Contexto de arquivo e segurança: O artigo preserva medições, materiais e procedimentos históricos, mas não é um projeto, cálculo estático, avaliação de solo, especificação de cerca ou máquina ou manual de desempenho. A cerca e o portão devem ser adequados ao local, finalidade, vento, neve, carga, solo, corrosão, segurança de crianças e animais, regulamentos locais e limites do terreno. Colunas portantes, fundações, concreto armado, peças soldadas e forjadas, portões operacionais e cercas de proteção exigem projeto apropriado, inspeção profissional e instalação segura.
Savo Kusić hoje se concentra em janelas de madeira, janelas de madeira-alumínio, janelas personalizadas, portas e pedidos de orçamento. Este texto permanece como um arquivo histórico e não representa uma oferta para fazer cercas, portões, pilares de concreto ou máquinas de tricotar redes.
Cercas temporárias e de arame
Cerca temporária
Uma cerca simples, barata e temporária pode ser feita com galhos, alguns pregos e arame farpado de comprimento adequado. Podemos prender o fio na parte externa dos galhos com pregos. Se os galhos crescerem, teremos uma cerca viva.
A cerca será muito mais durável se as pontas dos galhos secos que colocamos no solo forem pré-embebidas com alcatrão e o arame farpado e os pregos para fixação forem revestidos com tinta a óleo espessa. Também podemos untar as pontas superiores dos galhos - que foram previamente cortados com serra para que fiquem na horizontal - com o restante da tinta para protegê-los da água. É claro que esse tipo de cerca é apenas temporária e não tem uma aparência estética especial. Em um terreno totalmente arranjado e localizado em um resort bem organizado para descanso e recreação, não pode permanecer nem mesmo temporariamente (fig. 1, 1. parte).
Picture 1 — exemplos de construção e suporte de diferentes cercas.
Cerca com postes e arame farpado
Uma cerca simples também pode ser feita com estacas mais finas (da espessura de um braço), cravando-se estacas no chão e colocando arame farpado sobre elas em várias fileiras nas laterais (fig. 1 - 2., 3. e 4. parte). Recomenda-se mergulhar as pontas das estacas em alcatrão antes de conduzir. Será melhor se as extremidades das estacas forem untadas com alcatrão para que após a compactação ainda haja 5-10 cm da parte untada acima da superfície do solo. As partes superiores das estacas (faces) também devem ser alcatroadas para protegê-las da água e da decomposição. A altura da cerca de arame farpado é geralmente 1,3-1,7 m. A distância entre fileiras individuais de arame farpado é 20-30 cm. Os fios são presos com pregos em forma de U.
Arame farpado: A instalação de arame farpado pode ser restrita ou proibida de acordo com o local e a finalidade, e representa um sério risco de cortes e ferimentos a pessoas e animais. Antes dos trabalhos, deverá verificar os regulamentos, limites dos terrenos e instalações subterrâneas; utilize ferramenta dedicada, proteção e aperto controlado, sem atrapalhar o caminho do fio.
Cerca com postes e fios diferentes
Tornaremos a cerca ainda mais barata se, em vez de arame farpado, usarmos um arame simples e liso com um diâmetro de 1,5-2 mm, e apenas para a linha superior e possivelmente a linha inferior usarmos arame farpado. A cerca ficará muito mais resistente se as estacas localizadas nos cantos forem apoiadas. Os suportes podem ser ligeiramente mais finos que as estacas de borda. Sob as extremidades dos suportes, deve-se colocar uma pedra grande no solo, ou todo o leito de suporte deve ser feito de cascalho. Isso também se aplica a apostas, ou seja. as estacas devem ser colocadas em um buraco cavado cheio de cascalho ou brita (fig. 1 - 4., 5. e 6. parte).
Podemos fazer uma cerca com vários arames, colocando arame farpado nas fileiras superior e inferior e tecendo-os diagonalmente com arames lisos. Também podemos usar ripas para a cerca, então simplesmente as “trançamos” com arame mais grosso e, neste caso, não serão necessários porta-copos longos. Será ainda melhor se fixarmos o arame a cada sarrafo com um prego em forma de U. Após a pintura, fixamos as tranças em estacas colocadas no solo a uma distância de 2–3 m. As extremidades das estacas de madeira e metal devem ser moldadas de modo que agarrem firmemente ao solo (leito de cascalho) ou ao concreto. As soluções fornecidas na imagem fornecem uma posição tal que a estaca não pode se soltar (fig. 2, 1. parte).
Podemos agilizar o processo de alcatrão das pontas das estacas se fizermos um dispositivo simples para esse fim. Você deve pegar um tubo de aço ou metal de diâmetro maior (um tubo de estanho para um fogão “chunak”) e colocar firmemente um tampão de madeira em uma das extremidades do tubo. Precisamos fazer um suporte adequado para o tubo com arame mais grosso ou ferro de concreto. A extremidade do tubo com o tampão deve ser colocada sobre um tijolo, despeje alcatrão ou betume no tubo e faça uma pequena fogueira ao redor dele. Mergulharemos então as pontas das estacas no material derretido (fig.2,2. papel). É claro que os postes precisam ser mantidos por algum tempo no material fundido para que possam ser aquecidos e impregnados com alcatrão. De forma semelhante - claro que sem fogo - podemos pintar as pontas dos pilares com tinta a óleo ou tinta nitro mais espessa.
Foto2— sustentação dos pilares e relato histórico da proteção de seus fins.
Não aplique o aquecimento mostrado: um fogo aberto sob uma tubulação com alcatrão ou betume apresenta risco de incêndio, queimaduras, tombamento, vapores inflamáveis e fumaça nociva. Não aqueça alcatrão, betume, revestimentos ou materiais desconhecidos num suporte improvisado. Para proteger a madeira, utilizar um sistema homologado para uma aplicação específica, de acordo com a ficha técnica, medidas de proteção e normas de proteção do solo e da água.
Colunas e recheios de concreto e metal
Postes de cerca de concreto armado
A aquisição de madeira é muitas vezes problemática e a madeira não é um material tão durável como o betão ou o metal. Agora daremos conselhos sobre como fazer cercas de concreto armado permanentes e esteticamente moldadas (faça você mesmo).
Uma solução boa e barata é, por exemplo. uma cerca de vigas de concreto com esqueleto de aço. As vigas de concreto são feitas despejando concreto bruto na coluna. Para colunas verticais, cantoneiras de ferro de pelo menos 35x35 mm ou dimensões semelhantes de perfil de ferro L, U, etc. Os elementos de ligação horizontal entre as colunas também são feitos de ferro perfilado ou plano. Se não houver chapinha, um fio mais grosso de 5-6 cm também é adequado. As armações angulares de ferro podem ser equipadas com materiais de vedação conforme desejado, por exemplo. arame farpado, tela de arame, inserção de chapa metálica, etc. (fig. 3).
Picture 3 — representação histórica da produção de suportes de concreto com estrutura metálica.
Pontes de cerca de concreto armado também podem ser feitos de forma DIY usando modelos apropriados. O modelo pode ser feito de madeira, metal e tubos redondos de cimento-amianto. As tampas dos modelos são feitas de madeira com aberturas de vergalhão correspondentes. O interior do tubo deve ser lubrificado para que o concreto não grude (fig. 4). Não podemos esquecer, claro, dos furos para fixação de arames ou telas de arame na cerca, pois são muito difíceis de furar posteriormente. Essas aberturas devem ser tais que pedaços de arame 2-3 mm possam ser colocados nelas, e iremos cimentar os arames mais tarde e anexar o material da cerca a eles. Podemos prender a fileira superior de arame farpado ao vergalhão de concreto que se projeta da parte superior do poste. Finalmente, nas extremidades das colunas, podemos fazer »tampas« em forma de pirâmide de cimento.
Imagem 4 — um exemplo de suporte e suspensão de um portão de metal simples.
Amianto e concreto resistente: Os tubos de cimento-amianto mencionados no texto histórico não devem ser cortados, perfurados, retificados, quebrados ou usados como molde. O material suspeito existente deve ser avaliado e removido por uma organização profissional autorizada de acordo com as regras aplicáveis. As dimensões do perfil, armadura, camada protetora de concreto, fundação, profundidade de apoio, mistura, cuidado e tempo de carregamento são determinados para um caso específico; as medições históricas listadas não são cálculos ou especificações.
Cercas com barras e inserções
Podemos fazer cercas duráveis e bonitas com perfil de ferro em U 30-35 mm, com molduras de ferro perfilado e com pilares de concreto ou pedra. Os elementos verticais da grade, que são feitos de perfis em U de comprimentos apropriados, são fixados aos perfis horizontais da moldura com rebites de 4-6 mm, que foram previamente aquecidos até ficarem vermelhos. De acordo com este método - com colunas de pedra - a distância entre as colunas pode ser aumentada para 4 ou 5 m. No perfil de ferro horizontal superior, podemos fixar - por rebitagem ou por meio de parafusos - “farpas” feitas por forjamento,
As cercas também podem ser feitas a partir de inserções de moldura prontas que podem ser adquiridas na loja. É melhor que, para este tipo de cerca, a base seja de pedra e as inserções sejam fixadas em postes de ferro tubulares ou perfilados. Como os comprimentos das inserções estão juntos com o quadro 1,6 m, a distância entre as colunas é determinada exclusivamente por isso. As molduras de inserção são fixadas às colunas com colares que estão a uma distância de 1,7 m.
Você também pode comprar portões prontos nas lojas, mas também podemos fazer nós mesmos um portão a partir de uma moldura com ferro perfilado e tela de arame densa, rebitando ou usando parafusos. As colunas dos tubos devem ser fechadas com um tampão, repetidamente pintado, de madeira ou material artificial, para que a água não entre no tubo e provoque corrosão.
Rebitagem a Quente e Farpas de Metal: Trabalhar com rebites quentes, forjamento, soldagem e pontas afiadas requer pessoal treinado, equipamento adequado, controle de incêndio e projeto de junta. As pontas afiadas não devem criar um risco inaceitável para os transeuntes, crianças ou animais. A proteção contra corrosão e a drenagem de água de perfis fechados são resolvidas pelo projeto, e não por fechamento improvisado.
Portões de jardim simples
Com o uso de materiais de madeira ou metal, podemos fazer nós mesmos pequenos portões para o jardim. Uma pedra maior deve ser colocada no fundo do buraco do poste de suporte principal para evitar que o poste se assente. Caso contrário, o poste deve ser enterrado pelo menos 50-60 cm no solo. A resistência da coluna pode ser aumentada despejando brita ao redor da coluna, despejando concreto sobre ela e compactando-a levemente. Um pedaço de tubo de metal com uma esfera de aço deve ser colocado nesta cama de concreto - é claro, antes do concreto endurecer - conforme mostrado em detalhes no desenho. A bola ficará apoiada na haste de metal do portão. Na parte superior, o portão é colocado (pendurado) sobre uma cama plana forjada com fio (foto 5).
Image 5 — detalhe histórico do suporte de um simples portão de metal.
A moldura do portão pode ser feita de madeira ou metal. Na moldura, que é dotada de reforço diagonal, podemos então colocar ripas ou tela de arame. O portão também pode ser feito de tubo de aço estirado ou laminado de uma polegada. O tubo é dobrado no formato desejado tapando uma extremidade com um tampão de madeira, depois enchendo tudo com areia e tapando a outra extremidade. No ponto de curvatura, o tubo é aquecido até um brilho vermelho brilhante e, finalmente, a curva desejada é feita. Após a retirada da areia, um tampão de aço com pino é cravado em uma das extremidades do tubo conforme detalhe do desenho, e no topo é colocado um anel articulado com rebites ou parafusos e, em seguida, ripas ou tela de arame. Um pedaço de tubo de metal com uma esfera de aço também é usado como rolamento inferior.
Aquecimento e dobramento de tubo: a descrição de encher o tubo com areia e aquecê-lo até ficar vermelho não é um manual seguro para trabalho doméstico. Tubos fechados ou desconhecidos, umidade, revestimentos e camadas galvanizadas podem causar pressão, ejeção de plugues, incêndio e vapores perigosos. Dobra, soldagem e tratamento térmico devem ser realizados utilizando um procedimento controlado e aprovado por um profissional qualificado.
A cerca mais barata e relativamente mais durável é feita de arame. Recomenda-se realizar a trançagem dos fios em casa, pois a operação da trança pode ser realizada com ferramentas e equipamentos relativamente simples.
Máquina histórica de tricô de rede
A máquina de tricotar malha é feita dependendo da dimensão da malha que queremos para a cerca. Na maioria das vezes usamos as dimensões dos loops 80x80, 60x60 e 45x45 mm. Aqui mostraremos as dimensões do criador de loop 80x80. Descreveremos os dispositivos necessários na ordem do fluxo do fio no processo de fabricação (Fig. 6,7,8).
Figura 6 — geometria do loop e detalhes históricos do rolo.
O desenrolador de fio evita que o fio fique emaranhado. Um rolamento axial maior é colocado no meio do rack colocado horizontalmente, uma placa plana é colocada sobre ele e um balde é colocado na placa. Uma bobina de arame é colocada concentricamente ao redor do balde, que é fixado com um peso. O fio é puxado do carretel para o tensor. O tensor consiste em peças de polia 3 alojadas em um alojamento dobrado. A tensão é aumentada ou diminuída ajustando a posição da polia intermediária. Nos parafusos, que formam o eixo das bobinas, são colocados pedaços de tubo sobre os quais as bobinas giram facilmente. A largura dos tubos deve ser maior em 1,5-1 mm que a largura da bobina.
Image 7 — partes principais do histórico mecanismo de formação de fio.
Depois do tensor vem a pistola de graxa. Consiste em um pedaço de pano enrolado em um arame. Com outro fio, o pano é preso ao suporte. O pano é ocasionalmente embebido em óleo. Tanto o tensor quanto o lubrificador estão firmemente presos ao solo.
A base da máquina consiste em uma placa plana com superfície brilhante. O comprimento desta prancha é meio metro maior que a altura desejada da rede. A placa junto com a máquina deve ser colocada sobre uma mesa de trabalho sólida.
A peça da máquina dobradeira de laço é um tubo de aço com parede mais espessa e superfície interna lisa. Uma faca feita de chapa sólida com superfícies duras gira dentro do tubo. Uma rosca (ranhura) de largura 4-5 mm com um ângulo de inclinação de 45°, 5 cm deve ser cortada no tubo de aço na frente da extremidade do tubo, e um furo com bordas arredondadas deve ser perfurado na extremidade da rosca. O tubo deve ser soldado no encaixe em forma de V para que não feche a rosca feita pela fresagem em nenhum lugar. A base em forma de V juntamente com os tubos devem ser soldadas a uma única placa de base metálica. Em seguida, deve-se fazer o eixo e montar o rolamento, o que é mostrado na íntegra na figura nº. VII-37 b. É melhor deixar o rolamento um pouco mais baixo, pois posteriormente no enrolamento a altura pode ser ajustada com calços. A faca é fixada na ranhura do eixo com um parafuso, mas também pode ser fixada com um fusível.
Picture 8 — fluxo de fio através de partes da máquina histórica.
Proteção na máquina: os desenhos não mostram proteções modernas, parada de emergência, controle de contragolpe, roteamento seguro de fios, avaliação de resistência da peça ou controle de enrolamento. Fios tensionados, peças rotativas, pontas afiadas, pesos e ganchos improvisados podem causar entalamento, perfuração, corte ou impacto. Esta descrição não é suficiente para fazer ou usar a máquina.
O eixo deve girar facilmente no rolamento e na parte do rolo que não está cortada. Um furo para lubrificação deve ser feito na parte superior do rolamento. A distância entre a lâmina e o interior do rolo deve ser 0,5-1 mm.
A posição da mesa de trabalho deve ser ajustada de tal forma que a malha tecida possa sair facilmente, esticada diagonalmente para cima.
Um tubo 2“ pode ser usado para o enrolador, amarrado em um rolo de madeira ou uma ripa de madeira que pode ser facilmente girada. Neste, a vime será enrolada. Para tensionar, vários tijolos amarrados a um fio forte podem ser usados. A extremidade do fio deve ser formada na forma de um gancho que é preso à rede de vez em quando. O local de pendurar o gancho deve ser mover.
O procedimento de trabalho é o seguinte: o trabalho deve ser iniciado lubrificando a máquina e o tensor. No fio, que passamos pelo tensor e pela pistola de graxa, devemos dobrar metade das alças e enganchar (na ranhura do rolo) no fio da faca. Em seguida, girando a manivela, deve-se fazer um fio, cujo comprimento é uma volta e meia maior que a altura desejada da cerca. Paramos o enrolamento quando o fio enrolado do fio mostra a direção do enrolamento. Depois deste gancho forte, os pregos de 3-4 mm (sem cabeça) devem ser martelados na placa por 2-3 voltas da extremidade do fio para dentro. Se a rede for maior que 1 m, um prego também deverá ser cravado no meio. Os pregos devem ser cravados de forma que suas posições não fiquem nas dobras inferiores das alças, olhando da tábua, mas na metade da altura nas dobras superiores. Depois, a uma distância de metade da altura das laçadas da faca e metade da largura das laçadas, cortamos o fio.
Puxe o primeiro fio para trás meio laço e prenda-o nos pregos, aperte com a mão e o barbante enquanto enrola (no primeiro) o segundo fio. Quando cortamos o segundo fio, devemos levar em conta que é necessária metade do comprimento dos laços para amarrar os fios. O melhor é colocar um pedaço de papel branco no quadro, pois assim será mais fácil acompanhar a torção mútua dos laços e possíveis avarias. Para que a linha não vá para o lado, é necessário dobrar corretamente a ponta de entrada da linha enrolada. A máquina pode tricotar uma rede com a altura desejada e comprimento ilimitado. O melhor material para a cerca é arame macio galvanizado de 2,2 mm. Deste fio, um comprimento trançado de 1 m requer um comprimento de 1,45 m. Para uma cerca com loops de 80 x 80 para 1 m éter você precisa de fios 25, portanto para 1 m2 você precisa de fio 36,35 m, cujo peso é 3 dkg por nem total 1,10 kg.
Em um ritmo lento, pode-se tricotar 3–4 m2 cercas por hora.
Mais algumas boas dicas: com uma boa lubrificação, será necessária menos energia e o mecanismo da máquina não ficará sobrecarregado. Se o fio for muito duro, acenda uma fogueira de vime ao redor do carretel e deixe-o esfriar lentamente. Este método irá suavizar o fio de forma adequada.
Não acenda fogo ao redor da bobina: aquecer fio desconhecido, revestido ou galvanizado com chama aberta pode causar incêndio, alteração descontrolada nas propriedades do material e vapores perigosos. A dureza, tipo, revestimento e adequação do fio são verificados na documentação do fornecedor; fio impróprio não é “consertado” por recozimento improvisado.
Claro, hoje também existem máquinas de trançar fios mais modernas, e o princípio de seu enrolamento automático é mostrado abaixo.
Nota final: Antes de qualquer cerca ou portão, os limites do lote, licenças, instalações subterrâneas, geometria de abertura e faixa, esmagamento e cisalhamento, estabilidade de coluna e fundação, carga de vento, corrosão, segurança do usuário e método de travamento são verificados. As medidas e procedimentos históricos deste artigo devem ser vistos apenas como uma fonte de arquivo.