Arkiv- och säkerhetskontext: Artikeln bevarar historiska mätningar, material och procedurer, men är inte en design, statisk beräkning, jordbedömning, staket eller maskinspecifikation eller prestandamanual. Staketet och grinden ska vara lämpliga för plats, ändamål, vind, snö, last, jord, korrosion, barn- och djursäkerhet, lokala bestämmelser och tomtgränser. Bärande pelare, fundament, armerad betong, svetsade och smidda delar, manövergrindar och skyddsräcken kräver lämplig konstruktion, professionell inspektion och säker installation.
Idag är Savo Kusić fokuserad på träfönster, trä-aluminiumfönster, anpassade fönster, dörr och offertförfrågningar. Denna text finns kvar som ett historiskt arkiv och utgör inte ett erbjudande om att tillverka staket, grindar, betongstolpar eller nätstickmaskiner.
Tillfälliga staket och trådstängsel
Tillfälligt staket
Ett enkelt, billigt och tillfälligt staket kan tillverkas av grenar, några spikar och taggtråd av lämplig längd. Vi kan fästa tråden på utsidan av grenarna med spik. Om kvistarna växer så har vi en häck.
Staketet blir mycket mer hållbart om ändarna på de torra grenarna som vi placerar i marken är fördränkta med tjära, och taggtråden och fixeringsspikarna är belagda med tjock oljefärg. Vi kan också smeta in de övre ändarna av grenarna – som tidigare kapades med en såg så att de är horisontella – med resterande färg för att skydda dem från vatten. Naturligtvis är denna typ av staket bara tillfällig i naturen och har inte ett speciellt estetiskt utseende. På en tomt som är helt ordnad och belägen i en välordnad bebyggelse för vila och rekreation kan den inte lämnas ens tillfälligt (Fig. 1, 1. del).
Bild 1 — exempel på konstruktion och stöd för olika stängsel.
Staket med stolpar och taggtråd
Ett enkelt staket kan också tillverkas av tunnare pålar (tjockleken på en arm) genom att slå ner pålarna i marken och lägga taggtråd på dem i flera rader på sidorna (fig.1-2.,3. och4. del). Det rekommenderas att doppa ändarna av pålarna i tjära innan du kör. Det är bäst om ändarna av pålarna är insmorda med tjära på ett sådant sätt att det efter stampningen fortfarande finns kvar5-10 cmav den smorda delen ovanför jordytan. De övre delarna av pålarna (ytorna) bör också tjäras för att skydda dem från vatten och förruttnelse. Taggtrådsstängslets höjd är vanligtvis1,3-1,7 m. Avståndet mellan de enskilda raderna med taggtråd är20-30 cm. Trådarna är fästa med U-formade spikar.
Taggtråd: Installationen av taggtråd kan begränsas eller förbjudas beroende på plats och syfte, och utgör en allvarlig risk för skärsår och skador på människor och djur. Före arbetet bör du kontrollera föreskrifter, tomtgränser och underjordiska installationer; använd ett dedikerat verktyg, skydd och kontrollerad åtdragning, utan att stå i vägen för vajern.
Staket med stolpar och olika ledningar
Vi kommer att göra stängslet ännu billigare om vi istället för taggtråd använder en enkel slät tråd med diametern 1,5-2 mm, och endast använder taggtråd för den översta och eventuellt nedersta raden. Staketet blir mycket starkare om insatserna, som är placerade i hörnen, stöds. Strävorna kan vara något tunnare än kantstagen. Under ändarna på stöden ska en stor sten läggas i marken, eller så ska hela stödbädden vara gjord av grus. Detta gäller även insatser dvs. pålar bör placeras i ett grävt hål fyllt med grus eller krossad sten (fig. 1 - 4., 5. och 6. del).
Vi kan göra ett staket med olika trådar genom att placera taggtråd för de övre och nedre raden och väva dem diagonalt med släta trådar. Vi kan också använda lameller för staketet, så vi “flätar” dem helt enkelt med tjockare tråd, och i det här fallet kommer det inte att behövas långa glasunderlägg. Det blir ännu bättre om vi fäster tråden på varje läkt med en U-formad spik. Efter målning fäster vi flätorna i pålar placerade i marken på ett avstånd av 2–3 m. Ändarna på trä- och metallpålar bör formas så att de greppar fast marken (grusbädd) eller betong. De lösningar som ges på bilden ger en sådan position att pålen inte kan lossna (fig. 2, 1. del).
Vi kan påskynda processen att tjära ändarna på insatserna om vi gör en enkel anordning för detta ändamål. Du bör ta ett stål- eller metallrör med större diameter (ett plåtrör för en “chunak”-spis) och placera en träplugg ordentligt i ena änden av röret. Vi måste göra ett lämpligt stativ för röret av tjockare tråd eller betongjärn. Änden av röret med pluggen ska placeras på en tegelsten, häll tjära eller bitumen i röret och gör en liten eld runt den. Vi kommer sedan att doppa ändarna av pålarna i det smälta materialet (fig.2,2. del). Naturligtvis behöver stolparna hållas en tid i det smälta materialet så att de kan värmas upp och impregneras med tjära. På liknande sätt - givetvis utan eld - kan vi måla pelarnas ändar med oljefärg eller tjockare nitrofärg.
Bild2— stöd för pelarna och en historisk redogörelse för skyddet av deras ändar.
Använd inte den visade uppvärmningen: en öppen eld under ett rör med tjära eller bitumen medför risk för brand, brännskador, vältning, brandfarliga ångor och skadlig rök. Värm inte tjära, bitumen, beläggningar eller okända material på ett provisoriskt stativ. För att skydda trä, använd ett godkänt system för en specifik applikation, i enlighet med tekniskt blad, skyddsåtgärder och mark- och vattenskyddsregler.
Betong- och metallpelare och fyllningar
staketstolpar av armerad betong
Inköp av virke är ofta problematiskt och trä är inte ett lika hållbart material som betong eller metall. Nu ska vi ge råd om hur man gör (gör-det-själv) permanenta och estetiskt utformade armerade betongstaket.
En snygg och billig lösning är t.ex. ett staket av betongbalkar med ett stålskelett. Betongbalkar tillverkas genom att hälla råbetong i kolonnen. För vertikala pelare bör vinkeljärn på minst 35x35 mm eller liknande dimensioner av profiljärn L, U, etc. tas. De horisontella förbindningselementen mellan pelarna är också gjorda av profilerad eller platt järn. Om det inte finns något plattjärn är en tjockare tråd av 5-6 cm också lämplig. Vinkeljärnsramarna kan förses med stängselmaterial efter önskemål, t.ex. taggtråd, trådnät, plåtinlägg etc. (fig. 3).
Bild 3 — historisk representation av tillverkningen av betongstöd med ett metallskelett.
Staketstolpar i armerad betong kan också göras på DIY-basis med hjälp av lämpliga mallar. Mallen kan vara gjord av trä, metall och runda asbestcementrör. Mallskydden är gjorda av trä med matchande armeringsjärnsöppningar. Insidan av röret bör smörjas in så att betongen inte fastnar på det (fig. 4). Vi får naturligtvis inte glömma hålen för att fästa trådar eller trådnät i staketet, eftersom de är mycket svåra att borra senare. Dessa öppningar bör vara sådana att bitar av 2-3 mm-trådar kan placeras i dem, och vi kommer att cementera ledningarna senare och fästa stängselmaterialet på dem. Vi kan fästa den översta raden av taggtråd på betongarmeringsjärnet som sticker ut från stolpens övre del. Slutligen, i ändarna av pelarna, kan vi göra pyramidformade »kepsar« av cement.
Bild 4 — ett exempel på att stödja och hänga en enkel metallgrind.
Asbest och bärande betong: Asbestcementrör som nämns i den historiska texten får inte skäras, borras, slipas, brytas eller användas som form. Befintligt misstänkt material måste utvärderas och avlägsnas av en auktoriserad yrkesorganisation enligt gällande regler. Profildimensioner, armering, betongskyddsskikt, fundament, stöddjup, blandning, skötsel och belastningstid bestäms för ett specifikt fall; de angivna historiska måtten är inte beräkningar eller specifikationer.
Staket med bommar och insatser
Vi kan göra hållbara och vackra staket av järn U-profil 30-35 mm, med ramar av profilerad järn och med betong- eller stenpelare. De vertikala elementen i gallret, som är gjorda av U-profiler av lämplig längd, är fästa på ramens horisontella profiler med nitar av 4-6 mm, som förvärms tills de är glödheta. Enligt denna metod - med stenpelare - kan avståndet mellan pelarna ökas till 4 eller 5 m. På den övre horisontella järnprofilen kan vi fästa - genom nitning eller med skruvar - “hullingar” gjorda av smide,
Staket kan även tillverkas av färdiga raminsatser som kan köpas i butiken. Det är bäst om, för denna typ av staket, basen är gjord av sten och insatserna är fästa på rörformade eller profilerade järnstolpar. Eftersom längderna på insatserna är tillsammans med ramen 1,6 m, bestäms avståndet mellan stolparna unikt av detta. Insatsramar är fästa på kolumnerna med kragar som är på ett avstånd av 1,7 m.
Du kan också köpa färdiga grindar i butik, men vi kan även tillverka en grind själva av en ram med profiljärn och tätt trådnät, nitning eller med skruvar. Rörpelarna bör stängas med en plugg, upprepade gånger målad, gjord av trä eller konstgjort material, så att vatten inte kommer in i röret och orsakar korrosion.
Varmnitning och metall hullingar: Att arbeta med heta nitar, smide, svetsning och vassa ändar kräver utbildad personal, korrekt utrustning, brandkontroll och fogdesign. Skarpa punkter får inte skapa en oacceptabel risk för åskådare, barn eller djur. Korrosionsskydd och vattendränering från slutna profiler löses av projektet, inte genom improviserad stängning.
Enkla trädgårdsportar
Med användning av trä- eller metallmaterial kan vi tillverka små trädgårdsportar själva. En större sten bör placeras i botten av hålet för huvudstödstolpen för att förhindra att stolpen sätter sig. Annars bör stolpen begravas minst 50-60 cm i marken. Styrkan på kolonnen kan ökas genom att hälla krossad sten runt kolonnen, hälla betong över den och komprimera den något. En bit metallrör med en stålkula bör placeras i denna betongbädd - givetvis innan betongen härdar - som visas i detalj på ritningen. Bollen kommer att vila på portens metallskaft. På den övre delen är porten placerad (hängd) på en platt smidd bädd med en tråd (bild 5).
Image 5 — historisk detalj av stödet för en enkel metallgrind.
Grindens ram kan vara gjord av både trä och metall. I stommen, som är försedd med diagonalförstärkning, kan vi sedan placera lameller eller trådnät. Grinden kan också tillverkas av draget eller rullat en-tums stålrör. Röret böjs till önskad form genom att plugga ena änden med en träplugg, sedan fylla hela med sand och plugga den andra änden. Vid böjningspunkten värms röret upp till ett klarrött sken och slutligen görs den önskade böjningen. Efter att sanden tagits bort, drivs en stålplugg med en stift i ena änden av röret enligt detaljen på ritningen, och en ledad ring placeras ovanpå med nitar eller skruvar, och sedan ribbor eller trådnät. En bit metallrör med stålkula används också som bottenlager.
Uppvärmning och böjning av rör: beskrivningen av att fylla röret med sand och värma upp det till glödhett är inte en säker manual för hemarbete. Slutna eller okända rör, fukt, beläggningar och galvaniserade skikt kan leda till tryck, propputkast, brand och farliga ångor. Böjning, svetsning och värmebehandling bör utföras med ett kontrollerat förfarande som godkänts av en kvalificerad fackman.
Det billigaste och relativt hållbara stängslet är tillverkat av tråd. Det rekommenderas att utföra trådflätning hemma, eftersom flätningsoperationen kan utföras med relativt enkla verktyg och utrustning.
Historisk nätstickmaskin
Nätstickningsmaskinen görs beroende på vilken dimension av nät vi vill ha till staketet. Oftast använder vi måtten på öglor 80x80, 60x60 och 45x45 mm. Här kommer vi att visa måtten på slingtillverkaren 80x80. Vi kommer att beskriva de nödvändiga enheterna i ordning efter trådflöde i tillverkningsprocessen (Fig. 6,7,8).
Figur 6 — öglegeometri och historiska detaljer för välten.
Trådavrullaren förhindrar att tråden trasslar ihop sig. Ett större axiallager placeras i mitten av den horisontellt placerade kuggstången, en platt bräda placeras på den och en hink placeras på brädan. En trådslinga placeras koncentriskt runt skopan som är fixerad med en vikt. Tråden dras från spolen till spännaren. Spännaren består av 3 bitar av remskiva inrymda i ett böjt hus. Spänningen ökas eller minskas genom att justera läget för den mellersta remskivan. På skruvarna, som bildar rullarnas axel, placeras rörbitar på vilka rullarna lätt kan roteras. Bredden på rören bör vara 1,5-1 mm större än rullens bredd.
Figur 7 — huvuddelar av den historiska trådformningsmekanismen.
Efter spännaren kommer fettsprutan. Den består av ett tygstycke virat runt en tråd. Med en annan tråd fästs duken på stödet. Duken blötläggs då och då i olja. Både spännaren och smörjanordningen är stadigt fastsatta i marken.
Maskinens bas består av en plan skiva med en ljus yta. Längden på denna bräda är en halv meter längre än den önskade höjden på nätet. Skivan ska tillsammans med maskinen placeras på ett rejält arbetsbord.
Den del av öglebockningsmaskinen är ett stålrör med en tjockare vägg och en slät inre yta. En kniv av massiv plåt med hårda ytor roterar inuti röret. En gänga (spår) med bredden 4-5 mm med en lutningsvinkel på 45°, 5 cm ska skäras på stålröret framför rörets ände, och ett hål med rundade kanter ska borras i änden av gängan. Röret ska svetsas in i den V-formade hylsan så att den inte stänger gängan som gjorts genom fräsning någonstans. Den V-formade bädden tillsammans med rören ska svetsas till en enda metallbottenplatta. Sedan ska axeln göras och lagret monteras, vilket visas fullt ut på bild nr. VII-37 b. Det är bättre att göra lagret lite lägre, för senare vid lindning kan höjden justeras med shims. Kniven fästs i skaftets skåra med en skruv, men den kan även säkras med en säkring.
Picture 8 — trådflöde genom delar av den historiska maskinen.
Maskinskydd: ritningar visar inte moderna skydd, nödstopp, kastkontroll, säker ledningsdragning, utvärdering av delstyrka eller lindningskontroll. Spänd tråd, roterande delar, vassa ändar, vikter och improviserade krokar kan orsaka fastklämning, punktering, skär eller stötar. Denna beskrivning är inte tillräcklig för att bygga eller använda maskinen.
Axeln måste vridas lätt i lagret och i den del av rullen som inte är kapad. Ett smörjhål bör borras på den övre delen av lagret. Spelet mellan bladet och insidan av rullen ska vara 0,5-1 mm.
Arbetsbordets position bör ställas in på ett sådant sätt att det vävda nätet lätt kan lämna, sträckt diagonalt uppåt.
A 2“-rör kan användas till lindaren, uppträdda på en trärulle eller en träribba som lätt kan vändas. Wattle kommer att lindas på detta. För spänning kan flera tegelstenar knutna till en stark tråd användas. Enden av tråden ska formas i form av en krok som ska fästas i kroken. flyttade
Arbetsproceduren är som följer: arbetet bör påbörjas genom att smörja maskinen och spännaren. På vajern, som vi passerade genom spännaren och genom fettsprutan, ska vi böja ena halvan av öglorna och haka fast denna (över spåret i rullen) vid knivens kant. Sedan, genom att vrida på handtaget, bör en tråd göras, vars längd är en och en halv ögla längre än den önskade höjden på staketet. Vi stoppar lindningen när trådens lindade tråd visar lindningens riktning. Efter detta ska starka krokar från 3-4 mm (utan huvud) hamras in i brädet för 2-3 öglor bort från änden av tråden mot insidan. Om nätet är längre än 1 m, ska en spik också slås i mitten. Spikarna måste slås in så att deras positioner inte är vid de nedre krökarna av öglorna, sett från brädan, utan halva höjden tillbaka vid de övre krökarna. Sedan skär vi tråden på ett avstånd av halva slingornas höjd från kniven och halva bredden på öglorna.
Dra tillbaka den första tråden med en halv ögla och haka fast den i naglarna, dra åt den med handen och snöret medan du lindar (i den första) och den andra tråden. När vi skär av den andra tråden bör vi ta hänsyn till att halva längden på öglorna behövs för att binda ihop trådarna. Det är bäst att placera ett vitt papper på tavlan, eftersom det på så sätt blir lättare att följa den ömsesidiga vridningen av slingorna och eventuella fel. Så att tråden inte går åt sidan är det nödvändigt att böja ingångsänden på lindningstråden ordentligt. Maskinen kan sticka ett nät av önskad höjd och obegränsad längd. Det bästa materialet för staketet är galvaniserad mjuk tråd2,2 mm. Från denna tråd för en flätad längd på1 men längd på krävs1,45 m. Vid staketet med öglor av80x80för1 meter behövs25 inte heller för1 m2skall36,35 mtråd, vars vikt är3dkg per tråd, eller totalt1,10 kg.
Den kan stickas i långsam takt3-4 m2staket per timme.
Några fler bra tips: med bra smörjning kommer mindre energi att behövas och maskinmekanismen kommer inte att överbelastas. Om tråden är för hård bör du tända en flätad eld runt trådrullen och sedan låta den svalna långsamt. Denna metod kommer att mjuka upp tråden på lämpligt sätt.
Tänd inte eld runt spolen: uppvärmning av okänd, belagd eller galvaniserad tråd med öppen låga kan orsaka brand, okontrollerad förändring av materialegenskaper och farliga ångor. Trådens hårdhet, typ, beläggning och lämplighet kontrolleras från leverantörens dokumentation; felaktig tråd “fixas” inte genom improviserad glödgning.
Självklart finns det idag även mer moderna trådflätningsmaskiner, och principen för deras automatiska lindning visas nedan.
Sluta notering: Innan något staket eller grind, tomtgräns, tillstånd, underjordiska installationer, öppningsgeometri och fönsterbåge, krossning och skjuvning, pelar- och fundamentstabilitet, vindbelastning, korrosion, användarsäkerhet och låsmetod kontrolleras. Historiska åtgärder och procedurer från denna artikel får endast ses som en arkivkälla.