Arquivística e Contexto de seguridade: O artigo conserva medicións históricas, materiais e procedementos, pero non é un deseño, cálculo estático, avaliación do solo, especificación de cercas ou máquinas ou manual de rendemento. A cerca e a porta deben ser adecuadas para o lugar, propósito, vento, neve, carga, solo, corrosión, seguridade infantil e animal, regulamentos locais e límites da parcela. As columnas de carga, as cimentacións, o formigón armado, as pezas soldadas e forxadas, as portas operativas e as varandas requiren un deseño adecuado, unha inspección profesional e unha instalación segura.
Información relacionada: Fiestras de madeira feitas segundo o teu proxecto. · Fiestras de madeira e aluminio feitas por encargo. · Fiestras personalizadas para casas, proxectos e exportación. · Portas de madeira e madeira-aluminio feitas por encargo. · Enviar unha solicitude de cotización.
Vallas provisionais e arame
Valla temporal
Pódese facer un valado sinxelo, barato e temporal con pólas, algúns cravos e arame de espiño de lonxitude adecuada. Podemos unir o fío ao exterior das ramas con cravos. Se as ramas medran, entón teremos unha sebe.
O valado será moito máis duradeiro se os extremos das ramas secas que colocamos no chan están previamente empapados con alcatrán, e o arame de púas e os cravos para a fixación están recubertos con pintura ao óleo grosa. Tamén podemos untar os extremos superiores das pólas -que previamente foron cortadas cunha serra para que queden horizontais- coa pintura restante para protexelas da auga. Por suposto, este tipo de cerca só é de natureza temporal e non ten unha aparencia estética especial. Nun terreo completamente arranxado e situado nun centro turístico ben organizado para o descanso e o recreo, non pode permanecer nin sequera temporalmente (fig. 1, 1. parte).
Imaxe 1 — exemplos de construción e apoio de diferentes valos.
Cerca con postes e arame de espiño
Tamén se pode facer un valado sinxelo a partir de estacas máis finas (o grosor dun brazo) introducindo as estacas no chan e poñendo nelas un arame de espiño en varias filas nos lados (fig.1-2.,3. e4. parte). Recoméndase mergullar os extremos das estacas en alcatrán antes de conducir. Será mellor que os extremos das estacas estean untados con alcatrán de tal xeito que despois de apisonar aínda quede algo.5-10 cmda parte engraxada sobre a superficie da terra. As partes superiores das estacas (caras) tamén deben estar alquitranadas para protexelas da auga e da putrefacción. A altura do cercado de arame de espiño adoita ser1,3-1,7 m. A distancia entre as filas individuais de arame de espiño é20-30 cm. Os fíos están unidos con cravos en forma de U.
Fío de púas: A instalación de arame de púas pode estar restrinxida ou prohibida segundo a localización e a finalidade, e supón un serio risco de cortes e lesións para persoas e animais. Antes dos traballos, debes comprobar a normativa, os límites das parcelas e as instalacións subterráneas; utilizar unha ferramenta dedicada, protección e aperte controlado, sen pararse no camiño do fío.
Cerca con postes e diferentes arames
Faremos que o cercado sexa aínda máis económico se, en lugar de arame de espiño, utilizamos un arame liso e sinxelo cun diámetro de 1,5-2 mm, e só para a fila superior e posiblemente a inferior utilizamos arame de espiño. A cerca será moito máis forte se as estacas, que están situadas nas esquinas, están apoiadas. Os puntais poden ser lixeiramente máis delgados que as estacas de bordo. Debaixo dos extremos dos soportes, debe colocarse unha pedra grande no chan ou toda a cama de apoio debe estar feita de grava. Isto tamén se aplica ás apostas, é dicir. As estacas deben colocarse nun burato excavado cheo de grava ou pedra triturada (fig. 1 - 4., 5. e 6. parte).
Podemos facer unha cerca con varios arames colocando arames de espiño para as filas superior e inferior e tecéndoas en diagonal con arames lisos. Tamén podemos usar lamas para a cerca, polo que simplemente “trenzamos” con fío máis groso e, neste caso, non serán necesarios posavasos longos. Será aínda mellor se unimos o fío a cada listón cun cravo en forma de U. Despois de pintar, fixamos as trenzas a estacas colocadas no chan a unha distancia de 2–3 m. Os extremos das estacas de madeira e metálicas deben estar formados de forma que se agarren firmemente ao chan (leito de grava) ou formigón. As solucións dadas na imaxe proporcionan unha posición tal que a estaca non se pode soltar (fig. 2, 1. parte).
Podemos acelerar o proceso de alquitranado dos extremos das estacas se facemos un dispositivo sinxelo para este fin. Debes tomar un tubo de aceiro ou metal de maior diámetro (un tubo de lata para unha cociña “chunak”) e colocar firmemente un tapón de madeira nun extremo do tubo. Necesitamos facer un soporte axeitado para o tubo de fío máis groso ou ferro de formigón. O extremo do tubo co tapón debe colocarse nun ladrillo, verter alcatrán ou betún no tubo e facer un pequeno lume ao seu redor. Despois mergullaremos os extremos das estacas no material fundido (fig.2,2. parte). Por suposto, os polos deben manterse durante algún tempo no material fundido para que poidan ser quentados e impregnados de alcatrán. De xeito semellante -por suposto sen lume- podemos pintar os extremos dos piares con pintura ao óleo ou pintura nitro máis grosa.
Imaxe2— apoio dos piares e relato histórico da protección dos seus fins.
Non aplique a calefacción mostrada: un lume aberto debaixo dun tubo con alcatrán ou betún conleva o risco de incendio, queimaduras, envorcamentos, fumes inflamables e fumes nocivos. Non quentar alquitrán, betún, revestimentos ou materiais descoñecidos nun soporte improvisado. Para protexer a madeira utilizar un sistema homologado para unha aplicación concreta, segundo a ficha técnica, as medidas de protección e as normas de protección do solo e das augas.
Columnas e recheos de formigón e metal
Postes de valado de formigón armado
A adquisición de madeira adoita ser problemática e a madeira non é un material tan duradeiro como o formigón ou o metal. Agora daremos consellos sobre como facer (fai por ti mesmo) valados de formigón armado permanentes e con forma estética.
Unha solución agradable e barata é, p. un valado de vigas de formigón cun esqueleto de aceiro. As vigas de formigón fanse vertindo formigón cru na columna. Para columnas verticais, débese tomar ferro angular de polo menos 35x35 mm ou dimensións similares de ferro de perfil L, U, etc. Os elementos de unión horizontais entre as columnas tamén son de ferro perfilado ou plano. Se non hai ferro plano, tamén é adecuado un fío máis groso de 5-6 cm. Os marcos de ferro angular pódense equipar con materiais de valado segundo se desexe, por exemplo. arame de púas, malla de arame, inserción de chapa, etc. (fig. 3).
Imaxe 3 — representación histórica da produción de soportes de formigón cun esqueleto metálico.
Os postes de valado de formigón armado tamén se poden facer de forma manual utilizando modelos axeitados. A plantilla pode ser de madeira, metal e tubos redondos de amianto-cemento. As tapas do modelo están feitas de madeira con aberturas de armadura coincidentes. O interior da tubaxe debe estar engraxado para que o formigón non se pegue a el (fig. 4). Non hai que esquecer, por suposto, os orificios para enganchar arames ou mallas de arame ao valado, porque son moi difíciles de perforar despois. Estas aberturas deben ser tales que se poidan colocar nelas pezas de fíos 2-3 mm, e posteriormente cementaremos os fíos e uniremos a eles o material da cerca. Podemos unir a fila superior de arame de espiño á armadura de formigón que sobresae da parte superior do poste. Finalmente, nos extremos das columnas, podemos facer »tapóns« en forma de pirámide a partir de cemento.
Imaxe 4 — un exemplo de apoiar e colgar un portón metálico sinxelo.
Amianto e formigón de soporte: Os tubos de amianto-cemento mencionados no texto histórico non se deben cortar, perforar, moer, romper nin utilizar como molde. O material sospeitoso existente debe ser avaliado e eliminado por unha organización profesional autorizada de acordo coas normas aplicables. As dimensións do perfil, a armadura, a capa protectora de formigón, a cimentación, a profundidade do soporte, a mestura, o coidado e o tempo de carga determínanse para un caso específico; as medidas históricas enumeradas non son cálculos nin especificacións.
Cercas con barras e insercións
Podemos facer valados duradeiros e fermosos con perfil en U de ferro 30-35 mm, con armazóns de ferro perfilado e con alicerces de formigón ou pedra. Os elementos verticais da reixa, que están feitos de perfís en U das lonxitudes axeitadas, únense aos perfís horizontais do cadro con remaches de 4-6 mm, que previamente foron quentados ata quentar. Segundo este método, con columnas de pedra, a distancia entre as columnas pódese aumentar a 4 ou 5 m. No perfil de ferro horizontal superior, podemos enganchar - mediante remaches ou mediante parafusos - “barbas” feitas por forxa,
Os valos tamén se poden facer a partir de insercións de marcos preparadas que se poden mercar na tenda. É mellor se, para este tipo de cerca, a base está feita de pedra e as insercións están unidas a postes de ferro tubulares ou perfilados. Dado que as lonxitudes das insercións están xuntas co cadro 1,6 m, a distancia entre as columnas está determinada exclusivamente por isto. Os marcos de inserción están unidos ás columnas con colares que están a unha distancia de 1,7 m.
Tamén podes mercar portas preparadas nas tendas, pero tamén podemos facer nós mesmos unha porta a partir dun marco con ferro perfilado e malla densa de arame, remachando ou usando parafusos. As columnas do tubo deben pecharse cun tapón, pintado repetidamente, de madeira ou material artificial, para que a auga non entre no tubo e cause corrosión.
Remaches en quente e púas metálicas: Para traballar con remaches en quente, forxa, soldadura e puntas afiadas, é necesario persoal capacitado, equipos axeitados, control de lume e deseño de xuntas. As puntas cortantes non deben crear un risco inaceptable para os transeúntes, os nenos ou os animais. A protección contra a corrosión e a drenaxe de auga dos perfís pechados resólvense polo proxecto, non mediante un peche improvisado.
Portas sinxelas do xardín
Co uso de materiais de madeira ou metal, podemos facer nós mesmos pequenos portóns para o xardín. Debe colocarse unha pedra máis grande no fondo do burato para o poste de apoio principal para evitar que o poste se asente. En caso contrario, o poste debe estar enterrado polo menos 50-60 cm no chan. A resistencia da columna pódese aumentar botando pedra triturada arredor da columna, botando formigón sobre ela e compactándoa lixeiramente. Neste leito de formigón debe colocarse un anaco de tubo metálico cunha bola de aceiro, por suposto, antes de que o formigón se poña, como se mostra en detalle no debuxo. A bóla descansará no eixe metálico da porta. Na parte superior, a porta está colocada (colgada) nunha cama forxada plana cun fío (foto 5).
Imaxe 5 — detalle histórico do soporte dunha porta metálica simple.
O marco do portón pode ser de madeira e metal. No marco, que está provisto de reforzo diagonal, podemos colocar despois lamas ou malla de arame. A porta tamén se pode facer con tubos de aceiro estirados ou enrolados dunha polgada. O tubo dóbrase ata a forma desexada taponando un extremo cun tapón de madeira, despois enchendo o conxunto con area e tapando o outro extremo. No punto de curvatura o tubo quéntase a un brillo vermello brillante e, finalmente, faise a curva desexada. Despois de eliminar a area, introdúcese un tapón de aceiro cun pasador nun extremo do tubo segundo o detalle do debuxo, e colócase encima un anel articulado con remaches ou parafusos, e despois listones ou malla de arame. Tamén se usa unha peza de tubo metálico cunha bola de aceiro como rodamento inferior.
Tubo de calefacción e flexión: a descrición de encher o tubo de area e quentalo ao vermello non é un manual seguro para o traballo doméstico. Os tubos pechados ou descoñecidos, a humidade, os revestimentos e as capas galvanizadas poden provocar presión, expulsión de tapóns, lume e fumes perigosos. O dobrado, a soldadura e o tratamento térmico deben realizarse mediante un procedemento controlado aprobado por un profesional cualificado.
A cerca máis barata e relativamente duradeira está feita de arame. Recoméndase realizar o trenzado de fío na casa, porque a operación de trenzado pódese realizar con ferramentas e equipos relativamente sinxelos.
Máquina de tecer de rede histórica
A máquina de malla faise dependendo da dimensión da malla que queremos para a cerca. Na maioría das veces usamos as dimensións dos bucles 80x80, 60x60 e 45x45 mm. Aquí mostraremos as dimensións do creador de bucles 80x80. Describiremos os dispositivos necesarios por orde de fluxo de fíos no proceso de fabricación (Fig. 6,7,8).
Figura 6 — xeometría do bucle e detalle histórico do rolo.
O desenrolador de fío evita que o fío se enrede. Colócase un rodamento axial máis grande no medio do rack colocado horizontalmente, colócase unha táboa plana e colócase un cubo sobre o taboleiro. Unha bobina de fío colócase concéntricamente ao redor do balde que se fixa cun peso. O fío é tirado desde a bobina ata o tensor. O tensor consta de pezas de polea 3 aloxadas nunha carcasa dobrada. A tensión aumenta ou diminúe axustando a posición da polea central. Sobre os parafusos, que forman o eixe das bobinas, colócanse anacos de tubo nos que as bobinas se xiran facilmente. O ancho dos tubos debe ser maior en 1,5-1 mm que o ancho da bobina.
Imaxe 7 — partes principais do histórico mecanismo de formación de fío.
Despois do tensor vén a pistola de graxa. Consiste nun anaco de tea enrolado arredor dun arame. Con outro fío, o pano está unido ao soporte. O pano de cando en vez móllase en aceite. Tanto o tensor como o engrasador están firmemente unidos ao chan.
A base da máquina consiste nun taboleiro plano cunha superficie brillante. A lonxitude deste taboleiro é medio metro maior que a altura desexada da rede. A táboa xunto coa máquina debe colocarse sobre unha mesa de traballo sólida.
A parte da máquina dobradora de bucles é un tubo de aceiro cunha parede máis grosa e unha superficie interior lisa. Un coitelo feito de chapa sólida con superficies duras xira dentro do tubo. Unha rosca (ranura) de ancho 4-5 mm cun ángulo de inclinación de 45°, 5 cm debe cortarse no tubo de aceiro por diante do extremo do tubo, e un burato con bordos redondeados debe ser perforado ao final da rosca. O tubo debe soldarse no enchufe en forma de V para que non peche a rosca feita fresando en ningún lugar. A cama en forma de V xunto cos tubos debe soldarse a unha única placa base metálica. A continuación, debe facerse o eixe e montar o rodamento, que se mostra completamente na imaxe núm. VII-37 b. É mellor facer o rodamento un pouco máis baixo, porque máis tarde ao enrolar a altura pódese axustar con calzos. O coitelo está unido á ranura do eixe cun parafuso, pero tamén se pode asegurar cun fusible.
Imaxe 8 — fluxo de fíos a través de partes da máquina histórica.
Protección na máquina: os debuxos non mostran gardas modernas, parada de emerxencia, control de contragolpes, enrutamento seguro de cables, avaliación da resistencia das pezas ou control de bobinados. O fío tensado, as pezas xiratorias, as puntas afiadas, os pesos e os ganchos improvisados poden causar atrapamento, perforación, corte ou impacto. Esta descrición non é suficiente para facer ou utilizar a máquina.
O eixe debe xirar facilmente no rodamento e na parte do rolo que non está cortada. Débese perforar un orificio de lubricación na parte superior do rodamento. O espazo entre a folla e o interior do rolo debe ser 0,5-1 mm.
A posición da mesa de traballo debe axustarse de forma que a malla tecida poida saír facilmente estirada en diagonal cara arriba.
A 2 para o enrolador, colgado nun rolo de madeira ou nun listón de madeira que se pode xirar facilmente. Neste caso, enrolarase o barquillo. Para tensar pódense usar varios ladrillos atados a un fío forte. O extremo do fío debe estar formado en forma de gancho. o gancho debe moverse.
O procedemento de traballo é o seguinte: o traballo debe iniciarse lubricando a máquina e o tensor. No fío, que pasamos polo tensor e pola pistola de graxa, debemos dobrar a metade dos bucles e enganchar este (sobre a ranura do rolo) ao bordo do coitelo. A continuación, xirando o mango, debe facerse un fío, cuxa lonxitude sexa un bucle e medio máis longo que a altura desexada da cerca. Paramos o enrolamento cando o fío enrolado do fío mostra a dirección do enrolamento. Despois deste forte gancho deben ser martelados3-4 mm(sen cabeza) no taboleiro para2-3lazos afastados do extremo do fío cara ao interior. Se a rede é máis longa que1 m, entón un cravo debe ser conducido no medio. As uñas deben ser introducidas para que as súas posicións non estean nas curvas inferiores dos bucles, mirando desde o taboleiro, senón a metade da altura cara atrás nas curvas superiores. A continuación, a unha distancia da metade da altura dos bucles do coitelo e da metade do ancho dos bucles, cortamos o fío.
Tire o primeiro fío cara atrás por medio lazo e enganchalo ás uñas, tensao coa man e a corda mentres se enrola (no primeiro) e o segundo fío. Cando cortamos o segundo fío, debemos ter en conta que se necesita a metade da lonxitude dos bucles para unir os fíos. O mellor é colocar un anaco de papel branco no encerado, porque así será máis doado seguir a torsión mutua dos bucles e as posibles avarías. Para que o fío non vaia ao lado, é necesario dobrar correctamente o extremo de entrada do fío de enrolamento. A máquina pode tecer unha rede de altura desexada e lonxitude ilimitada. O mellor material para a cerca é o fío suave galvanizado2,2 mm. Desde este fío para unha lonxitude trenzada de1 mrequírese unha lonxitude de1,45 m. Na cerca con lazos de80x80para1 mé necesario éter25 nin, polo tanto, para1 m2debería36,35 mfío, cuxo peso é3dkg por fío, ou en total1,10 kg.
A un ritmo pausado pódese tecer 3–4 m2 valos por hora.
Algúns bos consellos máis: cunha boa lubricación, necesitarase menos enerxía e non se sobrecargará o mecanismo da máquina. Se o fío é demasiado duro, debes acender un lume de vimbio ao redor da bobina de fío e despois deixalo arrefriar lentamente. Este método suavizará o fío adecuadamente.
Non prender lume ao redor da bobina: o quecemento dun fío descoñecido, revestido ou galvanizado cunha chama aberta pode provocar incendios, cambios incontrolados nas propiedades do material e fumes perigosos. A dureza, o tipo, o revestimento e a idoneidade do fío compróbase a partir da documentación do provedor; o fío inadecuado non se “fixa” mediante un recocido improvisado.
Por suposto, hoxe tamén hai máquinas de trenza de fío máis modernas, e a continuación móstrase o principio do seu enrolamento automático.
Nota final: Antes de comprobar calquera valado ou porta, límite do lote, permisos, instalacións subterráneas, xeometría de apertura e faixa, esmagamento e cizallamento, estabilidade da columna e cimentación, carga do vento, corrosión, seguridade do usuario e método de bloqueo. As medidas e procedementos históricos deste artigo deben ser vistos só como fonte de arquivo.