Arkiv- og sikkerhetskontekst: Artikkelen bevarer historiske målinger, materialer og prosedyrer, men er ikke en design, statisk beregning, jordvurdering, gjerde- eller maskinspesifikasjon eller ytelseshåndbok. Gjerdet og porten skal være egnet for stedet, formål, vind, snø, last, jord, korrosjon, barne- og dyresikkerhet, lokale forskrifter og tomtegrenser. Bærende søyler, fundamenter, armert betong, sveisede og smidde deler, betjeningsporter og rekkverk krever hensiktsmessig utforming, profesjonell inspeksjon og sikker montering.
I dag er Savo Kusić fokusert på trevinduer, tre-aluminium vinduer, egendefinerte vinduer, dør og forespørsler om tilbud. Denne teksten forblir som et historisk arkiv og utgjør ikke et tilbud om å produsere gjerder, porter, betongstolper eller nettstrikkemaskiner.
Midlertidige gjerder og trådgjerder
Midlertidig gjerde
Et enkelt, billig og midlertidig gjerde kan lages av grener, noen spiker og piggtråd av passende lengde. Vi kan feste ledningen til utsiden av grenene med spiker. Hvis kvistene vokser, så har vi en hekk.
Gjerdet vil være mye mer holdbart hvis endene av de tørre grenene som vi legger i bakken er forhåndsvåt med tjære, og piggtråden og spikeren for feste er belagt med tykk oljemaling. Vi kan også smøre de øvre endene av grenene – som tidligere ble kuttet med sag slik at de er horisontale – med den gjenværende malingen for å beskytte dem mot vann. Selvfølgelig er denne typen gjerde bare midlertidig i naturen og har ikke et spesielt estetisk utseende. På en tomt som er fullstendig tilrettelagt og ligger i et velorganisert feriested for hvile og rekreasjon, kan det ikke forbli selv midlertidig (fig. 1, 1. del).
Picture 1 — eksempler på konstruksjon og støtte for forskjellige gjerder.
Gjerde med stolper og piggtråd
Et enkelt gjerde kan også lages av tynnere staker (tykkelsen på en arm) ved å kjøre stakene ned i bakken og legge piggtråd på dem i flere rader på sidene (fig.1-2.,3. og4. del). Det anbefales å dyppe endene av stakene i tjære før kjøring. Det vil være best hvis endene av stakene er smurt inn med tjære på en slik måte at det fortsatt er litt til overs etter tamping5-10 cmav den smurte delen over jordoverflaten. De øvre delene av stakene (frontene) bør også tjæres for å beskytte dem mot vann og forfall. Høyden på piggtrådgjerdet er vanligvis1,3-1,7 m. Avstanden mellom de individuelle radene med piggtråd er20-30 cm. Ledningene er festet med U-formede spiker.
Piggtråd: Installasjon av piggtråd kan være begrenset eller forbudt i henhold til plassering og formål, og utgjør en alvorlig risiko for kutt og skader på mennesker og dyr. Før arbeid bør du sjekke regelverket, tomtegrenser og underjordiske installasjoner; bruk et dedikert verktøy, beskyttelse og kontrollert stramming, uten å stå i veien for ledningen.
Gjerde med stolper og forskjellige ledninger
Vi vil gjøre gjerdet enda billigere hvis vi i stedet for piggtråd bruker en enkel glatt wire med en diameter på 1,5-2 mm, og kun for den øverste og eventuelt den nederste raden bruker vi piggtråd. Gjerdet vil være mye sterkere hvis innsatsen, som er plassert i hjørnene, støttes. Stiverne kan være litt tynnere enn kantpinnene. Under endene av støttene skal det legges en stor stein i bakken, eller hele støttebedet skal være laget av grus. Dette gjelder også innsatser dvs. staker bør plasseres i et gravt hull fylt med grus eller pukk (fig. 1 - 4., 5. og 6. del).
Vi kan lage et gjerde med forskjellige ledninger ved å plassere piggtråd for de øverste og nederste radene og veve dem diagonalt med glatte ledninger. Vi kan også bruke lameller til gjerdet, så vi “fletter” dem ganske enkelt med tykkere tråd, og i dette tilfellet er det ikke nødvendig med lange dalbaner. Det blir enda bedre om vi fester ledningen til hver lekte med en U-formet spiker. Etter maling fester vi flettene til staker plassert i bakken i en avstand på 2–3 m. Endene av tre- og metallstaker bør formes slik at de griper godt tak i bakken (grusbed) eller betong. Løsningene gitt på bildet gir en slik posisjon at staken ikke kan løsne (fig. 2, 1. del).
Vi kan fremskynde prosessen med å tjære endene av innsatsen hvis vi lager en enkel enhet for dette formålet. Du bør ta et stål- eller metallrør med større diameter (et tinnrør for en “chunak” komfyr) og plassere en treplugg i den ene enden av røret. Vi må lage et passende stativ for røret av tykkere tråd eller betongjern. Enden av røret med pluggen skal plasseres på en murstein, hell tjære eller bitumen i røret og lage en liten brann rundt den. Vi vil deretter dyppe endene av stakene i det smeltede materialet (fig.2,2. del). Stolpene må selvfølgelig holdes en stund i det smeltede materialet slik at de kan varmes opp og impregneres med tjære. På lignende måte - selvfølgelig uten ild - kan vi male endene av søylene med oljemaling eller tykkere nitromaling.
Bilde2— støtte til søylene og en historisk beretning om beskyttelsen av deres ender.
Ikke bruk den viste oppvarmingen: åpen ild under et rør med tjære eller bitumen medfører fare for brann, brannskader, velt, brannfarlig røyk og skadelig røyk. Ikke varm opp tjære, bitumen, belegg eller ukjente materialer på et provisorisk stativ. For å beskytte tre, bruk et godkjent system for en bestemt bruk, i henhold til teknisk blad, beskyttelsestiltak og jord- og vannvernregler.
Betong- og metallsøyler og fyllinger
Gjerdestolper i armert betong
Innkjøp av tømmer er ofte problematisk og tre er ikke et like slitesterkt materiale som betong eller metall. Nå skal vi gi råd om hvordan du kan lage (gjør-det-selv) permanente og estetisk utformede gjerder i armert betong.
En fin og billig løsning er f.eks. et gjerde av betongdragere med et stålskjelett. Betongdragere lages ved å helle rå betong i søylen. For vertikale søyler bør det tas vinkeljern på minst 35x35 mm eller tilsvarende dimensjoner av profiljern L, U, etc.. De horisontale forbindelseselementene mellom søylene er også laget av profilert eller flatt jern. Hvis det ikke er flatt jern, er en tykkere ledning av 5-6 cm også egnet. Vinkeljernsrammene kan utstyres med gjerdematerialer etter ønske, f.eks. piggtråd, trådnett, plateinnsats osv. (fig. 3).
Picture 3 — historisk representasjon av produksjon av betongstøtter med et metallskjelett.
Gjerdestolper i armert betong kan også lages på DIY-basis ved hjelp av passende maler. Malen kan være laget av tre, metall og runde asbestsementrør. Maldekslene er laget av tre med matchende armeringsåpninger. Innsiden av røret bør smøres slik at betongen ikke fester seg til det (fig. 4). Vi må selvfølgelig ikke glemme hullene for å feste ledninger eller netting til gjerdet, fordi de er veldig vanskelige å bore senere. Disse åpningene bør være slik at biter av 2-3 mm ledninger kan plasseres i dem, og vi vil sementere ledningene senere og feste gjerdematerialet til dem. Vi kan feste øverste rad med piggtråd til armeringsjernet i betong som stikker ut fra den øvre delen av stolpen. Til slutt, i enden av søylene, kan vi lage pyramideformede “hetter” av sement.
Picture 4 — et eksempel på å støtte og henge en enkel metallport.
Asbest og bærende betong: Asbestsementrør nevnt i den historiske teksten skal ikke kuttes, bores, slipes, knuses eller brukes som form. Eksisterende mistenkelig materiale skal vurderes og fjernes av en autorisert fagorganisasjon i henhold til gjeldende regler. Profildimensjoner, armering, betongbeskyttende lag, fundament, støttedybde, blanding, pleie og lastetid bestemmes for et spesifikt tilfelle; de oppførte historiske målingene er ikke beregninger eller spesifikasjoner.
Gjerder med sprosser og innsatser
Vi kan lage slitesterke og flotte gjerder av jern U-profil 30-35 mm, med rammer laget av profilert jern og med betong- eller steinsøyler. De vertikale elementene i gitteret, som er laget av U-profiler av passende lengder, er festet til de horisontale profilene til rammen med nagler av 4-6 mm, som tidligere ble varmet opp til rødglødende. I henhold til denne metoden - med steinsøyler - kan avstanden mellom søylene økes til 4 eller 5 m. På den øvre horisontale jernprofilen kan vi feste - ved å nagle eller bruke skruer - “mothaker” laget av smiing,
Gjerder kan også lages av ferdige rammeinnsatser som kan kjøpes i butikken. Det er best hvis, for denne typen gjerde, basen er laget av stein, og innsatsene er festet til rørformede eller profilerte jernstolper. Siden lengdene på innsatsene er sammen med rammen 1,6 m, er avstanden mellom søylene unikt bestemt av dette. Innsatsrammer er festet til søylene med krager som er i en avstand på 1,7 m.
Du kan også kjøpe ferdige porter i butikk, men vi kan også lage en port selv av karm med profilert jern og tett netting, nagling eller ved hjelp av skruer. Rørsøylene bør lukkes med en plugg, gjentatte ganger malt, laget av tre eller kunstig materiale, slik at vann ikke kommer inn i røret og forårsaker korrosjon.
Varmnagler og metallmothaker: Arbeid med varme nagler, smiing, sveising og skarpe ender krever opplært personell, riktig utstyr, brannkontroll og fugedesign. Skarpe punkter må ikke skape en uakseptabel risiko for tilskuere, barn eller dyr. Korrosjonsbeskyttelse og vannavløp fra lukkede profiler løses av prosjektet, ikke ved improvisert stenging.
Enkle hageporter
Ved bruk av tre- eller metallmaterialer kan vi lage små porter til hagen selv. Det bør legges en større stein i bunnen av hullet for hovedstøttestolpen for å hindre at stolpen setter seg. Ellers bør stangen begraves minst 50-60 cm i bakken. Styrken på søylen kan økes ved å helle pukk rundt søylen, helle betong over den og komprimere den litt. Et stykke metallrør med én stålkule bør legges i dette betongbedet - selvfølgelig før betongen stivner - som vist i detalj på tegningen. Ballen vil hvile på metallakselen til porten. På den øvre delen er porten plassert (hengt) på en flat smidd seng med en tråd (bilde 5).
Image 5 — historisk detalj av støtten til en enkel metallport.
Rammen til porten kan være laget av både tre og metall. I rammen, som er forsynt med diagonalarmering, kan vi da legge lameller eller trådnett. Porten kan også være laget av trukket eller rullet en-tommers stålrør. Røret bøyes til ønsket form ved å plugge den ene enden med en treplugg, deretter fylle hele med sand og plugge den andre enden. Ved bøyepunktet varmes røret opp til en knallrød glød, og til slutt lages den ønskede bøyningen. Etter å ha fjernet sanden, drives en stålplugg med en tapp inn i den ene enden av røret i henhold til detaljene på tegningen, og en leddet ring plasseres på toppen med nagler eller skruer, og deretter lekter eller trådnett. Et stykke metallrør med stålkule brukes også som bunnlager.
Oppvarming og bøying av røret: beskrivelsen av å fylle røret med sand og varme det til rødglødende er ikke en sikker manual for hjemmearbeid. Lukkede eller ukjente rør, fukt, belegg og galvaniserte lag kan føre til trykk, pluggutkast, brann og farlige gasser. Bøying, sveising og varmebehandling bør utføres ved hjelp av en kontrollert prosedyre godkjent av en kvalifisert fagperson.
Det billigste og relativt mest holdbare gjerdet er laget av wire. Det anbefales å utføre trådfletting hjemme, fordi fletteoperasjonen kan utføres med relativt enkle verktøy og utstyr.
Historisk nettstrikkemaskin
Netting-strikkemaskinen lages avhengig av hvilken dimensjon på nettet vi ønsker til gjerdet. Oftest bruker vi dimensjonene til løkker 80x80, 60x60 og 45x45 mm. Her vil vi vise dimensjonene til løkkeprodusenten 80x80. Vi vil beskrive de nødvendige enhetene i rekkefølge etter trådstrøm i produksjonsprosessen (fig. 6,7,8).
Figur 6 — løkkegeometri og historisk detalj av valsen.
Trådavtrekkeren forhindrer at ledningen floker seg sammen. Et større aksiallager plasseres i midten av det horisontalt plasserte stativet, et flatt brett plasseres på toppen av det, og et bøttebrett plasseres på toppen av det. En trådspole er plassert konsentrisk rundt bøtta som er festet med en vekt. Tråden trekkes fra spolen til strammeren. Strammeren består av 3 remskiver som er plassert i et bøyd hus. Spenningen økes eller reduseres ved å justere posisjonen til den midtre remskiven. På skruene, som danner aksen til spolene, er det plassert rørstykker som spolene enkelt kan roteres på. Bredden på rørene bør være større med 1,5-1 mm enn bredden på spolen.
Image 7 — hoveddeler av den historiske trådformingsmekanismen.
Etter strammeren kommer fettpistolen. Den består av et stykke tøy viklet rundt en ledning. Med en annen ledning festes kluten til støtten. Kluten er av og til dynket i olje. Både strammeren og smøreren er godt festet til bakken.
Basisen på maskinen består av en flat plate med en lys overflate. Lengden på dette brettet er en halv meter lengre enn ønsket høyde på nettet. Brettet skal sammen med maskinen plasseres på et solid arbeidsbord.
Sløyfebøyemaskindelen er et stålrør med tykkere vegg og glatt indre overflate. En kniv laget av solid platemetall med harde overflater roterer inne i røret. En gjenge (rille) med bredden 4-5 mm med en helningsvinkel på 45°, 5 cm bør kuttes på stålrøret foran enden av røret, og det skal bores et hull med avrundede kanter på gjengen. Røret skal sveises inn i den V-formede muffen slik at det ikke lukker gjengen laget ved fresing hvor som helst. Den V-formede sengen sammen med rørene skal sveises til en enkelt metallbunnplate. Deretter skal akselen lages og lageret monteres, som er fullt vist på bilde nr. VII-37 b. Det er bedre å gjøre lageret litt lavere, for senere ved vikling kan høyden justeres med shims. Kniven er festet til sporet på skaftet med en skrue, men den kan også festes med en sikring.
Picture 8 — ledningsstrøm gjennom deler av den historiske maskinen.
On-Machine Protection: tegninger viser ikke moderne vern, nødstopp, tilbakeslagskontroll, sikker ledningsføring, evaluering av delstyrke eller viklingskontroll. Spennet wire, roterende deler, skarpe ender, vekter og improviserte kroker kan forårsake fastklemming, punktering, kutt eller slag. Denne beskrivelsen er ikke tilstrekkelig for å lage eller bruke maskinen.
Akselen må dreie lett i lageret og i den delen av rullen som ikke er kuttet. Det bør bores et smørehull på den øvre delen av lageret. Avstanden mellom bladet og innsiden av valsen skal være 0,5-1 mm.
Plasseringen av arbeidsbordet bør justeres på en slik måte at det vevde nettet lett kan forlate, strukket diagonalt oppover.
A 2“ rør kan brukes til opprulleren, trukket på en trerulle eller en trelekt som lett kan snus. På denne vil wattelen vikles. For oppspenning kan flere klosser bundet til en sterk wire brukes. Enden av ledningen skal formes i formen av en krok til det tidspunkt som er festet til gangen. kroken skal flyttes.
Arbeidsprosedyren er som følger: arbeidet skal startes ved å smøre maskinen og strammeren. På ledningen, som vi førte gjennom strammeren og gjennom fettpistolen, skal vi bøye den ene halvdelen av løkkene og hekte denne (over sporet i valsen) til kanten av kniven. Deretter, ved å vri håndtaket, skal det lages en tråd, hvis lengde er halvannen løkke lengre enn ønsket høyde på gjerdet. Vi stopper viklingen når trådens viklede tråd viser retningen på viklingen. Etter dette bør sterke krok spikere hamres inn fra3-4 mm(hodeløs) i tavlen for2-3løkker bort fra enden av tråden mot innsiden. Hvis nettverket er lengre enn1 m, så skal den ene spikeren slås i midten. Spikerne må slås inn slik at deres posisjoner ikke er ved de nedre bøyningene av løkkene, sett fra brettet, men halve høyden tilbake ved de øvre bøyene. Så i en avstand på halve høyden av løkkene fra kniven og halve bredden av løkkene, kutter vi tråden.
Trekk den første tråden tilbake med en halv løkke og hekt den til neglene, stram den med hånden og snoren mens du spoler (inn i den første) og den andre tråden. Når vi kutter av den andre tråden, bør vi ta hensyn til at halvparten av lengden på løkkene er nødvendig for å binde trådene sammen. Det er best å legge et stykke hvitt papir på brettet, for på denne måten vil det være lettere å følge den gjensidige vridningen av løkkene og mulige funksjonsfeil. For at tråden ikke skal gå til siden, er det nødvendig å bøye inngangsenden på viklingstråden ordentlig. Maskinen kan strikke et nett med ønsket høyde og ubegrenset lengde. Det beste materialet for gjerdet er galvanisert myk ledning2,2 mm. Fra denne ledningen for en flettet lengde på1 men lengde på kreves1,45 m. Ved gjerdet med løkker av80x80til1 meter er nødvendig25 heller ikke for1 m2burde36,35 mwire, hvis vekt er3dkg per tråd, eller totalt1,10 kg.
I et rolig tempo kan man strikke 3–4 m2 gjerder per time.
Noen flere gode tips: med god smøring vil mindre energi være nødvendig og maskinmekanismen vil ikke bli overbelastet. Hvis tråden er for hard, bør du tenne et flettet bål rundt trådsnellen og deretter la den avkjøles sakte. Denne metoden vil myke opp ledningen på riktig måte.
Ikke tenn bål rundt spolen: oppvarming av ukjent, belagt eller galvanisert ledning med åpen flamme kan forårsake brann, ukontrollert endring i materialegenskaper og farlige gasser. Trådens hardhet, type, belegg og egnethet kontrolleres fra leverandørens dokumentasjon; feil ledning “fikses” ikke ved improvisert gløding.
Selvfølgelig finnes det i dag også mer moderne trådflettemaskiner, og prinsippet for deres automatiske vikling er vist nedenfor.
Siste merknad: Før ethvert gjerde eller port, tomtegrense, tillatelser, underjordiske installasjoner, åpningsgeometri og ramme, knusing og skjæring, søyle- og fundamentstabilitet, vindlast, korrosjon, brukersikkerhet og låsemetode kontrolleres. Historiske tiltak og prosedyrer fra denne artikkelen må kun sees på som en arkivkilde.