Kontekst archiwalny i bezpieczeństwa: W artykule zachowano historyczne pomiary, materiały i procedury, ale nie stanowi projektu, obliczeń statycznych, oceny gleby, specyfikacji ogrodzenia lub maszyny ani instrukcji wykonania. Ogrodzenie i brama muszą być dostosowane do miejsca, przeznaczenia, wiatru, śniegu, obciążenia, gleby, korozji, bezpieczeństwa dzieci i zwierząt, lokalnych przepisów i granic działki. Kolumny nośne, fundamenty, żelbet, części spawane i kute, bramy operacyjne i ogrodzenia ochronne wymagają odpowiedniego projektu, profesjonalnej kontroli i bezpiecznego montażu.
Savo Kusić koncentruje się dziś na oknach drewnianych, oknach drewniano-aluminiowych, oknach na zamówienie, drzwiach i zapytaniach ofertowych. Tekst ten ma charakter archiwum historycznego i nie stanowi oferty wykonania ogrodzeń, bram, słupów betonowych ani maszyn dziewiarskich.
Ogrodzenia tymczasowe i druciane
Tymczasowe ogrodzenie
Proste, tanie i tymczasowe ogrodzenie można wykonać z gałęzi, kilku gwoździ i drutu kolczastego odpowiedniej długości. Drut możemy przymocować do zewnętrznej strony gałęzi za pomocą gwoździ. Jeśli gałązki urosną, będziemy mieli żywopłot.
Płot będzie znacznie trwalszy, jeśli końcówki suchych gałęzi, które wbijamy w ziemię, zostaną wstępnie nasączone smołą, a drut kolczasty i gwoździe do mocowania pokryjemy grubą farbą olejną. Pozostałą farbą możemy posmarować również górne końce gałęzi, które zostały wcześniej przycięte piłą tak, aby były poziome, aby zabezpieczyć je przed wodą. Oczywiście tego rodzaju ogrodzenie ma charakter jedynie tymczasowy i nie ma specjalnego wyglądu estetycznego. Na całkowicie zagospodarowanej działce, położonej w dobrze zorganizowanym ośrodku wypoczynkowym i rekreacyjnym, nie może ona przebywać nawet tymczasowo (rys. 1, 1. część).
Zdjęcie 1 — przykłady budowy i mocowania różnych ogrodzeń.
Ogrodzenie ze słupkami i drutem kolczastym
Prosty płot można również wykonać z cieńszych pali (grubości ramienia), wbijając je w ziemię i umieszczając na nich drut kolczasty w kilku rzędach po bokach (rys. 1 - 2., 3. i 4. część). Przed jazdą zaleca się zanurzenie końcówek palików w smole. Najlepiej będzie, jeśli końcówki palików posmarujemy smołą tak, aby po ubijaniu pozostało 5-10 cm posmarowanej części nad powierzchnią gruntu. Górne części palików (ścianki) również należy smołować, aby zabezpieczyć je przed wodą i gniciem. Wysokość ogrodzenia z drutu kolczastego wynosi zwykle 1,3-1,7 m. Odległość pomiędzy poszczególnymi rzędami drutu kolczastego wynosi 20-30 cm. Przewody mocuje się za pomocą gwoździ w kształcie litery U.
Drut kolczasty: Instalacja drutu kolczastego może być ograniczona lub zabroniona w zależności od lokalizacji i przeznaczenia oraz stwarza poważne ryzyko skaleczeń i obrażeń ludzi i zwierząt. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić przepisy, granice działek i instalacje podziemne; użyj dedykowanego narzędzia, zabezpieczenia i kontrolowanego dokręcania, bez stania na drodze drutu.
Ogrodzenie ze słupkami i różnymi drutami
Uczynimy ogrodzenie jeszcze tańszym, jeśli zamiast drutu kolczastego zastosujemy prosty gładki drut o średnicy 1,5-2 mm, a tylko w górnym i ewentualnie dolnym rzędzie zastosujemy drut kolczasty. Ogrodzenie będzie znacznie mocniejsze, jeśli zostaną podparte słupki znajdujące się w rogach. Rozpórki mogą być nieco cieńsze niż słupki krawędziowe. Pod końce podpór należy wbić w ziemię jeden duży kamień lub całe podłoże podporowe powinno być wykonane ze żwiru. Dotyczy to również stawek tj. kołki należy umieścić w wykopanym dołku wypełnionym żwirem lub kruszonym kamieniem (rys. 1 - 4., 5. i 6. część).
Możemy wykonać ogrodzenie z różnych drutów, umieszczając drut kolczasty w górnym i dolnym rzędzie i przeplatając je po przekątnej gładkimi drutami. Listwy możemy zastosować także do płotu, dlatego po prostu „oplatamy” je grubszym drutem i w tym przypadku długie podkładki nie będą potrzebne. Jeszcze lepiej będzie, jeśli drut do każdej listwy przymocujemy jednym gwoździem w kształcie litery U. Po malowaniu warkocze przypinamy do kołków wbitych w ziemię w odległości 2–3 m. Końce palików drewnianych i metalowych należy wyprofilować tak, aby mocno przylegały do podłoża (podłoża żwirowego) lub betonu. Rozwiązania podane na rysunku zapewniają taką pozycję, że kołek nie może się poluzować (rys. 2, 1. część).
Proces tarowania końcówek palików możemy przyspieszyć, jeśli stworzymy do tego proste urządzenie. Należy wziąć rurę stalową lub metalową o większej średnicy (rurka blaszana do pieca „chunak”) i mocno włożyć drewniany korek w jeden koniec rury. Musimy wykonać odpowiedni stojak na rurę z grubszego drutu lub żelaza betonowego. Końcówkę rury z korkiem należy położyć na cegle, wlać do rury smołę lub bitum i rozpalić wokół niej małe ognisko. Następnie zanurzymy końce palików w roztopionym materiale (rys.2,2. część). Oczywiście żerdzie trzeba jakiś czas potrzymać w roztopionym materiale, żeby dało się je podgrzać i zaimpregnować smołą. W podobny sposób – oczywiście bez ognia – możemy pomalować końcówki słupków farbą olejną lub grubszą farbą nitro.
Zdjęcie2— podpora filarów i historyczny opis ochrony ich końców.
Nie stosować pokazanego ogrzewania: otwarty ogień pod rurą pokrytą smołą lub bitumem niesie ze sobą ryzyko pożaru, oparzeń, przewrócenia się, powstania łatwopalnych oparów i szkodliwego dymu. Nie podgrzewaj smoły, bitumu, powłok i nieznanych materiałów na prowizorycznym stojaku. Do zabezpieczenia drewna należy zastosować system dopuszczony do konkretnego zastosowania, zgodnie z kartą techniczną, środkami ochronnymi oraz przepisami ochrony gleb i wód.
Słupy betonowe i metalowe oraz wypełnienia
Żelbetowe słupki ogrodzeniowe
Zakup drewna jest często problematyczny, a drewno nie jest tak trwałym materiałem jak beton czy metal. Teraz podpowiemy jak wykonać (własnoręcznie) trwałe i estetycznie zaprojektowane ogrodzenia żelbetowe.
Ładnym i tanim rozwiązaniem jest m.in. ogrodzenie z dźwigarów betonowych ze szkieletem stalowym. Dźwigary betonowe powstają poprzez wlanie do słupa surowego betonu. W przypadku słupów pionowych należy zastosować kątowniki o wymiarach co najmniej 35x35 mm lub podobne wymiary profili L, U itp. Poziome elementy łączące pomiędzy słupami wykonujemy również z blachy profilowanej lub płaskownika. Jeśli nie ma płaskownika, odpowiedni jest również grubszy drut 5-6 cm. Do ościeżnic kątowych można w razie potrzeby zastosować materiały ogrodzeniowe, np. siatki ogrodzeniowe. drut kolczasty, siatka druciana, wkładka blaszana itp. (rys. 3).
Zdjęcie 3 — historyczne przedstawienie produkcji podpór betonowych z metalowym szkieletem.
Żelbetowe słupki ogrodzeniowe można również wykonać samodzielnie, korzystając z odpowiednich szablonów. Szablon może być wykonany z drewna, metalu i okrągłych rur azbestowo-cementowych. Osłony szablonów są wykonane z drewna z dopasowanymi otworami na pręty zbrojeniowe. Wnętrze rury należy nasmarować, aby beton się do niej nie przyklejał (rys. 4). Nie możemy zapomnieć oczywiście o otworach do mocowania drutów lub siatki drucianej do płotu, gdyż bardzo trudno je później wywiercić. Otwory te powinny być takie, aby można było w nich umieścić kawałki drutów 2-3 mm, a później zacementujemy druty i przymocujemy do nich materiał ogrodzenia. Do betonowego pręta zbrojeniowego wystającego z górnej części słupka możemy przymocować górny rząd drutu kolczastego. Wreszcie na końcach kolumn możemy wykonać z cementu „czapki” w kształcie piramidy.
Zdjęcie 4 — przykład podparcia i zawieszenia prostej metalowej bramy.
Azbest i beton nośny: Rur azbestowo-cementowych wymienionych w tekście historycznym nie należy ciąć, wiercić, szlifować, łamać ani używać jako formy. Istniejący podejrzany materiał musi zostać oceniony i usunięty przez upoważnioną organizację zawodową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymiary profilu, zbrojenia, warstwy ochronnej betonu, fundamentu, głębokości podparcia, mieszanki, pielęgnacji i czasu obciążenia ustalane są indywidualnie dla konkretnego przypadku; wymienione pomiary historyczne nie stanowią obliczeń ani specyfikacji.
Ogrodzenia z prętami i wkładkami
Możemy wykonać trwałe i piękne ogrodzenia z żeliwnego profilu U 30-35 mm, z ramami wykonanymi z profilowanego żelaza i słupami betonowymi lub kamiennymi. Pionowe elementy kraty, składające się z profili U o odpowiednich długościach, mocuje się do poziomych profili ramy za pomocą nitów 4-6 mm, które wcześniej nagrzano do czerwoności. Według tej metody – w przypadku kolumn kamiennych – odległość pomiędzy kolumnami można zwiększyć do 4 lub 5 m. Na górnym poziomym profilu żelaznym możemy przymocować - poprzez nitowanie lub za pomocą śrub - “zadziory” wykonane metodą kucia,
Płoty można wykonać również z gotowych wkładek ramowych, które można kupić w sklepie. Najlepiej, jeśli w przypadku tego rodzaju ogrodzenia podstawa jest wykonana z kamienia, a wstawki mocowane są do rurowych lub profilowanych słupków żelaznych. Ponieważ długości wkładek są razem z ramą 1,6 m, odległość między kolumnami jest przez to jednoznacznie określona. Ramy wstawiane mocowane są do słupów za pomocą kołnierzy znajdujących się w odległości 1,7 m.
W sklepach można kupić także gotowe bramy, ale możemy też samodzielnie wykonać bramę z ościeżnicy z profilowanego żelaza i gęstej siatki drucianej, nitując lub za pomocą wkrętów. Kolumny rurowe należy zamknąć korkiem, wielokrotnie malowanym, wykonanym z drewna lub tworzywa sztucznego, aby woda nie przedostawała się do wnętrza rury i nie powodowała korozji.
Nitowanie na gorąco i kolce metalowe: Praca z nitami na gorąco, kuciem, spawaniem i ostrymi końcami wymaga przeszkolonego personelu, odpowiedniego sprzętu, kontroli ognia i konstrukcji połączeń. Ostre punkty nie mogą stwarzać niedopuszczalnego zagrożenia dla przechodniów, dzieci i zwierząt. Ochronę antykorozyjną i odprowadzanie wody z profili zamkniętych rozwiązuje się w ramach projektu, a nie poprzez improwizowane zamknięcie.
Proste bramy ogrodowe
Wykorzystując materiały drewniane lub metalowe, możemy samodzielnie wykonać małe bramy do ogrodu. Większy kamień należy umieścić na dnie otworu pod główny słupek podporowy, aby zapobiec osiadaniu słupka. W przeciwnym razie słup powinien być zakopany w ziemi co najmniej 50-60 cm. Wytrzymałość kolumny można zwiększyć poprzez obsypanie kolumny kruszonym kamieniem, zalanie jej betonem i lekkie zagęszczenie. W tym betonowym podłożu należy umieścić kawałek metalowej rury z jedną kulką stalową - oczywiście przed stwardnieniem betonu - jak pokazano szczegółowo na rysunku. Kula spocznie na metalowym trzonku bramy. W górnej części brama jest umieszczona (zawieszona) na płaskim kutym łożu z gwintem (zdjęcie 5).
Image 5 — detal historyczny podpory prostej metalowej bramy.
Rama bramy może być wykonana zarówno z drewna, jak i metalu. W ościeżnicy, która posiada wzmocnienie ukośne, możemy wówczas umieścić listwy lub siatkę drucianą. Bramę można również wykonać z ciągnionej lub walcowanej jednocalowej rury stalowej. Rurę zagina się do żądanego kształtu poprzez zaślepienie jednego końca drewnianym korkiem, następnie wypełnienie całości piaskiem i zaślepienie drugiego końca. Na zakręcie rura nagrzewa się do jaskrawoczerwonego blasku i na koniec wykonuje się pożądane zagięcie. Po usunięciu piasku w jeden koniec rury, zgodnie ze szczegółami rysunku, wbija się stalowy korek z kołkiem, a na wierzch za pomocą nitów lub śrub zakłada się pierścień przegubowy, a następnie listwy lub siatkę drucianą. Jako dolne łożysko służy również kawałek metalowej rury ze stalową kulką.
Ogrzewanie i zginanie rury: opis napełniania rury piaskiem i podgrzewania jej do czerwoności nie jest bezpieczną instrukcją do pracy domowej. Zamknięta lub nieznana rura, wilgoć, powłoki i warstwy ocynkowane mogą prowadzić do powstania ciśnienia, wyrzucenia korka, pożaru i niebezpiecznych oparów. Gięcie, spawanie i obróbkę cieplną należy wykonywać przy użyciu kontrolowanej procedury zatwierdzonej przez wykwalifikowanego specjalistę.
Najtańsze i stosunkowo najtrwalsze ogrodzenie wykonane jest z drutu. Zaleca się wykonywanie oplotu w domu, gdyż operację oplotu można wykonać przy pomocy stosunkowo prostych narzędzi i sprzętu.
Historyczna maszyna dziewiarska siatkowa
Dziewarkę siatkową dobieramy w zależności od tego jaki wymiar siatki chcemy na ogrodzenie. Najczęściej używamy wymiarów pętli 80x80, 60x60 i 45x45 mm. Tutaj pokażemy wymiary generatora pętli 80x80. Opiszemy niezbędne urządzenia w kolejności przepływu drutu w procesie produkcyjnym (ryc. 6,7,8).
Figura 6 — geometria pętli i szczegóły historyczne walca.
Odwijak drutu zapobiega splątaniu drutu. Większe łożysko osiowe umieszcza się na środku poziomo ustawionego stojaka, na nim kładzie się płaską deskę, a na niej kładzie się deskę kubełkową. Zwój drutu jest umieszczony koncentrycznie wokół wiadra, które jest przymocowane obciążnikiem. Drut jest przeciągany ze szpuli do napinacza. Napinacz składa się z kawałków koła pasowego 3 umieszczonych w wygiętej obudowie. Naprężenie można zwiększać lub zmniejszać poprzez regulację położenia środkowego koła pasowego. Na śrubach tworzących oś szpul umieszczone są kawałki rurek, po których można łatwo obracać szpule. Szerokość rur powinna być większa o 1,5-1 mm od szerokości szpuli.
Image 7 — główne części historycznego mechanizmu formowania drutu.
Za napinaczem znajduje się smarownica. Składa się z kawałka materiału owiniętego wokół drutu. Drugim drutem mocujemy tkaninę do wspornika. Tkaninę czasami nasącza się olejem. Zarówno napinacz, jak i olejarka są mocno przymocowane do podłoża.
Podstawa maszyny składa się z płaskiej płyty o jasnej powierzchni. Długość tej deski jest o pół metra dłuższa niż pożądana wysokość siatki. Deskę wraz z maszyną należy ustawić na solidnym stole roboczym.
Część maszyny do gięcia pętli to stalowa rura o grubszej ściance i gładkiej powierzchni wewnętrznej. Wewnątrz tubusu obraca się nóż wykonany z litej blachy o twardych powierzchniach. Na rurze stalowej przed końcem rury należy wyciąć gwint (rowek) o szerokości 4-5 mm i kącie nachylenia 45°, 5 cm, a na końcu gwintu wywiercić otwór o zaokrąglonych krawędziach. Rurę należy wspawać w kielich w kształcie litery V tak, aby nigdzie nie zakrywała gwintu wykonanego metodą frezowania. Łoże w kształcie litery V wraz z rurami należy zespawać z jedną metalową płytą podstawy. Następnie należy wykonać wał i zamontować łożysko, co w całości pokazano na rysunku nr 1. VII-37 ur. Lepiej jest zrobić łożysko nieco niżej, ponieważ później podczas nawijania wysokość można regulować za pomocą podkładek. Nóż mocuje się do rowka wału za pomocą śruby, ale można go również zabezpieczyć bezpiecznikiem.
Zdjęcie 8 — przepływ drutu przez części historycznej maszyny.
Ochrona na maszynie: rysunki nie przedstawiają nowoczesnych osłon, wyłącznika awaryjnego, kontroli odrzutu, bezpiecznego prowadzenia przewodów, oceny wytrzymałości części ani kontroli uzwojenia. Naprężony drut, obracające się części, ostre końce, ciężarki i improwizowane haki mogą spowodować uwięzienie, przekłucie, przecięcie lub uderzenie. Opis ten nie jest wystarczający do wykonania lub użytkowania maszyny.
Wał musi łatwo obracać się w łożysku i w nieobciętej części rolki. W górnej części łożyska należy wywiercić otwór smarowy. Szczelina pomiędzy ostrzem a wnętrzem rolki powinna wynosić 0,5-1 mm.
Położenie stołu roboczego należy wyregulować w taki sposób, aby tkana siatka mogła łatwo wyjść rozciągnięta ukośnie do góry.
A 2“, nawleczoną na drewniany wałek lub drewnianą listwę, którą można łatwo obracać. Na nią nawinie się plecionkę. Do napinania można użyć kilku cegieł związanych jednym mocnym drutem. Koniec drutu należy uformować w formie haczyka, który co jakiś czas mocujemy do siatki. Miejsce zawieszenia haczyka powinno być ruszaj się.
Procedura pracy jest następująca: prace należy rozpocząć od nasmarowania maszyny i napinacza. Na drucie, który przeprowadziliśmy przez napinacz i przez smarownicę, należy wykonać połowę pętli poprzez zagięcie i zaczepić ją (ponad rowkiem w rolce) do krawędzi noża. Następnie, obracając uchwyt, należy wykonać jedną nić, której długość jest o półtorej pętli dłuższa niż pożądana wysokość ogrodzenia. Zatrzymujemy nawijanie, gdy nawinięta nić drutu wskazuje kierunek nawijania. Następnie mocne gwoździe hakowe z 3-4 mm (bez łba) należy wbić w deskę, aby uzyskać pętle 2-3 od końca gwintu do wewnątrz. Jeżeli siatka jest dłuższa niż 1 m, należy wbić także jeden gwóźdź w środek. Gwoździe należy wbić tak, aby ich położenie nie znajdowało się w dolnych zagięciach pętli, patrząc od strony deski, ale o połowę wysokości z powrotem w górnych zakrętach. Następnie w odległości połowy wysokości pętelek od noża i połowy szerokości pętelek przecinamy nić.
Odciągnij pierwszą nitkę o połowę pętelki i zaczep ją o gwoździe, zaciśnij ręką i sznurkiem podczas nawijania (w pierwszą) drugiej nitki. Kiedy odcinamy drugą nitkę, należy liczyć się z tym, że do połączenia nitek potrzebna jest połowa długości pętelek. Najlepiej położyć na tablicy kawałek białego papieru, gdyż w ten sposób łatwiej będzie prześledzić wzajemne skręcanie się pętli i ewentualne awarie. Aby nić nie odeszła na bok, należy odpowiednio zgiąć końcówkę wejściową nici nawojowej. Maszyna może dziać siatkę o żądanej wysokości i nieograniczonej długości. Najlepszym materiałem na ogrodzenie jest ocynkowany miękki drut 2,2 mm. Z tego drutu plecionka o długości 1 m wymaga długości 1,45 m. Do płotu z pętlami o wymiarach 80 x 80 dla 1 m eteru potrzebne są nici 25, zatem dla 1 m2 potrzebny jest drut 36,35 m o wadze 3 dkg na nor ogółem 1,10 kg.
W spokojnym tempie można robić na godzinę 3–4 m2 płoty.
Jeszcze kilka dobrych rad: przy dobrym smarowaniu potrzebne będzie mniej energii, a mechanizm maszyny nie będzie przeciążony. Jeśli drut jest zbyt twardy, należy rozpalić ogień wikliną wokół szpuli drutu, a następnie pozwolić mu powoli ostygnąć. Ta metoda odpowiednio zmiękczy drut.
Nie rozpalaj ognia wokół cewki: nieznane nagrzewanie drutu powlekanego lub ocynkowanego otwartym płomieniem może spowodować pożar, niekontrolowaną zmianę właściwości materiału i niebezpieczne opary. Twardość, rodzaj, powłoka i przydatność drutu sprawdzane są na podstawie dokumentacji dostawcy; niewłaściwy drut nie jest „naprawiany” przez improwizowane wyżarzanie.
Oczywiście dzisiaj istnieją również bardziej nowoczesne oplatarki, a zasadę ich automatycznego nawijania pokazano poniżej.
Uwaga końcowa: Przed jakimkolwiek ogrodzeniem lub bramą sprawdzana jest granica działki, pozwolenia, instalacje podziemne, geometria otworu i skrzydła, odporność na zgniatanie i ścinanie, stabilność słupów i fundamentów, obciążenie wiatrem, korozję, bezpieczeństwo użytkownika i sposób blokowania. Historyczne środki i procedury opisane w tym artykule należy traktować wyłącznie jako źródło archiwalne.