גדרות ושערי גן פשוטים

הקשר ארכיוני ובטיחותי: המאמר משמר מדידות, חומרים ונהלים היסטוריים, אך אינו מהווה פרויקט, חישוב סטטי, הערכת קרקע, מפרט גדר או מכונה, או מדריך ביצועים. הגדר והשער חייבים להיות מתאימים לאתר, למטרה, לרוח, לשלג, לעומס, לאדמה, לקורוזיה, לבטיחות ילדים ובעלי חיים, לתקנות המקומיות ולגבולות החלקה. עמודים נושאי עומס, יסודות, בטון מזוין, חלקים מרותכים ומחושלים, שערי הפעלה ומעקות בטיחות דורשים תכנון מתאים, בדיקה מקצועית והתקנה בטוחה.

כיום, סאבו קושיץ’ מתמקד בחלונות עץ, חלונות עץ-אלומיניום, חלונות מותאמים אישית, דלת ו-בקשות להצעת מחיר. טקסט זה נותר כארכיון היסטורי ואינו מהווה הצעה לייצור גדרות, שערים, עמודי בטון או מכונות סריגת רשת.

גדרות זמניות וגדרות תיל

גדר זמנית

ניתן לייצר גדר פשוטה, זולה וזמנית מענפים, מעט מסמרים ותיל באורך מתאים. אנחנו יכולים לחבר את החוט לחלק החיצוני של הענפים בעזרת מסמרים. אם הזרדים יגדלו, אז תהיה לנו גדר חיה.

הגדר תהיה עמידה הרבה יותר אם קצוות הענפים היבשים שאנו מניחים באדמה יהיו ספוגים מראש בזפת, והתיל והמסמרים להצמדה מצופים בצבע שמן סמיך. נוכל גם למרוח את הקצוות העליונים של הענפים - שקודם לכן נחתכו במסור כך שיהיו אופקיים - עם הצבע שנותר כדי להגן עליהם מפני מים. כמובן שגדר מסוג זה היא רק זמנית במהותה ואין לה מראה אסתטי מיוחד. על חלקת אדמה שסודרה לחלוטין וממוקמת באתר נופש מאורגן היטב למנוחה ובילוי, היא לא יכולה להישאר אפילו זמנית (איור 1, 1. חלק).

Picture 1 — דוגמאות לבנייה ותמיכה של גדרות שונות.

גדר עם עמודים ותיל

גדר פשוטה יכולה להיעשות גם מייתדים דקים יותר (בעובי זרוע) על ידי תקיעה של היתדות לתוך האדמה והנחת חוטי תיל עליהם במספר שורות בצדדים (איור.1-2.,3. ו4. חֵלֶק). מומלץ לטבול את קצות היתדות בזפת לפני הנהיגה. עדיף אם הקצוות של היתדות יהיו מרוחים בזפת בצורה כזו שאחרי ההדקה נשאר עוד קצת5-10 cmשל החלק המשומן מעל פני האדמה. יש לזפות גם את החלקים העליונים של היתדות (הפנים) כדי להגן עליהם מפני מים וריקבון. גובה גדר התיל הוא בדרך כלל1,3-1,7 m. המרחק בין השורות הבודדות של תיל דוקרני הוא20-30 cm. החוטים מחוברים בעזרת מסמרים בצורת U.

תיל: התקנת תיל עשויה להיות מוגבלת או אסורה בהתאם למיקום ולמטרה, ומהווה סיכון חמור לחתכים ופציעות לאנשים ובעלי חיים. לפני העבודה כדאי לבדוק את התקנות, גבולות החלקה והמתקנים התת-קרקעיים; השתמש בכלי ייעודי, הגנה והידוק מבוקר, מבלי לעמוד בנתיב החוט.

גדר עם עמודים וחוטים שונים

נהפוך את הגדר לזול עוד יותר אם במקום תיל נשתמש בחוט חלק פשוט בקוטר 1,5-2 mm, ורק לשורה העליונה ואולי גם התחתונה נשתמש בחוט דוקרני. הגדר תהיה הרבה יותר חזקה אם ההימורות, הממוקמות בפינות, נתמכות. התמוכות יכולות להיות מעט דקות יותר מהיתדות הקצה. מתחת לקצוות התומכים יש להניח אבן אחת גדולה באדמה, או שכל מיטת התמיכה תהיה עשויה חצץ. זה חל גם על הימור, כלומר. יש להציב יתדות בתוך בור חפור מלא בחצץ או אבן כתוש (איור 1 - 4., 5. ו-6. חלק).

אנו יכולים ליצור גדר עם חוטים שונים על ידי הנחת תיל דוקרני לשורות העליונות והתחתונות ושזירתם באלכסון עם חוטים חלקים. אנחנו יכולים להשתמש גם ברצועות לגדר, אז אנחנו פשוט “קולעים” אותם עם חוט עבה יותר, ובמקרה זה לא יהיה צורך בתחתיות ארוכות. זה יהיה אפילו טוב יותר אם נצמיד את החוט לכל חבטה עם מסמר אחד בצורת U. לאחר הצביעה, אנו מהדקים את הצמות אל יתדות המונחות באדמה במרחק של 2–3 m. יש לעצב את הקצוות של יתדות העץ והמתכת כך שייאחזו בחוזקה בקרקע (ערוגת חצץ) או בבטון. הפתרונות הניתנים בתמונה מספקים מיקום כזה שהיתד אינו יכול להשתחרר (איור 2, 1. חלק).

נוכל להאיץ את תהליך זיפת הקצוות של ההימור אם ניצור מכשיר פשוט למטרה זו. כדאי לקחת צינור פלדה או מתכת בקוטר גדול יותר (צינור פח לכיריים “צ’ונאק”) ולהניח בחוזקה פקק עץ בקצה אחד של הצינור. אנחנו צריכים לעשות מעמד מתאים לצינור מחוט עבה יותר או ברזל בטון. יש להניח את קצה הצינור עם התקע על לבנה, לשפוך זפת או ביטומן לתוך הצינור ולהדליק סביבו אש קטנה. לאחר מכן נטבול את קצות היתדות בחומר המומס (איור.2,2. חֵלֶק). כמובן שצריך לשמור את המוטות זמן מה בחומר המותך על מנת שניתן יהיה לחמם אותם ולהספוג בזפת. באופן דומה - כמובן ללא אש - נוכל לצבוע את קצוות העמודים בצבע שמן או בצבע ניטרו עבה יותר.

תְמוּנָה2- תמיכה בעמודים ותיאור היסטורי של הגנת קצותיהם.

אין להפעיל את החימום המוצג: אש פתוחה מתחת לצינור עם זפת או ביטומן טומנת בחובה סיכון של שריפה, כוויות, התהפכות, אדים דליקים ועשן מזיק. אין לחמם זפת, ביטומן, ציפויים או חומרים לא ידועים על מעמד מאולתר. להגנה על עץ, השתמש במערכת מאושרת ליישום ספציפי, בהתאם לגיליון הטכני, אמצעי ההגנה וכללי ההגנה על קרקע ומים.

עמודי בטון ומתכת וסתימות

עמודי גדר מבטון מזוין

רכישת עצים היא לרוב בעייתית ועץ אינו חומר עמיד כמו בטון או מתכת. כעת ניתן עצות כיצד להכין (עשה זאת בעצמך) גדרות בטון מזוין קבועות ומעוצבות בצורה אסתטית.

פתרון נחמד וזול הוא למשל. גדר של קורות בטון עם שלד פלדה. קורות בטון נעשות על ידי יציקת בטון גולמי לעמוד. עבור עמודים אנכיים, יש לקחת ברזל זווית של לפחות 35x35 מ“מ או ממדים דומים של ברזל פרופיל L, U וכו’. אלמנטי החיבור האופקיים בין העמודים עשויים גם הם מברזל צדודית או שטוח. אם אין ברזל שטוח, מתאים גם חוט עבה יותר של 5-6 cm. ניתן להרכיב את מסגרות הברזל הזווית בחומרי גידור לפי הצורך, למשל. תיל דוקרני, רשת תיל, מוסיף גיליון מתכת וכו’ (איור 3).

Picture 3 — ייצוג היסטורי של ייצור תומכי בטון עם שלד מתכת.

ניתן ליצור עמודי גדר מבטון מזוין גם על בסיס עשה זאת בעצמך באמצעות תבניות מתאימות. התבנית יכולה להיות עשויה מעץ, מתכת וצינורות אסבסט-צמנט עגולים. כיסויי התבנית עשויים מעץ עם פתחים תואמים. יש לשמן את פנים הצינור כדי שהבטון לא יידבק אליו (איור 4). אסור לשכוח, כמובן, את החורים לחיבור חוטים או רשת תיל לגדר, כי קשה מאוד לקדוח אותם אחר כך. פתחים אלו צריכים להיות כאלה שניתן יהיה להניח בהם חתיכות של חוטי 2-3 mm, ואנו נמלט את החוטים מאוחר יותר ונחבר אליהם את חומר הגדר. אנחנו יכולים לחבר את השורה העליונה של תיל דוקרני למוט הבטון הבולט מהחלק העליון של העמוד. לבסוף, בקצות העמודים, נוכל ליצור “כובעים” בצורת פירמידה ממלט.

Picture 4 — דוגמה לתמיכה ותלייה של שער מתכת פשוט.

אסבסט ובטון נושא: אין לחתוך, לקדוח, לטחון, לשבור או להשתמש בצינורות אסבסט-צמנט המוזכרים בטקסט ההיסטורי. יש להעריך ולהסיר חומר חשוד קיים על ידי ארגון מקצועי מורשה בהתאם לכללים החלים. מידות פרופיל, חיזוק, שכבת הגנה מבטון, יסוד, עומק תמיכה, תערובת, טיפול וזמן העמסה נקבעים למקרה ספציפי; המדידות ההיסטוריות המפורטות אינן חישובים או מפרטים.

גדרות עם סורגים ותוספות

אנחנו יכולים לייצר גדרות עמידות ויפות מפרופיל U מברזל 30-35 mm, עם מסגרות עשויות ברזל צדודית ועם עמודי בטון או אבן. האלמנטים האנכיים של הרשת, העשויים מפרופילי U באורכים המתאימים, מחוברים לפרופילים האופקיים של המסגרת בעזרת מסמרות של 4-6 mm, שחוממו בעבר עד לוהט אדום. לפי שיטה זו - עם עמודי אבן - ניתן להגדיל את המרחק בין העמודים ל- 4 או 5 m. על פרופיל הברזל האופקי העליון, נוכל לחבר - על ידי מסמרות או באמצעות ברגים - “דוקרנים” העשויים על ידי פרזול,

ניתן לייצר גדרות גם מתוספות מסגרת מוכנות שניתן לרכוש בחנות. עדיף אם עבור סוג זה של גדר הבסיס עשוי אבן, ואת התוספות מחוברים לעמודי ברזל צינוריים או צדודית. מכיוון שאורכים של התוספות הם יחד עם המסגרת 1,6 m, המרחק בין העמודות נקבע באופן ייחודי על ידי זה. מסגרות הוספה מחוברות לעמודים עם צווארונים שנמצאים במרחק של 1,7 m.

ניתן לקנות שערים מוכנים גם בחנויות, אבל אנחנו יכולים גם להכין שער בעצמנו ממסגרת עם ברזל צדודית ורשת תיל צפופה, מסמרות או באמצעות ברגים. יש לסגור את עמודי הצינור בפקק, לצבוע שוב ושוב, עשוי עץ או חומר מלאכותי, על מנת שלא ייכנסו מים לתוך הצינור ויגרמו לקורוזיה.

מסמרות חמות ודוקרנים מתכתיים: עבודה עם מסמרות חמות, פרזול, ריתוך וקצוות חדים דורשת צוות מיומן, ציוד מתאים, בקרת אש ותכנון מפרקים. אסור לנקודות חדות ליצור סיכון בלתי מתקבל על הדעת לעוברי אורח, ילדים או בעלי חיים. הגנת קורוזיה וניקוז מים מפרופילים סגורים נפתרים על ידי הפרויקט, לא על ידי סגירה מאולתרת.

שערי גן פשוטים

באמצעות שימוש בחומרי עץ או מתכת נוכל להכין שערים קטנים לגינה בעצמנו. יש להניח אבן גדולה יותר בתחתית החור לעמוד התמיכה הראשי כדי למנוע מהעמוד לשקוע. אחרת, יש לקבור את המוט לפחות 50-60 cm באדמה. ניתן להגביר את חוזק העמוד על ידי יציקת אבן כתוש מסביב לעמוד, יציקת בטון מעליו ודחיסת קלות. במצע הבטון הזה יש להניח חתיכת צינור מתכת עם כדור פלדה אחד - כמובן לפני התייצבות הבטון - כפי שמוצג בפירוט בשרטוט. הכדור ינוח על פיר המתכת של השער. בחלק העליון, השער ממוקם (תלוי) על מיטה שטוחה מזויפת עם חוט (תמונה 5). 

Image 5 — פרט היסטורי של התמיכה של שער מתכת פשוט.

המסגרת של השער יכולה להיות עשויה מעץ ומתכת כאחד. במסגרת, אשר מסופקת בחיזוק אלכסוני, נוכל לאחר מכן למקם דקים או רשת תיל. השער יכול להיות גם עשוי מצינור פלדה נמשך או מגולגל בגודל אינץ’ אחד. את הצינור מכופפים לצורה הרצויה על ידי סתימת קצה אחד בפקק עץ, ואז מילוי כולו בחול וסתימת הקצה השני. בעיקול מחממים את הצינור לזוהר אדום בוהק ולבסוף עושים את העיקול הרצוי. לאחר הוצאת החול, תוקעים פקק פלדה עם סיכה בקצה אחד של הצינור לפי פירוט השרטוט, ומעליו מניחים טבעת מפרקית עם מסמרות או ברגים, ולאחר מכן רשתות או רשת תיל. חתיכת צינור מתכת עם כדור פלדה משמשת גם כמיסב התחתון. 

חימום וכיפוף הצינור: התיאור של מילוי הצינור בחול וחימום לחום אדום אינו מדריך בטוח לעבודה ביתית. צינור סגור או לא ידוע, רטיבות, ציפויים ושכבות מגולוונות עלולים להוביל ללחץ, פליטת תקע, שריפה ואדים מסוכנים. כיפוף, ריתוך וטיפול בחום צריכים להתבצע באמצעות הליך מבוקר שאושר על ידי איש מקצוע מוסמך.

הגדר הזולה והעמידה יחסית עשויה מתיל. מומלץ לבצע שזירת תיל בבית, כי את פעולת השזירה ניתן לבצע בכלים וציוד פשוטים יחסית.

מכונת סריגה נטו היסטורית

מכונת סריגת הרשת נעשית בהתאם לאיזה מימד של הרשת אנחנו רוצים לגדר. לרוב אנו משתמשים במידות של לולאות 80x80, 60x60 ו-45x45 מ“מ. כאן נציג את הממדים של יוצר הלולאות 80x80. נתאר את המכשירים הדרושים לפי סדר זרימת החוטים בתהליך הייצור (איור 6,7,8).

Figure 6 — גיאומטריית לולאה ופירוט היסטורי של הרולר.

משחרר החוטים מונע מהחוט להסתבך. מיסב צירי גדול יותר ממוקם באמצע המתלה הממוקם אופקית, מעליו מניחים לוח שטוח ומעליו מניחים לוח דלי. סליל של חוט ממוקם באופן קונצנטרי מסביב לדלי המקובע עם משקולת. החוט נמשך מהסליל אל המותחן. המותחן מורכב מחתיכות 3 של גלגלת הממוקמות בתוך בית כפוף. המתח גדל או מופחת על ידי התאמת מיקום הגלגלת האמצעית. על הברגים, המהווים את ציר הסלילים, מניחים פיסות צינור שעליהן ניתן לסובב את הסלילים בקלות. רוחב הצינורות צריך להיות גדול ב-1,5-1 mm מרוחב הסליל.

Image 7 — חלקים עיקריים של מנגנון יצירת החוט ההיסטורי.

אחרי המותחן מגיע אקדח השומן. הוא מורכב מחתיכת בד עטופה סביב חוט. עם חוט נוסף, הבד מחובר לתמיכה. הבד ספוג מדי פעם בשמן. גם המותחן וגם המשמן מחוברים היטב לקרקע.

בסיס המכונה מורכב מלוח שטוח עם משטח בהיר. אורכו של לוח זה ארוך בחצי מטר מהגובה הרצוי של הרשת. את הלוח יחד עם המכונה יש להניח על שולחן עבודה מוצק.

חלק מכונת כיפוף הלולאה הוא צינור פלדה עם דופן עבה יותר ומשטח פנימי חלק. סכין עשויה מתכת מוצקה עם משטחים קשים מסתובבת בתוך הצינור. יש לחתוך הברגה (חריץ) ברוחב 4-5 mm עם זווית נטייה של 45°, 5 cm על צינור הפלדה שלפני קצה הצינור, ולקדוח חור עם קצוות מעוגלים של ההברגה בקצה. יש לרתך את הצינור לתוך השקע בצורת V, כך שלא יסגור את החוט שנעשה על ידי כרסום בשום מקום. יש לרתך את המיטה בצורת V יחד עם הצינורות לצלחת בסיס מתכת אחת. לאחר מכן יש ליצור את הפיר ולהרכיב את המיסב, אשר מוצג במלואו בתמונה מס’. VII-37 ב. עדיף להפוך את המיסב קצת יותר נמוך, כי מאוחר יותר בעת סלילה ניתן להתאים את הגובה עם shims. הסכין מחוברת לחריץ של הפיר באמצעות בורג, אך ניתן לאבטח אותה גם באמצעות נתיך.

Picture 8 — זרימת תיל דרך חלקים של המכונה ההיסטורית.

הגנה על גבי המכונה: השרטוטים אינם מציגים מגנים מודרניים, עצירת חירום, בקרת סיבוב, ניתוב חוטים בטוח, הערכת חוזק חלק או בקרת פיתול. חוט מתוח, חלקים מסתובבים, קצוות חדים, משקולות וווים מאולתרים עלולים לגרום לכידה, לנקב, לחתוך או לפגוע. תיאור זה אינו מספיק לייצור או שימוש במכונה.

הציר חייב להסתובב בקלות במיסב ובחלק של הגלגלת שאינו חתוך. יש לקדוח חור סיכה בחלק העליון של המיסב. המרווח בין הסכין לחלק הפנימי של הרולר צריך להיות0,5-1 mm.

יש להתאים את מיקום שולחן העבודה כך שהרשת הארוגה תוכל לצאת בקלות, מתוחה באלכסון כלפי מעלה.

צינור עשוי2“ נמתח על גלגלת עץ או רצועת עץ שניתן לסובב בקלות. על זה יתלפף הוואטל. ניתן להשתמש במספר לבנים הקשורות לחוט חזק אחד למתח. יש ליצור את קצה החוט בצורת וו המחובר לרשת. יש להזיז את מקום תליית הוו מעת לעת.

הליך העבודה הוא כדלקמן: יש להתחיל את העבודה על ידי שימון המכונה והמותחן. על החוט, שהעברנו דרך המותחן ודרך אקדח השומן, יש לעשות מחצית אחת של הלולאות בכיפוף ואת זה יש לחבר (על החריץ ברולר) לשולי הסכין. לאחר מכן, על ידי סיבוב הידית, יש ליצור חוט אחד שאורכו לולאה וחצי ארוכה יותר מהגובה הרצוי של הגדר. אנו עוצרים את הפיתול כאשר חוט הפתיל של החוט מראה את כיוון הפיתול. אחרי זה וו חזק מסמרים יש להכות פנימה3-4 mm(ללא ראש) בלוח עבור2-3לולאות הרחק מקצה החוט כלפי פנים. אם הרשת ארוכה מ1 m, אז יש לנעוץ מסמר אחד באמצע. יש לתקוע את המסמרים כך שהמיקומים שלהם לא יהיו בכיפופים התחתונים של הלולאות, במבט מהלוח, אלא חצי מהגובה אחורה בכיפופים העליונים. ואז במרחק של חצי מגובה הלולאות מהסכין וחצי מרוחב הלולאות, חותכים את החוט.

משוך את החוט הראשון אחורה בחצי לולאה ומחבר אותו לציפורניים, הדקו אותו עם היד והחוט תוך כדי הליפוף (לראשון) והחוט השני. כאשר אנו חותכים את החוט השני, עלינו לקחת בחשבון שדרוש חצי מאורך הלולאות כדי לקשור את החוטים יחד. עדיף להניח פיסת נייר לבן על הלוח, כי כך יהיה קל יותר לעקוב אחר הפיתול ההדדי של הלולאות ותקלות אפשריות. כדי שהחוט לא ילך הצידה, יש צורך לכופף כראוי את קצה הכניסה של החוט המתפתל. המכונה יכולה לסרוג רשת בגובה רצוי ובאורך בלתי מוגבל. החומר הטוב ביותר עבור הגדר הוא חוט רך מגולוון2,2 mm. מהחוט הזה באורך קלוע של1 mנדרש אורך של1,45 m. בגדר עם לולאות של80x80עֲבוּר1 mיש צורך באתר25  ולא, לכן, עבור1 m2צריך36,35 mחוט, שמשקלו הוא3dkg לכל חוט, או בסך הכל1,10 kg.

בקצב נינוח אפשר לסרוג 3–4 m2 גדרות לשעה.

עוד כמה טיפים טובים: עם שימון טוב, יהיה צורך בפחות אנרגיה ומנגנון המכונה לא יועמס יתר על המידה. אם החוט קשה מדי, כדאי להדליק אש של נצרים סביב סליל החוט ולאחר מכן לאפשר לו להתקרר לאט. שיטה זו תרכך את החוט כראוי.

אין להדליק אש סביב הסליל: חימום חוט לא ידוע, מצופה או מגולוון עם להבה פתוחה עלול לגרום לשריפה, לשינוי בלתי מבוקר בתכונות החומר ולאדים מסוכנים. קשיות, סוג, ציפוי והתאמת החוט נבדקים בתיעוד הספק; חוט לא תקין אינו “מתוקן” על ידי חישול מאולתר.

כמובן שכיום ישנן גם מכונות לקליעת תיל מודרניות יותר, ועיקרון הליפוף האוטומטי שלהן מוצג להלן.

הערה אחרונה: לפני כל גדר או שער, נבדקים גבול מגרש, היתרים, מתקנים תת קרקעיים, גיאומטריית פתיחה ואבנט, ריסוק וגזירה, יציבות העמודים והיסודות, עומס הרוח, קורוזיה, בטיחות המשתמש ושיטת הנעילה. יש לראות אמצעים ונהלים היסטוריים ממאמר זה רק כמקור ארכיוני.