Arkiv- og sikkerhedskontekst: Artiklen bevarer historiske målinger, materialer og procedurer, men er ikke et design, statisk beregning, jordvurdering, hegns- eller maskinspecifikation eller ydeevnemanual. Hegnet og lågen skal være egnet til stedet, formål, vind, sne, belastning, jord, korrosion, børne- og dyresikkerhed, lokale regler og grundgrænser. Bærende søjler, fundamenter, armeret beton, svejsede og smedede dele, betjeningsporte og autoværn kræver passende design, professionel inspektion og sikker installation.
I dag er Savo Kusić fokuseret på trævinduer, træ-aluminium vinduer, tilpassede vinduer, dør og anmodninger om tilbud. Denne tekst forbliver som et historisk arkiv og udgør ikke et tilbud om fremstilling af hegn, porte, betonpæle eller netstrikkemaskiner.
Midlertidige hegn og trådhegn
Midlertidigt hegn
Et enkelt, billigt og midlertidigt hegn kan laves af grene, nogle få søm og pigtråd af passende længde. Vi kan fastgøre ledningen til ydersiden af grenene med søm. Hvis kvistene vokser, så har vi en hæk.
Hegnet vil være meget mere holdbart, hvis enderne af de tørre grene, som vi placerer i jorden, er gennemvædet med tjære, og pigtråden og søm til fastgørelse er belagt med tyk oliemaling. Vi kan også smøre de øverste ender af grenene - som tidligere er skåret til med en sav, så de er vandrette - med den resterende maling for at beskytte dem mod vand. Selvfølgelig er denne slags hegn kun af midlertidig karakter og har ikke et særligt æstetisk udseende. På en grund, der er fuldstændig indrettet og beliggende i et velorganiseret feriested til hvile og rekreation, kan det ikke forblive selv midlertidigt (fig. 1, 1. del).
Billede 1 — eksempler på konstruktion og understøttelse af forskellige hegn.
Hegn med stolper og pigtråd
Et simpelt hegn kan også laves af tyndere pæle (tykkelsen af en arm) ved at slå pælene ned i jorden og lægge pigtråd på dem i flere rækker på siderne (fig.1-2.,3. og4. del). Det anbefales at dyppe enderne af pælene i tjære før kørsel. Det vil være bedst, hvis enderne af pælene er smurt ind med tjære på en sådan måde, at der efter stampning stadig er lidt tilbage5-10 cmaf den smurte del over jordens overflade. De øverste dele af pælene (fronterne) bør også tjæres for at beskytte dem mod vand og forrådnelse. Højden på pigtrådshegnet er normalt1,3-1,7 m. Afstanden mellem de individuelle rækker af pigtråd er20-30 cm. Ledningerne er fastgjort med U-formede søm.
Pigtråd: Installation af pigtråd kan være begrænset eller forbudt alt efter placering og formål og udgør en alvorlig risiko for snitsår og skader på mennesker og dyr. Før arbejdet skal du tjekke reglerne, grundgrænser og underjordiske installationer; brug et dedikeret værktøj, beskyttelse og kontrolleret tilspænding, uden at stå i vejen for ledningen.
Hegn med stolper og forskellige ledninger
Vi vil gøre hegnet endnu billigere, hvis vi i stedet for pigtråd bruger en simpel glat wire med en diameter på 1,5-2 mm, og kun til den øverste og eventuelt den nederste række bruger vi pigtråd. Hegnet bliver meget stærkere, hvis pælene, som er placeret i hjørnerne, understøttes. Stiverne kan være lidt tyndere end kantpælene. Under enderne af støtterne skal der placeres én stor sten i jorden, eller hele støttebedet skal være lavet af grus. Dette gælder også indsatser dvs. pæle skal placeres i et gravet hul fyldt med grus eller knust sten (fig. 1 - 4., 5. og 6. del).
Vi kan lave et hegn med forskellige ledninger ved at placere pigtråd til de øverste og nederste rækker og væve dem diagonalt med glatte ledninger. Vi kan også bruge lameller til hegnet, så vi “fletter” dem simpelthen med tykkere tråd, og i dette tilfælde bliver der ikke brug for lange coasters. Det vil være endnu bedre, hvis vi fastgør wiren til hver lægte med et U-formet søm. Efter maling fastgør vi fletningerne til pæle placeret i jorden i en afstand af 2–3 m. Enderne af træ- og metalpæle skal formes, så de griber fast i jorden (gruslejet) eller betonen. Løsningerne givet på billedet giver en sådan position, at pælen ikke kan løsne sig (fig. 2, 1. del).
Vi kan fremskynde processen med at tjære enderne af indsatserne, hvis vi laver en simpel enhed til dette formål. Du bør tage et stål- eller metalrør med en større diameter (et blikrør til en “chunak”-komfur) og sætte en træprop fast i den ene ende af røret. Vi skal lave et passende stativ til røret af tykkere tråd eller betonjern. Enden af røret med proppen skal placeres på en mursten, hæld tjære eller bitumen i røret og lav en lille ild omkring det. Vi vil derefter dyppe enderne af pælene i det smeltede materiale (fig.2,2. del). Selvfølgelig skal stængerne holdes i noget tid i det smeltede materiale, så de kan opvarmes og imprægneres med tjære. På lignende måde - naturligvis uden ild - kan vi male enderne af søjlerne med oliemaling eller tykkere nitromaling.
Billede2— støtte til søjlerne og en historisk beretning om beskyttelsen af deres ender.
Anvend ikke den viste opvarmning: åben ild under et rør med tjære eller bitumen medfører risiko for brand, forbrændinger, væltning, brandfarlige dampe og skadelig røg. Opvarm ikke tjære, bitumen, belægninger eller ukendte materialer på et provisorisk stativ. For at beskytte træ skal du bruge et godkendt system til en specifik anvendelse i overensstemmelse med det tekniske blad, beskyttelsesforanstaltninger og jord- og vandbeskyttelsesregler.
Beton- og metalsøjler og fyldninger
Hegnspæle i armeret beton
Indkøb af træ er ofte problematisk, og træ er ikke et så holdbart materiale som beton eller metal. Nu vil vi give råd om, hvordan man laver (gør-det-selv) permanente og æstetisk udformede hegn af armeret beton.
En fin og billig løsning er f.eks. et hegn af betondragere med et stålskelet. Betondragere fremstilles ved at hælde råbeton i søjlen. For lodrette søjler skal der tages vinkeljern på mindst 35x35 mm eller tilsvarende dimensioner af profiljern L, U osv.. De vandrette forbindelseselementer mellem søjlerne er også lavet af profileret eller fladjern. Hvis der ikke er fladjern, er en tykkere tråd af 5-6 cm også velegnet. Vinkeljernsrammerne kan monteres med hegnsmaterialer efter ønske, f.eks. pigtråd, trådnet, metalpladeindsats osv. (fig. 3).
Picture 3 — historisk repræsentation af produktionen af betonstøtter med et metalskelet.
Hegnspæle af armeret beton kan også laves på gør-det-selv-basis ved hjælp af passende skabeloner. Skabelonen kan være lavet af træ, metal og runde asbestcementrør. Skabelonomslagene er lavet af træ med matchende armeringsjernsåbninger. Indersiden af røret skal smøres, så betonen ikke klæber til det (fig. 4). Vi må selvfølgelig ikke glemme hullerne til fastgørelse af ledninger eller trådnet til hegnet, for de er meget svære at bore senere. Disse åbninger skal være sådan, at der kan placeres stykker af 2-3 mm ledninger i dem, og vi cementerer ledningerne senere og fastgør hegnsmaterialet til dem. Vi kan fastgøre den øverste række af pigtråd til det betonarmeringsjern, der stikker ud fra den øverste del af stolpen. Endelig kan vi i enderne af søjlerne lave pyramideformede »hætter« af cement.
Picture 4 — et eksempel på at understøtte og hænge en simpel metalport.
Asbest og bærende beton: Asbestcementrør nævnt i den historiske tekst må ikke skæres, bores, slibes, knækkes eller bruges som støbeform. Eksisterende mistænkeligt materiale skal vurderes og fjernes af en autoriseret faglig organisation i henhold til gældende regler. Profildimensioner, armering, betonbeskyttelseslag, fundament, støttedybde, blanding, pleje og belastningstid bestemmes for et specifikt tilfælde; de anførte historiske mål er ikke beregninger eller specifikationer.
Hegn med tremmer og indsatser
Vi kan lave holdbare og flotte hegn af jern U-profil 30-35 mm, med rammer lavet af profileret jern og med beton- eller stensøjler. De lodrette elementer af gitteret, som er lavet af U-profiler af passende længder, er fastgjort til de vandrette profiler af rammen med nitter af 4-6 mm, som tidligere blev opvarmet til rødglødende. Ifølge denne metode - med stensøjler - kan afstanden mellem søjlerne øges til 4 eller 5 m. På den øverste vandrette jernprofil kan vi fastgøre - ved nitning eller ved hjælp af skruer - “modhager” lavet ved smedning,
Hegn kan også laves af færdige rammeindsatser, der kan købes i butikken. Det er bedst, hvis basen til denne slags hegn er lavet af sten, og indsatserne er fastgjort til rørformede eller profilerede jernstolper. Da indsatsens længder er sammen med rammen 1,6 m, er afstanden mellem søjlerne entydigt bestemt af dette. Indsatsrammer er fastgjort til søjlerne med kraver, der er i en afstand af 1,7 m.
Du kan også købe færdiglavede låger i butikkerne, men vi kan også selv lave en låge af en ramme med profiljern og tæt trådnet, nitning eller ved hjælp af skruer. Rørsøjlerne bør lukkes med en prop, gentagne gange malet, lavet af træ eller kunstigt materiale, så vand ikke kommer ind i røret og forårsager korrosion.
Varmnitning og metalmodhager: Arbejde med varme nitter, smedning, svejsning og skarpe ender kræver uddannet personale, korrekt udstyr, brandkontrol og samlingsdesign. Skarpe punkter må ikke skabe en uacceptabel risiko for tilskuere, børn eller dyr. Korrosionsbeskyttelse og vandafledning fra lukkede profiler løses af projektet, ikke ved improviseret lukning.
Simple havelåger
Ved brug af træ- eller metalmaterialer kan vi selv lave små låger til haven. En større sten bør placeres i bunden af hullet til hovedstøttestolpen for at forhindre stolpen i at sætte sig. Ellers skal stangen begraves mindst 50-60 cm i jorden. Søjlens styrke kan øges ved at hælde knust sten rundt om søjlen, hælde beton over den og komprimere den lidt. Et stykke metalrør med én stålkugle skal placeres i dette betonbed - naturligvis før betonen sætter sig - som vist i detaljer på tegningen. Bolden vil hvile på portens metalaksel. På den øverste del er porten placeret (hængt) på en flad smedet seng med en tråd (billede 5).
Image 5 — historisk detalje af understøtningen af en simpel metalport.
Rammen på porten kan være lavet af både træ og metal. I rammen, som er forsynet med diagonal forstærkning, kan vi så placere lameller eller trådnet. Porten kan også være lavet af trukket eller rullet en-tommers stålrør. Røret bøjes til den ønskede form ved at tilstoppe den ene ende med en træprop, derefter fylde det hele med sand og tilstoppe den anden ende. Ved bøjningspunktet opvarmes røret til et klart rødt skær, og til sidst laves den ønskede bøjning. Efter at have fjernet sandet, drives en stålprop med en stift ind i den ene ende af røret i henhold til tegningens detaljer, og en leddelt ring placeres ovenpå med nitter eller skruer og derefter lægter eller trådnet. Et stykke metalrør med en stålkugle bruges også som bundleje.
Opvarmning og bøjning af røret: beskrivelsen af at fylde røret med sand og opvarme det til rødglødende er ikke en sikker manual til hjemmearbejde. Lukkede eller ukendte rør, fugt, belægninger og galvaniserede lag kan føre til tryk, propudstødning, brand og farlige dampe. Bukning, svejsning og varmebehandling skal udføres ved hjælp af en kontrolleret procedure godkendt af en kvalificeret fagmand.
Det billigste og relativt mest holdbare hegn er lavet af tråd. Det anbefales at udføre trådfletning derhjemme, fordi fletningsoperationen kan udføres med relativt enkle værktøjer og udstyr.
Historisk netstrikkemaskine
Netstrikkemaskinen laves alt efter hvilken dimension af nettet vi ønsker til hegnet. Oftest bruger vi dimensionerne af løkker 80x80, 60x60 og 45x45 mm. Her vil vi vise dimensionerne af loop maker 80x80. Vi vil beskrive de nødvendige enheder i rækkefølge efter trådstrøm i fremstillingsprocessen (fig. 6,7,8).
Figur 6 — sløjfegeometri og historisk detalje af rullen.
Trådafrulleren forhindrer, at tråden bliver viklet sammen. Et større aksialeje placeres i midten af det vandret placerede stativ, ovenpå lægges et fladt bræt, og ovenpå lægges et spandbræt. En trådspole er placeret koncentrisk omkring spanden, som er fastgjort med en vægt. Tråden trækkes fra spolen til strammeren. Strammeren består af 3 stykker remskive anbragt i et bøjet hus. Spændingen øges eller mindskes ved at justere positionen af den midterste remskive. På skruerne, som danner spolernes akse, er der placeret rørstykker, hvorpå spolerne let kan drejes. Bredden på rørene skal være 1,5-1 mm større end rullens bredde.
Image 7 — hoveddele af den historiske trådformningsmekanisme.
Efter strammeren kommer fedtsprøjten. Den består af et stykke stof viklet rundt om en wire. Med en anden ledning fastgøres kluden til støtten. Kluden gennemblødes af og til i olie. Både strammeren og olieren er solidt fastgjort til jorden.
Maskinens bund består af en flad plade med en lys overflade. Længden af dette bræt er en halv meter længere end den ønskede højde på nettet. Brættet skal sammen med maskinen placeres på et solidt arbejdsbord.
Sløjfebukkemaskindelen er et stålrør med tykkere væg og glat inderside. En kniv lavet af solid plademetal med hårde overflader roterer inde i røret. Et gevind (rille) med bredden 4-5 mm med en hældningsvinkel på 45°, 5 cm skal skæres på stålrøret foran enden af røret, og der skal bores et hul med afrundede kanter på gevindet. Røret skal svejses ind i den V-formede muffe, så det ikke lukker gevindet lavet ved fræsning nogen steder. Den V-formede seng sammen med rørene skal svejses til en enkelt metalbundplade. Derefter skal akslen laves og lejet monteres, hvilket fuldt ud er vist på billede nr. VII-37 b. Det er bedre at lave lejet lidt lavere, for senere ved vikling kan højden justeres med shims. Kniven er fastgjort til rillen på skaftet med en skrue, men den kan også fastgøres med en sikring.
Picture 8 — ledningsstrøm gennem dele af den historiske maskine.
Beskyttelse på maskinen: tegninger viser ikke moderne afskærmninger, nødstop, tilbageslagskontrol, sikker ledningsføring, evaluering af delstyrke eller viklingskontrol. Spændt wire, roterende dele, skarpe ender, vægte og improviserede kroge kan forårsage fastklemning, punktering, snit eller stød. Denne beskrivelse er ikke tilstrækkelig til at fremstille eller bruge maskinen.
Akslen skal dreje let i lejet og i den del af rullen, der ikke er skåret. Der skal bores et smørehul på den øverste del af lejet. Mellemrummet mellem bladet og indersiden af valsen skal være 0,5-1 mm.
Arbejdsbordets position skal justeres på en sådan måde, at det vævede net let kan forlade, strækkes diagonalt opad.
Et 2“ rør kan bruges til oprulleren, spændt på en trærulle eller en trælægte, der let kan drejes. På denne vil watlen blive viklet. Til opspænding kan der bruges flere klodser bundet til en stærk wire. Enden af wiren skal formes fra en krog til det tidspunkt, der er fastgjort til det tidspunkt, hvor der hænger. krogen skal flyttes.
Arbejdsproceduren er som følger: Arbejdet skal startes ved at smøre maskinen og strammeren. På wiren, som vi førte gennem strammeren og gennem fedtsprøjten, skal vi bøje den ene halvdel af løkkerne og kroge denne (over rillen i rullen) til kanten af kniven. Derefter skal der ved at dreje håndtaget laves en tråd, hvis længde er halvanden sløjfe længere end den ønskede højde af hegnet. Vi stopper viklingen, når trådens viklede tråd viser retningen af viklingen. Efter denne stærke krog skal der hamres søm ind fra3-4 mm(hovedløs) i tavlen for2-3løkker væk fra enden af tråden mod indersiden. Hvis netværket er længere end1 m, så skal det ene søm slås i midten. Neglene skal slås ind, så deres positioner ikke er ved de nederste bøjninger af løkkerne, set fra brættet, men halvdelen af højden tilbage ved de øverste bøjninger. Derefter skærer vi tråden i en afstand på halvdelen af løkkernes højde fra kniven og halvdelen af løkkernes bredde.
Træk den første tråd tilbage med en halv løkke og hægt den til neglene, stram den med hånden og snoren, mens du vikler (ind i den første) og den anden tråd. Når vi skærer den anden tråd af, skal vi tage højde for, at halvdelen af løkkernes længde er nødvendig for at binde trådene sammen. Det er bedst at placere et stykke hvidt papir på brættet, for på denne måde bliver det lettere at følge den gensidige vridning af sløjferne og mulige funktionsfejl. For at tråden ikke går til siden, er det nødvendigt at bøje indgangsenden af viklingstråden korrekt. Maskinen kan strikke et net i ønsket højde og ubegrænset længde. Det bedste materiale til hegnet er galvaniseret blød tråd2,2 mm. Fra denne ledning til en flettet længde på1 men længde på er påkrævet1,45 m. Ved hegnet med løkker af80x80for1 mæter er nødvendig25 heller ikke for1 m2skulle36,35 mwire, hvis vægt er3dkg pr. tråd, eller i alt1,10 kg.
I et roligt tempo kan man strikke 3–4 m2 hegn i timen.
Et par gode råd mere: med god smøring vil der være behov for mindre energi, og maskinmekanismen vil ikke blive overbelastet. Hvis tråden er for hård, bør du tænde en fletild rundt om trådspolen og derefter lade den køle langsomt af. Denne metode vil blødgøre ledningen passende.
Tænd ikke ild omkring spolen: opvarmning af ukendt, belagt eller galvaniseret ledning med åben ild kan forårsage brand, ukontrolleret ændring i materialeegenskaber og farlige dampe. Trådens hårdhed, type, belægning og egnethed kontrolleres fra leverandørens dokumentation; ukorrekt ledning er ikke “fikset” ved improviseret udglødning.
Selvfølgelig findes der i dag også mere moderne trådfletningsmaskiner, og princippet om deres automatiske vikling er vist nedenfor.
Sidste bemærkning: Før ethvert hegn eller port, lodgrænse, tilladelser, underjordiske installationer, åbningsgeometri og ramme, knusning og forskydning, søjle- og fundamentstabilitet, vindbelastning, korrosion, brugersikkerhed og låsemetode kontrolleres. Historiske mål og procedurer fra denne artikel må kun ses som en arkivkilde.