Архивен и безопасен контекст: Статията запазва исторически измервания, материали и процедури, но не е проект, статично изчисление, оценка на почвата, спецификация на ограда или машина или ръководство за работа. Оградата и портата трябва да са подходящи за мястото, предназначението, вятъра, снега, натоварването, почвата, корозията, безопасността на децата и животните, местните разпоредби и границите на парцела. Носещи колони, фундаменти, стоманобетон, заварени и ковани части, оперативни врати и защитни огради изискват подходящ дизайн, професионална проверка и безопасен монтаж.
Саво Кусич днес се фокусира върху дървени прозорци, дърво-алуминиеви прозорци, прозорци по поръчка, врати и заявки за оферта. Този текст остава като исторически архив и не представлява оферта за изработка на огради, порти, бетонни стълбове или машини за плетане на мрежи.
Временни и телени огради
Временна ограда
Проста, евтина и временна ограда може да се направи от клони, няколко пирона и бодлива тел с подходяща дължина. Можем да прикрепим жицата към външната страна на клоните с пирони. Ако клонките растат, тогава ще имаме жив плет.
Оградата ще бъде много по-издръжлива, ако краищата на сухите клони, които поставяме в земята, предварително се напоят с катран, а бодливата тел и фиксиращите гвоздеи се намажат с плътна блажна боя. С останалата боя може да намажем и горните краища на клоните - предварително отрязани с трион така, че да са хоризонтални, за да ги предпазим от вода. Разбира се, този вид ограда има само временен характер и няма особен естетически вид. На парцел, който е напълно уреден и се намира в добре организирано селище за отдих и отдих, не може да бъде напуснат дори временно (фиг. 1, 1. част).
Снимка 1 — примери за изграждане и поддържане на различни огради.
Ограда със стълбове и бодлива тел
Може да се направи проста ограда и от по-тънки колове (с дебелината на рамо), като се забият колове в земята и върху тях се постави бодлива тел в няколко реда отстрани (фиг. 1 - 2., 3. и 4. част). Препоръчително е да потопите краищата на коловете в катран преди шофиране. Най-добре е краищата на коловете да се намажат с катран, така че след набиване да остане 5-10 cm от намазаната част над земната повърхност. Горните части на коловете (лицата) също трябва да бъдат намазани с катран, за да се предпазят от вода и гниене. Височината на оградата от бодлива тел обикновено е 1,3-1,7 m. Разстоянието между отделните редове бодлива тел е 20-30 cm. Проводниците са прикрепени с U-образни пирони.
Бодлива тел: Инсталирането на бодлива тел може да бъде ограничено или забранено в зависимост от местоположението и предназначението и представлява сериозен риск от порязвания и наранявания на хора и животни. Преди работа трябва да проверите регулациите, границите на парцела и подземните инсталации; използвайте специален инструмент, защита и контролирано затягане, без да стоите на пътя на жицата.
Ограда със стълбове и различни кабели
Ще направим оградата още по-евтина, ако вместо бодлива тел използваме обикновена гладка тел с диаметър 1,5-2 mm и използваме бодлива тел само за горния и евентуално долния ред. Оградата ще бъде много по-здрава, ако коловете, които са разположени в ъглите, са подпрени. Подпорите могат да бъдат малко по-тънки от ръбовите колове. Под краищата на подпорите трябва да се постави един голям камък в земята или цялото подпорно легло трябва да бъде направено от чакъл. Това важи и за залозите, т.е. коловете трябва да се поставят в изкопана дупка, пълна с чакъл или натрошен камък (фиг. 1 - 4., 5. и 6. част).
Можем да направим ограда с различни телове, като поставим бодлива тел за горния и долния ред и ги оплетем диагонално с гладки телове. Можем да използваме и летви за оградата, така че просто ги “оплитаме” с по-дебела тел и в този случай няма да са необходими дълги подложки. Още по-добре ще бъде, ако закрепим телта за всяка летва с по един U-образен пирон. След боядисване закрепваме плитките към поставени в земята колове на разстояние 2–3 m. Краищата на дървени и метални колове трябва да бъдат оформени така, че да захващат здраво почвата (чакълесто легло) или бетона. Решенията, дадени на снимката, осигуряват такава позиция, че колът да не може да се разхлаби (фиг. 2, 1. част).
Можем да ускорим процеса на намазване на краищата на коловете, ако направим просто устройство за тази цел. Трябва да вземете стоманена или метална тръба с по-голям диаметър (тенекиена тръба за печка “чунак”) и да поставите здраво дървена тапа в единия край на тръбата. Трябва да направим подходяща стойка за тръбата от по-дебела тел или бетонно желязо. Краят на тръбата с щепсела трябва да се постави върху тухла, да се изсипе катран или битум в тръбата и да се направи малък огън около нея. След това ще потопим краищата на коловете в разтопения материал (фиг.2,2. част). Разбира се, стълбовете трябва да се държат известно време в разтопения материал, за да могат да се нагреят и импрегнират с катран. По подобен начин - разбира се без огън - можем да боядисаме краищата на стълбовете с блажна боя или по-дебела нитро боя.
Картина2— опора на колоните и исторически разказ за защитата на краищата им.
Не прилагайте показаното нагряване: открит огън под тръба с катран или битум носи риск от пожар, изгаряния, преобръщане, запалими изпарения и вреден дим. Не нагрявайте катран, битум, покрития или непознати материали върху импровизирана стойка. За защита на дървесината използвайте одобрена система за конкретно приложение, в съответствие с техническия лист, мерките за защита и правилата за защита на почвата и водата.
Бетонни и метални колони и пълнежи
Стоманобетонни стълбове за ограда
Доставянето на дървен материал често е проблематично и дървото не е толкова издръжлив материал като бетона или метала. Сега ще дадем съвети как да направите (направи си сам) трайни и естетически оформени стоманобетонни огради.
Приятно и евтино решение е напр. ограда от бетонни греди със стоманен скелет. Бетонните греди се изработват чрез изливане на суров бетон в колоната. За вертикални колони трябва да се вземе ъглова ламарина с най-малко 35x35 mm или подобни размери на профилно желязо L, U и т.н. Хоризонталните свързващи елементи между колоните също са от профилно или плоско желязо. Ако няма плоско желязо, подходяща е и по-дебела тел от 5-6 cm. Ъгловите железни рамки могат да бъдат снабдени с оградни материали по желание, напр. бодлива тел, телена мрежа, вложка от ламарина и др. (фиг. 3).
Снимка 3 — историческо представяне на производството на бетонни опори с метален скелет.
Стоманобетонните стълбове за ограда могат да бъдат направени и на базата на Направи си сам, като използвате подходящи шаблони. Шаблонът може да бъде изработен от дърво, метал и кръгли азбестоциментови тръби. Капаците на шаблона са изработени от дърво със съответстващи отвори за арматура. Вътрешността на тръбата трябва да бъде гресирана, така че бетонът да не залепва по нея (фиг. 4). Не трябва да забравяме, разбира се, дупките за закрепване на телове или телена мрежа към оградата, защото много трудно се пробиват в последствие. Тези отвори трябва да са такива, че в тях да могат да се поставят парчета телове 2-3 mm и ние ще циментираме теловете по-късно и ще закрепим материала за оградата към тях. Можем да прикрепим горния ред бодлива тел към бетонната арматура, която стърчи от горната част на стълба. И накрая, в краищата на стълбовете можем да направим пирамидални “шапки” от цимент.
Снимка 4 — пример за поддържане и окачване на проста метална порта.
Азбест и носещ бетон: Азбестоциментовите тръби, споменати в историческия текст, не трябва да се режат, пробиват, шлифоват, чупят или използват като калъп. Съществуващият подозрителен материал трябва да бъде оценен и премахнат от оторизирана професионална организация съгласно приложимите правила. Размерите на профила, армировката, защитния слой на бетона, основата, дълбочината на опората, сместа, грижата и времето за натоварване се определят за конкретен случай; изброените исторически измервания не са изчисления или спецификации.
Огради с решетки и вложки
Можем да изработим издръжливи и красиви огради от железен U профил 30-35 mm, с рамки от профилно желязо и с бетонни или каменни стълбове. Вертикалните елементи на решетката, които са изработени от U-профили с подходяща дължина, се захващат към хоризонталните профили на касата с нитове от 4-6 mm, които са предварително загрети до червено. Според този метод - с каменни колони - разстоянието между колоните може да се увеличи до 4 или 5 m. Върху горния хоризонтален железен профил можем да закрепим - чрез нитове или с помощта на винтове - “шипове”, направени чрез коване,
Оградите могат да бъдат изработени и от готови рамкови вложки, които можете да закупите от магазина. Най-добре е, ако за този вид ограда основата е от камък, а вложките са закрепени към тръбни или профилирани железни стълбове. Тъй като дължините на вложките са заедно с рамката 1,6 m, разстоянието между стълбовете се определя еднозначно от това. Вложките са прикрепени към колоните с яки, които са на разстояние 1,7 m.
Можете да закупите и готови порти от магазините, но можем и сами да изработим порта от рамка с профилно желязо и плътна телена мрежа, нитове или с помощта на винтове. Тръбните колони трябва да бъдат затворени с тапа, многократно боядисана, изработена от дърво или изкуствен материал, така че водата да не попадне в тръбата и да причини корозия.
Горещи нитове и метални шипове: Работата с горещи нитове, коване, заваряване и остри краища изисква обучен персонал, подходящо оборудване, противопожарен контрол и дизайн на съединенията. Остри върхове не трябва да създават неприемлив риск за минувачи, деца или животни. Защитата от корозия и отвеждането на вода от затворени профили се решават от проекта, а не чрез импровизирано затваряне.
Обикновени градински порти
С използването на дървени или метални материали можем сами да изработим малки градински порти. По-голям камък трябва да се постави в дъното на отвора за основния опорен стълб, за да се предотврати утаяването на стълба. В противен случай стълбът трябва да бъде заровен поне 50-60 cm в земята. Силата на колоната може да се увеличи, като около колоната се насипе трошен камък, залее се с бетон и леко се уплътни. Парче метална тръба с една стоманена топка трябва да се постави в това бетонно легло - разбира се преди бетонът да стегне - както е показано подробно на чертежа. Топката ще лежи върху металния вал на вратата. В горната част портата е поставена (окачена) върху плоско ковано легло с резба (снимка 5).
Изображение 5 — исторически детайл за опората на проста метална врата.
Рамката на портата може да бъде както от дърво, така и от метал. В рамката, която е снабдена с диагонална армировка, можем да поставим летви или телена мрежа. Портата може също да бъде направена от изтеглена или валцована едноинчова стоманена тръба. Тръбата се огъва до желаната форма, като единият край се запушва с дървена тапа, след което се напълва цялата с пясък и се запушва другият край. В точката на огъване тръбата се нагрява до ярко червено сияние и накрая се прави желаното огъване. След отстраняване на пясъка в единия край на тръбата се забива стоманена тапа с щифт според детайла на чертежа и отгоре се поставя шарнирен пръстен с нитове или винтове, а след това летви или телена мрежа. Като долен лагер се използва и парче метална тръба със стоманена топка.
Нагряване и огъване на тръба: описанието на пълненето на тръбата с пясък и нагряването й до червено не е безопасно ръководство за домашна работа. Затворена или непозната тръба, влага, покрития и поцинковани слоеве могат да доведат до налягане, изхвърляне на щепсела, пожар и опасни изпарения. Огъването, заваряването и термичната обработка трябва да се извършват чрез контролирана процедура, одобрена от квалифициран специалист.
Най-евтината и относително най-издръжливата ограда е от тел. Препоръчва се оплитането на тел да се извършва у дома, тъй като операцията по оплитането може да се извърши със сравнително прости инструменти и оборудване.
Историческа машина за плетене на мрежи
Машината за плетане на мрежи се изработва в зависимост от това какъв размер на мрежата желаем за оградата. Най-често използваме размерите на бримките 80x80, 60x60 и 45x45 мм. Тук ще покажем размерите на устройството за създаване на примки 80x80. Ще опишем необходимите устройства в реда на потока на телта в производствения процес (фиг. 6,7,8).
Фигура 6 — геометрия на контура и исторически детайли на ролката.
Устройството за развиване на тел предотвратява оплитането на телта. В средата на хоризонтално поставената стойка се поставя по-голям аксиален лагер, върху него се поставя равна дъска, а върху дъската се поставя кофа. Намотка от тел е поставена концентрично около кофата, която е фиксирана с тежест. Телта се изтегля от макарата към обтегача. Обтегачът се състои от 3 части от ролка, поставени в огънат корпус. Напрежението се увеличава или намалява чрез регулиране на позицията на средната шайба. Върху винтовете, които оформят оста на макарите, се поставят парчета тръба, върху които лесно се въртят макарите. Ширината на тръбите трябва да е по-голяма с 1,5-1 mm от ширината на макарата.
Фигура 7 — основни части на историческия механизъм за оформяне на тел.
След обтегача идва пистолетът за грес. Състои се от парче плат, увито около тел. С друга жица кърпата е прикрепена към опората. От време на време кърпата се напоява с масло. И обтегачът, и маслото са здраво закрепени към земята.
Основата на машината се състои от плоска дъска с ярка повърхност. Дължината на тази дъска е с половин метър по-голяма от желаната височина на мрежата. Дъската заедно с машината трябва да се постави на здрава работна маса.
Частта на машината за огъване на контур е стоманена тръба с по-дебела стена и гладка вътрешна повърхност. Вътре в тръбата се върти нож от здрава ламарина с твърди повърхности. Резба (жлеб) с ширина 4-5 mm с ъгъл на наклон 45°, 5 cm трябва да се нареже на стоманената тръба пред края на тръбата и да се пробие отвор със заоблени ръбове в края на резбата. Тръбата трябва да бъде заварена във V-образната муфа, така че да не затваря никъде резбата, направена чрез фрезоване. V-образното легло заедно с тръбите трябва да бъде заварено към единична метална основна плоча. След това трябва да се направи валът и да се монтира лагерът, който е напълно показан на снимка №. VII-37 b. По-добре е да направите лагера малко по-нисък, защото по-късно при навиване височината може да се регулира с подложки. Ножът се закрепва към жлеба на вала с винт, но може да се закрепи и с предпазител.
Снимка 8 — поток от тел през части на историческата машина.
Защита на машината: чертежите не показват модерни предпазители, аварийно спиране, контрол на отката, безопасно прокарване на кабели, оценка на якостта на части или контрол на намотките. Опъната тел, въртящи се части, остри краища, тежести и импровизирани куки могат да причинят заклещване, пробиване, порязване или удар. Това описание не е достатъчно за изграждане или използване на машината.
Валът трябва да се върти лесно в лагера и в частта на ролката, която не е срязана. В горната част на лагера трябва да се пробие отвор за смазване. Разстоянието между острието и вътрешността на ролката трябва да бъде 0,5-1 mm.
Позицията на работната маса трябва да бъде зададена по такъв начин, че тъканата мрежа да може лесно да напусне, опъната диагонално нагоре.
A 2“, нанизана на дървена ролка или дървена летва, която лесно се обръща. Върху нея ще се навива плетката. За опъване могат да се използват няколко тухли, завързани на една здрава тел. Краят на телта трябва да се оформи под формата на кука, която се закрепва към мрежата. Мястото за окачване на куката трябва да бъде преместен
Работната процедура е следната: работата трябва да започне със смазване на машината и обтегача. На телта, която прекарахме през обтегача и през гресьора, трябва да огънем едната половина от бримките и да я закачим (през жлеба на ролката) за ръба на ножа. След това, като завъртите дръжката, трябва да направите една нишка, чиято дължина е една и половина бримки по-дълга от желаната височина на оградата. Спираме навиването, когато навитата нишка на жицата покаже посоката на навиване. След тази здрава кука гвоздеи от 3-4 mm (без глава) трябва да се забият в дъската за 2-3 бримки от края на конеца към вътрешността. Ако мрежата е по-дълга от 1 m, тогава трябва да се забие и един пирон в средата. Гвоздеите трябва да бъдат забити така, че позициите им да не са в долните извивки на бримките, гледани от дъската, а половината от височината назад в горните извивки. След това на разстояние половината от височината на бримките от ножа и половината от ширината на бримките, отрязваме конеца.
Издърпайте първата нишка назад с половин бримка и я закачете за гвоздеите, затегнете с ръка и връв, докато навивате (в първата) втората нишка. Когато отрязваме втората нишка, трябва да вземем предвид, че половината от дължината на бримките е необходима за свързване на нишките заедно. Най-добре е да поставите лист бяла хартия върху дъската, защото така ще можете по-лесно да проследите взаимното усукване на бримките и евентуалните неизправности. За да не отиде конецът настрани, е необходимо правилно да огънете входния край на навиващата нишка. Машината може да плете мрежа с желана височина и неограничена дължина. Най-добрият материал за оградата е поцинкована мека тел от 2,2 mm. От този проводник дължината на оплетката от 1 m изисква дължина от 1,45 m. За ограда с бримки от 80 x 80 за 1 m етер имате нужда от 25 жици, следователно за 1 m2 имате нужда от 36,35 m тел, чието тегло е 3 dkg на тел, съответно. общо 1,10 kg.
С бавно темпо човек може да тъче 3–4 m2 огради на час.
Още няколко добри съвета: с добро смазване ще е необходима по-малко енергия и механизмът на машината няма да бъде претоварен. Ако телта е твърде твърда, трябва да запалите огън от ракита около макарата с тел и след това да я оставите да изстине бавно. Този метод ще омекоти жицата по подходящ начин.
Не палете огън около намотката: нагряването на непозната, покрита или поцинкована тел с открит пламък може да причини пожар, неконтролирана промяна в свойствата на материала и опасни изпарения. Твърдостта, вида, покритието и годността на телта се проверяват от документацията на доставчика; неподходящата жица не се “поправя” чрез импровизирано отгряване.
Разбира се, днес има и по-модерни машини за оплитане на тел, като принципът на тяхното автоматично навиване е показан по-долу.
Последна бележка: Преди всяка ограда или порта се проверяват границите на парцела, разрешителните, подземните инсталации, геометрията на отворите и крилото, смачкването и срязването, стабилността на колоната и фундамента, натоварването от вятър, корозията, безопасността на потребителя и метода на заключване. Историческите мерки и процедури от тази статия трябва да се разглеждат само като архивен източник.