Архівний контекст і контекст безпеки: Стаття зберігає історичні вимірювання, матеріали та процедури, але не є проектом, статичним розрахунком, оцінкою ґрунту, специфікацією огорожі чи машини чи посібником з експлуатації. Огорожа та ворота повинні відповідати ділянці, призначенню, вітру, снігу, навантаженню, ґрунту, корозії, безпеки дітей і тварин, місцевим правилам і межам ділянки. Несучі колони, фундаменти, залізобетонні, зварні та ковані частини, робочі ворота та захисні огорожі вимагають відповідного проектування, професійного огляду та безпечного монтажу.
Savo Kusić сьогодні зосереджується на дерев’яних вікнах, дерево-алюмінієвих вікнах, вікнах на замовлення, дверях та запитах на пропозиції. Цей текст залишається історичним архівом і не є пропозицією виготовлення парканів, воріт, бетонних стовпів чи машин для в’язання сітки.
Тимчасові та дротяні огорожі
Тимчасова огорожа
Просту, дешеву і тимчасову огорожу можна зробити з гілок, кількох цвяхів і колючого дроту відповідної довжини. Ми можемо прикріпити дріт до зовнішньої сторони гілок цвяхами. Якщо гілочки виростуть, тоді ми матимемо живопліт.
Огорожа буде набагато довговічнішою, якщо кінці сухих гілок, які ми кладемо в землю, попередньо просочити дьогтем, а колючий дріт і цвяхи для кріплення покрити густою масляною фарбою. Верхні кінці гілок, які попередньо були зрізані пилкою, щоб вони стояли горизонтально, ми також можемо намазати залишками фарби, щоб захистити їх від води. Звичайно, така огорожа носить лише тимчасовий характер і не має особливого естетичного вигляду. На повністю облаштованій земельній ділянці, яка знаходиться на території облаштованого курорту для відпочинку та оздоровлення, вона не може залишатися навіть тимчасово (рис. 1, 1. частина).
Picture 1 — приклади конструкції та опори різних парканів.
Огорожа зі стовпами та колючим дротом
Просту огорожу також можна зробити з більш тонких кілків (завтовшки з руку), вбивши в землю кілки та поклавши на них колючий дріт у декілька рядів з боків (рис. 1 - 2., 3. та 4. частини). Кінці колів перед забиванням рекомендується змочити в дьогті. Найкраще буде, якщо кінці колів будуть змащені дьогтем, щоб після утрамбування над поверхнею землі залишалася 5-10 cm промазаної частини. Верхні частини колів (лиці) також слід просмолити, щоб захистити їх від води та гниття. Висота огорожі з колючого дроту зазвичай становить 1,3-1,7 m. Відстань між окремими рядами колючого дроту становить 20-30 cm. Дроти кріпляться U-подібними цвяхами.
Колючий дріт: Встановлення колючого дроту може бути обмежено або заборонено залежно від місця розташування та призначення та створює серйозний ризик порізів і травм для людей і тварин. Перед роботою необхідно перевірити регламент, межі ділянки та підземні споруди; використовуйте спеціальний інструмент, захист і контрольоване затягування, не стоячи на шляху дроту.
Огорожа зі стовпами та різними дротами
Ми зробимо паркан ще дешевшим, якщо замість колючого дроту використовувати просту гладку дріт діаметром 1,5-2 mm, і тільки для верхнього і, можливо, нижнього ряду використовувати колючий дріт. Паркан вийде набагато міцніше, якщо підперти кілки, які розташовані по кутах. Розпірки можуть бути трохи тоншими за крайові кілки. Під торці опор слід укласти в землю один великий камінь або всю ложу опори зробити з гравію. Це також стосується ставок, тобто. кілки слід помістити у викопану яму, заповнену гравієм або щебенем (мал. 1 - 4., 5. та 6. частини).
Ми можемо зробити огорожу з різних дротів, розмістивши колючий дріт для верхнього та нижнього рядів і переплевши їх по діагоналі гладкими дротами. Також для огорожі можна використовувати рейки, тому їх просто «обплітаємо» більш товстим дротом, і в цьому випадку довгі підставки не знадобляться. Буде ще краще, якщо ми прикріпимо дріт до кожної планки одним U-подібним цвяхом. Після фарбування коси кріпимо до вставлених у землю кілків на відстані 2–3 m. Кінці дерев’яних і металевих колів повинні мати таку форму, щоб вони міцно стискалися з землею (гравійною підкладкою) або бетоном. Рішення, наведені на малюнку, забезпечують таке положення, що стовп не може послабитися (рис. 2, 1. частина).
Ми можемо прискорити процес просмолювання кінців кіл, якщо виготовимо для цього нескладне пристосування. Треба взяти сталеву або металеву трубу більшого діаметру (жерстяну трубу для печі «чунак») і міцно вставити в один кінець труби дерев’яну заглушку. Нам потрібно зробити відповідну підставку для труби з більш товстого дроту або бетонного заліза. Кінець труби з пробкою потрібно покласти на цеглу, налити в трубу дьогтю або бітуму і розвести навколо невеликий вогонь. Потім ми занурюємо кінці колів у розплавлений матеріал (рис.2,2. частина). Звичайно, жердини потрібно деякий час потримати в розплавленому матеріалі, щоб їх можна було нагріти і просочити дьогтем. Подібним чином - звичайно без вогню - ми можемо пофарбувати кінці стовпів олійною фарбою або більш густою нітрофарбою.
Зображення2— підтримка стовпів та історичний опис захисту їхніх кінців.
Не застосовуйте показано нагрівання: відкритий вогонь під трубою з гудроном або бітумом створює ризик пожежі, опіків, перекидання, легкозаймистих випарів і шкідливого диму. Не нагрівайте гудрон, бітум, покриття або невідомі матеріали на імпровізованій підставці. Щоб захистити деревину, використовуйте затверджену систему для конкретного застосування відповідно до технічного паспорта, заходів захисту та правил захисту ґрунту та води.
Бетонні та металеві колони та заповнення
Стовпи огорожі залізобетонні
Заготівля деревини часто проблематична, а деревина не такий міцний матеріал, як бетон чи метал. Зараз ми дамо поради, як зробити (своїми руками) постійні та естетичної форми залізобетонні паркани.
Гарним і дешевим рішенням є, напр. огорожа з бетонних балок зі сталевим каркасом. Бетонні балки виготовляються шляхом заливки сирого бетону в колону. Для вертикальних колон слід використовувати кутник розміром не менше 35x35 мм або аналогічні розміри профільного заліза L, U тощо. Горизонтальні сполучні елементи між колонами також виконуються з профільованого або плоского заліза. Якщо немає праски, підійде також товстіший дріт 5-6 cm. Кутові залізні рами можуть бути обладнані матеріалами для огорожі за бажанням, напр. колючий дріт, дротяна сітка, вставка з листового металу тощо (мал. 3).
Зображення 3 — історичне представлення виробництва бетонних опор з металевим каркасом.
Залізобетонні стовпи для паркану також можна виготовити своїми руками за відповідними шаблонами. Шаблон може бути виготовлений з дерева, металу, круглих азбестоцементних труб. Кришки шаблонів виготовлені з дерева з відповідними отворами для арматури. Внутрішню частину труби слід змастити, щоб бетон не прилипав до неї (рис. 4). Не можна, звичайно, забувати про отвори для кріплення дроту або сітки до паркану, тому що їх потім дуже важко просвердлити. Ці отвори мають бути такими, щоб у них можна було помістити шматки дроту 2-3 mm, а пізніше ми зацементуємо дроти та прикріпимо до них матеріал для огорожі. Ми можемо прикріпити верхній ряд колючого дроту до бетонної арматури, яка виступає з верхньої частини стовпа. Нарешті, на кінцях колон ми можемо зробити «ковпаки» у формі піраміди з цементу.
Малюнок 4 — приклад підтримки та навішування простих металевих воріт.
Азбест і несучий бетон: Азбестоцементні труби, згадані в історичному тексті, не можна різати, свердлити, шліфувати, ламати або використовувати як форму. Існуючі підозрілі матеріали повинні бути оцінені та видалені уповноваженою професійною організацією відповідно до чинних правил. Розміри профілю, армування, захисний шар бетону, фундамент, глибина опори, суміш, час догляду та навантаження визначаються для конкретного випадку; перераховані історичні показники не є розрахунками чи специфікаціями.
Огорожі з решітками та вставками
Ми можемо виготовити міцні та красиві огорожі із залізного П-профілю 30-35 mm, з каркасом із профільованого заліза та з бетонними або кам’яними стовпами. Вертикальні елементи сітки, які виготовлені з U-профілів відповідної довжини, кріпляться до горизонтальних профілів рами заклепками 4-6 mm, попередньо розігрітими до червоного. Відповідно до цього методу – з кам’яними колонами – відстань між колонами можна збільшити до 4 або 5 m. На верхньому горизонтальному залізному профілі ми можемо прикріпити - заклепками або за допомогою гвинтів - “зубці”, виготовлені куванням,
Огорожі також можна виготовити з готових каркасних вкладишів, які можна придбати в магазині. Найкраще, якщо для такої огорожі основа буде зроблена з каменю, а вставки будуть закріплені на трубчастих або профільованих стовпах. Оскільки довжина вставок відповідає рамі 1,6 m, відстань між колонами однозначно визначається цим. Вставні рами кріпляться до колон хомутами, які знаходяться на відстані 1,7 m.
Ви також можете придбати готові ворота в магазині, але ми також можемо виготовити ворота самостійно з рами з профнастилу та щільної сітки, клепками або за допомогою шурупів. Стовпи труб повинні бути закриті заглушкою, багаторазово пофарбовані, виготовлені з дерева або штучного матеріалу, щоб вода не потрапляла всередину труби і не викликала корозії.
Гаряча заклепка та металеві заклепки: Робота з гарячими заклепками, куванням, зварюванням і гострими кінцями потребує навченого персоналу, відповідного обладнання, пожежогасіння та конструкції з’єднань. Гострі вістря не повинні створювати неприйнятного ризику для перехожих, дітей або тварин. Захист від корозії та відведення води із закритих профілів вирішується проектом, а не імпровізованим закриттям.
Прості садові ворота
З використанням дерев’яних або металевих матеріалів ми можемо зробити невеликі ворота для саду самостійно. На дно отвору для основного опорного стовпа слід покласти більший камінь, щоб стовп не осідав. В іншому випадку жердину слід закопати в землю принаймні 50-60 cm. Підвищити міцність стовпа можна, насипавши навколо стовпа щебінь, заливши його бетоном і злегка утрамбувавши. Шматок металевої труби з однією сталевою кулькою слід помістити в цю бетонну платформу - звичайно, до того, як бетон схопиться, - як детально показано на кресленні. М’яч буде спиратися на металевий вал воріт. У верхній частині хвіртка розміщена (підвішена) на плоскій кованій ложі з різьбленням (малюнок 5).
Зображення 5 — історична деталь опори простих металевих воріт.
Каркас воріт може бути виготовлений як з дерева, так і з металу. У раму, яка оснащена діагональним армуванням, ми можемо помістити рейки або дротяну сітку. Ворота також можна виготовити з тягненої або катаної однодюймової сталевої труби. Трубу згинають до потрібної форми, забиваючи один кінець дерев’яною пробкою, потім заповнюючи всю піском і забиваючи інший кінець. У точці згину трубка нагрівається до яскраво-червоного світіння, і нарешті виконується потрібний згин. Після видалення піску в один кінець труби відповідно до деталі креслення забивають сталеву заглушку зі штифтом, а зверху накладають шарнірне кільце за допомогою заклепок або шурупів, а потім планки або дротяну сітку. В якості нижнього підшипника також використовується шматок металевої труби зі сталевою кулькою.
Нагрівання та згинання труби: опис заповнення труби піском і нагрівання її до червоного розжарення не є безпечним посібником для домашньої роботи. Закрита або невідома труба, вологість, покриття та оцинковані шари можуть призвести до тиску, викиду пробки, пожежі та небезпечних випарів. Згинання, зварювання та термічну обробку слід виконувати за допомогою контрольованої процедури, схваленої кваліфікованим спеціалістом.
Найдешевший і відносно міцний паркан виготовлений з дроту. Рекомендується виконувати обплетення дроту в домашніх умовах, тому що операцію з обплетення можна виконати за допомогою відносно простих інструментів і обладнання.
Історична в’язальна машина
Сітка в’язальна машина виготовляється залежно від того, який розмір сітки ми хочемо для огорожі. Найчастіше ми використовуємо розміри петель 80x80, 60x60 та 45x45 мм. Тут ми покажемо розміри петлетворця 80x80. Ми опишемо необхідні пристрої в порядку потоку дроту в процесі виробництва (рис. 6,7,8).
Малюнок 6 — геометрія петлі та історичні деталі ролика.
Розмотувач дроту запобігає заплутуванню дроту. Посередині горизонтально розміщеної стійки ставлять більший осьовий підшипник, на нього кладуть рівну дошку, а на дошку – відро. Навколо відра концентрично розміщується котушка дроту, яка закріплена вагою. Протягується дріт від котушки до натягувача. Натяжний пристрій складається з шківа 3, розміщеного в зігнутому корпусі. Натяг збільшується або зменшується шляхом регулювання положення середнього шківа. На гвинтах, які утворюють вісь котушок, насаджені шматки труб, на яких котушки легко обертаються. Ширина труб має бути на 1,5-1 mm більшою за ширину котушки.
Зображення 7 — основні частини історичного механізму формування дроту.
Після натягувача йде мастильний пістолет. Він складається з шматка тканини, обмотаного навколо дроту. За допомогою іншого дроту полотно прикріплюється до опори. Полотно час від часу змочують маслом. І натягувач, і мастило міцно прикріплені до землі.
Основа машини складається з плоскої дошки з яскравою поверхнею. Довжина такої дошки на півметра перевищує бажану висоту сітки. Дошка разом з верстатом повинна бути розміщена на міцному робочому столі.
Деталь петлезгинальної машини являє собою сталеву трубу з більш товстою стінкою та гладкою внутрішньою поверхнею. Усередині труби обертається ніж із суцільного листового металу з твердими поверхнями. На сталевій трубі перед кінцем труби необхідно нарізати різьбу (канавку) шириною 4-5 mm з кутом нахилу 45°, 5 cm, а на кінці різьби просвердлити отвір із закругленими краями. Трубку слід вварити в V-подібне гніздо, щоб вона ніде не закривала різьбу, зроблену фрезеруванням. V-подібну станину разом з трубами слід приварити до єдиної металевої основи. Потім слід виготовити вал і встановити підшипник, який повністю показаний на малюнку №. VII-37 б. Підшипник краще зробити трохи нижче, тому що потім при намотуванні висоту можна регулювати прокладками. Ніж кріпиться до канавки валу за допомогою гвинта, але його також можна закріпити запобіжником.
Зображення 8 — потік дроту через частини історичної машини.
Захист на машині: на кресленнях не показано сучасні захисні пристрої, аварійну зупинку, контроль віддачі, безпечну прокладку проводів, оцінку міцності деталей або контроль обмоток. Натягнутий дріт, деталі, що обертаються, гострі кінці, важки та імпровізовані гачки можуть спричинити защемлення, прокол, поріз або удар. Цього опису недостатньо для створення або використання машини.
Вал повинен легко обертатися в підшипнику і в тій частині ролика, яка не зрізана. У верхній частині підшипника слід просвердлити отвір для мастила. Відстань між лезом і внутрішньою частиною ролика має бути 0,5-1 mm.
Положення робочого столу має бути відрегульоване таким чином, щоб плетена сітка могла легко вийти, натягнута по діагоналі вгору.
A 2“, нанизану на дерев’яний валик або дерев’яну рейку, яку легко повертати. На неї буде намотуватися плеть. Для натягу можна використовувати кілька цеглин, прив’язаних до одного міцного дроту. Кінець дроту потрібно сформувати у вигляді гака, який час від часу кріпиться до сітки. Місце підвішування гачок повинен рухатися.
Робоча процедура виглядає наступним чином: роботу слід починати зі змащування машини та натягувача. На дроті, який ми пропустили через натягувач і через масленку, потрібно зігнути одну половину петель і зачепити її (через канавку в ролику) за лезо ножа. Потім, обертаючи ручку, слід зробити одну нитку, довжина якої на півтори петлі більше бажаної висоти огорожі. Зупиняємо намотування, коли намотана нитка дроту покаже напрямок намотування. Після цього міцні цвяхи-гачки від 3-4 mm (без головки) треба вбити в дошку для петель 2-3 від кінця нитки всередину. Якщо сітка довша за 1 m, то один цвях також потрібно забити посередині. Цвяхи повинні бути забиті так, щоб вони розташовувалися не на нижніх згинах петель, дивлячись з дошки, а на половину висоти назад на верхніх згинах. Потім на відстані половини висоти петель від ножа і половини ширини петель обрізаємо нитку.
Протягніть першу нитку назад на половину петлі та зачепіть її за цвяхи, затягніть рукою та шнурком, заводячи (в першу) другу нитку. Коли ми відрізаємо другу нитку, то слід врахувати, що для зв’язування ниток між собою потрібна половина довжини петель. На дошці найкраще покласти аркуш білого паперу, тому що так буде легше простежити за взаємним скручуванням петель і можливими несправностями. Щоб нитка не пішла вбік, необхідно як слід підігнути вхідний кінець нитки для намотування. Машина може в’язати сітку бажаної висоти і необмеженої довжини. Найкращим матеріалом для огорожі є м’який оцинкований дріт 2,2 mm. З цього дроту для обплетення 1 m потрібна довжина 1,45 m. Для огорожі з петлями 80 x 80 для ефіру 1 m потрібні нитки 25, тому для 1 m2 потрібен дріт 36,35 m, вага якого 3 дкг за норму 1,10 kg.
У спокійному темпі можна в’язати паркани 3–4 m2 за годину.
Ще кілька корисних порад: з хорошим змащенням буде потрібно менше енергії і механізм машини не буде перевантажений. Якщо дріт надто жорсткий, слід розпалити плетений вогонь навколо котушки дроту, а потім дати йому повільно охолонути. Цей метод пом’якшить дріт відповідним чином.
Не запалюйте вогонь навколо котушки: нагрівання невідомого, покритого або оцинкованого дроту відкритим полум’ям може спричинити пожежу, неконтрольовану зміну властивостей матеріалу та небезпечні пари. Твердість, тип, покриття та придатність дроту перевіряються з документації постачальника; невідповідний дріт не «виправляється» шляхом імпровізованого відпалу.
Звичайно, сьогодні існують і більш сучасні машини для плетіння дроту, і принцип їх автоматичного намотування показаний нижче.
Останнє зауваження: Перед будь-яким парканом або воротами перевіряються межі ділянки, дозволи, підземні установки, геометрія отвору та стулки, роздавлювання та зсув, стійкість колони та фундаменту, вітрове навантаження, корозія, безпека користувача та метод замикання. Історичні заходи та процедури з цієї статті слід розглядати лише як архівне джерело.