انتخاب سیستم گرمایش مرکزی

اطلاعات مرتبط: پنجره های چوبی ساخته شده بر اساس پروژه شما. · پنجره های چوبی آلومینیومی سفارشی. · پنجره های سفارشی برای خانه ها، پروژه ها و صادرات. · دربهای چوبی و چوبی آلومینیومی سفارشی. · یک درخواست قیمت ارسال کنید.

گرمایش مرکزی یا از کف

اگر دیگ به میزان قابل توجهی زیر عناصر گرمایشی قرار داشته باشد (مثلاً در زیرزمین)، سیستم گرمایش مرکزی است و اگر المنت های گرمایشی و دیگ در یک سطح باشند، گرمایش از کف است.

دو راه حل خط لوله برای گرمایش مرکزی وجود دارد. که در یک مورد خاص اعمال می شود، در درجه اول به شخصیت ساختمان (آپارتمان) بستگی دارد.

سیستم با توزیع کمتر

برای سیستم ثقلی با آرایش پایین، خطوط توزیع با آب گرم خروجی از دیگ و همچنین خطوط جمع آوری - برگشت با آب سرد و جمع آوری شده از رادیاتور به دیگ از سمت پایین به رادیاتورها متصل می شوند (شکل 1). خطوط توزیع و برگشت به سمت دورترین المنت گرمایشی به طور یکنواخت بالا می روند به طوری که هنگام پر کردن خطوط، تمام هوا با فشار از لوله ها خارج می شود. زاویه شیب ارتفاع باید حداقل 3-5% (در هر متر دونده 3-5 mm) باشد. با این سیستم در هر اتصال جداگانه روی رادیاتور باید در کنار شیر تنظیم یا. بسته شدن، و یک شیر یا شیر جداگانه برای آزاد کردن هوا. هنگام پر کردن سیستم، تمام شیرها باید به صورت جداگانه باز شوند تا هوا از همه مکان ها خارج شود. در این مواقع باید ظرف بزرگتر (سطل) زیر شیرهای هواکش قرار داده شود و فقط در صورت نشت آب بدون هوا، شیر آب را ببندید.

در کارخانه‌های بزرگ‌تر، شیرهای هواکش با خطوط لوله نازک (3/8’’) جایگزین می‌شوند. با این حال، با گیاهان کوچکتر این امر ضروری نیست، فقط کار و هزینه های غیر ضروری ایجاد می کند. چیدمان پایین را می توان در درجه اول در جایی انجام داد که زیرزمین زیر کل آپارتمان امتداد دارد، یا فرصتی برای ایجاد کانال هایی برای خطوط لوله بدون بالا بردن کف وجود دارد (به عنوان مثال، زمانی که ساختمان در حال ساخت است).

مخزن انبساط (شکل 1، d) یک عنصر اضافی بسیار مهم در نیروگاه گرمایشی است. مخزن انبساط همیشه بالاترین نقطه گیاه است. وظیفه مخزن انبساط این است که آب اضافی را که در اثر انبساط دما ایجاد می شود در هنگام گرم شدن سیستم دریافت کند و در زمان خنک شدن سیستم (در صورت گرم نشدن) آن آب را به سیستم برگرداند. این تضمین می کند که سیستم به طور مداوم شارژ می شود. علاوه بر این، وظیفه مخزن انبساط نیز حذف آب اضافی از سیستم از طریق سرریز است که در اثر پر شدن بیش از حد ایجاد می شود. حجم مخزن انبساط باید 0,06-0,07 mi بخشی از کل حجم کارخانه باشد. از آنجایی که این نوع محاسبه طولانی است، می‌توانیم عملکرد حرارتی نیروگاه را مبنای محاسبه قرار دهیم، یعنی به ازای هر 1000 کیلوکالری در ساعت، 2-2,1 لیتر از حجم مخزن انبساط را در نظر بگیریم. به عنوان مثال، برای یک گیاه 15.000 کیلوکالری در ساعت، می توان 15 x 2 = 30 لیتر را مصرف کرد. در مورد سیستمی با آرایش پایین تر، توصیه می شود ظرف انبساط را در همان اتاق با آب (مانند حمام، توالت، آشپزخانه)، زیر سقف قرار دهید. به این ترتیب، نیازی به اقدامات ضد یخ نیست و سرریز را می توان به سادگی به فاضلاب متصل کرد.

سیستم تقسیم بالا

در مورد گیاهان با چیدمان بالایی (شکل 1، ب) آب گرم شده از طریق لوله توزیعی که در زیر سقف قرار داده شده یا از طریق به اصطلاح بالابرهای عمودی به فضای زیر شیروانی می‌رسد. از لوله توزیع، آب از طریق خطوط رایزر به سمت المنت های گرمایشی پایین می آید و از المنت های گرمایشی با استفاده از لوله های جمع کننده که در زیر المنت ها قرار دارند، به دیگ باز می گردد. با این راه حل، لوله های توزیع از دورترین بدنه گرمایشی تا رایزر اصلی باید یک خیز داشته باشند و لوله های جمع آوری باید یک ریزش به سمت دیگ داشته باشند.

SLIKA 1

مخزن انبساط باید در اتاق زیر شیروانی قرار گیرد و از یخ زدگی محافظت شود. این را می توان با یک پوشش کاغذی و مواد عایق بین ظرف و پوشش (خاک اره خشک، نی، کهنه و غیره) به ساده ترین روش حل کرد. ضخامت لایه عایق باید حداقل باشد15 cm. لوله سرریز به گونه ای قرار می گیرد که آب از روی سقف به داخل ناودان ها سرازیر شود.

دریچه های دریچه مخصوص برای کارخانه های منیفولد بالای سر مورد نیاز نیست. هنگام پر کردن گیاه، آب هوای جلوی آن را در خط انبساط هل می دهد. سیستم با توزیع بالا معمولاً در جایی ساخته می شود که زیرزمین زیر آپارتمان وجود نداشته باشد و مشکل قرار دادن آب برگشتی در سطح کف است. تحت هیچ شرایطی نباید شبکه توزیع افقی را روی سقف قرار دهیم (حتی اگر از نظر زیبایی شناسی مطلوب ترین راه حل باشد) زیرا در این صورت باید به خوبی عایق حرارتی باشد و حتی در این صورت تلفات حرارتی بسیار جدی خواهیم داشت. 

گرمایش از کف

گرمایش از کف (شکل 1، ج) یک طرح خاص از گرمایش آب گرم گرانشی با توزیع بالایی است که در آن همه دستگاه‌ها، اتصالات و همچنین کل کارخانه در یک سطح ساختمان قرار دارند. دیگ معمولاً در یک اتاق از ساختمان (که معمولاً نیاز به گرم کردن دارد) و در همان اتاق زیر سقف، مخزن کندانس قرار می گیرد.

با مقایسه سیستم های گرمایشی می توان گفت که سیستمی که توزیع کمتری دارد به کمترین خطوط لوله نیاز دارد و این سیستم ساده ترین نصب را دارد. عیب آن این است که خارج کردن هوا از آن دشوارتر است. مزیت سیستم با توزیع بالایی این است که هنگام خنک کردن لوله، اثر ایجاد شده گردش و هوا مشکلی ایجاد نمی کند. عیب این سیستم این است که مونتاژ آن پیچیده تر است و به مواد بیشتری نیاز دارد.

محاسبه و ابعاد خطوط لوله

پس از انتخاب مطلوب ترین سیستم برای خود، می توانیم نمودار سیم کشی را ترسیم کنیم. توصیه می شود نمودار را به صورت آکسونومتری (به دلیل شفافیت بیشتر) و از رنگ های مختلف برای خطوط آب گرم و خطوط برگشت استفاده کنید. تمام تغییرات جهت باید روی نقشه مشخص شود، حتی اتصالات به اصطلاح سطح و طول مربوط به هر قسمت را بنویسید. برای اتصالات رادیاتور باید شیرها و فقط در صورت لزوم شیرهای قطع شود.

در مرحله طراحی نهایی، قطر لوله باید برای قسمت های جداگانه خط لوله تعیین شود. برای ابعاد لوله، ابتدا نیروی گردش جریان را تعیین کنید، یعنی فشار موجود باید تعیین شود. همانطور که قبلا ذکر شد، این به عنوان اختلاف وزن مخصوص آب گرم شده (توزیع شده) و خنک شده (بازگشت) به دست می آید. فشار از شکل p = a x h محاسبه می شود، که در آن p فشار موجود بر حسب میلی متر از ستون آب است، a - تفاوت وزن مخصوص آب گرم شده و برگشتی بر حسب kp/m3 است. h - ارتفاع موثر، فاصله بین خط مرکزی دیگ بخار و بدنه گرمایش بر حسب متر است (شکل 2، a).

میزان مقطع خط لوله با محاسبه تعیین می شود. باید نیروی گردش (فشار موجود) برای غلبه بر تلفات ناشی از اصطکاک در لوله ها و تغییر جهت ها کافی باشد و آب کافی در هر ساعت از عناصر گرمایش عبور کند تا گرمای مورد نیاز محاسبه شده را تامین کند. برای مثال، بدنه گرمایی که برای تولید گرمای 200 کیلوکالری در ساعت طراحی شده است، باید حداقل 100 لیتر آب در ساعت از خود عبور دهد.

SLIKA 2

اندازه گیری لوله ها توسط کارشناسان با استفاده از جداول انجام می شود. در تصویر شماره 2، b طرح گرمایش از کف یک ساختمان خانوادگی را نشان می‌دهد. با گرمایش از کف، ارتفاع موثر حداقل است و فشار موجود تقریباً منحصراً به دلیل خنک کننده لوله به دست می آید. در اینجا ما هرگز نباید به مقادیر حدی ابعاد دهیم، ما باید همیشه یک حاشیه ایمنی بگذاریم. در مورد المنت های گرمایشی که به دیگ نزدیکتر هستند، باید ذخایر 10-15% باقی بماند، زیرا در آنجا گردش خون کمتر و در نتیجه تامین حرارت نیز کمتر است.

نصب و تست سیستم

با محاسبه ابعاد لوله، طراحی را تکمیل کرده ایم و تمام داده های لازم برای ساخت کارخانه را در اختیار داریم. بر اساس آنها می توانیم لوله ها، اتصالات، پروفیل های لازم را تهیه کنیم. (خرید لوله های گالوانیزه فقط هزینه ها را به صورت غیر ضروری افزایش می دهد.) نصب خط لوله را می توان به دو روش با جوشکاری یا استفاده از بست های رزوه ای انجام داد. روش جوشکاری سریعتر و از نظر زیبایی شناسی دلپذیرتر است، اما حل آن بر اساس DIY دشوارتر است. جوشکاری نیاز به دستگاه دارد و فقط توسط افراد مجاز قابل استفاده است. علاوه بر این شرط لازم است که فرد انجام دهنده کار در کار خط لوله تجربه داشته باشد.

هنگام مونتاژ خطوط لوله توسط فرآیند جوشکاری، برای تغییر جهت، لوله ها در حالت گرم خم می شوند. لوله های با قطر کمتر (تا1““) با کمی تجربه می تواند “خالی” خم شود، در حالی که لوله های با قطر بزرگتر خم می شوند تا از قبل با ماسه پر شوند. اگر قطعات از پیش خم شده برای لوله های با قطر بزرگتر تهیه کنیم، مونتاژ سریعتر خواهد بود. سپس از این قطعات، می‌توانیم عناصر دیگری (به عنوان مثال اتصالات قوس) ایجاد کنیم.

هنگام مونتاژ لوله های با آستین، مانند لوله های آب، از عناصر چدن داکتیل استفاده می شود. عناصر را به روش معمول با قرار دادن یدک کش خیس شده بین سیم پیچ ها سوار می کنیم. این روش مونتاژ به دلیل رزوه کشی به کار بیشتر و همچنین تخصص کمتری نیاز دارد.

ما می توانیم نصب خطوط لوله را پس از نصب دیگ بخار و المنت های گرمایشی شروع کنیم. ابتدا باید دریچه ها را روی المنت های گرمایشی قرار دهید تا هنگام برش لوله ها به آنها توجه شود. سوپاپ ها با مهره هلندی به اتصال رادیاتور رزوه دار متصل می شوند. واشر لاستیکی آزبست باید برای سوکت های دارای مهره هلندی و لبه استفاده شود. مهر و موم های چرم و کاغذ سخت رضایت بخش نیستند زیرا عمر کوتاهی دارند. قبل از مونتاژ نهایی، حلقه آب بندی باید روغن کاری شود. شیرها نباید به صورت معکوس نصب شوند، زیرا مقاومت آنها در برابر جریان بسیار بالاتر است. پس از نصب شیر، سوراخ های لازم را در دیوارها و سقف ها مشخص کرده و دریل کنید. باید به ابعاد این بازشوها توجه کنیم تا در هنگام مونتاژ گشاد نشوند.

نصب لوله باید از محل اتصال دیگ شروع شود و ابتدا رایزر و خطوط توزیع اصلی را قرار داده و سپس المنت های حرارتی را از آنها وصل کنید. با نصب خطوط برگشت و جمع آوری نیز باید همین کار را کرد. هنگام نصب با مهره های لوله، منیفولدها یا لوله های جمع آوری، باید توسط قسمت های جداگانه خط لوله مونتاژ شوند و اتصالات لازم نیز نصب شده باشد. برای لوله هایی که به صورت افقی نصب می شوند، اندازه و جهت شیب مورد نیاز باید با یک تراز کنترل شود. در هر مکانی که انتظار می‌رود ایجاد کیسه هوا باشد، باید دریچه‌های هواکش نصب شود، اما مطمئن شوید که سوپاپ در بالاترین نقطه آن بخش قرار دارد. در جایی که لوله از دیوار عبور می کند، هنگام نصب باید یک آستین روی لوله گذاشته شود، یعنی یک قطعه لوله حداقل از دیوار بلندتر باشد.10 mmو قطر کمی بزرگتر از لوله (2-5 mm.) به این ترتیب لوله در اثر انبساط حرارتی به دیوار و گچ آسیبی نمی رساند.

که به صورت افقی قرار می‌گیرند، باید به هر 2-3 m با پایه‌های فولادی زاویه دار و خطوط عمودی طولانی‌تری با نگهدارنده متصل شوند. بست‌ها نباید بیش از حد سفت شوند تا از شل شدن لوله‌ها یا براکت‌ها به دلیل انبساط جلوگیری شود. پس از مونتاژ، یک بار دیگر کل شبکه، اتصالات و اتصالات لوله ها را با جزئیات بررسی کنید تا خطاهای احتمالی را تشخیص دهید.

پس از کنترل بصری می توان کنترل آب را انجام داد. برای کنترل آب، تمام شیرهای رادیاتور باید باز شوند. به محل اتصال تخلیه و پر کردن که در نزدیکی دیگ قرار دارد، شبکه آب یا پمپ چاه را با شلنگ لاستیکی وصل می کنیم و سیستم را پر از آب می کنیم. در صورت لزوم، می توان سیستم را از طریق دریچه مخزن کندانس (با سطل) نیز پر کرد، اما پر کردن به این روش بسیار خسته کننده و زمان بر است، زیرا هوا باید در برابر جریان آب ورودی از سیستم خارج شود.

در هنگام شارژ، سیستم باید به طور مداوم تحت نظر باشد و اگر در جایی شروع به نشتی کرد، بلافاصله شارژ را متوقف کرده و پس از رفع خطا ادامه دهید. همچنین نباید فراموش کنیم که دریچه های اگزوز (در جایی که وجود دارد) را در هنگام پر کردن سیستم باز کنیم. سیستم زمانی پر می شود که آب از طریق سرریز از ظرف متراکم خارج می شود و دریچه های هواگیری ایجاد می کنیم تا آب به طور مداوم در آنها جریان یابد. اگر در جایی نشتی وجود نداشته باشد، می توانیم برای گرمایش آزمایشی آماده شویم.

گرمایش و نگهداری آزمایشی

ابتدا با پر کردن اجاق گاز با روزنامه، آتش را در دیگ روشن می کنیم (رگولاتور پیش نویس باید باز شود). به این ترتیب دیگ را بیش از حد گرم می کنیم و آبکش را بررسی می کنیم. اگر همه چیز خوب باشد، می توانیم اجاق گاز را مرتباً روشن کنیم. برای گرمایش آزمایشی در صورت امکان باید از چوب استفاده کرد، زیرا گیاه از این طریق سریعترین گرم شدن را خواهد داشت. چند دقیقه بعد از احتراق باید جریان آب داغ را در خطوط احساس کنیم و بعد از 15-40 m دقیقه بسته به اندازه نیروگاه و شدت گرمایش، خط برگشت نیز باید گرم شود که نشان دهنده تکمیل گردش آب است.

وقتی جریان آب در همه رادیاتورها شروع شد، آب باید تا دمای 90°C گرم شود. در مورد سیستمی با توزیع پایین تر، تمام دریچه های خروجی باید به نوبت برای چند ثانیه باز شوند و این کار باید چندین بار در طول گرمایش آزمایشی تکرار شود. به این ترتیب به این نتیجه خواهیم رسید که گازهایی که به دلیل دما از آب جدا شده اند، بتوانند آزادانه از سیستم خارج شوند. وقتی مطمئن شدیم که گیاه بی‌عیب کار می‌کند، اجازه می‌دهیم آتش خاموش شود و گیاه خنک شود تا بتوانیم کارهای نهایی را انجام دهیم. ابتدا باید دیوارهایی را که در آن سوراخ کرده‌ایم تعمیر کنیم و سپس شبکه لوله را رنگ کنیم. رنگ آمیزی باید پس از تمیز کردن و چربی زدایی در سه لایه انجام شود (در هنگام خرید رنگ مخصوص به دستورالعمل مراجعه کنید). بین استفاده از تک لایه ها، تور باید حداقل 24 ساعت حتی قبل از زدن لایه آخر یا بیشتر، خشک شود، زیرا مینا با پایه نیترو است و اگر لایه پایه به اندازه کافی خشک نشود، ایجاد چین و چروک می کند.

آب باید فقط تا حدی گرم شود که دمای مطلوب اتاق‌هایی که گرم می‌کنیم تضمین شود. دمای آب به دمای بیرون بستگی دارد و با تنظیم تدریجی شیر رادیاتور می توانیم دمای اتاق را تنظیم کنیم.

سطح آب در ظرف انبساط حداقل یک بار در ماه باید کنترل یا مکمل شود. ما فقط در موارد بسیار موجه آب را از سیستم خارج می کنیم.

این یک متن تاریخی است و واحدها، فرمول‌ها، مواد و رویه‌های ذکر شده پروژه، محاسبه، دستورالعمل‌های مونتاژ یا راه‌اندازی یک سیستم مدرن نیستند. از درزگیرها یا سایر محصولات حاوی آزبست استفاده نکنید. دیگ بخار، دودکش، تامین هوا، حفاظت در برابر آتش و مونوکسید کربن، انبساط، وسایل ایمنی، فشار، دما، مواد، شستشو و آزمایش باید توسط طراح و پیمانکار مجاز طبق مقررات جاری و دستورالعمل سازنده تعیین و بررسی شود. پر کردن، جوشکاری، سوختن یا بستن نامناسب سیستم می تواند باعث آتش سوزی، مسمومیت، سوختگی، نشت یا افزایش فشار خطرناک شود.