Контекст архивирования и безопасности: В статье сохранены исторические измерения, материалы и процедуры, но она не является проектом, статическим расчетом, оценкой грунта, спецификациями ограждения или машины или руководством по эксплуатации. Забор и ворота должны соответствовать участку, назначению, ветру, снегу, нагрузке, почве, коррозии, безопасности детей и животных, местным нормам и границам участка. Несущие колонны, фундаменты, железобетон, сварные и кованые детали, рабочие ворота и защитные ограждения требуют соответствующего проектирования, профессионального контроля и безопасного монтажа.
Саво Кусич сегодня фокусируется на деревянных окнах, дерево-алюминиевых окнах, окнах на заказ, дверях и запросах цен. Этот текст остается историческим архивом и не представляет собой предложение по изготовлению заборов, ворот, бетонных столбов или машин для вязания сетей.
Временные и проволочные ограждения
Временный забор
Простой, дешевый и временный забор можно сделать из веток, нескольких гвоздей и колючей проволоки подходящей длины. Мы можем прикрепить проволоку к внешней стороне ветвей гвоздями. Если ветки вырастут, то у нас будет живая изгородь.
Забор будет намного прочнее, если концы сухих веток, которые мы помещаем в землю, пропитать дегтем, а колючую проволоку и гвозди для крепления покрыть густой масляной краской. Мы также можем смазать верхние концы ветвей, которые ранее были обрезаны пилой так, чтобы они были горизонтальными, остатками краски, чтобы защитить их от воды. Конечно, такой забор носит лишь временный характер и не имеет особого эстетичного вида. На земельном участке, полностью благоустроенном и расположенном в благоустроенном поселке для отдыха и развлечений, он не может оставаться даже временно (рис.1,1. часть).
Картинка 1 — примеры строительства и крепления различных ограждений.
Забор со столбами и колючей проволокой
Простой забор можно сделать и из более тонких кольев (толщиной в руку), вбив колья в землю и наложив на них колючую проволоку в несколько рядов по бокам (рис. 1 - 2., 3. и 4. часть). Концы кольев перед забивкой рекомендуется обмакнуть в деготь. Лучше всего будет, если концы кольев промазать смолой, чтобы после утрамбовки над поверхностью земли еще оставался 5-10 cm замазанной части. Верхние части кольев (грани) также следует промаслить, чтобы защитить их от воды и гниения. Высота забора из колючей проволоки обычно составляет 1,3-1,7 m. Расстояние между отдельными рядами колючей проволоки составляет 20-30 cm. Провода крепятся U-образными гвоздями.
Колючая проволока: Установка колючей проволоки может быть ограничена или запрещена в зависимости от местоположения и назначения и представляет собой серьезный риск порезов и травм для людей и животных. Перед работой следует проверить нормативы, границы участка и подземные сооружения; используйте специальный инструмент, защиту и контролируемую затяжку, не мешая проводу.
Забор со столбами и разными проводами
Мы сделаем забор еще дешевле, если вместо колючей проволоки использовать простую гладкую проволоку диаметром 1,5-2 mm, а колючую проволоку использовать только для верхнего и, возможно, нижнего ряда. Забор будет гораздо прочнее, если подпереть колья, которые расположены по углам. Стойки могут быть немного тоньше краевых стоек. Под концы опор следует положить в землю по одному большому камню или сделать все ложе опоры из гравия. Это также относится к ставкам, т.е. колья следует размещать в выкопанной яме, заполненной гравием или щебнем (рис. 1 - 4., 5. и 6. часть).
Мы можем сделать забор из различных проволок, разместив колючую проволоку для верхнего и нижнего рядов и переплетя ее по диагонали из гладкой проволоки. Для забора мы также можем использовать рейки, поэтому просто «оплетаем» их более толстой проволокой, и в этом случае длинные подставки не понадобятся. Будет еще лучше, если к каждой рейке мы прикрепим проволоку одним П-образным гвоздем. После покраски крепим косы к кольям, вбитым в землю на расстоянии 2–3 m. Концы деревянных и металлических кольев должны иметь такую форму, чтобы они прочно сцеплялись с землей (гравийной подушкой) или бетоном. Решения, представленные на рисунке, обеспечивают такое положение, при котором стойка не может ослабнуть (рис. 2, 1. часть).
Мы можем ускорить процесс смоления концов кольев, если изготовим для этой цели простое приспособление. Следует взять стальную или металлическую трубу большего диаметра (жестяную трубу для печи «чунак») и в один конец трубы прочно вставить деревянную заглушку. Нам нужно сделать подходящую подставку для трубы из более толстой проволоки или бетонного железа. Конец трубы с заглушкой следует положить на кирпич, насыпать в трубу деготь или битум и развести вокруг нее небольшой костер. Затем окунем концы кольев в расплавленный материал (рис.2,2. часть). Разумеется, столбы нужно некоторое время подержать в расплавленном материале, чтобы их можно было нагреть и пропитать смолой. Аналогичным способом – конечно без огня – можно покрасить торцы столбов масляной краской или более густой нитрокраской.
Картина2— поддержка столбов и исторический отчет о защите их концов.
Не применяйте указанный нагрев: открытый огонь под трубой со смолой или битумом несет в себе опасность возгорания, ожогов, опрокидывания, образования легковоспламеняющихся паров и вредного дыма. Не нагревайте смолу, битум, покрытия или неизвестные материалы на самодельной подставке. Для защиты древесины используйте одобренную для конкретного применения систему в соответствии с техническим паспортом, мерами защиты и правилами защиты почвы и воды.
Бетонные и металлические колонны и заполнения
Железобетонные столбы для забора
Закупка древесины зачастую проблематична, а древесина не такой прочный материал, как бетон или металл. Сейчас мы дадим советы, как сделать (своими руками) долговечные и эстетичные железобетонные заборы.
Хорошее и дешевое решение, например. забор из бетонных балок со стальным каркасом. Бетонные балки изготавливаются путем заливки в колонну сырого бетона. Для вертикальных колонн следует принимать уголок не менее 35x35 мм или аналогичные размеры профильного железа L, U и т.д. Горизонтальные соединительные элементы между колоннами также изготавливаются из профилированного или листового железа. Если нет утюга, подойдет и более толстая проволока 5-6 cm. Угловые железные рамы могут быть оснащены материалами ограждения по желанию, например, колючая проволока, проволочная сетка, вставка из листового металла и т. д. (рис. 3).
Рисунок 3 — историческое изображение производства бетонных опор с металлическим каркасом.
Железобетонные столбы для забора также можно изготовить своими руками с использованием соответствующих шаблонов. Шаблон может быть изготовлен из дерева, металла и круглых асбестоцементных труб. Крышки шаблонов изготовлены из дерева и имеют соответствующие отверстия в арматуре. Внутреннюю часть трубы следует смазать, чтобы к ней не прилипал бетон (рис. 4). Нельзя, конечно, забывать и об отверстиях для крепления проводов или проволочной сетки к забору, ведь их потом очень сложно просверлить. Эти отверстия должны быть такими, чтобы в них можно было поместить куски проводов 2-3 mm, а провода мы позже зацементируем и прикрепим к ним материал ограждения. Мы можем прикрепить верхний ряд колючей проволоки к бетонной арматуре, выступающей из верхней части столба. Наконец, на концах колонн можно сделать пирамидальные «шапки» из цемента.
Рисунок 4 — пример опоры и подвешивания простых металлических ворот.
Асбест и несущий бетон: Асбестоцементные трубы, упомянутые в историческом тексте, нельзя резать, сверлить, шлифовать, ломать или использовать в качестве формы. Существующие подозрительные материалы должны быть проверены и удалены уполномоченной профессиональной организацией в соответствии с применимыми правилами. Размеры профиля, армирование, защитный слой бетона, фундамент, глубина опоры, смесь, уход и время погрузки определяются для конкретного случая; перечисленные исторические измерения не являются расчетами или спецификациями.
Заборы с решетками и вставками
Мы можем изготовить прочные и красивые заборы из железного П-профиля 30-35 mm, с каркасом из профилированного железа и с бетонными или каменными столбами. Вертикальные элементы решетки, выполненные из П-профилей соответствующей длины, крепятся к горизонтальным профилям каркаса заклепками 4-6 mm, предварительно нагретыми докрасна. По этому методу - с каменными колоннами - расстояние между колоннами можно увеличить до 4 или 5 m. На верхний горизонтальный железный профиль можно прикрепить – клепкой или саморезами – «штуцеры», изготовленные ковкой,
Заборы также можно сделать из готовых каркасных вставок, которые можно приобрести в магазине. Лучше всего, если для такого забора основание будет выполнено из камня, а вставки будут прикреплены к трубчатым или профилированным железным столбам. Поскольку длины вставок совпадают с рамкой 1,6 m, то расстояние между колоннами определяется этим однозначно. Вставные рамы крепятся к колоннам с помощью буртиков, находящихся на расстоянии 1,7 m.
Вы также можете купить готовые ворота в магазинах, но мы можем сделать ворота и сами из каркаса с профилированным железом и плотной проволочной сеткой, клепкой или с помощью шурупов. Колонны труб должны быть закрыты заглушкой, многократно окрашенной, из дерева или искусственного материала, чтобы вода не попадала внутрь трубы и не вызывала коррозию.
Горячая клепка и металлические зазубрины: Работа с горячими заклепками, ковкой, сваркой и острыми концами требует обученного персонала, надлежащего оборудования, контроля огня и проектирования соединений. Острые концы не должны создавать неприемлемого риска для прохожих, детей или животных. Защита от коррозии и отвод воды из закрытых профилей решаются проектом, а не импровизированным закрытием.
Простые садовые ворота
Используя деревянные или металлические материалы, мы можем сами изготовить небольшие калитки для сада. На дно ямы для основного опорного столба следует положить камень большего размера, чтобы столб не осел. В противном случае опору следует закопать в землю на глубину не менее 50–60 cm. Прочность колонны можно увеличить, насыпав вокруг колонны щебень, залив его бетоном и слегка утрамбовав. В это бетонное основание следует поместить кусок металлической трубы с одним стальным шариком – конечно, до того, как бетон схватится – как подробно показано на рисунке. Шар упирается в металлический вал ворот. В верхней части ворота ставятся (подвешиваются) на плоскую кованую станину с помощью резьбы (рисунок 5).
Image 5 — историческая деталь опоры простых металлических ворот.
Каркас ворот может быть изготовлен как из дерева, так и из металла. В каркас, снабженный диагональной арматурой, можно разместить рейки или проволочную сетку. Ворота также могут быть изготовлены из тянутой или катаной однодюймовой стальной трубы. Трубу сгибают до нужной формы, затыкая один конец деревянной пробкой, затем заполняя всю ее песком и затыкая другой конец. В месте изгиба труба нагревается до ярко-красного свечения и, наконец, получается нужный изгиб. После удаления песка в один конец трубы вбивают стальную пробку со штифтом по детали чертежа, а сверху на заклепках или саморезах надевают шарнирное кольцо, а затем рейки или проволочную сетку. В качестве нижнего подшипника также используется кусок металлической трубы со стальным шариком.
Нагрев и гибка трубы: описание заполнения трубы песком и нагревания ее докрасна не является безопасным руководством для домашней работы. Закрытая или неизвестная труба, влага, покрытия и оцинкованные слои могут привести к возникновению давления, выбросу пробки, пожару и опасным дымам. Гибка, сварка и термообработка должны выполняться с использованием контролируемой процедуры, одобренной квалифицированным специалистом.
Самый дешевый и относительно прочный забор изготовлен из проволоки. Плетение проволокой рекомендуется выполнять в домашних условиях, поскольку операцию плетения можно выполнить с помощью сравнительно простых инструментов и оборудования.
Историческая вязальная машина для сеток
Сетковязальная машина изготавливается в зависимости от размера сетки, которую мы хотим для забора. Чаще всего мы используем размеры цикла80х80,60х60и45х45мм. Здесь мы покажем размеры механизма для изготовления петли. 80х80. Опишем необходимые устройства в соответствии с порядком прохождения проволоки в процессе изготовления (рис.6,7,8).
Картина6— геометрия петли и историческая деталь ролика.
Разматыватель проволоки предотвращает запутывание проволоки. Осевой подшипник большего размера размещают посередине горизонтально расположенной стойки, поверх него кладут плоскую доску, а сверху - ковшовую доску. Моток проволоки размещается концентрически вокруг ведра, которое фиксируется грузом. Проволока протягивается с катушки к натяжителю. Натяжитель состоит из3куски катушки помещены в изогнутый корпус. Натяжение увеличивается или уменьшается путем регулировки положения среднего шкива. На винтах, образующих оси барабанов, размещены куски трубы, на которых барабаны могут легко вращаться. Ширина трубы должна быть больше для1,5-1 mmот ширины катушки.
Картина7— основные части исторического механизма формирования проволоки.
После натяжителя идет масленка. Он представляет собой кусок ткани, обернутый вокруг проволоки. Другой проволокой ткань крепится к опоре. Ткань иногда пропитывается маслом. И натяжитель, и масленка прочно прикреплены к земле.
Основа машины — плоская доска с блестящей поверхностью. Длина этой доски на полметра больше желаемой высоты сетки. Доску вместе со станком следует разместить на прочном рабочем столе.
Часть петлегибочной машины представляет собой стальную трубку с более толстой стенкой и гладкой внутренней поверхностью. Внутри трубки вращается нож, изготовленный из цельного листового металла с твердыми поверхностями. На стальной трубе следует нарезать резьбу (паз) по ширине.4-5 mm с углом наклона45°,5 cmперед концом трубы, а в конце резьбы следует просверлить отверстие с закругленными краями. Трубку следует вварить в V-образный раструб так, чтобы он нигде не закрывал резьбу, выполненную фрезеровкой. V-образную станину вместе с трубами следует приварить к единой металлической опорной плите. Затем следует изготовить вал и установить подшипник, что полностью показано на рисунке №. VII-37б. Подшипник лучше сделать немного ниже, потому что в дальнейшем при намотке высоту можно будет регулировать с помощью прокладок. Нож крепится к пазу вала винтом, но его можно закрепить и предохранителем.
Картина8— течение проволоки через детали исторической машины.
Защита на машине: на чертежах не показаны современные защитные устройства, аварийная остановка, контроль отдачи, безопасная прокладка проводов, оценка прочности деталей или контроль намотки. Натянутая проволока, вращающиеся части, острые концы, гири и импровизированные крючки могут стать причиной защемления, прокола, пореза или удара. Этого описания недостаточно для изготовления или использования машины.
Вал должен легко вращаться в подшипнике и в той части ролика, которая не разрезана. В верхней части подшипника необходимо просверлить смазочное отверстие. Зазор между лезвием и внутренней частью ролика должен составлять 0,5-1 mm.
Положение рабочего стола должно быть отрегулировано таким образом, чтобы плетеная сетка могла легко выходить, натянутая по диагонали вверх.
A 2“, нанизанную на деревянный ролик или деревянную рейку, которую можно легко поворачивать. На это будет наматываться плетень. Для натяжения можно использовать несколько кирпичей, привязанных к одной прочной проволоке. Конец проволоки должен быть сформирован в виде крючка, который время от времени крепится к сетке. Место подвешивания крючка должно быть двигаться.
Порядок работы следующий: работу следует начинать со смазки машины и натяжителя. На проволоке, которую мы пропустили через натяжитель и через смазочный пистолет, следует сделать одну половину петель путем сгибания и зацепить ее (через канавку в ролике) за край ножа. Затем поворотом ручки следует сделать одну нить, длина которой на полторы петли длиннее желаемой высоты забора. Прекращаем намотку, когда намотанная нить провода покажет направление намотки. После этого в доску следует вбить крепкие гвозди из 3-4 mm (без шляпки) за петли 2-3 от конца нити внутрь. Если сетка длиннее 1 m, то посередине также следует забить один гвоздь. Гвозди необходимо забивать так, чтобы их положение было не у нижних изгибов петель, если смотреть со стороны доски, а на половину высоты назад у верхних изгибов. Затем на расстоянии половины высоты петель от ножа и половины ширины петель обрезаем нить.
Оттяните первую нить назад на полпетли и прицепите ее к гвоздям, затяните рукой и веревкой, одновременно вматывая (в первую) вторую нить. Когда мы отрезаем вторую нить, следует учитывать, что половина длины петель понадобится для того, чтобы связать нити между собой. Лучше всего положить на доску лист белой бумаги, ведь так будет легче следить за взаимным перекручиванием петель и возможными неисправностями. Чтобы нить не уходила в сторону, необходимо правильно загнуть входной конец наматываемой нити. Машина позволяет вязать сетку желаемой высоты и неограниченной длины. Лучший материал для забора – мягкая оцинкованная проволока 2,2 mm. Из этого провода для плетения длиной 1 m потребуется длина 1,45 m. Для забора с петлями 80 x 80 для 1 m эфира нужны нитки 25, следовательно для 1 m2 нужна проволока 36,35 m, вес которой составляет 3 дкг за нор. 1,10 kg.
В неторопливом темпе можно связать 3–4 m2 заборы за час.
Еще несколько полезных советов: при хорошей смазке потребуется меньше энергии и механизм машины не будет перегружен. Если проволока слишком твердая, следует зажечь вокруг катушки с проволокой огонь, а затем дать ей медленно остыть. Этот метод позволит смягчить проволоку соответствующим образом.
Не разжигайте огонь вокруг катушки: нагрев неизвестной, покрытой или оцинкованной проволоки открытым пламенем может привести к возгоранию, неконтролируемому изменению свойств материала и образованию опасных паров. Твердость, тип, покрытие и пригодность проволоки проверяют по документации поставщика; неподходящая проволока не «фиксируется» импровизированным отжигом.
Конечно, сегодня существуют и более современные машины для плетения проволоки, принцип их автоматической намотки показан ниже.
Заключительное примечание: Перед любым забором или воротами проверяются границы участка, разрешения, подземные установки, геометрия проема и створки, устойчивость колонн и фундамента, ветровая нагрузка, коррозия, безопасность пользователя и метод блокировки. Исторические меры и процедуры из этой статьи следует рассматривать только как архивный источник.