การเลือกระบบทำความร้อนส่วนกลาง

ในปัจจุบัน Savo Kusić มุ่งเน้นไปที่ หน้าต่างไม้, หน้าต่างไม้-อลูมิเนียม, หน้าต่างแบบกำหนดเอง, ประตู และ ขอใบเสนอราคา ข้อความนี้ยังคงเป็นคลังข้อมูลการติดตั้งภายในบ้าน และไม่ใช่ข้อเสนอในการออกแบบ ดำเนินการ หรือให้บริการระบบทำความร้อน

เครื่องทำความร้อนส่วนกลางหรือพื้น

หากหม้อไอน้ำตั้งอยู่ต่ำกว่าองค์ประกอบความร้อนอย่างมาก (เช่น ในห้องใต้ดิน) แสดงว่าเป็นระบบทำความร้อนส่วนกลาง และหากองค์ประกอบความร้อนและหม้อไอน้ำอยู่ในระดับเดียวกัน แสดงว่าเป็นระบบทำความร้อนใต้พื้น

มีโซลูชันไปป์ไลน์สองแบบสำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง โดยที่จะนำมาใช้ในบางกรณีนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของอาคาร (อพาร์ตเมนต์) เป็นหลัก

ระบบที่มีการกระจายต่ำกว่า

สำหรับระบบแรงโน้มถ่วงที่มีการจัดเรียงด้านล่าง สายจ่ายน้ำร้อนที่มาจากหม้อไอน้ำตลอดจนท่อรวบรวม - กลับที่มีน้ำหล่อเย็นและรวบรวมจากหม้อน้ำไปยังหม้อไอน้ำจะเชื่อมต่อกับหม้อน้ำจากด้านล่าง (รูปที่ 1) เส้นกระจายและส่งคืนไปยังองค์ประกอบความร้อนที่อยู่ไกลที่สุดจะเพิ่มขึ้นเท่าๆ กัน ดังนั้นเมื่อเติมท่อ อากาศทั้งหมดจะถูกบังคับออกจากท่อ มุมเอียงของระดับความสูงควรมีอย่างน้อย 3-5% (ต่อมิเตอร์วิ่ง 3-5 mm) ด้วยระบบนี้ ในการเชื่อมต่อแต่ละจุดบนหม้อน้ำ ควรอยู่ติดกับวาล์วควบคุมหรือ และมีวาล์วหรือก๊อกแยกเพื่อปล่อยอากาศ เมื่อเติมระบบควรเปิดวาล์วทั้งหมดแยกกันเพื่อให้อากาศไหลออกจากทุกตำแหน่ง ในกรณีเหล่านี้ ควรวางภาชนะที่มีขนาดใหญ่กว่า (ถัง) ไว้ใต้ก๊อกระบายอากาศ และควรปิดก๊อกน้ำเฉพาะในกรณีที่น้ำรั่วโดยไม่มีอากาศ

ในโรงงานขนาดใหญ่ วาล์วระบายอากาศถูกแทนที่ด้วยท่อระบายอากาศแบบบาง (3/8’’) อย่างไรก็ตาม โรงงานขนาดเล็กก็ไม่จำเป็น มีแต่จะสร้างงานและต้นทุนที่ไม่จำเป็นเท่านั้น การจัดเรียงด้านล่างสามารถดำเนินการได้เป็นหลักโดยที่ชั้นใต้ดินขยายออกไปใต้อพาร์ทเมนต์ทั้งหมดหรือมีโอกาสที่จะสร้างช่องทางสำหรับท่อโดยไม่ต้องยกพื้น (เช่นเมื่ออาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

ถังขยาย (รูปที่ 1, d) เป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมที่สำคัญมากของโรงงานทำความร้อน ภาชนะขยายคือจุดสูงสุดของโรงงานเสมอ หน้าที่ของถังขยายคือการรับน้ำส่วนเกินที่สร้างขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของอุณหภูมิเมื่อระบบได้รับความร้อน เพื่อส่งน้ำกลับเข้าสู่ระบบเมื่อระบบเย็นลง (เมื่อไม่ได้รับความร้อน) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีการชาร์จอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน้าที่ของถังขยายคือการกำจัดน้ำส่วนเกินออกจากระบบผ่านทางน้ำล้นซึ่งเกิดจากการเติมมากเกินไป ปริมาตรของถังขยายควรเป็น 0,06-0,07 mi ส่วนหนึ่งของปริมาตรทั้งหมดของโรงงาน เนื่องจากการคำนวณประเภทนี้ใช้เวลานาน เราจึงนำประสิทธิภาพเชิงความร้อนของโรงงานมาเป็นพื้นฐานของการคำนวณได้ เช่น ทุกๆ 1000 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง ให้ใช้ 2-2,1 ลิตรของปริมาตรของถังขยาย ตัวอย่างเช่น สำหรับพืช 15.000 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง สามารถใช้ 15 x 2 ​​​​= 30 ลิตร ในกรณีของระบบที่มีการจัดเรียงต่ำกว่า แนะนำให้วางถังขยายไว้ในห้องเดียวกันกับที่มีน้ำ (เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ห้องครัว) ใต้เพดาน ด้วยวิธีนี้ จึงไม่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการแข็งตัว และสามารถเชื่อมต่อน้ำล้นเข้ากับท่อน้ำทิ้งได้อย่างง่ายดาย

ระบบแยกบนสุด

ในกรณีของพืชที่มีผังด้านบน (รูปที่ 1, b) น้ำอุ่นจะไปถึงพื้นที่ห้องใต้หลังคา โดยผ่านทางท่อจ่ายน้ำที่วางอยู่ใต้เพดาน หรือผ่านทางแนวตั้งที่เรียกว่า ตัวยกหลัก จากท่อจ่าย น้ำจะไหลลงไปยังองค์ประกอบความร้อนผ่านทางสายไรเซอร์ และจากองค์ประกอบความร้อน โดยใช้ท่อรวบรวมซึ่งอยู่ใต้องค์ประกอบความร้อน น้ำจะกลับไปยังหม้อไอน้ำ ด้วยวิธีการแก้ปัญหานี้ ท่อจ่ายจากตัวให้ความร้อนที่อยู่ไกลที่สุดไปยังตัวยกหลักควรจะสูงขึ้นเท่ากัน และท่อรวบรวมควรจะตกลงไปทางหม้อต้มน้ำอย่างสม่ำเสมอ

SLIKA 1

ควรวางถังขยายไว้ในห้องใต้หลังคาและควรป้องกันไม่ให้เป็นน้ำแข็ง ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดโดยใช้ฝาปิดกระดาษและวัสดุฉนวนระหว่างภาชนะและฝาปิด (ขี้เลื่อยแห้ง ฟาง ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ) ความหนาของชั้นฉนวนควรมีอย่างน้อย 15 cm วางท่อน้ำล้นเพื่อให้น้ำไหลผ่านหลังคาลงสู่รางน้ำ

ไม่จำเป็นต้องใช้วาล์วระบายอากาศเฉพาะสำหรับโรงงานท่อร่วมเหนือศีรษะ เมื่อเติมต้นไม้ น้ำจะดันอากาศที่อยู่ด้านหน้าไปในแนวขยาย ระบบที่มีการกระจายส่วนบนมักจะทำในกรณีที่ไม่มีห้องใต้ดินอยู่ใต้อพาร์ทเมนต์และปัญหาคือการวางตำแหน่งน้ำไหลกลับที่ระดับพื้น ไม่ว่าในกรณีใด เราไม่ควรวางโครงข่ายกระจายแนวนอนไว้บนเพดาน (แม้ว่านี่จะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจากมุมมองด้านสุนทรียภาพ) เพราะในกรณีนั้น จะต้องหุ้มฉนวนความร้อนอย่างดี และถึงกระนั้น เราก็จะสูญเสียความร้อนอย่างรุนแรงมาก 

เครื่องทำความร้อนใต้พื้น

การทำความร้อนใต้พื้น (รูปที่ 1, c) คือการออกแบบพิเศษของการทำความร้อนด้วยน้ำร้อนแบบแรงโน้มถ่วงโดยมีการกระจายด้านบน โดยที่อุปกรณ์ อุปกรณ์ฟิตติ้งทั้งหมด รวมถึงโรงงานทั้งหมดจะอยู่ในระดับเดียวกันของอาคาร โดยปกติหม้อไอน้ำจะวางไว้ในห้องหนึ่งของอาคาร (ซึ่งโดยปกติจะต้องได้รับความร้อน) และในห้องเดียวกัน ใต้เพดาน จะมีการวางถังควบแน่น

เมื่อเปรียบเทียบระบบทำความร้อน อาจกล่าวได้ว่าระบบที่มีการกระจายตัวต่ำกว่าต้องใช้ท่อน้อยที่สุด และระบบนี้มีการติดตั้งที่ง่ายที่สุด ข้อเสียคือกำจัดอากาศออกได้ยากกว่า ข้อดีของระบบที่มีการกระจายส่วนบนคือเมื่อทำความเย็นท่อแล้วผลกระทบจากการไหลเวียนและอากาศที่สร้างขึ้นจะไม่เป็นปัญหา ข้อเสียของระบบนี้คือการประกอบมีความซับซ้อนมากขึ้นและต้องใช้วัสดุมากขึ้น

การคำนวณและการกำหนดขนาดของไปป์ไลน์

เมื่อเราได้เลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราแล้ว เราก็สามารถวาดแผนภาพการเดินสายไฟได้ ขอแนะนำให้สร้างไดอะแกรมตามแอกโซโนเมตริก (เนื่องจากมีความโปร่งใสมากกว่า) และใช้สีที่ต่างกันสำหรับท่อน้ำร้อนและท่อกลับ ควรระบุการเปลี่ยนแปลงทิศทางทั้งหมดบนภาพวาดแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าการเชื่อมต่อระดับและเขียนความยาวที่สอดคล้องกันในแต่ละส่วน ควรจัดให้มีวาล์วสำหรับการเชื่อมต่อหม้อน้ำ และวาล์วปิดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

ในขั้นตอนการออกแบบขั้นสุดท้าย ควรกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสำหรับแต่ละส่วนของท่อ หากต้องการวัดขนาดท่อ ขั้นแรกให้กำหนดแรงหมุนเวียนของการไหล กล่าวคือ ควรกำหนดแรงดันที่มีอยู่ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าได้มาจากความแตกต่างของน้ำหนักเฉพาะของน้ำร้อน (กระจาย) และน้ำเย็น (ไหลกลับ) ความดันคำนวณจากสูตร p = a x h โดยที่ p คือความดันที่มีอยู่ในหน่วยมิลลิเมตรของคอลัมน์น้ำ a - คือผลต่างของน้ำหนักเฉพาะของน้ำร้อนและน้ำไหลกลับในหน่วย kp/m3; h - คือความสูงที่มีประสิทธิภาพ ระยะห่างระหว่างเส้นกึ่งกลางของหม้อไอน้ำและตัวทำความร้อนเป็นเมตร (รูปที่ 2, a).

หน้าตัดของไปป์ไลน์ถูกกำหนดโดยการคำนวณ ควรจะเพียงพอสำหรับแรงหมุนเวียน (ความดันที่มีอยู่) เพื่อเอาชนะการสูญเสียอันเนื่องมาจากแรงเสียดทานในท่อและเนื่องจากการเปลี่ยนทิศทาง และเพื่อให้น้ำไหลผ่านองค์ประกอบความร้อนได้เพียงพอต่อชั่วโมงเพื่อให้ความร้อนตามที่ต้องการที่คำนวณได้ ตัวอย่างเช่น ตัวทำความร้อนที่ออกแบบมาเพื่อให้ความร้อน 200 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง ควรผ่านน้ำอย่างน้อย 100 ลิตรต่อชั่วโมง

SLIKA 2

การวัดขนาดท่อโดยผู้เชี่ยวชาญใช้ตาราง ในภาพหมายเลข 2, b แสดงรูปแบบการทำความร้อนใต้พื้นของอาคารครอบครัว ด้วยการทำความร้อนใต้พื้น ความสูงที่มีประสิทธิภาพจะน้อยที่สุดและได้รับแรงดันที่มีอยู่เกือบทั้งหมดเนื่องจากการระบายความร้อนของท่อ ที่นี่เราต้องไม่วัดขนาดตามค่าจำกัด เราต้องทิ้งระยะขอบที่ปลอดภัยไว้เสมอ ด้วยองค์ประกอบความร้อนที่อยู่ใกล้กับหม้อไอน้ำมากขึ้น ควรเหลือ 10-15% เนื่องจากการไหลเวียนน้อยลงและความร้อนจึงน้อยลง

การติดตั้งและทดสอบระบบ

ด้วยการคำนวณขนาดของท่อ เราได้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และเรามีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการก่อสร้างโรงงาน เราสามารถจัดหาท่อ อุปกรณ์ และโปรไฟล์ที่จำเป็นได้ตามนั้น (การซื้อท่อสังกะสีมีแต่จะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น) การติดตั้งท่อสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การเชื่อมหรือใช้สกรูยึด วิธีการเชื่อมนั้นเร็วกว่าและสวยงามกว่า แต่การแก้ไขแบบ DIY นั้นยากกว่า การเชื่อมต้องใช้เครื่องจักรและสามารถใช้ได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้แล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีประสบการณ์ในงานวางท่อด้วย

เมื่อประกอบท่อโดยกระบวนการเชื่อม ท่อจะงอในสภาวะร้อนเพื่อเปลี่ยนทิศทาง ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า (สูงถึง 1“) ที่มีประสบการณ์มาบ้างสามารถงอได้ “ว่าง” ในขณะที่ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่านั้นจะถูกงอเพื่อให้เต็มไปด้วยทรายล่วงหน้า การประกอบจะเร็วขึ้นถ้าเราได้ชิ้นส่วนที่ดัดไว้ล่วงหน้าสำหรับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า จากชิ้นส่วนเหล่านี้ เราก็สามารถสร้างองค์ประกอบอื่นๆ ได้ (เช่น การต่อส่วนโค้ง)

เมื่อประกอบท่อแบบมีที่ครอบ เช่นเดียวกับท่อน้ำ จะใช้ส่วนประกอบที่เป็นเหล็กดัด เราติดตั้งองค์ประกอบต่างๆ ตามปกติโดยมีการสอดสายพ่วงที่แช่ไว้ระหว่างขดลวด เนื่องจากการกลึงเกลียว วิธีการประกอบนี้จึงต้องอาศัยการทำงานมากขึ้นแต่ก็มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่า

เราสามารถเริ่มการติดตั้งท่อได้หลังจากติดตั้งหม้อไอน้ำและองค์ประกอบความร้อน ขั้นแรกควรวางวาล์วไว้บนองค์ประกอบความร้อนเพื่อนำมาพิจารณาเมื่อตัดท่อ วาล์วจะติดกับการเชื่อมต่อหม้อน้ำแบบเกลียวด้วยน็อตดัตช์ ต้องใช้ปะเก็นยางใยหินกับลูกบ๊อกซ์ที่มีน็อตและขอบดัตช์ ซีลหนังและกระดาษแข็งไม่น่าพอใจเนื่องจากมีอายุการใช้งานสั้น ก่อนการประกอบขั้นสุดท้าย ควรทาน้ำมันแหวนซีล จะต้องไม่ติดตั้งวาล์วแบบย้อนกลับเนื่องจากความต้านทานต่อการไหลจะสูงกว่ามาก หลังจากติดตั้งวาล์วแล้ว ให้ทำเครื่องหมายรูที่จำเป็นในผนังและเพดานแล้วเจาะ เราต้องใส่ใจกับขนาดของช่องเปิดเหล่านี้เพื่อไม่ให้ขยายออกระหว่างการประกอบ

การติดตั้งท่อควรเริ่มจากการเชื่อมต่อหม้อไอน้ำ และติดตั้งไรเซอร์หลักและสายจ่ายน้ำก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อองค์ประกอบความร้อนจากพวกมัน ควรทำเช่นเดียวกันกับการติดตั้งสายส่งคืนและคอลเลกชัน เมื่อติดตั้งด้วยน็อตท่อ ท่อร่วม หรือท่อรวบรวม ควรประกอบเป็นแต่ละส่วนของท่อ โดยต้องมีการติดตั้งการเชื่อมต่อที่จำเป็นด้วย สำหรับท่อที่ติดตั้งในแนวนอน ควรควบคุมขนาดและทิศทางความเอียงที่ต้องการด้วยระดับน้ำ ในแต่ละสถานที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างถุงลมนิรภัย ควรติดตั้งวาล์วระบายอากาศ แต่ต้องแน่ใจว่าวาล์วอยู่ที่จุดสูงสุดของส่วนนั้น ในกรณีที่ท่อข้ามผนังจะต้องวางปลอกบนท่อระหว่างการติดตั้ง เช่น ท่อที่ยาวกว่าผนังอย่างน้อย 10 mm และมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าท่อเล็กน้อย (2-5 mm.) ด้วยวิธีนี้ ท่อจะไม่ทำให้ผนังและปูนเสียหายเนื่องจากการขยายตัวทางความร้อน

ควรติดเส้นที่วางในแนวนอนกับ 2-3 m แต่ละเส้นด้วยเหล็กฉาก และเส้นแนวตั้งที่ยาวกว่าพร้อมขายึด ไม่ควรรัดตัวยึดแน่นเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อคลายสตรัทหรือเหล็กยึดเนื่องจากการขยายตัว หลังการประกอบ ให้ตรวจสอบรายละเอียดเครือข่ายทั้งหมด การเชื่อมต่อ และการเชื่อมต่อท่อทั้งหมดอีกครั้ง เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

หลังจากควบคุมด้วยภาพแล้ว สามารถควบคุมน้ำได้ สำหรับการควบคุมน้ำควรเปิดวาล์วหม้อน้ำทั้งหมด ในการเชื่อมต่อการระบายน้ำและการเติมซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหม้อไอน้ำเราเชื่อมต่อเครือข่ายน้ำหรือปั๊มบ่อด้วยท่อยางและเติมน้ำในระบบ หากจำเป็น สามารถเติมระบบผ่านช่องระบายอากาศของถังควบแน่น (ด้วยถัง) ได้ แต่การเติมในลักษณะนี้จะเหนื่อยและใช้เวลานานมาก เนื่องจากอากาศจะต้องออกจากระบบเพื่อต้านการไหลของน้ำที่เข้ามา

ระหว่างการชาร์จ ควรตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่อง และหากเริ่มรั่วที่ไหนสักแห่ง ให้หยุดการชาร์จทันทีและดำเนินการต่อหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว เราต้องไม่ลืมที่จะเปิดวาล์วไอเสีย (ถ้ามี) ระหว่างการเติมระบบ ระบบจะถูกเติมเมื่อมีน้ำออกจากถังควบแน่นผ่านทางน้ำล้น และเมื่อเราสร้างวาล์วระบายอากาศเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีรอยรั่วใดๆ เราก็สามารถเตรียมการทดสอบการให้ความร้อนได้

ทดลองทำความร้อนและบำรุงรักษา

ในหม้อไอน้ำ ก่อนอื่นเราจะจุดไฟโดยเติมหนังสือพิมพ์ลงในเตา (ควรเปิดตัวควบคุมร่าง) ด้วยวิธีนี้เราจะทำให้หม้อต้มร้อนเกินไปและตรวจสอบร่าง หากทุกอย่างเรียบร้อยดีเราก็สามารถจุดไฟเตาได้อย่างสม่ำเสมอ สำหรับการทดสอบการให้ความร้อน ควรใช้ไม้หากเป็นไปได้ เนื่องจากต้นไม้จะให้ความร้อนในลักษณะนี้เร็วที่สุด ไม่กี่นาทีหลังจากการจุดระเบิด เราควรรู้สึกถึงการไหลของน้ำร้อนในเส้น และหลังจาก 15-40 mนาที ขึ้นอยู่กับขนาดของพืชและความเข้มของการทำความร้อน เส้นกลับก็ควรจะได้รับความร้อนด้วย ซึ่งเป็นสัญญาณว่าน้ำไหลเวียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เมื่อน้ำเริ่มไหลในหม้อน้ำทุกตัว น้ำควรได้รับความร้อนจนถึงอุณหภูมิ 90°C ในกรณีของระบบที่มีการกระจายตัวต่ำกว่า ควรเปิดวาล์วไอเสียทั้งหมดตามลำดับเป็นเวลาสองสามวินาที และควรทำซ้ำหลายครั้งในระหว่างการทดสอบการให้ความร้อน ด้วยวิธีนี้ เราจะบรรลุผลว่าก๊าซซึ่งถูกแยกออกจากน้ำเนื่องจากอุณหภูมิ สามารถออกจากระบบได้อย่างอิสระ เมื่อเราแน่ใจว่าโรงงานทำงานได้ไม่มีที่ติ เราก็ปล่อยให้ไฟดับและปล่อยให้โรงงานเย็นลง เพื่อที่เราจะได้ตกแต่งขั้นสุดท้ายได้ ก่อนอื่น เราต้องซ่อมแซมผนังที่เราเจาะแล้วจึงทาสีโครงข่ายท่อ ควรทาสีหลังจากทำความสะอาดและขจัดคราบไขมันเป็นสามชั้น (ดูคำแนะนำเมื่อซื้อสีพิเศษ) ระหว่างการทาแต่ละชั้น ควรปล่อยให้ตาข่ายแห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แม้กระทั่งก่อนทาชั้นสุดท้ายและอื่นๆ ด้วยซ้ำ เนื่องจากเคลือบฟันมีฐานไนโตร และหากชั้นฐานไม่แห้งเพียงพอ จะทำให้เกิดริ้วรอยได้

ควรให้ความร้อนน้ำในระดับที่จะรับประกันอุณหภูมิที่ต้องการของห้องที่เรากำลังทำความร้อนเท่านั้น อุณหภูมิของน้ำขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก และเราสามารถควบคุมอุณหภูมิห้องได้โดยค่อยๆ ปรับวาล์วหม้อน้ำ

ควรควบคุมหรือเสริมระดับน้ำในถังขยายอย่างน้อยเดือนละครั้ง เราปล่อยน้ำออกจากระบบเฉพาะในกรณีที่สมเหตุสมผลเท่านั้น

นี่เป็นข้อความในอดีต และหน่วย สูตร วัสดุ และขั้นตอนที่ระบุไว้ไม่ใช่โครงการ การคำนวณ คำแนะนำในการประกอบ หรือการทดสอบการใช้งานระบบสมัยใหม่ อย่าใช้สารเคลือบหลุมร่องฟันหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีแร่ใยหิน หม้อไอน้ำ ปล่องไฟ การจ่ายอากาศ การป้องกันอัคคีภัยและคาร์บอนมอนอกไซด์ การขยายตัว อุปกรณ์ความปลอดภัย ความดัน อุณหภูมิ วัสดุ การชะล้าง และการทดสอบจะต้องได้รับการพิจารณาและตรวจสอบโดยผู้ออกแบบและผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตตามกฎระเบียบปัจจุบันและคำแนะนำของผู้ผลิต การเติม การเชื่อม การเผา หรือการปิดระบบที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟไหม้ เป็นพิษ ไหม้ รั่ว หรือสะสมแรงดันที่เป็นอันตรายได้