Argief- en veiligheidskonteks: Die artikel bewaar historiese metings, materiale en prosedures, maar is nie ’n projek, statiese berekening, grondbepaling, heining of masjienspesifikasie, of prestasiehandleiding nie. Die heining en hek moet geskik wees vir die terrein, doel, wind, sneeu, vrag, grond, korrosie, kinder- en diereveiligheid, plaaslike regulasies en plotgrense. Draende kolomme, fondamente, gewapende beton, gesweisde en gesmede onderdele, bedieningshekke en veiligheidsrelings vereis toepaslike ontwerp, professionele inspeksie en veilige installasie.
Vandag is Savo Kusić gefokus op houtvensters, hout-aluminium vensters, pasgemaakte vensters, deur en versoeke om kwotasie. Hierdie teks bly as ’n historiese argief en vorm nie ’n aanbod om heinings, hekke, betonpale of netbreimasjiene te vervaardig nie.
Tydelike en draadheinings
Tydelike heining
’n Eenvoudige, goedkoop en tydelike heining kan gemaak word van takke, ’n paar spykers en doringdraad van geskikte lengte. Ons kan die draad met spykers aan die buitekant van die takke vasmaak. As die takkies groei, dan sal ons ’n heining hê.
Die heining sal baie duursaam wees as die punte van die droë takke wat ons in die grond plaas, vooraf met teer geweek is, en die doringdraad en spykers vir hegting met dik olieverf bedek is. Ons kan ook die boonste punte van die takke – wat voorheen met ’n saag gesny is sodat dit horisontaal is – met die oorblywende verf smeer om hulle teen water te beskerm. Natuurlik is hierdie soort heining net tydelik van aard en het nie ’n spesiale estetiese voorkoms nie. Op ’n stuk grond wat heeltemal gerangskik is en geleë is in ’n goed georganiseerde oord vir rus en ontspanning, kan dit nie eers tydelik bly nie (fig. 1, 1. deel).
Picture 1 — voorbeelde van konstruksie en ondersteuning van verskillende heinings.
Heining met pale en doringdraad
’n Eenvoudige heining kan ook van dunner pale (die dikte van ’n arm) gemaak word deur die pale in die grond in te slaan en doringdraad in verskeie rye aan die kante daarop te plaas (fig.1-2.,3. en4. deel). Dit word aanbeveel om die punte van die pale in teer te doop voordat jy ry. Dit sal die beste wees as die punte van die stokke so met teer besmeer word dat daar na stamp nog ’n bietjie oor is5-10 cmvan die gesmeerde deel bo die oppervlak van die aarde. Die boonste dele van die pale (vlakke) moet ook geteer word om hulle teen water en verval te beskerm. Die hoogte van die doringdraadheining is gewoonlik1,3-1,7 m. Die afstand tussen die individuele rye doringdraad is20-30 cm. Die drade is met U-vormige spykers vasgemaak.
Doringdraad: Die installering van doringdraad kan beperk of verbied word volgens ligging en doel, en hou ’n ernstige risiko van snywonde en beserings aan mense en diere in. Voor werk moet jy die regulasies, erfgrense en ondergrondse installasies nagaan; gebruik ’n toegewyde gereedskap, beskerming en beheerde vasdraai, sonder om in die pad van die draad te staan.
Heining met pale en verskillende drade
Ons sal die heining nog goedkoper maak as ons, in plaas van doringdraad, ’n eenvoudige gladde draad met ’n deursnee van 1,5-2 mm gebruik, en slegs vir die boonste en moontlik die onderste ry ons doringdraad gebruik. Die heining sal baie sterker wees as die stokke, wat op die hoeke geleë is, ondersteun word. Die stutte kan effens dunner wees as die randpale. Onder die punte van die stutte moet een groot klip in die grond geplaas word, of die hele steunbed moet van gruis gemaak word. Dit geld ook vir stakes bv. pale moet geplaas word in ’n gegrawe gat gevul met gruis of gebreekte klip (fig. 1 - 4., 5. en 6. deel).
Ons kan ’n heining met verskeie drade maak deur doringdraad vir die boonste en onderste rye te plaas en hulle skuins met gladde drade te weef. Ons kan ook latte vir die heining gebruik, so ons “vleg” dit eenvoudig met dikker draad, en in hierdie geval sal lang onderdakke nie nodig wees nie. Dit sal selfs beter wees as ons die draad met een U-vormige spyker aan elke lat vasmaak. Nadat ons geverf het, maak ons die vlegsels vas aan stokke wat in die grond geplaas is op ’n afstand van 2–3 m. Die punte van die hout- en metaalpale moet so gevorm word dat hulle die grond (gruisbed) of beton stewig vasgryp. Die oplossings wat in die prent gegee word, verskaf so ’n posisie dat die paal nie kan losmaak nie (fig. 2, 1. deel).
Ons kan die proses om die punte van die stokke te teer bespoedig as ons ’n eenvoudige toestel vir hierdie doel maak. Jy moet ’n staal- of metaalpyp met ’n groter deursnee (’n blikpyp vir ’n “chunak”-stoof) neem en ’n houtprop in die een punt van die pyp stewig plaas. Ons moet ’n geskikte staander vir die pyp van dikker draad of betonyster maak. Die punt van die pyp met die prop moet op ’n baksteen geplaas word, gooi teer of bitumen in die pyp en maak ’n klein vuurtjie daarom. Ons sal dan die punte van die pale in die gesmelte materiaal doop (fig.2,2. deel). Natuurlik moet die pale vir ’n geruime tyd in die gesmelte materiaal gehou word sodat dit verhit en met teer geïmpregneer kan word. Op ’n soortgelyke manier - natuurlik sonder vuur - kan ons die punte van die pilare met olieverf of dikker nitroverf verf.
Prent2— ondersteuning van die pilare en ’n historiese weergawe van die beskerming van hul punte.
Moenie die getoonde verhitting toepas nie: ’n oop vuur onder ’n pyp met teer of bitumen hou die risiko van brand, brandwonde, omslaan, vlambare dampe en skadelike rook in. Moenie teer, bitumen, bedekkings of onbekende materiale op ’n tydelike staander verhit nie. Om hout te beskerm, gebruik ’n goedgekeurde stelsel vir ’n spesifieke toepassing, in ooreenstemming met die tegniese blad, beskermingsmaatreëls en grond- en waterbeskermingsreëls.
Beton- en metaalkolomme en -vulsels
Heiningpale van gewapende beton
Die verkryging van hout is dikwels problematies en hout is nie so duursame materiaal soos beton of metaal nie. Nou sal ons raad gee oor hoe om (doen-dit-self) permanente en esteties gevormde gewapende betonheinings te maak.
’n Lekker en goedkoop oplossing is bv. ’n heining van betonbalke met ’n staalskelet. Betonbalke word gemaak deur rou beton in die kolom te gooi. Vir vertikale kolomme moet hoekyster van ten minste 35x35 mm of soortgelyke afmetings van profielyster L, U, ens. geneem word. Die horisontale verbindingselemente tussen die kolomme is ook van geprofileerde of plat yster gemaak. As daar nie ’n plat yster is nie, is ’n dikker draad van 5-6 cm ook geskik. Die hoekysterrame kan met heiningsmateriaal toegerus word soos verlang, bv. doringdraad, gaas, plaatmetaal-insetsel, ens. (fig. 3).
Picture 3 — historiese voorstelling van die vervaardiging van betonstutte met ’n metaalskelet.
Gewapende beton heiningpale kan ook op ’n DIY-basis gemaak word deur toepaslike sjablone te gebruik. Die sjabloon kan van hout-, metaal- en ronde asbes-sementpype gemaak word. Die sjabloondeksels is van hout met bypassende staafopeninge. Die binnekant van die pyp moet gesmeer word sodat die beton nie daaraan kleef nie (fig. 4). Ons moet natuurlik nie vergeet van die gate om drade of gaas aan die heining vas te maak nie, want dit is baie moeilik om later te boor. Hierdie openinge moet so wees dat stukke 2-3 mm drade daarin geplaas kan word, en ons sal die drade later sement en die heiningmateriaal daaraan vasmaak. Ons kan die boonste ry doringdraad aan die betonstaaf vasmaak wat by die boonste deel van die paal uitsteek. Laastens, aan die punte van die kolomme, kan ons piramidevormige »pette« van sement maak.
Picture 4 — ’n voorbeeld van die ondersteuning en ophang van ’n eenvoudige metaalhek.
Asbest en draende beton: Asbes-sementpype wat in die historiese teks genoem word, moet nie gesny, geboor, gemaal, gebreek of as ’n vorm gebruik word nie. Bestaande verdagte materiaal moet geëvalueer en verwyder word deur ’n gemagtigde professionele organisasie volgens die toepaslike reëls. Profielafmetings, wapening, beton beskermende laag, fondament, steundiepte, mengsel, versorging en laaityd word vir ’n spesifieke geval bepaal; die gelyste historiese metings is nie berekeninge of spesifikasies nie.
Heinings met tralies en insetsels
Ons kan duursame en pragtige heinings maak van yster U-profiel 30-35 mm, met rame van geprofileerde yster en met beton- of klippilare. Die vertikale elemente van die rooster, wat gemaak is van U-profiele van die toepaslike lengtes, word aan die horisontale profiele van die raam vasgemaak met klinknaels van 4-6 mm, wat voorheen verhit is tot rooiwarm. Volgens hierdie metode - met klipkolomme - kan die afstand tussen die kolomme vergroot word na 4 of 5 m. Op die boonste horisontale ysterprofiel kan ons “doringhakies” wat deur smee gemaak is, heg - deur te klink of skroewe te gebruik,
Henings kan ook gemaak word van klaargemaakte raam-insetsels wat in die winkel gekoop kan word. Dit is die beste as vir hierdie soort heining die basis van klip gemaak word, en die insetsels word aan buisvormige of geprofileerde ysterpale geheg. Aangesien die lengtes van die insetsels saam met die raam 1,6 m is, word die afstand tussen die kolomme uniek hierdeur bepaal. Invoegrame is aan die kolomme geheg met krae wat op ’n afstand van 1,7 m is.
Jy kan ook klaargemaakte hekke in winkels koop, maar ons kan ook self ’n hek maak van ’n raam met geprofileerde yster en digte gaas, klinknaald of met skroewe. Die pypkolomme moet met ’n prop toegemaak word, herhaaldelik geverf, van hout of kunsmatige materiaal gemaak, sodat water nie in die pyp kom en korrosie veroorsaak nie.
** Warm klinknaels en metaalhake:** Om met warm klinknaels, smee, sweiswerk en skerp punte te werk, vereis opgeleide personeel, behoorlike toerusting, brandbeheer en voegontwerp. Skerp punte moet nie ’n onaanvaarbare risiko vir verbygangers, kinders of diere skep nie. Korrosiebeskerming en waterdreinering vanaf geslote profiele word deur die projek opgelos, nie deur geïmproviseerde sluiting nie.
Eenvoudige tuinhekke
Met die gebruik van hout- of metaalmateriaal kan ons self klein hekkies vir die tuin maak. ’n Groter klip moet in die onderkant van die gat vir die hoofsteunpaal geplaas word om te verhoed dat die paal gaan sit. Andersins moet die paal ten minste 50-60 cm in die grond begrawe word. Die sterkte van die kolom kan verhoog word deur gebreekte klip om die kolom te gooi, beton daaroor te gooi en dit effens te verdig. ’n Stuk metaalpyp met een staalbal moet in hierdie betonbed geplaas word - natuurlik voor die beton stol - soos in detail in die tekening getoon. Die bal sal op die metaalas van die hek rus. Op die boonste gedeelte word die hek geplaas (gehang) op ’n plat gesmede bed met ’n draad (prent 5).
Beeld 5 — historiese detail van die ondersteuning van ’n eenvoudige metaalhek.
Die raam van die hek kan van beide hout en metaal gemaak word. In die raam, wat van diagonale versterking voorsien is, kan ons dan latte of gaas plaas. Die hek kan ook van getrekte of gerolde een-duim staalpyp gemaak word. Die pyp word na die verlangde vorm gebuig deur die een kant met ’n houtprop te prop, dan die geheel met sand te vul en die ander kant toe te prop. By die draai word die pyp verhit tot ’n helderrooi gloed en uiteindelik word die verlangde buiging gemaak. Nadat die sand verwyder is, word ’n staalprop met ’n pen in die een kant van die pyp gedryf volgens die detail van die tekening, en ’n geartikuleerde ring word bo-op geplaas met klinknaels of skroewe, en dan latte of gaas. ’n Stuk metaalpyp met ’n staalbal word ook as die onderste laer gebruik.
Verhit en buig die pyp: die beskrywing van die vul van die pyp met sand en verhit dit tot rooiwarm is nie ’n veilige handleiding vir huiswerk nie. Geslote of onbekende pyp, vog, bedekkings en gegalvaniseerde lae kan lei tot druk, prop-uitstoot, brand en gevaarlike dampe. Buig, sweis en hittebehandeling moet uitgevoer word met behulp van ’n beheerde prosedure wat deur ’n gekwalifiseerde professionele persoon goedgekeur is.
Die goedkoopste en relatief duursaamste heining is van draad gemaak. Dit word aanbeveel om draadvlegwerk by die huis uit te voer, want die vlegbewerking kan met relatief eenvoudige gereedskap en toerusting uitgevoer word.
Historiese Netbreimasjien
Die maasbreimasjien word gemaak afhangende van watter afmeting van die gaas ons vir die heining wil hê. Meestal gebruik ons die afmetings van lusse 80x80, 60x60 en 45x45 mm. Hier sal ons die afmetings van die lusmaker 80x80 wys. Ons sal die nodige toestelle in volgorde van draadvloei in die vervaardigingsproses beskryf (Fig. 6,7,8).
Figuur 6 — lusgeometrie en historiese detail van die roller.
Die draadafwikkelaar keer dat die draad verstrengel raak. ’n Groter aksiale laer word in die middel van die horisontaal geplaasde rek geplaas, ’n plat bord word bo-op dit geplaas en ’n emmerplank word bo-op dit geplaas. ’n Rol draad word konsentries om die emmer geplaas wat met ’n gewig vasgemaak is. Die draad word van die spoel na die spanner getrek. Die spanner bestaan uit 3 stukke katrol wat in ’n gebuigde behuising gehuisves word. Die spanning word verhoog of verminder deur die posisie van die middelste katrol aan te pas. Op die skroewe, wat die as van die rolle vorm, word stukke pyp geplaas waarop die rolle maklik gedraai kan word. Die breedte van die pype moet 1,5-1 mm groter wees as die breedte van die katrol.
Beeld 7 — hoofdele van die historiese draadvormmeganisme.
Na die spanner kom die ghriespistool. Dit bestaan uit ’n stuk lap wat om ’n draad gedraai is. Met ’n ander draad word die lap aan die steun vasgemaak. Die lap word af en toe in olie geweek. Beide die spanner en die oliemaker is stewig aan die grond vasgemaak.
Die basis van die masjien bestaan uit ’n plat bord met ’n helder oppervlak. Die lengte van hierdie bord is ’n halwe meter langer as die verlangde hoogte van die net. Die bord saam met die masjien moet op ’n soliede werktafel geplaas word.
Die lusbuigmasjiendeel is ’n staalbuis met ’n dikker muur en gladde binneoppervlak. ’n Mes gemaak van soliede plaatmetaal met harde oppervlaktes draai binne die buis. ’n Skroefdraad (groef) met breedte 4-5 mm met ’n hellingshoek van 45°, 5 cm moet op die staalpyp voor die punt van die pyp gesny word, en ’n gat met afgeronde rande moet aan die einde van die skroefdraad geboor word. Die buis moet in die V-vormige sok vasgesweis word sodat dit nêrens die draad wat deur maal gemaak is, toemaak nie. Die V-vormige bed saam met die pype moet aan ’n enkele metaal basisplaat vasgesweis word. Dan moet die as gemaak word en die laer gemonteer word, wat volledig in prentjie nr. VII-37 b. Dit is beter om die laer ’n bietjie laer te maak, want later wanneer dit gewikkel word, kan die hoogte met shims aangepas word. Die mes is met ’n skroef aan die groef van die skag vasgemaak, maar dit kan ook met ’n lont vasgemaak word.
Picture 8 — draadvloei deur dele van die historiese masjien.
Beskerming op die masjien: tekeninge wys nie moderne wagte, noodstop, terugslagbeheer, veilige draadroetering, deelsterkte-evaluering of wikkelbeheer nie. Gespanne draad, roterende dele, skerp punte, gewigte en geïmproviseerde hake kan vasvang, gate, sny of impak veroorsaak. Hierdie beskrywing is nie voldoende om die masjien te maak of te gebruik nie.
Die as moet maklik in die laer draai en in die deel van die roller wat nie gesny is nie. ’n Smeergat moet op die boonste deel van die laer geboor word. Die gaping tussen die lem en die binnekant van die roller moet 0,5-1 mm wees.
Die posisie van die werktafel moet so aangepas word dat die geweefde gaas maklik kan verlaat, skuins opwaarts gestrek.
’n 2“ pyp kan gebruik word vir die winder, gespan op ’n houtroller of ’n houtlat wat maklik gedraai kan word. Hierop sal die wattel gewikkel word. Vir spanning kan verskeie stene wat aan een sterk draad vasgemaak is, gebruik word. Die punt van die draad moet gevorm word van die tyd van ’n haak tot die plek van die tyd van die hang. haak moet beweeg word.
Die werksprosedure is soos volg: die werk moet begin word deur die masjien en die spanner te smeer. Op die draad, wat ons deur die spanner en deur die vetpistool getrek het, moet die een helfte van die lusse gemaak word deur te buig en dit moet (oor die groef in die roller) aan die rand van die mes gehaak word. Dan, deur die handvatsel te draai, moet een draad gemaak word, waarvan die lengte een en ’n halwe lusse langer is as die verlangde hoogte van die heining. Ons stop die wikkeling wanneer die gewikkelde draad van die draad die rigting van die wikkeling wys. Na hierdie sterk haak spykers moet in gehamer word van3-4 mm(koploos) in die bord vir2-3lusse weg van die einde van die draad na binne. As die netwerk langer is as1 m, dan moet een spyker in die middel gery word. Die spykers moet ingeslaan word sodat hulle posisies nie by die onderste draaie van die lusse is nie, kyk van die bord af, maar die helfte van die hoogte terug by die boonste draaie. Dan sny ons die draad op ’n afstand van die helfte van die hoogte van die lusse vanaf die mes en die helfte van die breedte van die lusse.
Trek die eerste draad met ’n halwe lus terug en haak dit aan die spykers vas, trek dit met jou hand en tou vas terwyl jy (in die eerste) en die tweede draad indraai. Wanneer ons die tweede draad afsny, moet ons in ag neem dat die helfte van die lengte van die lusse nodig is om die drade saam te bind. Dit is die beste om ’n stuk wit papier op die bord te plaas, want op hierdie manier sal dit makliker wees om die onderlinge draai van die lusse en moontlike wanfunksies te volg. Sodat die draad nie na die kant gaan nie, is dit nodig om die ingangspunt van die kronkeldraad behoorlik te buig. Die masjien kan ’n net van gewenste hoogte en onbeperkte lengte brei. Die beste materiaal vir die heining is gegalvaniseerde sagte draad2,2 mm. Van hierdie draad vir ’n gevlegte lengte van1 m’n lengte van word vereis1,45 m. By die heining met lusse van80x80vir1 meter is nodig25 ook nie, dus vir1 m2behoort36,35 mdraad, wie se gewig is3dkg per draad, of in totaal1,10 kg.
Teen ’n rustige pas kan ’n mens 3–4 m2 heinings per uur brei.
Nog ’n paar goeie wenke: met goeie smering sal minder energie nodig wees en sal die masjienmeganisme nie oorlaai word nie. As die draad te hard is, moet jy ’n vlamvuur om die klos draad aansteek en dit dan stadig laat afkoel. Hierdie metode sal die draad gepas versag.
Moenie ’n vuur om die spoel aansteek nie: verhitting van onbekende, bedekte of gegalvaniseerde draad met ’n oop vlam kan brand, onbeheerde verandering in materiaaleienskappe en gevaarlike dampe veroorsaak. Die hardheid, tipe, laag en geskiktheid van die draad word uit die verskaffer se dokumentasie nagegaan; onbehoorlike draad word nie “reggemaak” deur geïmproviseerde uitgloeiing nie.
Natuurlik is daar vandag ook meer moderne draadvlegmasjiene, en die beginsel van hul outomatiese wikkel word hieronder getoon.
Laaste nota: Voordat enige heining of hek, erfgrens, permitte, ondergrondse installasies, openingsgeometrie en raam, druk en skuif, kolom- en fondamentstabiliteit, windlading, korrosie, gebruikersveiligheid en sluitmetode nagegaan word. Historiese maatreëls en prosedures uit hierdie artikel moet slegs as ’n argiefbron beskou word.