Girðingar og einföld garðhlið

Skjalasafn og öryggissamhengi: Greinin varðveitir sögulegar mælingar, efni og verklag, en er ekki hönnun, kyrrstöðuútreikningar, jarðvegsmat, girðingar eða vélaforskriftir, eða frammistöðuhandbók. Girðing og hlið verða að henta lóð, tilgangi, vindi, snjó, álagi, jarðvegi, tæringu, öryggi barna og dýra, staðbundnum reglum og lóðamörkum. Burðarsúlur, undirstöður, járnbentri steinsteypu, soðnir og sviknir hlutar, aðgerðahlið og varnargrind krefjast viðeigandi hönnunar, faglegrar skoðunar og öruggrar uppsetningar.

Í dag einbeitir Savo Kusić sér að viðargluggum, viðar-ál gluggar, sérsniðnir gluggar, hurð og tilboðsbeiðnir. Þessi texti er áfram sem söguleg skjalasafn og felur ekki í sér tilboð um að framleiða girðingar, hlið, steinsteypta stólpa eða netprjónavélar.

Bráðabirgða- og vírgirðingar

Bráðabirgðagirðing

Hægt er að búa til einfalda, ódýra og bráðabirgðagirðingu úr greinum, nokkrum nöglum og gaddavír af hæfilegri lengd. Við getum fest vírinn utan á greinarnar með nöglum. Ef kvistarnir vaxa, þá verðum við með limgerði.

Girðingin verður mun endingarbetri ef endarnir á þurru greinunum sem við setjum í jörðu eru forvættir með tjöru og gaddavír og naglar til að festa á eru húðaðir með þykkri olíumálningu. Við getum líka smurt efri enda greinanna - sem áður voru skornar með sög þannig að þær séu láréttar - með afganginum af málningu til að verja þær fyrir vatni. Auðvitað er girðing af þessu tagi aðeins tímabundin og hefur ekki sérstakt fagurfræðilegt útlit. Á lóð sem hefur verið fullkomlega skipulögð og er staðsett á vel skipulögðu úrræði til hvíldar og afþreyingar, getur það ekki verið jafnvel tímabundið (mynd 1, 1. hluti).

Mynd 1 — dæmi um byggingu og stuðning mismunandi girðinga.

Girðing með stólpa og gaddavír

Einnig er hægt að búa til einfalda girðingu úr þynnri stikum (á þykkt arms) með því að reka stikurnar í jörðina og setja gaddavír á þær í nokkrum röðum á hliðunum (mynd.1-2.,3. og4. hluta). Mælt er með því að dýfa endum stikanna í tjöru áður en ekið er. Best er ef endarnir á stikunum eru smurðir með tjöru á þann hátt að eftir tampun sé enn afgangur5-10 cmaf smurða hlutanum fyrir ofan yfirborð jarðar. Efri hlutar stikanna (framhliða) ættu einnig að vera tjörugir til að verja þá fyrir vatni og rotnun. Hæð gaddavírsgirðingar er venjulega1,3-1,7 m. Fjarlægðin milli einstakra raða gaddavírs er20-30 cm. Vírarnir eru festir með U-laga nöglum.

Gaðavír: Uppsetning gaddavírs getur verið takmörkuð eða bönnuð eftir staðsetningu og tilgangi og hefur í för með sér alvarlega hættu á skurði og meiðslum á fólki og dýrum. Fyrir vinnu ættirðu að athuga reglur, lóðamörk og neðanjarðar innsetningar; notaðu sérstakt verkfæri, vörn og stýrða spennu, án þess að standa í vegi vírsins.

Girðing með stólpa og mismunandi vírum

Við gerum girðinguna enn ódýrari ef við notum í stað gaddavírs einfaldan sléttan vír með þvermál 1,5-2 mm og aðeins fyrir efstu og hugsanlega neðri röðina notum við gaddavír. Girðingin verður miklu sterkari ef stikurnar, sem eru staðsettar á hornum, eru studdar. Stífurnar geta verið aðeins þynnri en kantstafirnir. Undir endum stoðanna ætti að setja einn stóran stein í jörðina eða allt stoðbeðið ætti að vera úr möl. Þetta á einnig við um húfi þ.e. stikur ættu að vera settar í grafna holu fyllta með möl eða mulningi (mynd 1 - 4., 5. og 6. hluti).

Við getum búið til girðingu með ýmsum vírum með því að setja gaddavír fyrir efstu og neðri röðina og vefa þær á ská með sléttum vírum. Við getum líka notað rimla fyrir girðinguna, þannig að við „fléttum“ þær einfaldlega með þykkari vír, og í þessu tilfelli þarf ekki langa hyljara. Það verður enn betra ef við festum vírinn á hverja lektu með einni U-laga nagla. Eftir málningu festum við flétturnar á stikur sem eru settar í jörðina í fjarlægð 2–3 m. Endar tré- og málmstaura skulu mótaðir þannig að þeir grípi vel um jörðina (malarbeð) eða steypu. Lausnirnar sem gefnar eru upp á myndinni veita þannig stöðu að stikan getur ekki losnað (mynd 2, 1. hluti).

Við getum flýtt fyrir því að tjarga endana á stikunum ef við gerum einfalt tæki í þessum tilgangi. Þú ættir að taka stál- eða málmpípu með stærra þvermál (tini rör fyrir “chunak” eldavél) og setja trétappa þétt í annan endann á pípunni. Við þurfum að búa til viðeigandi stand fyrir rörið úr þykkari vír eða steypujárni. Endin á pípunni með tappanum ætti að setja á múrsteinn, hella tjöru eða jarðbiki í pípuna og gera lítið eld í kringum það. Við munum síðan dýfa endum stikanna í bráðna efnið (mynd.2,2. hluta). Auðvitað þarf að geyma staurana í einhvern tíma í bráðnu efninu svo hægt sé að hita þá og gegndreypa þeim með tjöru. Á svipaðan hátt - auðvitað án elds - getum við málað endana á stoðunum með olíumálningu eða þykkari nítrómálningu.

Mynd2— stuðningur við stoðirnar og söguleg frásögn af verndun enda þeirra.

Ekki beita sýndri upphitun: Opinn eldur undir röri með tjöru eða jarðbiki hefur í för með sér hættu á eldi, bruna, velti, eldfimum gufum og skaðlegum reyk. Hitið ekki tjöru, jarðbik, húðun eða óþekkt efni á bráðabirgðastandi. Til að vernda við skal nota viðurkennt kerfi fyrir tiltekna notkun, í samræmi við tækniblað, verndarráðstafanir og jarðvegs- og vatnsverndarreglur.

Steinsteypa og málmsúlur og fyllingar

Styrktarsteypu girðingarstaurar

Innkaup á timbri eru oft erfið og viður er ekki eins endingargott efni og steinsteypa eða málmur. Nú munum við gefa ráð um hvernig á að gera (gerið það-sjálfur) varanlegar og fagurfræðilega hönnuð járnbentri steypu girðingar.

Fín og ódýr lausn er t.d. girðing úr steyptum bitum með stálbeinagrind. Steinsteyptir rimlar eru gerðir með því að hella hrásteypu í súluna. Fyrir lóðrétta súlur skal taka hornjárn sem er að minnsta kosti 35x35 mm eða svipaðar stærðir á sniðjárni L, U, osfrv. Láréttu tengihlutirnir á milli súlna eru einnig úr sniði eða sléttu járni. Ef það er ekkert sléttujárn hentar líka þykkari vír af 5-6 cm. Hornjárnsrammana hægt að setja girðingarefni að vild, t.d. gaddavír, vírnet, innskot úr plötum o.s.frv. (mynd 3).

Mynd 3 — söguleg framsetning á framleiðslu steypustoða með málmbeinagrind.

Einnig er hægt að búa til styrkta steypu girðingarstaura á DIY grundvelli með því að nota viðeigandi sniðmát. Sniðmátið getur verið úr tré, málmi og kringlótt asbest-sement rör. Sniðmátshlífarnar eru úr viði með samsvarandi járnstöngopum. Innra hluta rörsins skal smurt þannig að steypan festist ekki við hana (mynd 4). Við megum auðvitað ekki gleyma götin til að festa víra eða vírnet í girðinguna því það er mjög erfitt að bora þau síðar. Þessi op eiga að vera þannig að hægt sé að setja stykki af 2-3 mm vírum í þau og munum við sementa vírana seinna og festa girðingarefnið á þá. Við getum fest efstu röð gaddavírs við steypta járnstöngina sem stendur út úr efri hluta stólpsins. Að lokum, á endum súlna, getum við búið til pýramídalaga »hettur« úr sementi.

Mynd 4 — dæmi um að styðja og hengja einfalt málmhlið.

Asbest og burðarsteypa: Asbest-sement rör sem getið er um í sögutexta ætti ekki að skera, bora, mala, brjóta eða nota sem mót. Grunsamlegt efni sem fyrir er skal metið og fjarlægt af viðurkenndum fagstofnun í samræmi við gildandi reglur. Stærð sniðs, styrking, steypuhlífðarlag, grunnur, burðardýpt, blöndun, umhirða og hleðslutími eru ákvörðuð fyrir tiltekið tilvik; skráðar sögulegar mælingar eru ekki útreikningar eða forskriftir.

Girðingar með börum og innleggjum

Við getum búið til endingargóðar og fallegar girðingar úr járni U prófíl 30-35 mm, með römmum úr prófíluðu járni og með steinsteyptum eða steinstólpum. Lóðréttu þættir ristarinnar, sem eru gerðir úr U-sniðum af viðeigandi lengd, eru festir við lárétt snið rammans með hnoðum af 4-6 mm, sem áður voru hituð þar til þeir voru rauðheitir. Samkvæmt þessari aðferð - með steinsúlum - er hægt að auka fjarlægð milli súlna í 4 eða 5 m. Á efri lárétta járnsniðinu getum við fest - með hnoð eða skrúfum - “gadda” sem eru gerðar með smíða,

Einnig er hægt að búa til girðingar úr tilbúnum rammainnleggjum sem hægt er að kaupa í versluninni. Best er að fyrir svona girðingar sé botninn úr steini og innskotin fest við pípulaga eða sniðuga járnstaura. Þar sem lengdir innskotanna eru ásamt rammanum 1,6 m ræðst fjarlægðin milli dálkanna einstaklega af þessu. Innskotsrammar eru festir við súlurnar með kraga sem eru í fjarlægð 1,7 m.

Einnig er hægt að kaupa tilbúin hlið í verslunum, en einnig getum við framleitt hlið sjálf úr grind með prófíljárni og þéttu vírneti, hnoð eða með skrúfum. Loka skal rörsúlunum með tappa, endurtekið málað, úr tré eða gerviefni, svo að vatn komist ekki inn í rörið og valdi tæringu.

Heit hnoð og málmgadda: Vinna með heita hnoð, smíða, suðu og skarpa enda krefst þjálfaðs starfsfólks, viðeigandi búnaðar, eldvarnareftirlits og samsetningar. Skarpar punktar mega ekki skapa óviðunandi hættu fyrir nærstadda, börn eða dýr. Tæringarvarnir og vatnsrennsli frá lokuðum sniðum eru leyst af verkefninu, ekki með tilbúinni lokun.

Einföld garðhlið

Með notkun á viðar- eða málmefnum getum við sjálf búið til lítil hlið fyrir garðinn. Stærri stein ætti að setja í botn holunnar fyrir aðalstuðningsstólpinn til að koma í veg fyrir að stafurinn setjist. Annars ætti stöngin að vera grafin að minnsta kosti 50-60 cm í jörðu. Hægt er að auka styrk súlunnar með því að hella grjóti utan um súluna, hella steypu yfir hana og þjappa aðeins saman. Í þetta steypta rúm á að setja málmrör með einni stálkúlu - auðvitað áður en steypan harðnar - eins og sýnt er ítarlega á teikningunni. Kúlan mun hvíla á málmskafti hliðsins. Á efri hlutanum er hliðið sett (hengt) á flatt svikið rúm með þræði (mynd 5). 

Mynd 5 — söguleg smáatriði um stuðning einfalt málmhliðs.

Grind hliðsins getur verið bæði úr tré og málmi. Í grindina, sem er með skástyrkingu, getum við síðan sett rimla eða vírnet. Hliðið er einnig hægt að búa til úr dreginni eða rúlluðu eins tommu stálpípu. Rörið er beygt í æskilega lögun með því að stinga öðrum endanum með trétappa, fylla síðan allt með sandi og stinga hinum endanum. Við beygjupunktinn er rörið hitað upp í skærrauðan ljóma og að lokum er beygjan sem óskað er eftir. Eftir að sandurinn hefur verið fjarlægður er stáltappi með pinna rekinn í annan endann á pípunni samkvæmt smáatriðum á teikningunni og liðahringur settur ofan á með hnoðum eða skrúfum og síðan ristum eða vírnet. Einnig er notað stykki af málmpípu með stálkúlu sem botnlag. 

Hita og beygja rörið: Lýsingin á því að fylla rörið með sandi og hita það í rauðglóandi er ekki örugg handbók fyrir heimavinnu. Lokuð eða óþekkt pípa, raki, húðun og galvaniseruð lög geta leitt til þrýstings, útblásturs tappa, elds og hættulegra gufa. Beygja, suðu og hitameðhöndlun ætti að fara fram með stýrðri aðferð sem viðurkennd er af hæfum fagmanni.

Ódýrasta og tiltölulega endingarbesta girðingin er úr vír. Mælt er með því að framkvæma vírfléttu heima vegna þess að hægt er að framkvæma fléttuaðgerðina með tiltölulega einföldum tækjum og búnaði.

Söguleg netprjónavél

Möskvaprjónavélin er gerð eftir því hvaða stærð möskva við viljum fyrir girðinguna. Oftast notum við mál lykkjur 80x80, 60x60 og 45x45 mm. Hér munum við sýna mál lykkjuframleiðandans 80x80. Við munum lýsa nauðsynlegum tækjum í röð vírflæðis í framleiðsluferlinu (mynd 6,7,8).

Mynd 6 — rúmfræði lykkju og söguleg smáatriði valsins.

Víraafriðlarinn kemur í veg fyrir að vírinn flækist. Stærra axial legur er settur í miðja lárétta grindina, flatt borð sett ofan á það og fötubretti sett ofan á það. Vírspóla er sett sammiðja í kringum fötuna sem er fest með lóð. Vírinn er dreginn frá keflinu að strekkjaranum. Strekkjarinn samanstendur af 3 bitum af trissu sem eru í beygðu húsi. Spennan er aukin eða minnkuð með því að stilla stöðu miðhjólsins. Á skrúfunum, sem mynda ás hjólanna, eru settir pípustykki sem auðvelt er að snúa keflunum á. Breidd röranna ætti að vera meiri um 1,5-1 mm en breidd vindunnar.

Mynd 7 — helstu hlutar sögulega vírmyndunarbúnaðarins.

Á eftir strekkjaranum kemur fitubyssan. Það samanstendur af viskastykki vafið utan um vír. Með öðrum vír er klútinn festur við stuðninginn. Klúturinn er stöku sinnum bleytur í olíu. Bæði strekkjarinn og olíugjafinn eru þétt festur við jörðina.

Undirstaða vélarinnar samanstendur af flötu borði með björtu yfirborði. Lengd þessa borðs er hálfum metra lengri en æskileg hæð netsins. Borðið ásamt vélinni á að setja á traust vinnuborð.

Hluti lykkjubeygjuvélarinnar er stálrör með þykkari vegg og slétt innra yfirborð. Hnífur úr gegnheilum plötum með hörðu yfirborði snýst inni í rörinu. Skera skal þráð (gróp) með breiddinni 4-5 mm með hallahorninu 45°, 5 cm á stálpípunni fyrir framan endann á pípunni og bora gat með ávölum brúnum á snittinu. Rörið ætti að vera soðið inn í V-laga innstunguna þannig að það loki ekki þráðinum sem búið er til við fræsingu hvar sem er. V-laga rúmið ásamt pípunum ætti að vera soðið á eina málmbotnplötu. Síðan á að búa til skaftið og festa leguna sem sést að fullu á mynd nr. VII-37 b. Það er betra að gera leguna aðeins lægri, því síðar þegar vinda er hægt að stilla hæðina með shims. Hnífurinn er festur við rifuna á skaftinu með skrúfu, en einnig er hægt að festa hann með öryggi.

Mynd 8 — vírflæði í gegnum hluta sögulegu vélarinnar.

Vörn á vél: teikningar sýna ekki nútíma hlífar, neyðarstöðvun, bakslagsstýringu, örugga víraleiðingu, mat á styrkleika hluta eða vafningsstýringu. Strekktur vír, hlutar sem snúast, hvassir endar, lóðir og spuna krókar geta valdið festingu, stungum, skurði eða höggi. Þessi lýsing nægir ekki til að búa til eða nota vélina.

Skaftið verður að snúast auðveldlega í legunni og í þeim hluta keflunnar sem er ekki skorinn. Bora skal smurgat á efri hluta legunnar. Bilið á milli blaðsins og innra hluta keflsins ætti að vera 0,5-1 mm.

Staðsetning vinnuborðsins ætti að stilla á þann hátt að ofið möskva geti auðveldlega farið, teygt á ská upp á við.

A 2“ pípa er hægt að nota fyrir vindara, strengt á trérúllu eða trélist sem auðvelt er að snúa. Á þessu verður vafningurinn vafnaður. Til að spenna má nota nokkra múrsteina sem eru bundnir við einn sterkan vír. Endinn á vírnum ætti að myndast í formi króks í tíma sem er festur á krókinn. krókurinn ætti að vera færður.

Vinnuaðferðin er sem hér segir: Byrja skal verkið með því að smyrja vélina og strekkjarann. Á vírnum, sem við fórum í gegnum strekkjarann ​​og í gegnum fitubyssuna, ættum við að beygja annan helming lykkjunnar og krækja hann (yfir raufina í keflinu) við brún hnífsins. Síðan, með því að snúa handfanginu, ætti að búa til einn þráð sem lengdin er ein og hálf lykkja lengri en æskileg hæð girðingarinnar. Við hættum vafningunni þegar vafningurinn á vírnum sýnir stefnu vindans. Eftir þennan sterka krók ætti að hamra í frá3-4 mm(hauslaus) í töflunni fyrir2-3lykkjur frá enda þráðarins að innanverðu. Ef netið er lengra en1 m, þá á að reka einn nagla í miðjuna. Naglana verður að reka inn þannig að staðsetning þeirra sé ekki við neðri beygjur lykkjunnar, séð frá borði, heldur hálfa hæð aftur í efri beygjur. Síðan í fjarlægð af hálfri hæð lykkjunnar frá hnífnum og hálfri breidd lykkjanna, skerum við þráðinn.

Dragðu fyrsta þráðinn til baka um hálfa lykkju og kræktu hann við neglurnar, hertu með hendinni og bandinu á meðan þú vindar (í þann fyrsta) og annan þráðinn. Þegar við klippum annan þráðinn af ættum við að taka með í reikninginn að helmingur lengdar lykkjunnar þarf til að binda þræðina saman. Best er að setja hvítan pappír á borðið því þannig verður auðveldara að fylgjast með gagnkvæmum snúningi lykkjunnar og hugsanlegum bilunum. Svo að þráðurinn fari ekki til hliðar er nauðsynlegt að beygja inngangsenda vindaþráðsins rétt. Vélin getur prjónað net af æskilegri hæð og ótakmarkaðri lengd. Besta efnið fyrir girðinguna er galvaniseraður mjúkur vír2,2 mm. Frá þessum vír í fléttu lengd af1 mlengd er krafist1,45 m. Við girðinguna með lykkjur af80x80fyrir1 meter er þörf25  né því fyrir1 m2ætti36,35 mvír, sem þyngd er3dkg á þráð, eða samtals1,10 kg.

Á rólegum hraða er hægt að prjóna 3–4 m2 girðingar á klukkustund.

Nokkur góð ráð í viðbót: með góðri smurningu þarf minni orku og vélbúnaðurinn verður ekki ofhlaðin. Ef vírinn er of harður, ættir þú að kveikja í tágueldi í kringum vírkeflið og leyfa því síðan að kólna hægt. Þessi aðferð mun mýkja vírinn á viðeigandi hátt.

Ekki kveikja eld í kringum spóluna: upphitun óþekkts, húðaður eða galvaniseraður vír með opnum eldi getur valdið eldi, stjórnlausum breytingum á efniseiginleikum og hættulegum gufum. Hörku, gerð, húðun og hæfi vírsins er athugað úr skjölum birgirsins; óviðeigandi vír er ekki “lagaður” með spunaglæðingu.

Auðvitað eru til nútímalegri vírfléttuvélar í dag og meginreglan um sjálfvirka vinda þeirra er sýnd hér að neðan.

Lokaathugasemd: Áður en girðing eða hlið er athugað, lóðarmörk, leyfi, neðanjarðar uppsetningar, rúmfræði opnunar og rimla, mylja og klippa, stöðugleiki súlu og undirstöðu, vindálag, tæringu, öryggi notenda og læsingaraðferð. Sögulegar ráðstafanir og verklagsreglur úr þessari grein verður aðeins að skoða sem skjalasafn.