić, aby olej się spalił. Czynność tę powtarzać aż do chwili, gdy wkręt w stanie suchym będzie miał lśniącą czarną barwę. Uwaga! Czynność ta jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może spowodować pożar lub wypadki, dlatego może być wykonywana wyłącznie w odpowiednio wyposażonych warsztatach).
Elementy obłożone płytami pilśniowymi również mocuje się kołkami. (Wykonanie stopniowanego kształtowania okładziny tymi płytami jest trudne.) Jeżeli z zewnątrz mocujemy silne listwy zakładkowe wkrętami (60x25 mm), to przy płaskich połączeniach ścian wewnętrznych nie jest potrzebne kolejne zakładanie. Elementy po pokryciu pokostem lnianym maluje się, z zewnątrz farbą olejną, a od wewnątrz lakierem.
Kombinacja płyty wiórowej i lamperii. Do obłożenia wewnętrznego stosuje się płyty z płyty wiórowej, a do zewnętrznego tzw. lamperię (okładzinę z heblowanej i frezowanej jodły) ze ściętymi krawędziami na łączeniu.
Deski okładzinowe z lamberii układa się bezpośrednio jedna przy drugiej, mocuje pionowo pod materiałem łat. W miejscach łączenia listwy wchodzą jedna w drugą i w ten sposób tworzą zakład. Zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz, drewniane powierzchnie pozostają płaskie, specjalne listwy do zakładu nie są potrzebne, jedynie u góry i u dołu konieczne są listwy końcowe, ustawione poziomo i przykręcone śrubami. To rozwiązanie jest najtrwalsze. Izolacyjność cieplna i powietrzna tego rozwiązania odpowiada ścianie z cegły o grubości 12 cm. Przestrzeń powietrzna ramy dodatkowo zwiększa i poprawia efekt izolacyjny. Przy składaniu elementów ostatnia listwa wpuszczana jest dopiero podczas montażu, od góry, na swoje miejsce.
Rozwiązanie kombinowane. Rozwiązanie to jest w istocie połączeniem trzech dotychczas opisanych elementów. Północną i północno-zachodnią stronę budynku, najbardziej narażone na wpływy atmosferyczne, należy obłożyć płytami wiórowymi. Na tych stronach nie należy umieszczać drzwi ani okien. Aby od wewnątrz uzyskać równe, połączone powierzchnie elementów, należy obłożyć je płytami z włókien drzewnych. Na zewnętrzną stronę, zwróconą ku ogrodowi, najbardziej chronioną i najczęściej użytkowaną — gdzie znajduje się większość otworów (drzwi, okna) — należy zastosować boazerię. Jest ona jednak dekoracyjna i deska profilowana.
Na płaskie i połączone wewnętrzne powierzchnie ściany, gdzie ustawiane są meble - należy stosować jako okładzinę płytę włóknistą. Na wewnętrzną ścianę drzwi wejściowych najlepiej położyć boazerię, ponieważ najłatwiej montuje się na niej półki, wieszaki itp. Bardzo >>eleganckim<< i dekoracyjnym rozwiązaniem jest, jeśli okładziny ścian bocznych są gładkie, a okładziny ściany wejściowej i przeciwległej do niej wykonane z boazerii.
Pierwszym krokiem ochrony wykonanych elementów jest nałożenie na nie podstawowej powłoki ochronnej z podgrzanego i rozcieńczonego pokostu lnianego. Powłokę nakłada się wyłącznie na powierzchnie, które wcześniej zostały oczyszczone z kurzu i brudu oraz przeszlifowane. Podkład może stanowić jakiś tłusty rozcieńczalnik. Podgrzewanie możemy bezpiecznie wykonać, podgrzewając jedną czystą cegłę i nieco dalej od pieca, na tej cegle umieszczając materiał na podkład w metalowym pudełku.
Po całkowitym wyschnięciu należy ponownie przeszlifować powierzchnie i nanieść na nie lakier (lub farbę do powierzchni zewnętrznych w żądanym odcieniu.) Użycie lakieru, ze względu na połysk, nie zawsze jest korzystne, zwłaszcza na wewnętrznych płaskich powierzchniach ścian. Natomiast na boazerii najbardziej dekoracyjny efekt da właśnie lakier. Na płaską ścianę wewnętrzną zalecamy zastosowanie farby w delikatnym pastelowym odcieniu. Gładkie ściany można również pokryć tapetą. Na powierzchnie możemy też samodzielnie nakleić wysokiej jakości tapety samoprzylepne.
Mechanizmy zamykania drzwi i okien
Kształtowanie miejsc na drzwi i okna już opisaliśmy. Położenie tych elementów możemy określić według życzenia. Wymiary niektórych mechanizmów do zamykania otworów, które można nabyć w sklepach, są następujące:
Wysokość: od 60 cm do 240 cm (stopniowo co 30 cm)
Szerokość: od 60 сm do 180 сm (skokowo co 30 cm)
Zaletą tych zamknięć jest to, że można je łatwo zamontować także w stosunkowo cienkich elementach. Po ich przymocowaniu i zamocowaniu wystarczy założyć listwy nakładkowe i są już gotowe do działania. Okna są jednoskrzydłowe, ale z podwójnym szkleniem. Drzwi wejściowe mają podwójne ściany i są wyposażone w wizjer. Kilka wymiarów drzwi, wzgl. okien:
okno 60 х 120 cm
okno leżące 120 x 60 cm
duże okno 120 x 120 cm
Drzwi wejściowe 85х202,5 cm (z zamkiem bezpieczeństwa, okładziną z brązowej płyty pilśniowej od wewnątrz, a od strony zewnętrznej z dekoracyjną okładziną z drewna sosnowego, z okienkiem do podglądu i dekoracyjną listwą.)
Drzwi do łazienki, do kuchni i ewentualnie do przedpokoju w wymiarach 60х202,5 cm (z okładziną z płyty włóknistej, drzwi pełne z ościeżnicą.
Konstrukcja dachowa
Dla uproszczenia wykonania i zwiększenia wytrzymałości konstrukcji dachowej z drewna jodłowego nie zalecamy rozwiązań z czopami. Należy dociąć materiał dobrej jakości na długości odpowiadające rozpiętości, wykonać potrzebne wręby i czopy oraz po przeciwnej stronie od styku połączyć je gwoździami i kawałkiem deski (o gęstych włóknach) albo odpadami płyt włóknistych (rys. 2) Kilka gwoździ powinno być przelotowych. Nachylenie dachu dla salonitu wynosi 20-25°. Na ścianach bocznych i na konstrukcji dachowej należy wykonać wrąb 0,5 cm do zaczepienia. Dźwigary dachowe mocujemy wzajemnie listwami, które jednocześnie służą do mocowania salonitu, a do ścian bocznych metalowymi płytkami. Po pokryciu dachu należy obłożyć także spodnią stronę daszku.
RYSUNEK 2
Strop
Do wewnętrznego obłożenia stropu zalecamy płytę pilśniową, a jako izolację cieplną cienką warstwę trzciny powyżej tego. Płytę pilśniową mocujemy od spodu wkrętami do drewna, a przestrzeń strychu wykładamy warstwą trzciny o grubości 5 cm. Trzcinę od strony strychu należy pokryć cementowym tynkiem perlitowym. (Po otynkowaniu nie wolno obciążać stropu!) Po tym można przystąpić do obłożenia dachu. Ważne! Drewno należy zaimpregnować w celu ochrony przeciwpożarowej i przed grzybami.
Izolacja
Izolacja między wewnętrzną i zewnętrzną ścianą drewnianych domków to zwykle materiał izolacyjny i szczelina powietrzna. Takie izolacje są identyczne z izolacją ściany z cegły o grubości 25 cm. Właściwość izolacyjna elementów wykonywanych metodą »zrób to sam« odpowiada ścianie z cegły o grubości 12 cm. Można ją jeszcze zwiększyć przez specjalną izolację między płytami okładzinowymi elementów (rys. 3 i 4).
RYSUNEK 3
OBRAZ 4
Tynk perlitowy z gipsem - wykonywany na miejscu montażu - o grubości 3 cm odpowiada izolacyjności cieplnej ściany z cegły o grubości 10 cm. Taki tynk wykonuje się w ten sposób, że do 20 litrów rzadkiego mleka wapiennego miesza się mniej więcej tyle samo mączki perlitowej i miesza się aż masa osiągnie konsystencję zaprawy. Do utwardzenia należy dodać - bezpośrednio przed użyciem - 1,5 m istrii gipsu. Stosunek mieszania jest wtedy dobry, jeżeli tynk perlitowy w stanie suchym wydaje dźwięk przy uderzeniu, ale nadal można wcisnąć w niego palec. Dodatek zbyt dużej ilości gipsu zmniejszy izolacyjność cieplną. Jako wypełniacze mogą być wykorzystane odpady materiałów izolacyjnych, odpady materiałów piankowych, jak również odpady korka. Stosunek mieszania wynosi 1 : 1.
Niezależnie od tego, które rozwiązanie przyjmujemy, izolację należy umieścić na wewnętrznej powierzchni zewnętrznej ściany, ponieważ „włochata” powierzchnia ściany zapewnia lepsze warunki przyczepności i wiązania. Warstwę izolacyjną należy nałożyć na leżący element jeszcze przed zamontowaniem okładziny wewnętrznej. Trzeba zwrócić uwagę na to, aby powierzchnie, na których później będzie opierać się okładzina wewnętrzna, pozostały czyste. Gotowy materiał izolacyjny należy wylać z wiadra, ponieważ w ten sposób powierzchnia do klejenia mniej się zabrudzi. Materiał wyrównuje się łatą. Nie jest konieczne stuprocentowe wypełnienie przestrzeni pośredniej, może pozostać także warstwa powietrza. Okładzinę wewnętrzną można umieścić na swoim miejscu dopiero po całkowitym wyschnięciu materiału izolacyjnego. Dopiero wtedy wolno wbijać gwoździe, jeśli upewniliśmy się, że materiał izolacyjny jest całkowicie związany z przeciwległą stroną. Po izolacji elementy można transportować wyłącznie w położeniu leżącym (strona zewnętrzna na dole) (rysunek 3 i 4)
Pergola (wiata)
Pergola jest ulubionym miejscem w ogrodzie, pełnym cienia i powietrza. Można ją wykonać z wielu rodzajów materiałów. Najlepiej odpowiada estetycznym wymaganiom ogrodu połączenie żelaza i desek. Materiał słupów również może być różny: rura stalowa, rura z eternitu, kamień naturalny lub drewno. Belki można wykonać z drewna lub z żelaza profilowego. Poprzeczne listwy zawsze wykonuje się z drewna. Pergola wykonana całkowicie z drewna jest bardzo kosztowna, a poza tym ze względu na wykonanie, połączenia i węzły wymaga także pewnej fachowości. Musi być starannie zmontowana, aby woda nie gromadziła się w poszczególnych miejscach i aby nie doszło do przedwczesnego gnicia konstrukcji nośnej.
W dalszej części przedstawimy opis wykonania pergoli z żelaznymi elementami nośnymi i drewnianymi listwami (rys. 5)
RYSUNEK 5
Pierwszym krokiem jest wykonanie żelaznej konstrukcji nośnej. Słupy podporowe wykonuje się z dwuteowników U 80 x 45 x 6 mm. Odległość między słupami nośnymi powinna wynosić 60 cm. Pergole mocuje się natomiast spawanymi profilami, i to na dole za pomocą płaskownika o wymiarach 25 x 5 mm, a u góry za pomocą profilu U o wymiarach 80 х 6 mm. Pary słupów powinny być oddalone od siebie o 3 m, a liczba par zależy od żądanej długości pergoli. Ze względu na własny ciężar i nacisk wiatru, słupy podporowe należy osadzić w starannie wykonanych betonowych fundamentach oznaczenia B 70, o wymiarach 120 x 70 x 60cm. Wysokość słupów nad poziomem terenu powinna wynosić 2,4 m, a poniżej poziomu 0,6 m.
Elementy nośne, na których układa się listwy, wykonuje się z profilu U o wymiarach 50 x 38 х 5 mm. Do nich należy przyspawać podwójne profile L o wymiarach 50 x 50 x 5 mm, z rozstawem osi 40 cm oraz wzajemnym odstępem par profili L wynoszącym 45 mm. Te pary profili L utrzymują górną kratę pergoli, złożoną z drewnianych listew (najlepiej dębowych) o wymiarach 18 x 4,5 x 180 cm, mocowaną co 40 cm śrubami M8 x 100 z nakrętkami. Części żelazne należy pokryć podwójną warstwą podkładu z minii, kryjącą czarną farbą i lakierem. Powierzchnie drewniane także należy pokryć bezbarwnym lakierem (do łodzi).
Pergolę można umieścić w ogrodzie lub gdzieś jako wolnostojącą, ewentualnie możemy ją również ustawić przy budynku. Położenie pergoli należy tak określić, aby o określonej porze dnia mogła służyć jako miejsce odpoczynku w cieniu, a o innej – na słońcu. Ważne jest również to, aby z pergoli zapewnić widok na najpiękniejsze części ogrodu. Pergola w ogrodzie ma działanie elementu pionowego i dlatego może także ograniczać określone części przestrzeni. Pergola dołączona do budynku w istocie rozszerza i przejmuje funkcje przestrzeni wewnętrznych, ponieważ od wiosny do jesieni może być używana niemal jako rodzinna
salon pod gołym niebem.
Powierzchnię pod pergolą zaleca się wyłożyć twardą okładziną z kamiennych lub betonowych płyt. Pergola jest w istocie rozwiniętą formą podpory, budowaną dla roślin pnących i stanowi zacieniony korytarz do odpoczynku w zieleni.
Ognisko w ogrodzie
Szczególnie chętnie wybieranym miejscem letnimi wieczorami w ogrodach domków letniskowych, a także w większych ogrodach miejskich domów wielorodzinnych, jest palenisko ogrodowe. Ponieważ można zbudować kilka rodzajów palenisk, opiszemy niektóre z nich.
Ognisko przy ścianie (przy ścianie ogrodzenia) wykonuje się tak, aby zastępowało ogrodzenie tarasu i stanowiło mur oporowy z naturalnego kamienia. Palenisko buduje się z kamienia lub ewentualnie z cegły, a komin należy wykonać z blachy stalowej o grubości około 1mm. Blachę należy, w celu ochrony przed rdzą, posmarować olejem i nad płomieniem pozostawić, aby olej się wypalił. Wysokość komina powinna być większa od wysokości muru oporowego, a po obu stronach musimy zamontować blachy odchylające dym. Kamienną powierzchnię bezpośrednio pod płomieniem należy wykonać tak, aby była porowata, by umożliwić przepływ powietrza także od spodu. W powierzchnię nad płomieniem należy wbudować haki do zawieszania kociołka.
Ścianę oporową wykorzystamy lepiej i będzie znacznie ładniejsza, jeśli na dłuższym, wolnym odcinku wykonamy wnękę na kwiaty. Jednak w tym miejscu można również wykonać przestrzeń na płomień albo, poprzez ustawienie jakiegoś płaskiego kamienia (jeśli jest zbyt chropowaty, należy go wyrównać betonem), uzyskać część w kształcie stołu (rys. 6, 1. część).
RYSUNEK 6
To rozwiązanie możemy zastosować w miejscach całkowicie oddzielonych od budynku, związanych z kamiennym ogrodzeniem lub parkiem.
Otwarty palenisko z metalowymi częściami
Podstawową konstrukcją wolnostojącego paleniska z elementami metalowymi jest stojak z profilu L o wymiarach 30/30 mm. Na konstrukcji nośnej - składanej za pomocą nitów, śrub lub spawania - należy umieścić okap do odprowadzania spalin z blach stalowych lub eternitu. Konstrukcja nośna, czyli nogi, są umieszczane rozstawione w betonowych blokach wykonywanych na miejscu lub później ustawianych na gruncie. Trzeba uważać, aby płomień nie dotarł do eternitu, ponieważ popęka. Blachy metalowe dla ochrony należy pokryć farbą olejną. Zaleca się demontaż tych blach na czas zimy.
U podstawy konstrukcji nośnej umieszcza się ruszt paleniskowy, a nad nim ruszt do pieczenia. Jeśli w nogach wywiercimy otwory na różnych wysokościach, będziemy mogli regulować wysokość rusztu, tj. grilla (rys. 7).
RYSUNEK 7
Wolne palenisko z prefabrykowanych elementów
Takie elementy najłatwiej wykonuje się z elementów betonowych. Prostszą wersję można wykonać i zmontować z dowolnych elementów, najlepiej z betonu porowatego z żużlem. Jeśli mają być wykonane tylko tymczasowo, wystarczy ostrożnie ustawić je jeden na drugim albo ewentualnie połączyć drutem. Na górnej powierzchni paleniska – które jest bez pokrywy i przypomina jakąś szafkę – należy umieścić gęstą kratkę, a od spodu pozostawić otwór na powietrze. Jeśli chcemy także grill, trzeba zamontować jeszcze jedną kratkę na połowie wysokości paleniska. W pierwszym przypadku ogień znajduje się nad kratką, a w drugim między dwiema kratkami, zaś nad ogniem znajduje się grill. Oczywiście na wysokości kratki paleniskowej należy pozostawić otwór do wsypywania paliwa. Zmniejszając dolny otwór powietrzny, można regulować spalanie (rys. 6, 2. część).
Zaleca się wykonanie również specjalnego szablonu do wykonywania elementów paleniska. Do tych szablonów wlewa się beton żużlowy i po ubiciu otrzymuje się gotowe elementy. Układając te elementy po prostu jedne na drugich, można zmontować wolnostojące palenisko.
A na koniec kilka rad:
Nad ogniskiem nie może być drzew liściastych. W pobliżu ogniska nie należy trzymać materiałów łatwopalnych. Należy też oddalić się od budynku i lasu. Po paleniu, zanim opuścimy ognisko, trzeba sprawdzić, czy w strefie spalania nie ma żaru, i tylko jeśli podjęliśmy wszystkie środki bezpieczeństwa, wolno nam opuścić ognisko. Drewno opałowe pozostawione w strefie spalania z pewnością pozostanie suche do następnego palenia.
Obok paleniska można wykonać ładne siedziska i ścieżkę z płytek z barwionego betonu. Siedzisko można wykorzystać do jednego mniejszego paleniska (rys. 8).
RYSUNEK 8