Val á húshitunarkerfi

Í dag einbeitir Savo Kusić sér að viðargluggum, viðar-ál gluggar, sérsniðnir gluggar, hurð og tilboðsbeiðnir. Þessi texti er eftir sem skjalasafn yfir heimilisuppsetningar og er ekki tilboð um að hanna, framkvæma eða þjónusta hitakerfi.

Miðstöðvar- eða gólfhiti

Ef ketillinn er staðsettur verulega undir hitaeiningum (t.d. í kjallara), þá er það miðstöðvar og ef hitaeiningar og ketill eru á sama stigi, þá er það gólfhiti.

Það eru tvær lagnalausnir fyrir húshitun. Hver verður beitt í tilteknu tilviki, það fer fyrst og fremst eftir eðli byggingarinnar (íbúðarinnar).

Kerfi með minni dreifingu

Fyrir þyngdaraflkerfið með botnskipan, dreifilínur með heitu vatni sem kemur frá katlinum sem og söfnun - afturlínur með kældu og uppsafnaðu vatni frá ofninum að katlinum eru tengdar ofnum frá botnhliðinni (mynd 1). Dreifingar- og afturlínur í átt að lengsta hitaeiningunni hækka jafnt þannig að við fyllingu á leiðslum þrýstist allt loft út úr rörunum. Hallahorn hæðarinnar ætti að vera að minnsta kosti 3-5% (á hlaupandi metra 3-5 mm). Með þessu kerfi, á hverri einstakri tengingu á ofn, ætti það að vera við hliðina á reglulokanum, eða. lokun og sér loki eða krana til að losa loftið. Þegar fyllt er á kerfið ætti að opna alla loka fyrir sig til að leyfa lofti að fara út frá öllum stöðum. Í þessum tilfellum ætti að setja stærra ílát (fötu) undir blástursblöndunartækin og aðeins ætti að loka blöndunartækinu ef vatnið lekur án lofts.

Í stærri verksmiðjum hefur útblásturslokunum verið skipt út fyrir þunnar pípuloftunarlínur (3/8’’). Hins vegar, með smærri verksmiðjum er þetta ekki nauðsynlegt, það myndi aðeins skapa óþarfa vinnu og kostnað. Neðri fyrirkomulagið er fyrst og fremst hægt að framkvæma þar sem kjallari nær undir alla íbúðina, eða möguleiki er á að gera rásir fyrir lagnir án þess að hækka gólf (td þegar bygging er í byggingu).

Stækkunargeymirinn (mynd 1, d) er mjög mikilvægur viðbótarþáttur hitaveitunnar. Stækkunarkerið er alltaf hæsti punktur verksmiðjunnar. Verkefni þenslukersins er að taka á móti umframvatni sem myndast vegna hitastækkunar þegar kerfið er hitað, að skila því vatni í kerfið þegar kerfið er að kólna (þegar það er ekki hitað). Þetta tryggir að kerfið sé stöðugt hlaðið. Auk þessa er verkefni þenslutanksins einnig að fjarlægja umframvatn úr kerfinu í gegnum yfirfallið sem stafar af offyllingu. Rúmmál stækkunarhylkisins ætti að vera 0,06-0,07 mi hluti af öllu rúmmáli verksmiðjunnar. Þar sem svona útreikningar eru langir getum við tekið hitaafköst verksmiðjunnar sem grundvöll útreikningsins, þ.e. fyrir hverja 1000 kcal/klst., taka 2-2,1 lítra af rúmmáli stækkunarkersins. Til dæmis, fyrir 15.000 kcal/klst. plöntu, er hægt að taka 15 x 2 ​​​​= 30 lítra. Ef um er að ræða kerfi með lægri fyrirkomulagi er ráðlegt að setja stækkunarkerið í sama herbergi með vatni (td baðherbergi, salerni, eldhúsi), undir loftinu. Þannig er ekki þörf á frostvörnum og hægt er að tengja yfirfallið einfaldlega við fráveituna.

Efsta skiptingarkerfi

Þegar um er að ræða plöntur með ofangreindu fyrirkomulagi (mynd.1, b) upphitaða vatnið berst upp í risrýmið, í gegnum dreifilögnina sem er sett undir loftið eða í gegnum lóðrétt svokölluð aðalstöng. Frá dreifilögninni fer vatnið niður að hitaeiningum um stækkunarlínur og frá hitaeiningum, með því að nota safnrör, sem eru undir hitaeiningum, fer það aftur í ketilinn. Með þessari lausn ættu dreifilögnin frá lengsta hitaeiningunni að aðalstúgunni að vera jöfn hækkun og söfnunarrörin falla í átt að katlinum.

SLIKA 1

Stækkunargeymirinn ætti að vera á háaloftinu og ætti að vera varinn gegn frosti. Þetta er hægt að leysa á einfaldasta hátt með pappírshlíf og einangrunarefni á milli kersins og hlífarinnar (þurrt sag, strá, tuskur o.fl.). Þykkt einangrunarlagsins ætti að vera amk15 cm. Yfirfallsrörið er komið þannig fyrir að vatnið flæðir yfir þakið í þakrennurnar.

Engir sérstakir útblásturslokar eru nauðsynlegir fyrir margvíslegar plöntur. Þegar álverið er fyllt ýtir vatnið loftinu fyrir sig í þenslulínunni. Kerfið með efri dreifingunni er venjulega gert þar sem ekki er kjallari undir íbúðinni og vandamálið er staðsetning afturvatnsins við gólfhæð. Við ættum ekki undir neinum kringumstæðum að setja lárétt dreifikerfi á loftið (jafnvel þótt það væri hagstæðasta lausnin út frá fagurfræðilegu sjónarmiði), því þá þyrfti það að vera vel varmaeinangrað, og þrátt fyrir það myndum við hafa mjög alvarlegt hitatap. 

Gólfhiti

Gólfhiti (mynd 1, c) er sérstök hönnun á þyngdarafl heitavatnshitun með efri dreifingu þar sem öll tæki, innréttingar, sem og öll verksmiðjan eru staðsett á sömu hæð hússins. Ketillinn er venjulega settur í einu herbergi hússins (sem venjulega þarf að hita upp) og í sama herbergi, undir lofti, er þéttihylkið komið fyrir.

Með því að bera saman hitakerfi má segja að kerfið með lægri dreifingu krefjist minnstu leiðslna og að þetta kerfi sé með einfaldasta uppsetningu. Ókostur þess er sá að erfiðara er að fjarlægja loftið úr honum. Kosturinn við kerfið með efri dreifingu er að við kælingu á pípunni eru skapaðar áhrif blóðrásar og lofts ekki vandamál. Ókosturinn við þetta kerfi er að samsetning þess er flóknari og krefst meira efnis.

Útreikningur og málsetning leiðslna

Þegar við höfum valið hagstæðasta kerfið fyrir okkur getum við teiknað raflögn. Mælt er með því að gera skýringarmyndina litafræði (þar sem hún er gegnsærri) og nota mismunandi liti fyrir heitavatnslínur og afturlínur. Allar stefnubreytingar ættu að koma fram á teikningunni, jafnvel svokallaðar stigtengingar og skrifa samsvarandi lengd á hvern hluta. Lokar ættu að vera fyrir ofnatengingar og lokar aðeins þar sem þörf krefur.

Í lokahönnunarfasa skal ákvarða rörþvermál fyrir einstaka hluta leiðslunnar. Til að mæla pípuna skaltu fyrst ákvarða hringrásarkraft flæðisins, þ.e. tiltækur þrýstingur ætti að vera ákvarðaður. Þetta, eins og áður hefur verið nefnt, fæst sem mismunur á sérþyngd upphitaðs (dreifðs) og kælts (endurkomu) vatnsins. Þrýstingurinn er reiknaður út frá formúlunni p = a x h, þar sem p er tiltækur þrýstingur í millimetrum af vatnssúlunni, a - er munurinn á sérþyngd hitaðs og afturvatns í kp/m3; h - er virka hæðin, fjarlægðin milli miðlínu ketils og hitaeiningar í metrum (mynd 2, a).

Þversnið leiðslunnar er ákvarðað með útreikningi. Það ætti að vera nægilegt fyrir hringrásarkraftinn (tiltækur þrýstingur) til að vinna bug á tapinu vegna núnings í pípunum og vegna stefnubreytinga, og að nóg vatn fari í gegnum hitaeiningarnar á klukkustund til að gefa út reiknaðan nauðsynlegan hita. Til dæmis ætti hitunarhluti sem er hannaður til að gefa frá sér hita sem nemur 200 kcal/klst. að standast að minnsta kosti 100 lítra af vatni á klukkustund.

SLIKA 2

Mölun á rörum, sérfræðingar nota töflur. Á mynd nr. 2, b sýnir gólfhitakerfi fjölskyldubyggingar. Með gólfhita er virk hæð í lágmarki og tiltækur þrýstingur fæst nær eingöngu vegna pípukælingar. Hér megum við aldrei mæla við viðmiðunarmörkin, við verðum alltaf að skilja eftir öryggisbil. Með hitaeiningum sem eru nær ketilnum ætti að skilja eftir 10-15% forða, því það er minni hringrás og því minna hitaframboð.

Uppsetning og prófun á kerfinu

Með því að reikna út stærðir pípunnar höfum við lokið hönnuninni og höfum öll nauðsynleg gögn fyrir byggingu verksmiðjunnar. Á grundvelli þeirra getum við útvegað nauðsynlegar lagnir, festingar, snið. (Að kaupa galvaniseruðu rör myndi aðeins auka kostnað að óþörfu.) Lagningu lagna er hægt að gera á tvo vegu með suðu eða með snittari festingum. Suðuaðferðin er hraðari og fagurfræðilega ánægjulegri, en erfiðara er að leysa hana á DIY grundvelli. Við suðu þarf vél og aðeins viðurkenndir aðilar mega nota hana. Auk þessa skilyrðis er nauðsynlegt að sá sem vinnur verkið hafi reynslu af lagnavinnu.

Þegar leiðslur eru settar saman með suðuferlinu, fyrir stefnubreytingar, eru rörin beygð í heitu ástandi. Pípur með minni þvermál (allt að1““) með nokkurri reynslu er hægt að beygja “tóm” en rör með stærra þvermál eru beygð þannig að þau fyllast af sandi fyrirfram. Samsetning verður hraðari ef við fáum forbeygða hluta fyrir rör með stærri þvermál. Úr þessum hlutum getum við síðan búið til aðra þætti (t.d. bogatengingar).

Við samsetningu röra með ermum, eins og með vatnsrör, eru sveigjanlegir járnþættir notaðir. Við festum þættina á venjulegan hátt með því að setja í bleyti tog á milli spólanna. Vegna þræðingarinnar krefst þessi samsetningaraðferð meiri vinnu en einnig minni sérfræðikunnáttu.

Við getum hafið uppsetningu á leiðslum eftir að ketillinn og hitaeiningarnar eru settar upp. Í fyrsta lagi ætti að setja lokana á hitaeiningarnar til að taka tillit til þeirra þegar klippt er á rör. Lokarnir festast við snittari ofntenginguna með hollenskri hnetu. Nota þarf asbestgúmmíþéttingar fyrir innstungur með hollenskri hnetu og felgu. Innsigli úr leðri og hörðum pappír eru ófullnægjandi vegna þess að þau hafa stutt líf. Fyrir lokasamsetningu ætti að smyrja þéttihringinn með olíu. Ekki má setja ventlana í öfugt, því viðnám þeirra gegn rennsli er miklu meira. Eftir að lokinn hefur verið settur upp skaltu merkja nauðsynlegar holur í veggi og loft og bora þau. Við verðum að borga eftirtekt til stærð þessara opa til að víkka þau ekki við samsetningu.

Lagningu lagna ætti að byrja frá ketilstengingu og fyrst setja aðalstúkur og dreifilínur og tengja síðan hitaeiningar frá þeim. Sama ætti að gera við uppsetningu skila- og söfnunarlína. Þegar verið er að festa með slönguhnetum, ætti að setja saman dreifikerfi eða söfnunarrör með einstökum hlutum leiðslunnar og einnig þarf að setja upp nauðsynlegar tengingar. Fyrir rör, sem eru sett upp lárétt, ætti að stjórna nauðsynlegri stærð og hallastefnu með vatnsborði. Á hverjum stað, þar sem búist er við myndun loftpúða, ætti að setja upp loftræstiloka, en ganga úr skugga um að lokinn sé á hæsta punkti þess geira. Þar sem rörið fer yfir vegginn þarf að setja múffu á rörið við uppsetningu, þ.e.a.s. pípustykki sem er lengra en veggurinn a.m.k.10 mmog aðeins stærri í þvermál en pípan (2-5 mm.) Þannig mun rörið ekki skemma vegg og gifs vegna varmaþenslu.

Línur, sem eru settar lárétt, ættu að vera festar við hvern 2-3 m með hornstálstuðningi og lengri lóðréttar línur með svigum. Festingar eiga ekki að herða of mikið til að koma í veg fyrir að rörið losni stífurnar eða festingarnar vegna þenslu. Eftir samsetningu skaltu enn og aftur athuga ítarlega allt netið, tengingar og tengingar röra til að greina hugsanlegar villur.

Eftir sjónræna stjórn er hægt að framkvæma vatnsstýringu. Fyrir vatnsstýringu ætti að opna alla ofnaloka. Við tenginguna fyrir tæmingu og áfyllingu, sem er staðsett nálægt ketilnum, tengjum við vatnsnetið eða brunndælu með gúmmíslöngu og fyllum kerfið með vatni. Ef nauðsyn krefur er einnig hægt að fylla kerfið í gegnum opið á þéttihylkinu (með fötu), en áfylling á þennan hátt er mjög þreytandi og tímafrek því loftið þarf að fara úr kerfinu á móti innstreymi vatns.

Á meðan á hleðslu stendur ætti að fylgjast stöðugt með kerfinu og ef það byrjar að leka einhvers staðar skaltu hætta að hlaða strax og halda áfram eftir að villa hefur verið leiðrétt. Við megum heldur ekki gleyma að opna útblásturslokana (þar sem þeir eru) meðan á fyllingu kerfisins stendur. Kerfið fyllist þegar vatnið kemur út úr þéttihylkinu í gegnum yfirfallið og þegar við búum til útblástursventla þannig að vatn flæðir stöðugt í gegnum þá. Ef enginn leki er einhvers staðar, þá getum við undirbúið okkur fyrir prófhitunina.

Upphitun og viðhald til reynslu

Í katlinum kveikjum við fyrst í eldinn með því að fylla ofninn af dagblöðum (þar á að opna dráttarjafnarann). Þannig munum við ofhitna ketilinn og athuga dragið. Ef allt er í lagi, þá getum við kveikt reglulega í eldavélinni. Til prufuhitunar ætti að nota við ef mögulegt er, því álverið hitnar hraðast með þessum hætti. Nokkrum mínútum eftir íkveikju ættum við að finna fyrir flæði heita vatnsins í leiðslum og eftir 15-40 mmínútur, allt eftir stærð verksmiðjunnar og styrkleika upphitunar, ætti afturleiðslan einnig að vera hitað, sem gefur til kynna að vatnið hafi lokið fullri hringrás.

Þegar vatnsrennsli er hafið í öllum ofnum á að hita vatnið upp í 90°C. Ef um er að ræða kerfi með lægri dreifingu, ætti að opna alla útblástursloka á víxl í nokkrar sekúndur og þetta ætti að endurtaka nokkrum sinnum meðan á prófunarhitun stendur. Þannig náum við því að lofttegundirnar, sem eru aðskildar frá vatninu vegna hitastigsins, geta frjálslega farið úr kerfinu. Þegar við erum búin að ganga úr skugga um að álverið virki óaðfinnanlega sleppum við eldinum og látum plöntuna kólna svo við getum klárað. Fyrst þurfum við að gera við veggina þar sem við boruðum og mála síðan röranetið. Mála skal eftir hreinsun og fituhreinsun í þremur lögum (sjá leiðbeiningar þegar keypt er sérstaka málningu). Á milli þess að einstök lög eru sett á skal möskvan fá að þorna í að minnsta kosti 24 klukkustundir, jafnvel áður en síðasta lagið er borið á og fleira, því glerungurinn er með nítrógrunni og ef grunnlagið er ekki nógu þurrt myndar það hrukkur.

Vatn ætti aðeins að hita upp að gráðu sem tryggir æskilegt hitastig herbergjanna sem við erum að hita upp. Vatnshitastigið fer eftir hitastigi úti og við getum stillt stofuhita með því að stilla ofnventilinn smám saman.

Stýra skal vatnsborðinu í stækkunarhylkinu, að minnsta kosti einu sinni í mánuði, eða til að bæta við. Við losum vatn úr kerfinu aðeins í mjög réttlætanlegum tilvikum.

Þetta er sögulegur texti og upptaldar einingar, formúlur, efni og verklag eru ekki verkefni, útreikningur, samsetningarkennsla eða gangsetning nútímakerfis. Ekki nota þéttiefni eða aðrar vörur sem innihalda asbest. Ketill, skorsteinn, loftveita, bruna- og kolsýringsvörn, stækkun, öryggisbúnaður, þrýstingur, hitastig, efni, skolun og prófun skulu ákvarðaðar og athugaðar af viðurkenndum hönnuði og verktaka samkvæmt gildandi reglum og leiðbeiningum framleiðanda. Óviðeigandi fylling, suðu, brennsla eða lokun kerfisins getur valdið eldi, eitrun, bruna, leka eða hættulegri þrýstingsuppbyggingu.