Очень популярны дачные домики, прежде всего те, которые изготовлены из дерева. Однако цена этих домиков очень высока. Высокие цены можно снизить путем изготовления элементов по принципу «сделай сам».
Изготовление строительных элементов следует начинать с их размерирования. При этом, помимо удобства обращения, следует учитывать и рациональное использование имеющихся материалов. Важно также следить за тем, чтобы при изготовлении элементы мог перемещать один человек, а транспортировать — двое. Размеры должны быть согласованы со строительным модулем 30 cm, то есть размеры должны быть целочисленными кратными числа 30, например 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Этот принцип действует и для дверей, окон и т. п. Работы начинаем с изготовления рам элементов. Следует составить перечень необходимого материала с размерами и оформить данные в таблицу. По возможности следует выполнить чертеж как можно большего числа элементов в масштабе 1:1. К линейным размерам следует добавить длины на связывание и нахлесты. Вертикальные несущие стойки рамных элементов по краям крепим цоклями, а средние — короткими шипами (рис. 1).
РИСУНОК 1
Материал рамы — пиленая еловая древесина, сечением 50x50 - 25x50 мм, и длиной в зависимости от прочности облицовочного материала и размера панелей. Основные части строительных элементов — это рамы. Поперечные рейки выполняют функцию усиления, поэтому их применение зависит от прочности облицовочного материала и размера элементов. Эти рейки монтируются на коротких шипах и на клею, чтобы не ослабить основной несущий элемент. Если использованный облицовочный материал тонкий, следует также выполнить диагональные усиления. Места окон и дверей уже на этапе монтажа следует формировать вертикальными и горизонтальными опорами, учитывая присоединительные размеры.
Облицовка
Готовые рамы можно облицевать четырьмя способами: снаружи обрезными досками, а изнутри плитами из древесного волокна, либо снаружи и изнутри плитами из древесного волокна; снаружи вагонкой, а изнутри плитами из ДСП, и, наконец, комбинированно — досками, плитами из древесного волокна, ДСП и вагонкой. ДСП и услугу раскроя по размеру можно заказать на странице Uslužno sečenje iverice
Сочетание с досками и плитами. Для наружной облицовки хорошим является торговое качество обрезных досок. Доски устанавливают горизонтально, снизу вверх, и крепят к каркасу гвоздями. Кромки досок, примыкающих одна к другой, выполняют внахлест или в форме гонта. Следует знать, что обрезные доски имеют естественную, т. е. по всей длине не одинаковую ширину и из-за дугообразной формы годовых слоев легко деформируются. Параллельную обработку боковых сторон досок следует начинать с более узкого конца. Обработку боковых сторон для соединений досок можно выполнить наклонно установленной циркулярной пилой (рис. 1).
Нужно быть осторожным при забивании гвоздей, потому что доски по краям тонкие и легко трескаются. Мы не рекомендуем использовать доски, с которых не снята кора, хотя их иногда можно приобрести в магазинах. Для внутренней облицовки следует использовать плиты из древесных волокон (лесонит).
Отдельные элементы здания могут соединяться между собой шипами, внутренними и наружными накладными планками. Края плит следует продолжать без зазоров, а в месте стыка с левой стороны материала нужно приклеить накладную ленту из того же материала. Ширина ленты должна быть в десять раз больше толщины.
Комбинация плит-плит. Многолетний опыт доказал долговечность плиты из древесных волокон. Применение этих плит многообразно, и они значительно дешевле фанеры. Но ни в коем случае нельзя забывать о ребрах жесткости, которые, помимо усиления рамы, предотвращают деформацию плиты. Нельзя оставлять большие участки без усиления, потому что рано или поздно возникнет деформация, и это испортит вид ровной поверхности.
Плиты крепятся на клей. Предпосылкой для хорошего сцепления клея является чистая поверхность. Шероховатую сторону плиты в местах склеивания следует еще дополнительно обработать проволочной щеткой или стальным листом, чтобы сделать ее более шероховатой. Мы не рекомендуем крепление гвоздями, поскольку шляпка гвоздя может ослабнуть из-за движения и деформации плиты, а затем образовать пятна ржавчины. При склеивании, пока клей схватывается, облицовку следует закрепить подкладками для гвоздей, изготовленными из обрезков плит.
Современные клеи очень надежны, но если это необходимо, лучше использовать шурупы для дерева с воронеными или покрытыми кадмием головками, а также латунные. (Воронение: шуруп следует нагреть до изменения цвета, затем погрузить его в масло; вынув из масла, над жаром или газовым пламенем дать маслу сгореть. Это повторять до тех пор, пока шуруп в сухом состоянии не приобретет блестящий черный цвет. Внимание! Эта операция очень опасна, поскольку может вызвать пожар или несчастные случаи, поэтому ее можно выполнять только в соответствующим образом оборудованных мастерских).
Элементы, облицованные лессонитными плитами, также закрепляются шипами. (Ступенчатое формирование облицовки этими плитами выполняется с трудом.) Если с наружной стороны мы крепим прочные накладные рейки шурупами (60x25 mm), то при плоских стыках внутренних стен дополнительное перекрытие не требуется. После пропитки льняной олифой элементы окрашивают: снаружи масляной краской, а изнутри лаком.
Комбинация ДСП и ламбрии. Для внутренней облицовки применяются плиты из ДСП, а для наружной — так называемая ламбрия (обшивка из строганой и шпунтованной еловой доски) со срезанными кромками в стыке.
Облицовочные доски из ламбрии укладываются непосредственно одна к другой, крепятся вертикально под материалом реек. В местах соединения рейки входят одна в другую и таким образом образуют нахлест. Как снаружи, так и изнутри деревянные поверхности остаются ровными, специальные рейки для нахлеста не нужны, нужны только верхняя и нижняя завершающие рейки, которые расположены горизонтально и закреплены шурупами. Это решение является самым долговечным. Тепловая и воздушная изоляция этого решения соответствует кирпичной стене толщиной 12 cm. Воздушное пространство каркаса дополнительно увеличивает и улучшает изоляционный эффект. При сборке элементов задняя пазованная рейка устанавливается только при монтаже, сверху, на свое место.
Комбинированное решение. Это решение по сути является комбинацией трех описанных до сих пор элементов. Северную и северо-западную стороны здания, наиболее подверженные атмосферным воздействиям, следует облицевать плитами из древесно-стружечной плиты. На этих сторонах не следует размещать двери и окна. Чтобы изнутри получить ровные соединенные поверхности элементов, их следует обшить плитами из древесных волокон. На наружную сторону, обращенную к саду, наиболее защищенную и наиболее используемую — где находится большинство проемов (двери, окна) — следует поставить вагонку. Но это декоративная и обшивочная доска.
На ровные и связанные внутренние поверхности стены, где устанавливается мебель, для облицовки следует использовать древесноволокнистую плиту. На внутреннюю стену входной двери лучше всего установить ламберии, поскольку на неё легче всего монтируются полки, вешалки и т. п. Очень >>элегантное<< и декоративное решение получается, если облицовка боковых стен гладкая, а облицовка входной и противоположной ей стены выполнена из ламберии.
Первый шаг для защиты изготовленных элементов состоит в нанесении на них основного защитного покрытия из нагретой и разбавленной льняной олифы. Покрытие наносят только на поверхности, которые предварительно очищены от пыли и грязи и отшлифованы. В качестве основного покрытия можно использовать какой-либо жирный растворитель. Нагрев можно безопасно выполнить, если разогреть один чистый кирпич и, немного в стороне от печи, на этот кирпич поставить материал для основного покрытия в какой-либо жестяной коробке.
После полного высыхания поверхности следует снова отшлифовать и нанести на них лак (или краску для наружной поверхности в желаемом тоне.) Применение лака из-за блеска не всегда благоприятно, особенно на внутренних плоских стеновых поверхностях. На ламбрии, однако, наиболее декоративный эффект даст именно лак. Для ровной внутренней стены рекомендуем использовать краску в мягком пастельном тоне. Гладкие стены можно также оклеить обоями. На поверхности можно и самостоятельно наклеить качественные самоклеящиеся обои.
Механизмы для закрывания дверей и окон
Формирование проёмов для дверей и окон мы уже описали. Положение этих элементов можно определить по желанию. Размеры некоторых механизмов для закрывания проёмов, которые можно приобрести в магазинах, следующие:
Высота: от 60 сm до 240 сm (ступенчато по 30 cm)
Ширина: от 60 сm до 180 сm (ступенчато по 30 cm)
Преимущество этих запоров в том, что их можно легко устанавливать и в относительно тонкие элементы. После их крепления и фиксации нужно установить только накладные планки, и они уже готовы к работе. Окна одностворчатые, но с двойным остеклением. Входные двери с двойными стенками и снабжены смотровым окошком. Несколько размеров дверей, т. е. окон:
окно 60 х 120 cm
лежачее окно 120 x 60 cm
большое окно 120 x 120 cm
Входная дверь 85х202,5 cm (с замком безопасности, внутренней облицовкой из бурой древесноволокнистой плиты, а с наружной стороны — с декоративной облицовкой из сосны, со смотровым окошком и декоративной планкой.)
Двери для ванной, для кухни и, возможно, для прихожей в размерах 60х202,5 cm (с обшивкой из волокнистой плиты, глухие двери с дверной коробкой.
Кровельная конструкция
Для упрощения изготовления и повышения прочности кровельной конструкции из еловой древесины мы не рекомендуем решения со шипами. Следует раскроить качественный материал на длины, соответствующие пролету, необходимо сделать нужные пазы и шипы и с противоположной стороны от стыка соединить их гвоздями и кусочком доски (с плотными волокнами) или обрезками древесноволокнистых плит (рис. 2) Несколько гвоздей должны быть сквозными. Уклон крыши под салонит составляет 20-25°. На боковых стенах и на кровельной конструкции следует выполнить паз 0,5 cm для зацепления. Кровельные балки закрепляем между собой рейками, которые одновременно служат и для крепления салонита, а к боковым стенам — металлическими пластинами. После покрытия крыши следует обшить и нижнюю сторону навеса.
РИСУНОК 2
Потолок
Для внутренней обшивки потолка рекомендуем древесноволокнистую плиту, а для теплоизоляции — тонкий слой камыша поверх нее. Древесноволокнистую плиту крепим снизу шурупами по дереву, а чердачное пространство обшиваем слоем камыша толщиной 5 cm. Камыш со стороны чердака следует оштукатурить цементно-перлитной штукатуркой. (После оштукатуривания перекрытие нельзя нагружать!) После этого можно приступать к обшивке крыши. Важно! Древесину следует пропитать для защиты от огня и грибков.
Изоляция
Изоляция между внутренней и наружной стеной деревянных домиков обычно представляет собой какой-либо изоляционный материал и воздушную прослойку. Такие изоляции идентичны изоляции кирпичной стены толщиной 25 cm. Теплоизоляционная способность элементов, изготавливаемых по принципу »сделай сам«, соответствует кирпичной стене толщиной 12 cm. Это можно еще повысить специальной изоляцией между облицовочными плитами элементов (рис. 3 и 4).
РИСУНОК 3
РИСУНОК 4
Перлитовая штукатурка с гипсом - изготовленная на месте монтажа - толщиной 3 cm соответствует теплоизоляции кирпичной стены толщиной 10 cm. Такая штукатурка изготавливается так, что в 20 литров жидкого известкового молока вмешивают примерно столько же перлитовой муки и перемешивают, пока масса не достигнет консистенции раствора. Для твердения следует добавить — непосредственно перед применением — 1,5 mтрохи гипса. Соотношение смешивания тогда хорошее, если перлитовая штукатурка в сухом состоянии при постукивании издает звук, но в нее еще можно вдавить палец. Добавление слишком большого количества гипса снизит теплоизоляцию. В качестве наполнителей могут использоваться отходы изоляционных материалов, отходы вспененных материалов, а также отходы пробки. Соотношение смешивания составляет 1 : 1.
Независимо от того, какое решение мы принимаем, изоляцию следует наносить на внутреннюю поверхность наружной стены, потому что «ворсистая» поверхность стены обеспечивает лучшие условия сцепления и связывания. Изоляционный слой следует наносить на лежащий элемент еще до установки внутренней обшивки. Следует обратить внимание на то, чтобы поверхности, на которые впоследствии будет опираться внутренняя обшивка, оставались чистыми. Готовый изоляционный материал следует вылить из ведра, так как тогда поверхность для приклеивания будет меньше загрязняться. Материал разравнивают правилом. Полное заполнение промежутка не обязательно, может остаться и воздушный слой. Внутреннюю обшивку можно установить на место только после полного высыхания изоляционного материала. Только тогда можно забивать гвозди, если мы убедились, что изоляционный материал полностью сцепился с противоположной стороной. После изоляции элементы можно транспортировать только в лежачем положении (наружной стороной вниз) (рисунок 3 и 4)
Пергола (веняк)
Пергола — излюбленное место в саду, с обилием тени и воздуха. Ее можно изготовить из нескольких видов материалов. Эстетическим требованиям сада наиболее соответствует сочетание железа и досок. Материал колонн также может быть различным: стальная труба, труба из этернита, природный камень или дерево. Балки можно изготовить из дерева или профильного железа. Поперечные рейки всегда выполняются из дерева. Пергола, полностью изготовленная из дерева, очень дорога, а кроме того, из-за изготовления, стыков и узлов требует определенной квалификации. Ее нужно тщательно собрать, чтобы вода не скапливалась в отдельных местах и не произошло преждевременное гниение несущей конструкции.
Далее мы дадим описание изготовления перголы с железными несущими элементами и деревянными рейками (рис. 5)
РИСУНОК 5
Первый шаг — изготовление железной несущей конструкции. Опорные стойки выполняются из U-образных профилей 80 x 45 x 6 mm. Расстояние между несущими стойками должно составлять 60 cm. Перголы, однако, крепятся сварными профилями: снизу — плоским железом размером 25 x 5 mm, а сверху — U-профилем размером 80 х 6 mm. Пары стоек должны находиться на расстоянии 3 m друг от друга, а число пар зависит от требуемой длины перголы. Из-за собственного веса и давления ветра опорные стойки следует устанавливать в тщательно выполненные бетонные фундаменты обозначения B 70, размером 120 x 70 x 60cm. Высота стоек над уровнем земли должна быть 2,4 m, а ниже уровня — 0,6 m.
Несущие элементы, на которые укладываются рейки, изготавливаются из U-профиля размером 50 x 38 х 5 mm. На них следует приварить двойные L-профили размером 50 x 50 x 5 mm с межосевым расстоянием 40 cm и расстоянием между парами L-профилей 45 mm. Эти пары L-профилей удерживают верхнюю сетку перголы, составленную из деревянных реек (по возможности из дуба) размером 18 x 4,5 x 180 cm, которая закреплена с шагом 40 cm болтами М8 x 100 с гайками. Железные детали следует покрыть двойным грунтом из свинцового сурика, финишной черной краской и лаком. Деревянные поверхности также следует покрыть бесцветным лаком (для лодок).
Пергола может располагаться в саду или где-либо отдельно, а при желании ее можно установить и у здания. Положение перголы следует определить так, чтобы в определенное время дня она служила местом отдыха в тени, а в другое — на солнце. Важно и то, чтобы из перголы открывался вид на самые красивые части сада. Пергола в саду действует как вертикальный элемент и поэтому может также ограничивать отдельные части пространства. Пергола, примыкающая к зданию, по сути расширяет и принимает на себя функции внутренних помещений, поскольку с весны до осени ее можно использовать, так сказать, для семейной
гостиную под открытым небом.
Поверхность под перголой рекомендуется покрыть прочной облицовкой из каменных или бетонных плит. Пергола — это, по сути, развитая форма опоры, сооружаемая для вьющихся растений и представляющая собой тенистый проход для отдыха в зелени.
Очаг в саду
Особенно любимое место летними вечерами в садах дачных домиков, а также в больших садах городских жилых зданий, — это садовый очаг. Поскольку можно построить несколько видов очагов, мы опишем некоторые из них.
Очаг у стены (у ограждающей стены) сооружается так, чтобы он заменял ограждение террасы и представлял собой подпорную стену из природного камня. Печь строится из камня или, при необходимости, из кирпича, а дымоход следует изготовить из стального листа толщиной около 1mm. Лист, для защиты от ржавчины, нужно смазать маслом и над пламенем дать маслу запечься. Высота дымохода должна быть больше высоты подпорной стены, а с обеих сторон необходимо установить листы для отвода дыма. Каменную поверхность непосредственно под пламенем следует устроить так, чтобы она была пористой, давая возможность прохождению воздуха и снизу. В поверхность над пламенем следует вмонтировать крюки для подвешивания котелка.
Подпорную стену мы лучше используем и она станет намного красивее, если на более длинной, свободной части устроить цветочное углубление. Однако в этом месте можно также сделать нишу для огня или, установив плоский камень (если он слишком шероховатый, его следует выровнять бетоном), получить часть в виде стола (рис. 6, 1. часть).
РИСУНОК 6
Это решение можно применять в местах, полностью отделённых от здания, в связи с каменной оградой или парком.
Свободный очаг с металлическими частями
Основная конструкция свободного очага с металлическими частями представляет собой стойку из L-профиля размером 30/30 mm. На несущую конструкцию — которая собирается заклепками, болтами или сваркой — следует установить эксгаустор для отвода дымовых газов из стальных листов или этернита. Несущую конструкцию, т. е. ножки, устанавливают разведенными в бетонные блоки, которые изготавливаются на месте или затем размещаются на грунте. Следует следить за тем, чтобы пламя не достигало этернита, поскольку он растрескается. Металлические листы для защиты нужно покрыть масляной краской. Эти листы рекомендуется на зиму демонтировать.
В нижней части несущей конструкции устанавливается жарочная решетка, а над ней — гриль для жарки. Если в ножках просверлить отверстия на различной высоте, можно будет регулировать высоту решетки, т. е. гриля (рис. 7).
РИСУНОК 7
Свободный очаг из заранее изготовленных элементов
Такие элементы легче всего изготовить из бетонных элементов. Более простые можно выполнить и собрать из любых элементов, по возможности из пористого бетона с шлаком. Если они изготовляются только временно, достаточно аккуратно уложить их один на другой или при необходимости соединить проволокой. На верхнюю поверхность очага — который без крышки и напоминает шкаф — следует установить плотную решетку, а снизу оставить отверстие для воздуха. Если нужен также гриль, нужно установить еще одну решетку на половине высоты очага. В первом случае огонь находится над решеткой, а во втором — между двумя решетками, а над огнем расположен гриль. Разумеется, на уровне пламенной решетки следует оставить отверстие для загрузки топлива. Уменьшением нижнего воздушного отверстия можно регулировать горение (рис. 6, 2. часть).
Рекомендуется изготовить и специальную форму для изготовления элементов очага. В эти формы заливают шлаковый бетон и после трамбования получают готовые элементы. Укладывая эти элементы просто один на другой, можно собрать отдельно стоящий очаг.
И в заключение несколько советов:
Над очагом не должно быть лиственных деревьев. Вблизи очага не следует держать легковоспламеняющиеся вещества. Кроме того, следует удалиться от здания и леса. После топки, прежде чем покинуть очаг, нужно проверить, есть ли в зоне горения угли, и только если мы приняли все меры безопасности, мы можем покинуть очаг. Дрова, оставленные в зоне горения, наверняка останутся сухими до следующей топки.
Возле очага можно сделать красивые сиденья и дорожку из плиток из окрашенного бетона. Сиденье можно использовать для небольшого очага (рис. 8).
РИСУНОК 8