Архіўны кантэкст і кантэкст бяспекі: Артыкул захоўвае гістарычныя вымярэнні, матэрыялы і працэдуры, але не з’яўляецца праектам, статычным разлікам, ацэнкай глебы, спецыфікацыямі плота або машыны або кіраўніцтвам па эксплуатацыі. Агароджа і вароты павінны адпавядаць месцы, прызначэнню, ветру, снегу, нагрузцы, глебе, карозіі, бяспецы дзяцей і жывёл, мясцовым правілам і межам участка. Апорныя калоны, падмуркі, жалезабетонныя, зварныя і каваныя дэталі, эксплуатацыйныя вароты і ахоўныя агароджы патрабуюць адпаведнай канструкцыі, прафесійнага агляду і бяспечнага мантажу.
Саво Кусіч сёння факусуюць на драўляных вокнах, дрэва-алюмініевых вокнах, вокнах на заказ, дзвярах і запытах цытат. Гэты тэкст застаецца ў якасці гістарычнага архіва і не з’яўляецца прапановай вырабляць агароджы, вароты, бетонныя слупы або машыны для вязання сеткі.
Часовыя і драцяныя агароджы
Часовая агароджа
Простую, танную і часовую агароджу можна зрабіць з галін, некалькіх цвікоў і калючага дроту патрэбнай даўжыні. Мы можам прымацаваць дрот да вонкавага боку галін з дапамогай цвікоў. Калі галінкі растуць, тады ў нас будзе жывая агароджа.
Плот будзе нашмат больш трывалым, калі канцы сухіх галін, якія мы ўкладваем у зямлю, папярэдне прамачыць дзёгцем, а калючы дрот і цвікі для мацавання пакрыць густой алейнай фарбай. Мы таксама можам вышмараваць верхнія канцы галінак - якія раней былі зрэзаныя пілой так, каб яны былі гарызантальныя - пакінутай фарбай, каб абараніць іх ад вады. Безумоўна, такая агароджа носіць толькі часовы характар і не мае асаблівага эстэтычнага выгляду. На зямельным участку, які цалкам добраўпарадкаваны і знаходзіцца ў добраўпарадкаванай зоне адпачынку і аздараўлення, ён не можа заставацца нават часова (мал. 1, 1. частка).
Малюнак 1 — прыклады канструкцыі і апоры розных агароджаў.
Агароджа са слупамі і калючым дротам
Простую агароджу таксама можна зрабіць з больш тонкіх калоў (таўшчынёй у руку), убіўшы калы ў зямлю і паклаўшы на іх калючы дрот у некалькі радоў па баках (мал. 1 - 2., 3. і 4. часткі). Канцы калоў перад забіваннем рэкамендуецца абмакнуць у дзёгаць. Лепш за ўсё, калі тарцы калоў будуць змазаныя дзёгцем, каб пасля ўтрамбоўкі над паверхняй зямлі заставалася 5-10 cm. Верхнія часткі калоў (грані) таксама трэба прамазаць дзёгцем, каб засцерагчы іх ад вады і гніення. Вышыня агароджы з калючага дроту звычайна складае 1,3-1,7 m. Адлегласць паміж асобнымі радамі калючага дроту складае 20-30 cm. Правады мацуюцца U-вобразнымі цвікамі.
Калючы дрот: Устаноўка калючага дроту можа быць абмежавана або забаронена ў залежнасці ад месцазнаходжання і прызначэння і стварае сур’ёзную небяспеку парэзаў і траўмаў людзей і жывёл. Перад пачаткам працы варта праверыць рэгламент, межы ўчастка і падземныя збудаванні; выкарыстоўвайце спецыяльны інструмент, абарону і кантраляванае зацягванне, не стоячы на шляху дроту.
Плот са слупамі і рознымі правадамі
Мы зробім плот яшчэ таннейшым, калі замест калючага дроту будзем выкарыстоўваць просты гладкі дрот дыяметрам 1,5-2 mm, і толькі для верхняга і, магчыма, ніжняга шэрагу будзем выкарыстоўваць калючы дрот. Значна мацней плот будзе, калі калы, якія размяшчаюцца па кутах, будуць апірацца. Распоркі могуць быць трохі танчэй кантавых калоў. Пад тарцы апор варта пакласці ў зямлю адзін вялікі камень, альбо ўсю ложак апоры зрабіць з жвіру. Гэта таксама адносіцца да ставак, г.зн. калы трэба пакласці ў выкапаную яму, запоўненую жвірам або шчэбнем (мал. 1 - 4., 5. і 6. часткі).
Мы можам зрабіць агароджу з рознага дроту, размясціўшы калючы дрот для верхняга і ніжняга шэрагаў і сплятаючы іх па дыяганалі гладкімі дротамі. Для агароджы таксама можам выкарыстоўваць планкі, таму проста «аплеценыя» іх больш тоўстым дротам, і ў гэтым выпадку доўгія падстаўкі не спатрэбяцца. Будзе яшчэ лепш, калі мы прымацаваць дрот да кожнай лачання адным П-вобразным цвіком. Пасля афарбоўкі касічкі мацуем да калоў, укладзеных у зямлю на адлегласці 2–3 m. Канцы драўляных і металічных калоў павінны мець такую форму, каб яны моцна счапляліся з грунтам (жвіровым ложам) або бетонам. Рашэнні, прыведзеныя на малюнку, забяспечваюць такое становішча, што кол не можа аслабіцца (мал. 2, 1. частка).
Мы можам паскорыць працэс асмалкі канцоў калоў, калі зробім для гэтага простую прыладу. Варта ўзяць сталёвую або металічную трубу большага дыяметра (бляшаная труба для печы «чунак») і ў адзін канец трубы шчыльна ўставіць драўляную заглушку. З больш тоўстага дроту або бетоннага жалеза нам трэба зрабіць прыдатную падстаўку для трубы. Канец трубы з заглушкай варта пакласці на цэглу, наліць у трубу дзёгцю або бітуму і развесці вакол яе невялікі агонь. Затым мы акунаем канцы калоў у расплаўлены матэрыял (мал.2,2. частка). Вядома, жэрдкі трэба некаторы час патрымаць у расплаўленым матэрыяле, каб іх можна было нагрэць і прахарчаваць дзёгцем. Падобным чынам - вядома, без агню - мы можам пафарбаваць канцы слупоў алейнай фарбай або больш густой нітрафарбай.
Малюнак2— падтрымка слупоў і гістарычная гісторыя абароны іх канцоў.
Не ўжывайце паказаны нагрэў: адкрыты агонь пад трубой з дзёгцем або бітумам нясе рызыку пажару, апёкаў, перакульвання, лёгкаўзгаральных пароў і шкоднага дыму. Не награвайце гудрон, бітум, пакрыцця або невядомыя матэрыялы на імправізаванай падстаўцы. Для абароны драўніны выкарыстоўвайце зацверджаную сістэму для канкрэтнага прымянення ў адпаведнасці з тэхнічным лістом, мерамі аховы і правіламі аховы глебы і вады.
Бетонныя і металічныя калоны і запаўненне
Жалезабетонныя слупы агароджы
Нарыхтоўка драўніны часта праблематычная, а драўніна не такі трывалы матэрыял, як бетон ці метал. Зараз мы дамо парады, як зрабіць (сваімі рукамі) сталыя жалезабетонныя агароджы эстэтычнай формы.
Прыгожае і таннае рашэнне, напрыклад. агароджа з бетонных бэлек са сталёвым каркасам. Бетонныя бэлькі вырабляюцца шляхам залівання сырога бетону ў калону. Для вертыкальных калон трэба браць вугальнік памерам не менш 35x35 мм або аналагічныя памеры профільнага жалеза L, U і г.д. Гарызантальныя злучальныя элементы паміж калонамі таксама выконваюцца з прафіляванага або плоскага жалеза. Калі праса няма, падыдзе таксама больш тоўсты дрот 5-6 cm. Вуглавыя жалезныя рамы можна абсталяваць матэрыяламі для агароджы па жаданні, напр. калючы дрот, драцяная сетка, устаўка з ліставога металу і г.д. (мал. 3).
Малюнак 3 — гістарычнае адлюстраванне вытворчасці бетонных апор з металічным каркасам.
Жалезабетонныя слупы агароджы таксама можна вырабіць сваімі рукамі па адпаведных шаблонах. Шаблон можа быць выраблены з дрэва, металу і круглых азбестацементавых труб. Крышкі шаблонаў зроблены з дрэва з адпаведнымі адтулінамі для арматуры. Унутраны бок трубы трэба вышмараваць, каб бетон не прыліп да яе (мал. 4). Нельга забываць, вядома, пра адтуліны для мацавання правадоў або драцяной сеткі да плота, таму што іх потым вельмі складана прасвідраваць. Гэтыя адтуліны павінны быць такімі, каб у іх можна было змясціць кавалкі правадоў 2-3 mm, а пазней мы зацэментуем драты і прымацаваем да іх матэрыял для агароджы. Мы можам прымацаваць верхні шэраг калючага дроту да бетоннай арматуры, якая выступае з верхняй часткі слупа. Нарэшце, на канцах калон мы можам зрабіць «каўпакі» з цэменту ў форме піраміды.
Малюнак 4 — прыклад апоры і падвешвання простых металічных варот.
Азбест і апорны бетон: Азбестацэментавыя трубы, згаданыя ў гістарычным тэксце, нельга рэзаць, свідраваць, шліфаваць, ламаць або выкарыстоўваць у якасці формы. Існуючы падазроны матэрыял павінен быць ацэнены і выдалены ўпаўнаважанай прафесійнай арганізацыяй у адпаведнасці з дзеючымі правіламі. Памеры профілю, армаванне, ахоўны пласт бетону, падмурак, глыбіня апоры, сумесь, час сыходу і нагрузкі вызначаюцца для канкрэтнага выпадку; пералічаныя гістарычныя меры не з’яўляюцца разлікамі або спецыфікацыямі.
Агароджы з кратамі і ўстаўкамі
Мы можам зрабіць трывалыя і прыгожыя агароджы з жалезнага U-профілю 30-35 mm, з рамамі з прафіляванага жалеза і з бетоннымі або каменнымі слупамі. Вертыкальныя элементы рашоткі, выкананыя з П-профіляў адпаведнай даўжыні, мацуюцца да гарызантальных профіляў каркаса заклёпваннямі 4-6 mm, якія папярэдне былі нагрэты да чырвана. У адпаведнасці з гэтым метадам - з каменнымі калонамі - адлегласць паміж калонамі можа быць павялічана да 4 або 5 m. Да верхняга гарызантальнага жалезнага профілю мы можам прымацаваць - заклёпваннямі або з дапамогай шруб - “зубы”, зробленыя шляхам кавання,
Агароджы таксама можна зрабіць з гатовых каркасных уставак, якія можна набыць у краме. Лепш за ўсё, калі для такога агароджы падстава будзе зроблена з каменя, а ўстаўкі будуць замацаваны на трубчастых або прафіляваных жалезных слупах. Паколькі даўжыня ўставак роўная раме 1,6 m, адлегласць паміж калонамі адназначна вызначаецца гэтым. Устаўныя рамы мацуюцца да калон хамутамі, якія знаходзяцца на адлегласці 1,7 m.
Таксама можна набыць гатовыя вароты ў крамах, але мы можам вырабіць вароты самастойна з рамы з профнасціл і шчыльнай сеткі-рабіцы, клёпкай або з дапамогай шруб. Слупкі труб павінны быць зачыненыя заглушкамі, шматкроць афарбаванымі, вырабленымі з дрэва або штучнага матэрыялу, каб вада не трапляла ўнутр трубы і не выклікала карозіі.
Гарачая заклёпка і металічныя заклёпкі: Праца з гарачымі заклёпваннямі, коўкай, зваркай і вострымі канцамі патрабуе падрыхтаванага персаналу, адпаведнага абсталявання, сродкаў барацьбы з агнём і канструкцыі злучэнняў. Вострыя кропкі не павінны ствараць непрымальную небяспеку для навакольных, дзяцей або жывёл. Абарона ад карозіі і адвод вады з закрытых профіляў вырашаюцца праектам, а не імправізаваным закрыццём.
Простыя садовыя вароты
З выкарыстаннем драўляных або металічных матэрыялаў мы можам зрабіць невялікія вароты для саду самастойна. У дно адтуліны для асноўнай апорнай стойкі трэба пакласці большы камень, каб слуп не асядаў. У адваротным выпадку слуп павінен быць закапаны ў зямлю як мінімум 50-60 cm. Трываласць слупа можна павысіць, калі вакол слупа насыпаць шчэбеню, заліць яго бетонам і злёгку ўшчыльніць. Кавалак металічнай трубы з адным сталёвым шарыкам трэба змясціць у гэтае бетоннае ложа - вядома, перш чым бетон схопіцца - як дэталёва паказана на чарцяжы. Мяч будзе абапірацца на металічны вал варот. У верхняй частцы вароты размешчаны (навешаны) на плоскую каваную ложыну з разьбой (малюнак 5).
Малюнак 5 — гістарычная дэталь апоры простых металічных варот.
Каркас варот можа быць выраблены як з дрэва, так і з металу. У раму, умацаваную па дыяганалі, мы можам размясціць планкі або драцяную сетку. Брама таксама можа быць выраблена з цягнутай або катанай сталёвай трубы даўжынёй у адзін цаля. Труба згінаецца да патрэбнай формы, затыкаючы адзін канец драўлянай заглушкай, затым запаўняючы ўвесь пясок і затыкаючы другі канец. У месцы згіну трубка награваецца да ярка-чырвонага святлення, і, нарэшце, робіцца патрэбны выгіб. Пасля выдалення пяску ў адзін канец трубы ўбіваюць сталёвую заглушку са штыфтам па дэталі чарцяжа, а зверху ўкладваюць шарнірнае кольца з заклёпваннямі або шрубамі, а затым планкі або драцяную сетку. Таксама ў якасці ніжняга падшыпніка выкарыстоўваецца кавалак металічнай трубы са сталёвым шарыкам.
Нагрэў і згінанне трубы: апісанне запаўнення трубы пяском і награвання яе да чырвана не з’яўляецца бяспечным кіраўніцтвам для хатняй працы. Закрытая або невядомая труба, вільгаць, пакрыццё і ацынкаваныя пласты могуць прывесці да ціску, выкіду коркі, пажару і небяспечных выпарэнняў. Згінанне, зварка і тэрмічная апрацоўка павінны выконвацца з выкарыстаннем кантраляванай працэдуры, ухваленай кваліфікаваным спецыялістам.
Самы танны і адносна трывалы плот зроблены з дроту. Рэкамендуецца вырабляць пляценне з дроту ў хатніх умовах, таму што аперацыю па пляценню можна выканаць адносна простымі інструментамі і абсталяваннем.
Гістарычная вязальная машына
Сеткавязальная машына вырабляецца ў залежнасці ад памеру сеткі, якую мы хочам для агароджы. Часцей за ўсё мы выкарыстоўваем памеры завес 80x80, 60x60 і 45x45 мм. Тут мы пакажам памеры пяцельшчыка 80x80. Мы апішам неабходныя прылады ў парадку патоку дроту ў працэсе вытворчасці (мал. 6,7,8).
Малюнак 6 — геаметрыя завесы і гістарычныя дэталі катка.
Размотвальнік дроту прадухіляе заблытванне дроту. Пасярэдзіне гарызантальна размешчанай стойкі размяшчаюць большы восевы падшыпнік, на яго - роўную дошку, а на дошку - вядро. Скрутак дроту размяшчаецца канцэнтрычна вакол вядра, якое фіксуецца грузам. Дрот нацягваецца ад шпулькі да нацягвальніка. Нацяжнік складаецца з частак шківа 3, размешчаных у сагнутым корпусе. Нацяжэнне павялічваецца або памяншаецца шляхам рэгулявання становішча сярэдняга шківа. На шрубах, якія ўтвараюць вось барабанаў, насаджаны кавалкі труб, на якіх шпулькі лёгка круцяцца. Шырыня труб павінна быць на 1,5-1 mm больш, чым шырыня барабана.
Image 7 — асноўныя часткі гістарычнага механізму для фармавання дроту.
Пасля нацяжніка ідзе шпрыц для змазкі. Ён складаецца з кавалка тканіны, абгорнутага вакол дроту. Іншым дротам тканіна прымацоўваецца да апоры. Тканіна час ад часу змочваюць у алеі. І нацяжнік, і маслёнка трывала прымацаваны да зямлі.
Аснову машыны складае роўная дошка з яркай паверхняй. Даўжыня гэтай дошкі на паўметра больш патрэбнай вышыні сеткі. Дошка разам са станком павінна размяшчацца на трывалым працоўным стале.
Дэталь петлегнутай машыны ўяўляе сабой сталёвую трубу з больш тоўстай сценкай і гладкай унутранай паверхняй. Унутры трубкі круціцца нож з суцэльнага ліставога металу з цвёрдымі паверхнямі. На сталёвай трубе перад канцом трубы павінна быць нарэзана разьба (паза) шырынёй 4-5 mm з вуглом нахілу 45°, 5 cm, а на канцы разьбы павінна быць прасвідравана адтуліна з закругленымі бакамі. Трубка павінна быць увараны ў V-вобразнае раструб, каб яна нідзе не зачыняла разьбу, зробленую фрэзераваннем. V-вобразную станіну разам з трубамі трэба прыварыць да адной металічнай апорнай пласціне. Затым трэба вырабіць вал і ўсталяваць падшыпнік, які цалкам паказаны на малюнку №. VII-37 б. Падшыпнік лепш зрабіць крыху ніжэй, таму што потым пры намотванні вышыню можна будзе рэгуляваць шайбамі. Нож мацуецца да пазы стрыжня з дапамогай шрубы, але яго таксама можна замацаваць з дапамогай засцерагальніка.
Малюнак 8 — паток дроту праз часткі гістарычнай машыны.
Абарона на машыне: чарцяжы не паказваюць сучасных ахоўнікаў, аварыйнай прыпынку, кантролю адкату, бяспечнай пракладкі правадоў, ацэнкі трываласці дэталяў або кантролю абмоткі. Нацягнуты дрот, дэталі, якія верцяцца, вострыя канцы, гіры і самаробныя крукі могуць стаць прычынай захопу, праколу, парэзу або ўдару. Гэтага апісання недастаткова для стварэння або выкарыстання машыны.
Вал павінен лёгка круціцца ў падшыпніку і ў той частцы роліка, якая не зрэзана. У верхняй частцы падшыпніка трэба прасвідраваць адтуліну для змазкі. Зазор паміж лязом і ўнутраным бокам роліка павінен быць 0,5-1 mm.
Палажэнне працоўнага стала павінна быць адрэгулявана такім чынам, каб плеценая сетка магла лёгка адысці, нацягнуўшыся па дыяганалі ўверх.
A 2“, нанізаную на драўляны ролік або драўляную рэйку, якую лёгка паварочваць. На яе будзе намотвацца плецень. Для нацягвання можна выкарыстоўваць некалькі цаглінак, прывязаных да аднаго моцнага дроту. Канец дроту трэба сфармаваць у выглядзе крука, які час ад часу прымацоўваецца да сеткі. Месца падвешвання крук павінен рухацца.
Працэдура працы наступная: працу трэба пачынаць са змазкі машыны і нацяжніка. На дроце, якую мы прапусцілі праз нацягвальнік і праз смазку, трэба сагнуць адну палову завес і зачапіць яе (за пазу ў роліку) за край нажа. Затым, паварочваючы ручку, трэба зрабіць адну нітку, даўжыня якой на паўтары завесы перавышае жаданую вышыню агароджы. Спыняем намотку, калі наматаная нітка дроту пакажа кірунак намоткі. Пасля гэтага трывалыя цвікі з кручка 3-4 mm (без галоўкі) трэба ўбіць у дошку для завес 2-3 ад канца ніткі ўнутр. Калі сетка даўжэйшая за 1 m, то адзін цвік трэба таксама забіць пасярэдзіне. Цвікі павінны быць забітыя так, каб яны знаходзіліся не на ніжніх згінах завес, гледзячы ад дошкі, а на палову вышыні ззаду на верхніх згінах. Затым на адлегласці паловы вышыні завес ад нажа і паловы шырыні завес абразаем нітка.
Першую нітку адцягніце на палову пятлі і зачапіце яе за цвікі, зацягніце рукой і ніткай, замотваючы (у першую) другую нітку. Калі адразаем другую нітку, варта ўлічыць, што для звязвання нітак паміж сабой спатрэбіцца палова даўжыні завес. На дошцы лепш за ўсё пакласці лісток белай паперы, так як так будзе прасцей прасачыць за ўзаемным скручванне завес і магчымымі няспраўнасцямі. Каб нітка не сыходзіла ў бок, неабходна як след сагнуць уваходны канец намотвання ніткі. Машына можа вязаць сетку патрэбнай вышыні і неабмежаванай даўжыні. Лепшым матэрыялам для агароджы з’яўляецца ацынкаваны мяккі дрот маркі 2,2 mm. З гэтага дроту для плеценай даўжыні 1 m патрабуецца даўжыня 1,45 m. Для агароджы з завесамі 80 x 80 для эфіру 1 m патрэбныя ніткі 25, таму для 1 m2 патрэбны дрот 36,35 m, вага якога 3 дкг за ні ўсяго 1,10 kg.
У спакойным тэмпе можна вязаць агароджы 3–4 m2 за гадзіну.
Яшчэ некалькі добрых парад: з добрай змазкай спатрэбіцца менш энергіі і механізм машыны не будзе перагружаны. Калі дрот занадта цвёрды, вы павінны распаліць плецены агонь вакол шпулькі дроту і даць яму павольна астыць. Гэты метад змякчыць дрот належным чынам.
Не запальвайце агонь вакол змеявіка: награванне невядомага дроту з пакрыццём або ацынкаванага дроту адкрытым полымем можа выклікаць пажар, некантралюемую змену ўласцівасцей матэрыялу і небяспечныя пары. Цвёрдасць, тып, пакрыццё і прыдатнасць дроту правяраюцца па дакументацыі пастаўшчыка; няправільны дрот не “выпраўляецца” імправізаваным адпалам.
Зразумела, сёння ёсць і больш сучасныя машыны для пляцення дроту, і прынцып іх аўтаматычнага намотвання паказаны ніжэй.
Апошняя заўвага: перад агароджай або варотамі правяраюцца межы ўчастка, дазволы, падземныя ўстаноўкі, геаметрыя праёмаў і створкі, раздушванне і зрух, устойлівасць калоны і падмурка, ветравая нагрузка, карозія, бяспека карыстальніка і спосаб замыкання. Гістарычныя меры і працэдуры з гэтага артыкула павінны разглядацца толькі як архіўная крыніца.