Feriehuse er meget populære, især dem der er fremstillet af træ. Imidlertid er prisen på disse huse meget høj. De høje priser kan afhjælpes ved at fremstille elementerne efter princippet »gør det selv«.
Fremstillingen af byggeelementer bør begynde med dimensioneringen af elementerne. Her skal der ud over let håndtering også tages hensyn til en rationel udnyttelse af de eksisterende materialer. Det er også vigtigt at sikre, at elementerne under fremstillingen kan flyttes af én person og transporteres af to. Dimensionerne bør være tilpasset byggemodulet på 30 cm, dvs. at dimensionerne er hele multipla af tallet 30, som f.eks. 1,20 m, 90 cm, 2,10 cm. Dette princip gælder også for døre, vinduer osv. Arbejdet påbegyndes med fremstilling af elementernes rammer. Der bør udarbejdes en liste over det nødvendige materiale med dimensioner, og oplysningerne samles i en tabel. Om muligt bør der laves en tegning af så mange elementer som muligt i målestoksforholdet 1:1. Til længdemålene skal der lægges længder til binding og overlap. De lodrette bærere i rammeelementerne ved kanterne fastgøres med sokler, og de midterste med korte tapper (fig. 1).
BILLEDE 1
Rammematerialet er skåret gran, med tværsnit 50x50 - 25x50 mm og længde afhængigt af beklædningsmaterialets styrke og panelernes størrelse. De vigtigste dele i bygningsdelene er rammerne. Tværlisterne har en forstærkende funktion, så deres anvendelse afhænger af beklædningsmaterialets styrke og elementernes størrelse. Disse lister monteres med korte tapper og limning, så hovedbæreren ikke svækkes. Hvis det anvendte beklædningsmateriale er tyndt, bør der også udføres diagonale afstivninger. Vindues- og døråbninger bør allerede under monteringen formes med lodrette og vandrette bærere under hensyn til tilslutningsmålene.
Beklædning
Færdige rammer kan beklædes på fire måder: udvendigt med brædder med rundede kanter og indvendigt med plader af træfiber, l udvendigt og indvendigt med plader af træfiber; udvendigt med beklædningsbrædder og indvendigt med plader af spånplade og endelig kombineret (med brædder, plader af træfiber, spånplader og beklædningsbrædder). Spånplade og snit efter mål kan bestilles på siden Uslužno sečenje iverice
Kombination med brædder og plader. Til udvendig beklædning er handelsmæssig kvalitet af kantede brædder velegnet. Brædderne anbringes vandret, nedefra og op, og fastgøres med søm til rammen. Kanterne på de brædder, der mødes, udformes som overlap eller som skiferbeklædning. Man skal vide, at kantede brædder er stammede, dvs. at de ikke har samme bredde over hele længden, og at de på grund af de buede årringsformer let deformeres. Den parallelle bearbejdning af bræddernes sider bør begynde i den smalle ende. Bearbejdning af sidekanterne til samlinger mellem brædder kan udføres med en skråtstillet rundsav (fig. 1).
Man skal være forsigtig, når sømmene bankes i, da brædderne er tynde i kanterne og let sprækker. Vi anbefaler ikke brug af brædder, hvor barken ikke er fjernet; sådanne kan man også af og til købe i butikker. Til indvendig beklædning bør der anvendes fibertavler (lesonit).
Enkelte bygningsdele kan fastgøres indbyrdes med tapper samt indvendige og udvendige overlægslister. Kanten af pladerne skal føres sammen uden mellemrum, og ved samlingen på materialets venstre side skal der limes en overlægsstrimmel af samme materiale. Strimlens bredde bør være ti gange så stor som tykkelsen.
Kombinationen plade-plade. Mange års erfaring har dokumenteret træfiberpladens holdbarhed. Anvendelsen af disse plader er mangesidet, og de er betydeligt billigere end krydsfiner. Men vi må under ingen omstændigheder glemme afstivningsribberne, som ud over at afstive rammen også forhindrer pladens deformation. Vi må ikke lade større partier stå uden afstivning, da der før eller siden vil opstå deformation, og det vil forringe udseendet af den plane flade.
Pladerne fastgøres ved limning. Forudsætningen for god vedhæftning af limen er en ren overflade. Pladens ru side bør på limningsstederne yderligere op-rues med en stålbørste eller en stålplade. Vi anbefaler ikke fastgørelse med søm, da sømmenes hoveder kan løsne sig som følge af pladens bevægelse og deformation og derved skabe rustpletter. Ved limning, mens limen hærder, skal beklædningen fastgøres med sømunderlag fremstillet af pladeaffald.
Moderne lim er meget pålidelige, men hvis det er nødvendigt, er det bedre at bruge træskruer med brunerede eller kadmiumbelagte hoveder samt messinghoveder. (Brunering: skruen opvarmes, indtil den skifter farve, og dyppes derefter i olie; når den tages op af olien, lader man olien brænde af over gløder eller en gasflamme. Dette gentages, indtil skruen i tør tilstand har en blank sort farve. Bemærk! Denne handling er meget farlig, da den kan forårsage brand eller ulykker, og den må derfor kun udføres i passende udstyrede værksteder).
Elementer beklædt med masonitplader fastgøres også med dyvler. (Trinvis udformning af beklædningen med disse plader er vanskelig at udføre.) Hvis vi på ydersiden fastgør stærke overlægslister med skruer (60x25 mm), er der ved plane samlinger af indvendige vægge ikke behov for endnu et overlæg. Elementerne males efter grunding med linoliemættet grundingsolie, udvendigt med oliemaling og indvendigt med lak.
Kombination af spånplader og beklædning. Til indvendig beklædning anvendes plader af spånplade, og til udvendig beklædning anvendes den såkaldte lamberi (beklædning af høvlet og not- og feret gran) med affasede kanter i samlingen.
Beklædningsbrædder af profilbrædder placeres direkte op ad hinanden og fastgøres lodret under lægtematerialet. Ved samlingsstederne går lægterne ind i hinanden og danner dermed overlap. Såvel udvendigt som indvendigt forbliver træoverfladerne plane, særlige overlaplister er ikke nødvendige; kun øverst og nederst er afslutningslister nødvendige, som er anbragt vandret og fastgjort med skruer. Denne løsning er den mest holdbare. Denne løsnings varme- og luftisolering svarer til en murstensvæg med en tykkelse på 12 cm. Luftrummet i rammen forbedrer og øger yderligere isoleringseffekten. Ved samling af elementerne monteres den bageste notede liste først ved montagen, fra oversiden, på sin plads.
Kombineret løsning. Denne løsning er i virkeligheden en kombination af de tre elementer, der hidtil er beskrevet. Bygningens nordlige og nordvestlige side, som er mest udsat for vejrpåvirkninger, bør beklædes med spånplader. På disse sider bør der ikke anbringes døre og vinduer. For indvendigt at få plane, sammenhængende flader på elementerne bør de beklædes med træfiberplader. På ydersiden, som vender mod haven, som er bedst beskyttet og som vi bruger mest – og hvor de fleste åbninger (døre, vinduer) findes – bør der monteres beklædning. Men det er en dekorativ og buet bræt.
På de plane og sammenhængende indvendige vægflader, hvor der skal opstilles møbler, bør man anvende fiberplader som beklædning. På den indvendige væg ved indgangsdøren er det bedst at montere panelbeklædning, da hylder, knager m.m. lettest kan fastgøres på den. Det er en meget >>elegant<< og dekorativ løsning, hvis sidevæggens beklædning er glat, og beklædningen på indgangsvæggen og den modstående væg er af panelbeklædning.
Det første skridt til beskyttelse af fremstillede elementer er at påføre dem et grundlæggende beskyttelseslag af opvarmet og fortyndet linoliefirnis. Belægningen påføres kun på overflader, der på forhånd er renset for støv og snavs og slebet. Grundlaget kan være et fedtet fortynderprodukt. Opvarmningen kan udføres sikkert ved at opvarme en ren mursten lidt væk fra komfuret og anbringe grundmaterialet i en dåse oven på denne mursten.
Efter fuldstændig tørring skal overfladerne slibes igen, og derpå påføres lak (eller facadefarve i den ønskede nuance). Anvendelse af lak er på grund af glansen ikke altid fordelagtig, især ikke på indvendige plane vægflader. På panelbeklædning vil lak derimod give den mest dekorative effekt. På en plan indvendig væg anbefaler vi brug af maling i en mild pastelfarve. Glatte vægge kan også beklædes med tapet. Vi kan også selv påklæbe kvalitets selvklæbende tapeter på overfladerne.
Mekanismer til lukning af døre og vinduer
Udformningen af steder til døre og vinduer har vi allerede beskrevet. Placeringen af disse kan bestemmes efter ønske. Dimensionerne på nogle af de lukkeanordninger til åbninger, som kan fås i handelen, er følgende:
Højde: fra 60 cm til 240 cm (i trin på 30 cm)
Bredde: fra 60 cm til 180 cm (trinvis pr. 30 cm)
Fordelen ved disse lukninger er, at de let kan monteres i relativt tynde elementer. Efter fastgørelse og fiksering skal der kun monteres klaplister, og de er allerede klar til brug. Vinduerne er enfløjede, men med dobbelt glas. Indgangsdørene er med dobbelt væg og forsynet med en kighulslåge. Nogle dimensioner af døre hhv. vinduer:
vindue 60 х 120 cm
liggende vindue 120 x 60 cm
stor rude 120 x 120 cm
Indgangsdør 85х202,5 cm (med sikkerhedslås, beklædning af brun fiberplade indvendigt og på ydersiden med dekorativ beklædning af fyrretræ, med kighul og dekorativ liste.)
Badeværelsesdøre, køkkendøre og eventuelt døre til entréen i mål på 60х202,5 cm (med beklædning af fiberplade, massive døre med karm.
Tagkonstruktion
For at forenkle udførelsen og øge styrken af tagkonstruktionen af grantræ anbefaler vi ikke løsninger med tapsamlinger. Man skal tilskære kvalitetsmaterialet i længder, der svarer til spændet, lave de nødvendige spor og tappe og på modsatte side af samlingen forbinde dem med søm og et stykke bræt (med tætte fibre) eller med rester af fiberplader (fig. 2) Nogle søm bør gå igennem. Taghældningen for salonit er 20-25°. På sidevæggene og på tagkonstruktionen skal der laves et spor 0,5 cm til fastgørelse. Tagbærerne fastgøres indbyrdes med lægter, som samtidig også tjener til fastgørelse af salonit, og til sidevæggene med metalplader. Efter tagdækningen skal undersiden af udhænget også beklædes.
BILLEDE 2
Loft
Til den indvendige beklædning af loftet anbefaler vi fiberplade, og til varmeisolering et tyndt lag rør ovenpå. Fiberpladen fastgøres på undersiden med træskruer, og loftsrummet beklædes med et lag rør på 5 cm. Rørene mod loftsrummet skal beklædes med cement-perlitpuds. (Efter pudsning må loftet ikke belastes!) Efter dette kan man begynde beklædningen af taget. Vigtigt! Træet skal imprægneres for beskyttelse mod brand og svamp.
Isolering
Isoleringen mellem den indre og ydre væg i træhuse består normalt af et isoleringsmateriale og et luftlag. Sådanne isoleringer svarer til isoleringen i en murstensvæg med en tykkelse på 25 cm. Isoleringsevnen for elementer, der fremstilles efter gør-det-selv-princippet, svarer til en murstensvæg med en tykkelse på 12 cm. Dette kan yderligere forbedres med særlig isolering mellem elementernes beklædningsplader (fig. 3 og 4).
FIGUR 3
BILLEDE 4
Perlitpuds med gips - udført på monteringsstedet - med en tykkelse på 3 cm svarer til den varmeisolering, som en murstensvæg med en tykkelse på 10 cm har. Sådan puds fremstilles ved, at man i 20 liter tynd kalkmælk blander omtrent lige så meget perlitmel og rører, indtil massen får en mørtellignende konsistens. Til hærdning skal der - umiddelbart før brug - tilsættes 1,5 m strøgips. Blandingsforholdet er da godt, hvis perlitpudsen i tør tilstand giver en klang ved slag, men man stadig kan trykke en finger ind i den. Tilsætning af for meget gips vil reducere varmeisoleringen. Som fyldstoffer kan anvendes rester af isoleringsmaterialer, rester af skummaterialer samt rester af kork. Blandingsforholdet er 1 : 1.
Uanset hvilken løsning vi vælger, skal isoleringen anbringes på den indvendige overflade af ydervæggen, fordi væggens »lodne« overflade giver bedre forhold for vedhæftning og binding. Isoleringslaget skal påføres det liggende element allerede før montering af den indvendige beklædning. Man skal være opmærksom på, at de overflader, hvor den indvendige beklædning senere skal hvile, forbliver rene. Det færdige isoleringsmateriale bør hældes ud af spanden, da klæbefladen derved bliver mindre snavset. Materialet udjævnes med en brætspade. Det er ikke obligatorisk at udfylde mellemrummet 100 %, der kan også forblive et luftlag. Den indvendige beklædning kan først placeres på sin plads efter fuldstændig tørring af isoleringsmaterialet. Først da må vi slå søm i, hvis vi har overbevist os om, at isoleringsmaterialet er fuldstændigt bundet til den modsatte side. Efter isoleringen kan elementerne kun transporteres i liggende position (ydersiden nedad) (figur 3 og 4)
Pergola (vinranke)
Pergolaen er et yndet sted i haven med masser af skygge og luft. Den kan udføres af flere forskellige materialer. Kombinationen af jern og brædder opfylder bedst havens æstetiske krav. Materialet til stolperne kan også være forskelligt: stålrør, eternitrør, natursten eller træ. Bjælkerne kan udføres af træ eller profileret jern. Tværlægterne udføres altid af træ. En pergola helt udført i træ er meget dyr, og derudover kræver den på grund af udførelse, samlinger og knudepunkter en vis faglig kunnen. Den skal samles omhyggeligt, så der ikke samler sig vand på enkelte steder, og så den bærende konstruktion ikke rådner for tidligt.
I det følgende giver vi en beskrivelse af udførelsen af en pergola med bærende elementer af jern og trælameller (fig. 5)
FIGUR 5
Første trin er at udføre den bærende jernkonstruktion. Støttestolperne fremstilles af U-profiler 80 x 45 x 6 mm. Afstanden mellem de bærende stolper skal være 60 cm. Pergolaerne fastgøres dog med svejsede profiler, nederst med fladjern med målene 25 x 5 mm, og øverst med en U-profil med målene 80 х 6 mm. Stolpeparrene skal have en indbyrdes afstand på 3 m, og antallet af par afhænger af den ønskede pergolalængde. På grund af egenvægt og vindtryk skal støttestolperne opstilles i omhyggeligt udførte betonfundamenter, type B 70, med målene 120 x 70 x 60cm. Stolpernes højde over terræn skal være 2,4 m, og under terræn 0,6 m.
Bærerne, som lægterne monteres på, fremstilles af U-profiler med dimensionerne 50 x 38 х 5 mm. På disse skal der svejses dobbelte L-profiler med dimensionerne 50 x 50 x 5 mm med en centerafstand på 40 cm og en indbyrdes afstand mellem parrene af L-profiler på 45 mm. Disse par af L-profiler bærer pergolaens øverste net, bestående af trælægter (helst af eg) med dimensionerne 18 x 4,5 x 180 cm, som fastgøres med en afstand på 40 cm med bolte М8 x 100 med møtrikker. Jerndelene skal påføres et dobbelt grundlag af minium, dækkende sort maling og lak. Træoverfladerne skal også behandles med farveløs lak (til både).
Pergolaen kan placeres i haven eller et andet fritstående sted, og vi kan eventuelt også opstille den ved bygningen. Pergolaens placering bør fastlægges sådan, at den på et bestemt tidspunkt af dagen kan fungere som et sted til at hvile i skyggen og på et andet i solen. Det er også vigtigt, at vi fra pergolaen sikrer udsigt til havens smukkeste dele. Pergolaen i haven virker som et vertikalt element og kan derfor også afgrænse bestemte dele af rummet. En pergola, der er tilknyttet bygningen, udvider og overtager i virkeligheden de indvendige rums funktioner, fordi den fra forår til efterår så at sige kan bruges til familief…
en dagligstue under åben himmel.
Det anbefales at belægge arealet under pergolaen med en fast belægning af sten- eller betonplader. Pergolaen er i virkeligheden en udviklet form for støtte, som opføres til slyngplanter og udgør en skyggefuld gang til ophold i det grønne.
Arne i haven
Et særligt yndet sted på sommeraftener i haverne ved sommerhuse, og også i de større haver ved byernes familieboliger, er haveildstedet. Da der kan bygges flere typer ildsteder, vil vi beskrive nogle af dem.
Bålstedet ved muren (ved indhegningens mur) udføres således, at det erstatter terrasseafskærmningen og udgør en støttemur af natursten. Komfuret bygges af sten eller eventuelt af mursten, og skorstenen bør udføres af stålplade med en tykkelse på ca. 1mm. Pladen skal, for at beskytte mod rust, smøres med olie og over flammen få olien brændt ind. Skorstenens højde skal være større end støttemurens højde, og på begge sider må vi montere plader til afledning af røgen. Stenfladen umiddelbart under flammen skal udføres sådan, at den er porøs, for at muliggøre luftstrømning også fra undersiden. I fladen over flammen skal der indbygges kroge til ophængning af kedler.
Støttemuren udnytter vi bedre, og den bliver meget smukkere, hvis vi på den længere, frie del opbygger en åbning til blomster. På dette sted kan der dog også opføres et ildsted, eller ved at anbringe en eller anden flad sten (hvis den er for ru, bør den planeres med beton) kan man få en bordlignende del (fig. 6, 1. del).
FIGUR 6
Denne løsning kan anvendes på steder, der er helt adskilt fra bygningen, i forbindelse med et stengærde eller en park.
Frit ildsted med metaldele
Grundkonstruktionen for et fritstående ildsted med metaldele er et stativ af L-profiler med målene 30/30 mm. På bærekonstruktionen - som samles med nitter, bolte eller svejsning - skal der monteres en aftrækker til bortledning af røggasser af stålplader eller eternit. Bærekonstruktionen, hhv. benene, placeres udspredt i betonblokke, som udføres på stedet, eller som senere placeres på jorden. Man skal være opmærksom på, at flammen ikke når eternitten, da den vil revne. Metalpladerne bør af beskyttelseshensyn overstryges med oliefarve. Det anbefales at demontere disse plader om vinteren.
I bunden af bærkonstruktionen anbringes en flammerist, og over den en grill til stegning. Hvis vi borer huller i benene i forskellige højder, kan vi justere ristens, dvs. grillens, højde (fig. 7).
FIGUR 7
Frit ildsted af forfremstillede elementer
Sådanne elementer fremstilles lettest af betonelementer. De enklere kan også fremstilles og samles af næsten hvilke som helst elementer, helst af porøs beton med slagger. Hvis de kun er midlertidigt udført, er det tilstrækkeligt omhyggeligt at stille dem oven på hinanden eller eventuelt binde dem sammen med tråd. På den øverste flade af ildstedet - som er uden låg og ligner et skab - skal der anbringes en tæt rist, og på undersiden skal der være en åbning til luft. Hvis vi også ønsker en grill, skal der indbygges endnu en rist midt i ildstedets højde. I det første tilfælde er ilden over risten, og i det andet mellem to riste, mens grillen er placeret over ilden. Naturligvis skal der i højden af flammeristen efterlades en åbning til påfyldning af brændsel. Ved at formindske den nedre luftåbning kan forbrændingen reguleres (fig. 6, 2. del).
Det anbefales også at fremstille en særlig form til fremstilling af elementer til ildstedet. I disse forme hældes slaggerbeton, og efter komprimering fås færdige elementer. Ved at stable disse elementer enkeltvis oven på hinanden kan et frit ildsted samles.
Og til sidst nogle råd:
Over ildstedet må der ikke være løvfældende træer. I nærheden af ildstedet bør man ikke opbevare brandfarlige materialer. Man bør også holde afstand til bygninger og skov. Efter fyring, før vi forlader ildstedet, skal man kontrollere, om der er gløder i forbrændingsrummet, og kun hvis vi har truffet alle sikkerhedsforanstaltninger, må vi forlade ildstedet. Brænde, der er efterladt i forbrændingsrummet, vil sikkert forblive tørt til næste fyring.
Ved siden af ildstedet kan man lave flotte siddepladser og en gangsti af plader af farvet beton. Siddepladsen kan anvendes til et mindre ildsted (fig. 8).
FIGUR 8