보관 및 안전 맥락: 이 기사는 과거 측정, 재료 및 절차를 보존하지만 설계, 정적 계산, 토양 평가, 울타리 또는 기계 사양 또는 성능 매뉴얼은 아닙니다. 울타리와 대문은 현장, 목적, 바람, 눈, 하중, 토양, 부식, 어린이 및 동물 안전, 현지 규정 및 부지 경계에 적합해야 합니다. 내하중 기둥, 기초, 철근 콘크리트, 용접 및 단조 부품, 작동 게이트 및 보호 울타리에는 적절한 설계, 전문적인 검사 및 안전한 설치가 필요합니다.
Savo Kusić는 오늘 목재 창, 목재-알루미늄 창, 맞춤형 창, 문 및 견적 요청에 중점을 둡니다. 이 텍스트는 역사적인 기록 보관소로 남아 있으며 울타리, 대문, 콘크리트 기둥 또는 네트 편직 기계를 만들겠다는 제안을 나타내지 않습니다.
임시 및 철조망
임시 울타리
가지, 몇 개의 못, 적당한 길이의 철조망으로 간단하고 저렴하며 임시 울타리를 만들 수 있습니다. 못을 사용하여 가지 바깥쪽에 와이어를 부착할 수 있습니다. 나뭇가지가 자라면 울타리를 세우겠습니다.
땅에 놓은 마른 가지 끝부분에 타르를 미리 묻혀두고 철조망과 부착용 못을 두꺼운 유성 페인트로 코팅하면 울타리의 내구성이 훨씬 더 높아집니다. 또한 이전에 톱으로 수평이 되도록 잘라낸 가지의 상단 끝을 나머지 페인트로 칠하여 물로부터 보호할 수도 있습니다. 물론 이런 종류의 울타리는 본질적으로 일시적일 뿐 특별한 미적 외관을 갖지 않습니다. 완전히 정리되어 휴식과 휴양을 위해 잘 조직된 휴양지에 위치한 토지에는 일시적으로도 머물 수 없습니다(그림 1, 1. 부분).
사진 1 — 다양한 울타리의 건설 및 지원 사례.
기둥과 철조망이 있는 울타리
간단한 울타리는 더 얇은 말뚝(팔 두께)으로 만들 수도 있습니다. 말뚝을 땅에 박고 그 위에 철조망을 여러 줄로 늘어서 측면에 놓으면 됩니다(그림 1 - 2., 3. 및 4. 부분). 운전하기 전에 말뚝 끝부분을 타르에 담그는 것이 좋습니다. 스테이크의 끝 부분에 타르를 칠해 탬핑 후에도 지면 위에 번진 부분의 5-10 cm가 여전히 남아 있도록 하는 것이 가장 좋습니다. 말뚝(얼굴)의 윗부분에도 타르칠을 하여 물과 부패로부터 보호해야 합니다. 철조망 울타리의 높이는 일반적으로 1,3-1,7 m입니다. 철조망의 개별 열 사이의 거리는 20-30 cm입니다. 와이어는 U자형 못으로 부착되어 있습니다.
가시철조망: 철조망 설치는 위치와 목적에 따라 제한되거나 금지될 수 있으며, 사람이나 동물에게 심각한 상처나 부상을 초래할 수 있습니다. 작업 전에 규정, 부지 경계 및 지하 설치물을 확인해야 합니다. 와이어 경로에 서지 않고 전용 도구, 보호 장치 및 조임 제어를 사용하십시오.
기둥과 다양한 전선이 있는 울타리
철조망 대신 직경 1,5-2 mm의 단순하고 부드러운 와이어를 사용하고 맨 위 줄과 맨 아래 줄에만 철조망을 사용하면 울타리를 더욱 저렴하게 만들 수 있습니다. 모서리에 있는 말뚝을 지지하면 울타리가 훨씬 더 강해집니다. 스트럿은 가장자리 말뚝보다 약간 얇을 수 있습니다. 지지대의 끝 부분 아래에 큰 돌 하나를 땅에 놓거나 지지대 전체를 자갈로 만들어야합니다. 이는 스테이크에도 적용됩니다. 말뚝은 자갈이나 쇄석으로 채워진 파낸 구멍에 놓아야 합니다(그림 1 - 4., 5. 및 6. 부분).
윗줄과 아랫줄에 철조망을 배치하고 부드러운 철사로 대각선으로 엮어 다양한 철사로 울타리를 만들 수 있습니다. 울타리에 칸막이를 사용할 수도 있으므로 더 두꺼운 와이어로 간단히 “땋기”만하면 긴 코스터가 필요하지 않습니다. U자형 못 하나로 각 배트에 와이어를 부착하면 더욱 좋습니다. 페인팅 후 2–3 m 거리에 땅에 설치된 말뚝에 브레이드를 고정합니다. 나무와 금속 말뚝의 끝부분은 땅(자갈층)이나 콘크리트에 단단히 고정될 수 있는 모양이어야 합니다. 그림에 제시된 솔루션은 말뚝이 느슨해지지 않는 위치를 제공합니다(그림 2, 1. 부분).
이 목적을 위해 간단한 장치를 만들면 말뚝 끝 부분을 타르링하는 과정의 속도를 높일 수 있습니다. 직경이 더 큰 강철 또는 금속 파이프 ( “추낙”스토브 용 주석 파이프)를 가져와 파이프 한쪽 끝에 나무 플러그를 단단히 꽂아야합니다. 두꺼운 와이어나 콘크리트 철로 파이프에 적합한 스탠드를 만들어야 합니다. 플러그가 달린 파이프 끝을 벽돌 위에 놓고 파이프에 타르 또는 역청을 붓고 그 주위에 작은 불을 피워야합니다. 그런 다음 말뚝 끝을 녹인 재료에 담급니다(그림 1).2,2. 부분). 물론, 극은 가열되어 타르에 함침될 수 있도록 용융된 물질에 일정 시간 동안 보관되어야 합니다. 비슷한 방법으로 - 물론 불 없이 - 기둥 끝을 유성 페인트나 더 두꺼운 니트로 페인트로 칠할 수 있습니다.
그림2— 기둥의 지지와 기둥의 보호에 대한 역사적 설명.
표시된 가열을 적용하지 마십시오. 타르 또는 역청이 포함된 파이프 아래에 모닥불을 열면 화재, 화상, 전복, 가연성 연기 및 유독한 연기의 위험이 있습니다. 임시 스탠드 위에 타르, 역청, 코팅제 또는 알 수 없는 물질을 가열하지 마십시오. 목재를 보호하려면 기술 시트, 보호 조치, 토양 및 수질 보호 규칙에 따라 특정 용도에 대해 승인된 시스템을 사용하십시오.
콘크리트, 금속 기둥 및 충전재
철근 콘크리트 울타리 기둥
목재 조달은 종종 문제가 되며 목재는 콘크리트나 금속만큼 내구성이 있는 재료가 아닙니다. 이제 우리는 영구적이고 미학적으로 설계된 철근 콘크리트 울타리를 (스스로) 만드는 방법에 대한 조언을 제공할 것입니다.
좋고 저렴한 솔루션은 다음과 같습니다. 강철 뼈대가 있는 콘크리트 대들보 울타리. 콘크리트 거더는 원시 콘크리트를 기둥에 부어 만들어집니다. 수직기둥의 경우 최소 35x35mm 이상의 앵글철 또는 이와 유사한 프로파일 철재 L, U 등을 사용해야 합니다. 기둥 사이의 수평 연결 요소도 프로파일 또는 평철로 만들어집니다. 평철이 없으면 5-6 cm의 두꺼운 선도 적합합니다. 앵글철 프레임에는 원하는 대로 울타리 재료를 장착할 수 있습니다. 철조망, 철망, 판금 삽입물 등(그림 3).
사진 3 — 금속 뼈대를 사용한 콘크리트 지지대 생산의 역사적 표현.
철근 콘크리트 울타리 기둥은 적절한 템플릿을 사용하여 DIY 기반으로 만들 수도 있습니다. 템플릿은 목재, 금속 및 원형 석면-시멘트 파이프로 만들 수 있습니다. 템플릿 커버는 철근 개구부와 일치하는 목재로 만들어졌습니다. 콘크리트가 달라붙지 않도록 파이프 내부에 그리스를 발라야 합니다(그림 4). 물론 나중에 드릴하기가 매우 어렵 기 때문에 와이어 또는 철망을 울타리에 부착하기위한 구멍을 잊어서는 안됩니다. 이러한 개구부는 2-3 mm 와이어 조각을 넣을 수 있어야 하며, 나중에 와이어를 접착하고 펜스 재료를 여기에 부착할 것입니다. 기둥 상단에 튀어나온 콘크리트 철근에 철조망의 맨 윗줄을 부착할 수 있습니다. 마지막으로 기둥 끝에서 시멘트로 피라미드 모양의 “캡”을 만들 수 있습니다.
그림 4 — 간단한 금속 게이트를 지지하고 매달아 놓은 예
석면 및 콘크리트 베어링: 역사적 내용에 언급된 석면-시멘트 파이프는 절단, 천공, 연삭, 파손 또는 거푸집으로 사용되어서는 안 됩니다. 기존의 의심스러운 자료는 해당 규칙에 따라 승인된 전문 기관에 의해 평가되고 제거되어야 합니다. 프로파일 치수, 보강재, 콘크리트 보호층, 기초, 지지 깊이, 혼합, 관리 및 적재 시간은 특정 사례에 따라 결정됩니다. 나열된 과거 측정값은 계산이나 사양이 아닙니다.
막대와 인서트가 있는 울타리
철 U 프로파일 30-35 mm, 프로파일 철 프레임과 콘크리트 또는 돌 기둥으로 튼튼하고 아름다운 울타리를 만들 수 있습니다. 적절한 길이의 U-프로파일로 만들어진 그리드의 수직 요소는 이전에 빨갛게 달궈질 때까지 가열된 4-6 mm 리벳을 사용하여 프레임의 수평 프로파일에 부착됩니다. 이 방법에 따르면(돌 기둥 사용) 기둥 사이의 거리를 4 또는 5 m로 늘릴 수 있습니다. 상부 수평 철 프로파일에는 리벳팅이나 나사를 사용하여 단조로 만든 “바브”
매장에서 구매할 수 있는 기성 프레임 인서트로 울타리를 만들 수도 있습니다. 이런 종류의 울타리의 경우 바닥이 돌로 만들어지고 삽입물이 관형 또는 프로파일 철 기둥에 부착되는 것이 가장 좋습니다. 인서트의 길이가 프레임 1,6 m와 함께 있기 때문에 기둥 사이의 거리는 이에 따라 고유하게 결정됩니다. 인서트 프레임은 1,7 m.
기성품 게이트를 매장에서 구입할 수도 있지만, 프로파일 철과 촘촘한 철망이 있는 프레임에서 리벳을 박거나 나사를 사용하여 직접 게이트를 만들 수도 있습니다. 파이프 기둥은 플러그로 막고, 반복적으로 페인트를 칠하고, 목재나 인공 재료로 만들어져 물이 파이프 내부로 들어가 부식을 일으키지 않도록 해야 합니다.
뜨거운 리베팅 및 금속 바브: 뜨거운 리벳, 단조, 용접 및 날카로운 끝 부분을 작업하려면 숙련된 인력, 적절한 장비, 화재 통제 및 조인트 설계가 필요합니다. 날카로운 끝은 지나가는 사람, 어린이 또는 동물에게 허용할 수 없는 위험을 초래해서는 안 됩니다. 폐쇄 프로파일의 부식 방지 및 배수 문제는 즉석 폐쇄가 아닌 프로젝트를 통해 해결됩니다.
심플한 정원 대문
나무나 금속 재료를 사용하여 정원의 작은 대문을 직접 만들 수 있습니다. 기둥이 고정되는 것을 방지하기 위해 주 지지 기둥 구멍 바닥에 더 큰 돌을 놓아야 합니다. 그렇지 않은 경우 기둥은 최소 50-60 cm 땅에 묻혀야 합니다. 기둥 주위에 쇄석을 붓고 그 위에 콘크리트를 붓고 약간 압축하면 기둥의 강도를 높일 수 있습니다. 하나의 강구가 있는 금속 파이프 조각을 이 콘크리트 베드에 배치해야 합니다(물론 콘크리트가 굳기 전에). 그림에 자세히 나와 있습니다. 공은 게이트의 금속 샤프트에 놓입니다. 윗부분에는 실이 달린 평평한 단조 침대에 게이트가 놓여 있습니다 (그림 5).
이미지 5 — 간단한 금속 게이트 지지대의 역사적 세부 사항.
문틀은 나무와 금속으로 만들 수 있습니다. 대각선 보강이 제공되는 프레임에 슬레이트나 철망을 배치할 수 있습니다. 게이트는 인발 또는 압연 1인치 강철 파이프로 만들 수도 있습니다. 파이프의 한쪽 끝을 나무 플러그로 막은 다음 전체를 모래로 채우고 다른 쪽 끝을 막아 원하는 모양으로 구부립니다. 굽은 부분에서 파이프는 밝은 빨간색 빛으로 가열되고 마침내 원하는 굽은 부분이 만들어집니다. 모래를 제거한 후 도면의 세부 사항에 따라 핀이 달린 강철 플러그를 파이프의 한쪽 끝에 박고 그 위에 리벳이나 나사를 사용하여 연결 링을 배치한 다음 라스 또는 철망을 배치합니다. 강철 볼이 있는 금속 파이프 조각도 하단 베어링으로 사용됩니다.
파이프 가열 및 구부리기: 파이프에 모래를 채우고 뜨겁게 가열한다는 설명은 재택근무에 안전한 매뉴얼이 아닙니다. 닫혀 있거나 알려지지 않은 파이프, 습기, 코팅 및 아연 도금 층은 압력, 플러그 배출, 화재 및 위험한 연기를 유발할 수 있습니다. 굽힘, 용접 및 열처리는 자격을 갖춘 전문가가 승인한 통제된 절차에 따라 수행되어야 합니다.
가장 저렴하고 상대적으로 내구성이 가장 뛰어난 울타리는 철사로 만들어졌습니다. 와이어 브레이딩 작업은 비교적 간단한 도구와 장비를 사용하여 수행할 수 있으므로 집에서 수행하는 것이 좋습니다.
역사적인 네트 편직기
메쉬 편직기는 울타리에 원하는 메쉬의 치수에 따라 만들어집니다. 대부분의 경우 루프 크기 80x80, 60x60 및 45x45mm를 사용합니다. 여기서는 루프 메이커 80x80의 치수를 보여줍니다. 제조 공정에서 와이어 흐름 순서대로 필요한 장치를 설명하겠습니다(그림 6,7,8).
그림 6 — 롤러의 루프 형상 및 역사적 세부정보.
와이어 언와인더는 와이어의 엉킴을 방지해줍니다. 수평으로 배치된 랙 중앙에는 더 큰 축 베어링이 배치되고 그 위에 평평한 보드가 배치되며 그 위에 버킷 보드가 배치됩니다. 와이어 코일은 추로 고정된 버킷 주위에 동심원으로 배치됩니다. 와이어는 스풀에서 텐셔너로 당겨집니다. 텐셔너는 구부러진 하우징에 들어 있는 3 풀리 조각으로 구성됩니다. 중간 풀리의 위치를 조정하여 장력을 높이거나 낮춥니다. 릴의 축을 형성하는 나사에는 릴을 쉽게 회전시킬 수 있는 파이프 조각이 배치됩니다. 파이프의 너비는 릴의 너비보다 1,5-1 mm만큼 커야 합니다.
이미지 7 — 역사적인 와이어 형성 메커니즘의 주요 부분.
텐셔너 다음에는 그리스 건이 옵니다. 와이어를 감싼 천 조각으로 구성됩니다. 다른 와이어를 사용하면 천이 지지대에 부착됩니다. 천은 때때로 기름에 젖어 있습니다. 텐셔너와 오일러 모두 지면에 단단히 부착되어 있습니다.
기계의 베이스는 밝은 표면을 가진 평평한 보드로 구성됩니다. 이 보드의 길이는 원하는 네트 높이보다 0.5m 더 깁니다. 보드는 기계와 함께 견고한 작업대 위에 놓아야 합니다.
루프 벤딩 머신 부품은 벽이 더 두껍고 내부 표면이 매끄러운 강철 튜브입니다. 표면이 단단한 단단한 판금으로 만들어진 칼이 튜브 내부에서 회전합니다. 파이프 끝단 앞의 강관에 경사각 45°, 5 cm 폭 4-5 mm의 나사산(홈)을 절단하고, 나사산 끝에 모서리가 둥근 구멍을 뚫습니다. 튜브는 V자형 소켓에 용접하여 어느 곳에서나 밀링으로 만든 나사산을 막지 않도록 해야 합니다. V자형 베드는 파이프와 함께 단일 금속 베이스 플레이트에 용접되어야 합니다. 그런 다음 샤프트를 제작하고 베어링을 장착해야 합니다. 이는 그림 4에 완전히 표시되어 있습니다. VII-37 b. 나중에 감을 때 심으로 높이를 조정할 수 있으므로 베어링을 조금 더 낮게 만드는 것이 좋습니다. 칼날은 샤프트의 홈에 나사로 고정되어 있지만 퓨즈로 고정할 수도 있습니다.
사진 8 — 역사적인 기계의 일부를 통과하는 와이어 흐름.
기계상 보호: 도면에는 최신 가드, 비상 정지, 반동 제어, 안전한 와이어 라우팅, 부품 강도 평가 또는 권선 제어가 표시되지 않습니다. 팽팽한 와이어, 회전하는 부품, 날카로운 끝, 추 및 즉석에서 만든 후크는 끼임, 구멍, 절단 또는 충격을 유발할 수 있습니다. 이 설명은 기계를 만들거나 사용하는 데 충분하지 않습니다.
샤프트는 베어링과 롤러의 절단되지 않는 부분에서 쉽게 회전해야 합니다. 베어링 상부에 윤활 구멍을 뚫어야 합니다. 블레이드와 롤러 내부 사이의 간격은 0,5-1 mm.
작업대의 위치는 직조된 메쉬가 쉽게 이탈될 수 있도록 대각선 위쪽으로 늘어나도록 조정해야 합니다.
A 2“ 파이프는 와인더로 사용할 수 있으며, 쉽게 돌릴 수 있는 나무 롤러나 나무 라스에 묶어서 사용합니다. 여기에 와틀을 감습니다. 장력을 가하기 위해 여러 개의 벽돌을 하나의 강한 와이어에 묶어 사용할 수 있습니다. 와이어의 끝은 때때로 그물에 부착되는 후크 형태로 형성되어야 합니다. 후크를 걸 수 있는 장소는 다음과 같습니다. 움직여.
작업 순서는 다음과 같습니다. 기계와 텐셔너에 윤활유를 바르고 작업을 시작해야 합니다. 텐셔너와 그리스 건을 통과한 와이어에서 루프의 절반을 구부려 만들어야 하며 이를 (롤러의 홈 위에) 칼 가장자리에 걸어야 합니다. 그런 다음 핸들을 돌려 하나의 실을 만들어야하며 그 길이는 원하는 울타리 높이보다 1.5 루프 더 길다. 와이어에 감긴 실이 감기는 방향을 나타내면 감기를 중지합니다. 그런 다음 3-4 mm(머리 없음)의 강한 후크 못을 나사산 끝에서 안쪽을 향해 2-3 루프용 보드에 두드려야 합니다. 그물이 1 m보다 긴 경우에는 못 하나도 가운데에 박아야 합니다. 못은 보드에서 볼 때 루프의 아래쪽 굽은 부분이 아니라 위쪽 굽은 부분 높이의 절반이 되도록 두드려야 합니다. 그런 다음 칼에서 고리 높이의 절반, 고리 너비의 절반 거리에서 실을 자릅니다.
첫 번째 실을 반 고리만큼 뒤로 당겨서 못에 걸고, 두 번째 실을 (첫 번째에) 감으면서 손과 끈으로 조입니다. 두 번째 실을 잘라낼 때 실을 묶는 데 루프 길이의 절반이 필요하다는 점을 고려해야 합니다. 보드에 흰색 종이를 놓는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 루프의 상호 비틀림과 오작동 가능성을 더 쉽게 추적할 수 있기 때문입니다. 실이 옆으로 치우치지 않도록 실감기 입구 끝부분을 적절하게 구부려주어야 합니다. 기계는 원하는 높이와 무제한 길이의 그물을 편직할 수 있습니다. 울타리에 가장 적합한 재질은 2,2 mm의 아연도금 연선입니다. 이 와이어에서 편조 길이 1 m에는 1,45 m 길이가 필요합니다. 1 m 에테르에 대해 80 x 80 루프가 있는 울타리의 경우 25 스레드가 필요하므로 1 m2에는 36,35 m 와이어가 필요하며 무게는 총 3 dkg입니다. 1,10 kg.
한가로운 속도로 뜨개질을 할 수 있습니다. 3–4 m2 시간당 울타리.
몇 가지 좋은 팁: 윤활이 잘 되면 에너지가 덜 필요하고 기계 메커니즘에 과부하가 걸리지 않습니다. 와이어가 너무 단단하면 와이어 스풀 주위에 고리버들 불을 붙인 다음 천천히 식혀야 합니다. 이 방법을 사용하면 와이어가 적절하게 부드러워집니다.
코일 주위에 불을 피우지 마십시오. 알 수 없는 코팅 또는 아연 도금 와이어를 화염으로 가열하면 화재가 발생하고 재료 특성이 통제되지 않게 변하며 위험한 연기가 발생할 수 있습니다. 와이어의 경도, 유형, 코팅 및 적합성은 공급업체의 문서에서 확인됩니다. 부적절한 와이어는 임시 어닐링으로 “고정”되지 않습니다.
물론 오늘날에는 더 현대적인 와이어 편조 기계도 있으며 자동 권선의 원리는 아래와 같습니다.
최종 참고 사항: 울타리 또는 대문, 부지 경계, 허가, 지하 설치, 개구부 형상 및 새시, 파쇄 및 전단, 기둥 및 기초 안정성, 풍하중, 부식, 사용자 안전 및 잠금 방법을 확인하기 전에. 이 글의 역사적 조치와 절차는 보관 자료로만 보아야 합니다.