Сьогодні Savo Kusić зосереджується на дерев’яних вікнах, дерев’яно-алюмінієвих вікнах, вікнах на замовлення, дверях та запитах на пропозиції. Цей текст залишається як архів домашніх установок і не є пропозицією спроектувати, виконати або обслуговувати систему опалення.
Центральне або підлогове опалення
Якщо котел розташований значно нижче нагрівальних елементів (наприклад, у підвалі), то це система центрального опалення, а якщо нагрівальні елементи та котел знаходяться на одному рівні, то це підлогове опалення.
Існує два трубопроводи для центрального опалення. Що буде застосовано в тому чи іншому випадку, залежить в першу чергу від характеру будівлі (квартири).
Система з нижнім розподілом
Для гравітаційної системи з нижнім розташуванням лінії розподілу гарячої води, що надходить від котла, а також лінії збору та повернення охолодженої та зібраної води від радіатора до котла підключаються до радіаторів знизу (мал. 1). Лінії розподілу та повернення до найдальшого нагрівального елементу рівномірно піднімаються, так що при заповненні ліній все повітря витісняється з труб. Кут нахилу висоти має бути не менше 3-5% (на погонний метр 3-5 mm). У цій системі на кожному окремому з’єднанні на радіаторі він повинен бути поруч із регулюючим клапаном або. закриття та окремий клапан або кран для випуску повітря. Під час заповнення системи всі клапани слід відкривати окремо, щоб повітря вийшло з усіх місць. У цих випадках під вентиляційні крани слід поставити більшу ємність (відро) і закрити кран тільки в тому випадку, якщо вода витікає без повітря.
На великих заводах вентиляційні клапани були замінені тонкими трубчастими вентиляційними лініями (3/8’’). Однак для невеликих заводів це необов’язково, це призведе лише до зайвої роботи та витрат. Нижнє облаштування можна проводити в першу чергу там, де підвал проходить під усією квартирою, або є можливість зробити канали для трубопроводів без підйому поверху (наприклад, коли будинок будується).
Розширювальний бак (рис. 1, г) є дуже важливим додатковим елементом опалювальної установки. Розширювальний бак завжди є найвищою точкою установки. Завдання розширювального бака полягає в тому, щоб отримати надлишкову воду, яка утворюється внаслідок розширення температури під час нагрівання системи, повернути цю воду в систему, коли система охолоджується (коли вона не нагрівається). Це забезпечує постійну зарядку системи. Крім цього, завданням розширювального бака є також видалення зайвої води з системи через перелив, який виникає внаслідок переповнення. Об’єм розширювального бака повинен складати 0,06-0,07 mi частину від усього об’єму установки. Оскільки цей вид розрахунку є тривалим, ми можемо взяти за основу розрахунку теплову продуктивність установки, тобто на кожні 1000 ккал/годину візьміть 2-2,1 літр об’єму розширювального бака. Наприклад, для рослини 15.000 ккал/год можна взяти 15 x 2 = 30 літрів. У випадку системи з нижнім розташуванням розширювальний бак доцільно розміщувати в одному приміщенні з водою (наприклад, ванна кімната, туалет, кухня), під стелею. Таким чином, не потрібні заходи проти замерзання, а перелив можна просто підключити до каналізації.
Верхня спліт система
У випадку установки з верхнім розміщенням (рис. 1, b) нагріта вода досягає горищного приміщення через розподільну трубу, розміщену під стелею, або через вертикальні так звані головні стояки. З розподільної труби вода по стояках спускається до ТЕНів, а з ТЕНів по колекторних трубах, які знаходяться під ТЕНами, повертається в котел. При цьому рішенні розподільні труби від найдальшого опалювального органу до основного стояка повинні мати рівномірний підйом, а збірні труби повинні мати рівномірний спад у бік котла.
SLIKA 1
Розширювальний бак слід розміщувати на горищі та захищати від замерзання. Це можна вирішити найпростішим способом за допомогою паперової кришки та ізоляційного матеріалу між посудиною та кришкою (сухі тирса, солома, ганчір’я тощо). Товщина шару ізоляції повинна бути не менше 15 cm. Переливну трубу розміщують так, щоб вода стікала по даху в ринви.
Спеціальні вентиляційні клапани не потрібні для підвісних колекторних установок. Заповнюючи установку, вода виштовхує повітря перед собою в лінії розширення. Систему з верхньою розводкою зазвичай роблять там, де під квартирою немає підвалу, а проблема полягає в розміщенні зворотної води на рівні підлоги. Ні в якому разі не можна розміщувати горизонтальну розподільну мережу на стелі (навіть якщо це буде найвигіднішим рішенням з естетичної точки зору), тому що в цьому випадку вона повинна бути добре теплоізоляційною, і навіть у цьому випадку ми матимемо дуже значні тепловтрати.
Підігрів підлоги
Підлогове опалення (рис. 1, c) – це спеціальна конструкція гравітаційного водяного опалення з верхнім розподілом, де всі прилади, арматура, а також уся установка розташовані на одному рівні будівлі. Котел зазвичай розміщують в одній кімнаті будівлі (яку зазвичай потрібно опалювати), а в цій же кімнаті, під стелею, розміщують конденсаційну ємність.
Порівнюючи системи опалення, можна сказати, що система з нижнім розподілом вимагає найменших трубопроводів і що ця система має найпростіший монтаж. Його недолік в тому, що з нього важче видалити повітря. Перевагою системи з верхнім розподілом є те, що при охолодженні труби створений ефект циркуляції і повітря не є проблемою. Недоліком цієї системи є те, що її збірка більш складна і вимагає більшої кількості матеріалів.
Розрахунок і встановлення розмірів трубопроводів
Коли ми зробили вибір найбільш вигідної для нас системи, ми можемо намалювати схему підключення. Рекомендується робити схему аксонометрично (оскільки вона більш прозора) і використовувати різні кольори для гарячої води та зворотної лінії. На кресленні слід вказати всі зміни напрямків, навіть так звані рівні з’єднання, і написати відповідну довжину кожній частині. Вентилі повинні бути передбачені для з’єднань радіаторів, а запірна арматура – лише там, де це необхідно.
На етапі остаточного проектування необхідно визначити діаметри труб для окремих частин трубопроводу. Щоб визначити розміри труби, спочатку встановіть силу циркуляції потоку, тобто доступний тиск. Це, як уже згадувалося, виходить як різниця питомої ваги нагрітої (розподіленої) і охолодженої (зворотної) води. Тиск розраховується за формулою p = a x h, де p - наявний тиск в міліметрах водяного стовпа, a - різниця питомих ваг нагрітої і зворотної води в kp/m3; h - ефективна висота, відстань між центральною лінією котла та нагрівальним тілом в метрах (рис. 2, а).
Переріз трубопроводу визначається розрахунком. Воно має бути достатнім для того, щоб сила циркуляції (доступний тиск) подолала втрати на тертя в трубах і через зміну напрямків, а також щоб через нагрівальні елементи за годину проходила достатня кількість води для забезпечення розрахованого необхідного тепла. Наприклад, нагрівальне тіло, призначене для виділення тепла 200 ккал/год, має пропускати щонайменше 100 літрів води на годину.
SLIKA 2
Розміри труб, фахівці використовують таблиці. На малюнку № 2, b показує схему опалення підлоги сімейного будинку. З підігрівом підлоги ефективна висота мінімальна, а доступний тиск досягається майже виключно за рахунок охолодження труб. Тут ми ніколи не повинні налаштовувати розміри до граничних значень, ми завжди повинні залишати запас безпеки. З нагрівальними елементами, розташованими ближче до котла, слід залишити запаси 10-15%, оскільки там менше циркуляції і, отже, менше подачі тепла.
Установка та тестування системи
Підрахувавши розміри труби, ми завершили проект і маємо всі необхідні дані для будівництва заводу. На їх основі ми можемо закупити необхідні труби, фітинги, профілі. (Купівля оцинкованих труб тільки невиправдано збільшить витрати.) Монтаж трубопроводу можна виконати двома способами за допомогою зварювання або за допомогою різьбових кріплень. Спосіб зварювання є швидшим і естетичнішим, але його складніше вирішити на основі DIY. Для зварювання потрібен апарат, і його можуть використовувати лише авторизовані особи. Крім цієї вимоги, особа, яка виконує роботи, повинна мати досвід роботи з трубопроводами.
При складанні трубопроводів методом зварювання, для зміни напрямку труби згинаються в гарячому стані. Труби меншого діаметру (до 1“) з певним досвідом можна згинати “порожніми”, тоді як труби більшого діаметру згинають так, щоб їх попередньо засипати піском. Збірка буде швидшою, якщо ми отримаємо попередньо зігнуті деталі для труб більшого діаметру. З цих частин ми можемо потім зробити інші елементи (наприклад, дугові з’єднання).
При складанні труб з муфтами, як і у водопровідних, використовуються елементи з ковкого чавуну. Монтуємо елементи звичайним способом з вкладенням просоченої клоччя між витками. Завдяки різьбі цей спосіб складання вимагає більше роботи, але також менше досвіду.
Монтаж трубопроводу можна починати після монтажу котла та ТЕНів. Спочатку на нагрівальні елементи слід поставити вентилі, щоб врахувати їх при розрізанні труб. Клапани кріпляться до різьбового з’єднання радіатора голландською гайкою. Для розеток з голландською гайкою та ободом необхідно використовувати азбестогумові прокладки. Пломби зі шкіри та твердого паперу є незадовільними, оскільки вони мають короткий термін служби. Перед остаточним складанням ущільнювальне кільце слід змастити маслом. Клапани не можна встановлювати в зворотному напрямку, тому що їх опір потоку набагато вище. Після установки вентиля розмічаємо необхідні отвори в стінах і стелі і просвердлюємо їх. Ми повинні звернути увагу на розміри цих отворів, щоб не розширити їх під час складання.
Монтаж труб починати з підключення котла і спочатку встановлювати головний стояк і розподільні лінії, а потім підключати до них нагрівальні елементи. Так само слід вчинити з установкою зворотних і збірних ліній. При монтажі з трубними гайками колектори або колекторні труби повинні бути зібрані окремими частинами трубопроводу, а також встановлені необхідні з’єднання. Для труб, що встановлюються горизонтально, необхідний розмір і напрямок нахилу слід контролювати за допомогою рівня. У кожному місці, де передбачається створення повітряних подушок, слід встановити вентиляційні клапани, але переконавшись, що клапан знаходиться у найвищій точці цього сектора. Там, де труба перетинає стіну, під час монтажу на трубу потрібно надіти муфту, тобто шматок труби, який має довжину за стіну принаймні 10 mm та трохи більший за діаметр труби (2-5 mm). Таким чином, труба не пошкодить стіну та штукатурку внаслідок теплового розширення.
Лані, розміщені горизонтально, слід прикріпити до кожного 2-3 m за допомогою кутових сталевих опор, а довші вертикальні смуги – за допомогою кронштейнів. Кріплення не слід затягувати занадто сильно, щоб труба не послабила стійки або кронштейни через розширення. Після складання ще раз детально перевірте всю мережу, з’єднання і з’єднання труб, щоб виявити можливі помилки.
Після візуального контролю можна проводити контроль води. Для контролю води всі крани радіаторів повинні бути відкриті. До патрубка для зливу і наповнення, який знаходиться біля котла, гумовим шлангом підключаємо водопровідну мережу або колодязний насос і заповнюємо систему водою. При необхідності систему можна заповнювати також через вентиляційний отвір конденсаційної ємності (за допомогою відра), але заповнення таким чином дуже стомлююче і трудомістке, тому що повітря має виходити з системи проти потоку води, що надходить.
Під час заряджання систему слід постійно контролювати, і якщо вона десь почне витікати, негайно припиніть заряджання та продовжуйте після усунення помилки. Також не можна забувати відкривати випускні клапани (де вони є) під час заповнення системи. Система наповнюється, коли вода виходить із конденсаційної ємності через перелив і коли ми створюємо вентиляційні клапани, щоб вода безперервно текла через них. Якщо ніде немає витоків, то можна готуватися до тестового нагріву.
Пробне опалення та обслуговування
У котлі спочатку розпалюємо вогонь, заповнюючи топку газетами (регулятор тяги повинен бути відкритий). Таким чином ми перегріємо котел і перевіримо тягу. Якщо все гаразд, то можна регулярно топити піч. Для пробного опалення по можливості слід використовувати дрова, тому що так рослина нагріється найшвидше. Через кілька хвилин після розпалювання ми повинні відчути потік гарячої води в лініях, а через 15-40 mхвилин, залежно від розміру установки та інтенсивності нагріву, зворотна лінія також має нагрітися, даючи знак того, що вода завершила повну циркуляцію.
Коли в усіх радіаторах почався потік води, вода повинна нагрітися до температури 90°C. У випадку системи з нижнім розподілом, всі випускні клапани слід відкрити по черзі на кілька секунд, і це слід повторити кілька разів під час тестового нагрівання. Таким чином ми досягнемо того, що гази, які відокремлюються від води через температуру, можуть вільно виходити з системи. Коли ми переконалися, що установка працює бездоганно, ми даємо вогню згаснути і даємо рослині охолонути, щоб ми могли виконати останні штрихи. Спочатку нам потрібно відремонтувати стіни, де ми свердлили, а потім пофарбувати трубну мережу. Фарбування проводити після очищення і знежирення в три шари (дивіться інструкцію при покупці спеціальної фарби). Між нанесенням окремих шарів сітка повинна висохнути щонайменше 24 годин, навіть перед нанесенням останнього шару і більше, тому що емаль має нітрооснову, і якщо базовий шар недостатньо сухий, це призведе до утворення зморшок.
Воду слід нагрівати лише до ступеня, який забезпечить бажану температуру приміщень, які ми обігріваємо. Температура води залежить від зовнішньої температури, і ми можемо регулювати температуру в приміщенні, поступово регулюючи кран радіатора.
Рівень води в розширювальному баку слід контролювати або доповнювати принаймні раз на місяць. Ми випускаємо воду з системи тільки в дуже обґрунтованих випадках.
Це історичний текст, і перелічені одиниці, формули, матеріали та процедури не є проектом, розрахунком, інструкцією зі складання чи введення в експлуатацію сучасної системи. Не використовуйте герметики та інші продукти, що містять азбест. Котел, димохід, подача повітря, захист від пожежі та чадного газу, розширення, запобіжні пристрої, тиск, температура, матеріали, промивання та випробування повинні бути визначені та перевірені уповноваженим проектувальником та підрядником відповідно до чинних норм та інструкцій виробника. Неправильне заповнення, зварювання, спалювання або закриття системи може спричинити пожежу, отруєння, опіки, витік або небезпечне підвищення тиску.