Arhīva un drošības konteksts: rakstā ir saglabāti vēsturiskie mērījumi, materiāli un procedūras, taču tas nav projekts, statiskais aprēķins, augsnes novērtējums, žoga vai mašīnas specifikācija vai darbības rokasgrāmata. Žogam un vārtiem jābūt piemērotiem vietai, mērķim, vējam, sniegam, slodzei, augsnei, korozijai, bērnu un dzīvnieku drošībai, vietējiem noteikumiem un zemes gabala robežām. Nesošajām kolonnām, pamatiem, dzelzsbetonam, metinātām un kaltām detaļām, ekspluatācijas vārtiem un aizsargmargām nepieciešama atbilstoša konstrukcija, profesionāla pārbaude un droša uzstādīšana.
Mūsdienās Savo Kusić koncentrējas uz koka logiem, koka-alumīnija logi, pielāgoti logi, durvis un piedāvājuma pieprasījumi. Šis teksts paliek kā vēstures arhīvs un nav piedāvājums ražot žogus, vārtus, betona stabus vai tīklu adāmmašīnas.
Pagaidu un stiepļu žogi
Pagaidu žogs
No zariem, dažām naglām un piemērota garuma dzeloņdrātīm var izgatavot vienkāršu, lētu un pagaidu žogu. Mēs varam piestiprināt vadu zaru ārpusei ar naglām. Ja zari izaugs, tad mums būs dzīvžogs.
Žogs būs daudz izturīgāks, ja sauso zaru galus, ko ieliekam zemē, iepriekš samērcēs ar darvu, bet dzeloņstieples un stiprinājuma naglas nosmērēs ar biezu eļļas krāsu. Varam arī zaru augšējos galus - kas iepriekš ar zāģi nozāģēti tā, lai tie būtu horizontāli - nosmērēt ar atlikušo krāsu, lai pasargātu no ūdens. Protams, šāda veida žogs ir tikai pagaidu raksturs, un tam nav īpaša estētiskā izskata. Uz zemes gabala, kas ir pilnībā sakārtots un atrodas labiekārtotā atpūtas un rekreācijas kūrortā, tas nevar palikt pat īslaicīgi (att. 1, 1. daļa).
Attēls 1 — dažādu žogu konstrukcijas un atbalsta piemēri.
Žogs ar stabiem un dzeloņstieplēm
Vienkāršu žogu var izgatavot arī no plānākiem (rokas biezuma) mietiņiem, iedurot mietiņus zemē un vairākās rindās sānos uzliekot uz tiem dzeloņstieples (att.1-2.,3. un4. daļa). Mietu galus pirms braukšanas ieteicams iemērkt darvā. Vislabāk būs, ja mietu galus nosmērēs ar darvu tā, lai pēc blietēšanas vēl paliek pāri5-10 cmietaukotās daļas virs zemes virsmas. Mietu augšējās daļas (sejas) arī jāapstrādā ar darvu, lai pasargātu tās no ūdens un sabrukšanas. Dzeloņstiepļu žoga augstums parasti ir1,3-1,7 m. Attālums starp atsevišķām dzeloņstiepļu rindām ir20-30 cm. Vadi ir piestiprināti ar U veida naglām.
Dzeloņstieples: dzeloņstiepļu uzstādīšana var būt ierobežota vai aizliegta atkarībā no atrašanās vietas un mērķa, un tā rada nopietnu iegriezumu un ievainojumu risku cilvēkiem un dzīvniekiem. Pirms darba jums jāpārbauda noteikumi, zemes gabala robežas un pazemes iekārtas; izmantojiet īpašu instrumentu, aizsardzību un kontrolētu pievilkšanu, nestāvot stieples ceļā.
Žogs ar stabiem un dažādiem vadiem
Padarīsim žogu vēl lētāku, ja dzeloņstieples vietā izmantosim vienkāršu gludu stiepli ar diametru 1,5-2 mm, un tikai augšējai un, iespējams, arī apakšējai rindai izmantosim dzeloņstieples. Žogs būs daudz stiprāks, ja tiks atbalstīti mieti, kas atrodas stūros. Statņi var būt nedaudz plānāki par malām. Zem balstu galiem zemē jāievieto viens liels akmens, vai arī visa atbalsta gulta jāveido no grants. Tas attiecas arī uz likmēm, ti. mieti jāievieto izraktā bedrē, kas piepildīta ar granti vai šķembām (att. 1 - 4., 5. un 6. daļa).
Varam izgatavot žogu ar dažādām stieplēm, novietojot dzeloņstieples augšējai un apakšējai rindai un noaužot tās pa diagonāli ar gludām stieplēm. Žogam varam izmantot arī līstes, tāpēc tās vienkārši “pījam” ar biezāku stiepli, un šajā gadījumā garie paliktņi nebūs vajadzīgi. Vēl labāk būs, ja pie katras latas piestiprināsim stiepli ar vienu U veida naglu. Pēc krāsošanas pīnes piestiprinām pie zemē ievietotiem mietiņiem 2–3 m attālumā. Koka un metāla mietiņu galiem jābūt veidotiem tā, lai tie stingri satvertu zemi (grants gultni) vai betonu. Attēlā dotie risinājumi nodrošina tādu pozīciju, ka miets nevar atslābt (att. 2, 1. daļa).
Mēs varam paātrināt mietu galu darvošanas procesu, ja šim nolūkam izveidosim vienkāršu ierīci. Jums vajadzētu ņemt tērauda vai metāla cauruli ar lielāku diametru (skārda caurule “chunak” krāsnij) un stingri ievietot koka aizbāzni vienā caurules galā. Mums jāizgatavo piemērots statīvs caurulei no biezākas stieples vai betona dzelzs. Caurules gals ar aizbāzni jānovieto uz ķieģeļa, caurulē ielej darvu vai bitumenu un ap to uzliek nelielu uguni. Pēc tam mietu galus iemērcam izkusušajā materiālā (att.2,2. daļa). Protams, stabi kādu laiku jāpatur izkausētajā materiālā, lai tos varētu sildīt un piesūcināt ar darvu. Līdzīgā veidā - protams, bez uguns - varam nokrāsot stabu galus ar eļļas krāsu vai biezāku nitro krāsu.
_Attēls2— balstu atbalsts un vēsturisks izklāsts par to mērķu aizsardzību.
Neizmantojiet parādīto sildīšanu: atklāta uguns zem caurules ar darvu vai bitumenu rada aizdegšanās, apdegumu, apgāšanās, uzliesmojošu tvaiku un kaitīgu dūmu risku. Nesildiet darvu, bitumenu, pārklājumus vai nezināmus materiālus uz pagaidu statīva. Lai aizsargātu koksni, izmantojiet noteiktam pielietojumam apstiprinātu sistēmu saskaņā ar tehnisko lapu, aizsardzības pasākumiem un augsnes un ūdens aizsardzības noteikumiem.
Betona un metāla kolonnas un pildījumi
Dzelzsbetona žoga stabi
Kokmateriālu sagāde bieži ir problemātiska, un koksne nav tik izturīgs materiāls kā betons vai metāls. Tagad sniegsim padomus, kā izgatavot (dari pats) pastāvīgus un estētiski veidotus dzelzsbetona žogus.
Jauks un lēts risinājums ir piem. betona siju žogs ar tērauda karkasu. Betona sijas tiek izgatavotas, kolonnā ielejot neapstrādātu betonu. Vertikālām kolonnām jāņem leņķdzelzs vismaz 35x35 mm vai līdzīgi profila dzelzs izmēri L, U utt. Horizontālie savienojošie elementi starp kolonnām ir izgatavoti arī no profilēta vai plakana dzelzs. Ja nav gludekļa, ir piemērota arī biezāka stieple 5-6 cm. Leņķa dzelzs rāmjus pēc vēlēšanās var aprīkot ar nožogojuma materiāliem, piemēram, dzeloņstieples, stiepļu siets, lokšņu metāla ieliktnis utt. (3 att.).
Attēls 3 — betona balstu ar metāla karkasu ražošanas vēsturisks attēlojums.
Dzelzsbetona žoga stabus var izgatavot arī paši, izmantojot atbilstošas veidnes. Veidni var izgatavot no koka, metāla un apaļām azbestcementa caurulēm. Veidņu pārsegi ir izgatavoti no koka ar atbilstošām armatūras atverēm. Caurules iekšpuse jāieeļļo, lai betons tai nepieliptu (att. 4). Nedrīkst aizmirst, protams, caurumus stiepļu vai stiepļu sieta piestiprināšanai pie žoga, jo tos vēlāk ir ļoti grūti izurbt. Šīm atverēm jābūt tādām, lai tajās varētu ievietot 2-3 mm vadu gabalus, un mēs vēlāk vadus cementēsim un piestiprinām pie tiem žoga materiālu. Augšējo dzeloņstiepļu rindu varam piestiprināt pie betona armatūras, kas izvirzīta no staba augšējās daļas. Visbeidzot kolonnu galos varam izgatavot piramīdas formas »vāciņus« no cementa.
Attēls 4 — vienkāršu metāla vārtu atbalstīšanas un piekāršanas piemērs.
Azbests un nesošais betons: Vēsturiskajā tekstā minētās azbestcementa caurules nedrīkst griezt, urbt, slīpēt, lauzt vai izmantot kā veidni. Esošais aizdomīgais materiāls ir jāizvērtē un jāizņem pilnvarotai profesionālai organizācijai saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Profila izmēri, armatūra, betona aizsargkārta, pamats, balsta dziļums, maisījums, kopšana un slodzes laiks tiek noteikti konkrētam gadījumam; uzskaitītie vēsturiskie mērījumi nav aprēķini vai specifikācijas.
Žogi ar stieņiem un ieliktņiem
Varam izgatavot izturīgus un skaistus žogus no dzelzs U profila 30-35 mm, ar rāmjiem no profilēta dzelzs un ar betona vai akmens pīlāriem. Režģa vertikālie elementi, kas izgatavoti no atbilstoša garuma U-profiliem, ir piestiprināti pie rāmja horizontālajiem profiliem ar kniedēm 4-6 mm, kas iepriekš tika uzkarsētas līdz sarkanai karstumam. Saskaņā ar šo metodi - ar akmens kolonnām - attālumu starp kolonnām var palielināt līdz 4 vai 5 m. Uz augšējā horizontālā dzelzs profila varam piestiprināt - kniedējot vai izmantojot skrūves - kalšanas veidā izgatavotas “stiepes”,
Žogi var tikt izgatavoti arī no gataviem rāmju ieliktņiem, kurus var iegādāties veikalā. Vislabāk, ja šāda veida žogam pamatne ir izgatavota no akmens, bet ieliktņi ir piestiprināti pie cauruļveida vai profilētiem dzelzs stabiem. Tā kā ieliktņu garumi ir kopā ar rāmi 1,6 m, attālums starp kolonnām tiek unikāli noteikts ar to. Ieliktņu rāmji ir piestiprināti pie kolonnām ar apkaklēm, kas atrodas 1,7 m.
Veikalos var iegādāties arī gatavus vārtus, bet varam arī paši izgatavot vārtus no karkasa ar profilētu dzelzi un blīvu stiepļu sietu, kniedējot vai izmantojot skrūves. Cauruļu kolonnas jāaizver ar aizbāzni, vairākkārt krāsotas, izgatavotas no koka vai mākslīga materiāla, lai ūdens neiekļūtu caurulē un neradītu koroziju.
Karstā kniedēšana un metāla stieņi: darbam ar karstām kniedēm, kalšanu, metināšanu un asiem galiem ir nepieciešams apmācīts personāls, atbilstošs aprīkojums, ugunsdrošības kontrole un savienojumu konstrukcija. Asi punkti nedrīkst radīt nepieņemamu risku garāmgājējiem, bērniem vai dzīvniekiem. Aizsardzība pret koroziju un ūdens novadīšana no slēgtajiem profiliem tiek risināta ar projektu, nevis ar improvizētu slēgšanu.
Vienkārši dārza vārti
Izmantojot koka vai metāla materiālus, varam paši izgatavot nelielus vārtus dārzam. Galvenā atbalsta staba atveres apakšā jāievieto lielāks akmens, lai novērstu staba nosēšanos. Pretējā gadījumā stabs ir jāierok zemē vismaz 50-60 cm. Kolonnas stiprību var palielināt, ap kolonnu apberot šķembas, pārlejot betonu un nedaudz pieblietējot. Šajā betona gultnē ir jāievieto metāla caurules gabals ar vienu tērauda lodi - protams, pirms betona sacietēšanas - kā tas ir detalizēti parādīts zīmējumā. Bumba atradīsies uz vārtu metāla vārpstas. Augšējā daļā vārti ir novietoti (piekārti) uz plakanas kaltas gultas ar vītni (attēls 5).
Attēls 5 — vienkāršu metāla vārtu balsta vēsturiska detaļa.
Vārtu rāmis var būt izgatavots gan no koka, gan no metāla. Rāmī, kas ir nodrošināts ar diagonālo stiegrojumu, pēc tam varam ievietot līstes vai stiepļu sietu. Vārtus var izgatavot arī no stieptas vai velmētas vienas collas tērauda caurules. Caurule tiek izliekta vēlamajā formā, vienu galu aizbāžot ar koka aizbāzni, pēc tam visu piepildot ar smiltīm un aizbāžot otru galu. Liekumā caurule tiek uzkarsēta līdz spilgti sarkanai spīdumam un visbeidzot tiek izveidots vēlamais līkums. Pēc smilšu noņemšanas vienā caurules galā saskaņā ar zīmējuma detaļu tiek iedurts tērauda aizbāznis ar tapu un virsū ar kniedēm vai skrūvēm tiek uzlikts šarnīrsavienojums un pēc tam līstes vai stiepļu sieta. Kā apakšējais gultnis tiek izmantots arī metāla caurules gabals ar tērauda lodi.
Caurules sildīšana un liekšana: apraksts par caurules piepildīšanu ar smiltīm un uzsildīšanu līdz karstai karstumam nav droša rokasgrāmata mājas darbiem. Slēgta vai nezināma caurule, mitrums, pārklājumi un cinkoti slāņi var izraisīt spiedienu, aizbāžņa izmešanu, aizdegšanos un bīstamus izgarojumus. Liekšana, metināšana un termiskā apstrāde jāveic, izmantojot kontrolētu procedūru, ko apstiprinājis kvalificēts speciālists.
Lētākais un salīdzinoši izturīgākais žogs ir no stieples. Stiepļu pinumu ieteicams veikt mājas apstākļos, jo pinumu var veikt ar salīdzinoši vienkāršiem instrumentiem un aprīkojumu.
Vēsturiskā tīkla adāmmašīna
Tīkla adāmmašīna tiek izgatavota atkarībā no tā, kāda izmēra sietu mēs vēlamies žogam. Visbiežāk mēs izmantojam cilpu izmērus 80x80, 60x60 un 45x45 mm. Šeit mēs parādīsim cilpas veidotāja izmērus 80x80. Mēs aprakstīsim nepieciešamās ierīces stiepļu plūsmas secībā ražošanas procesā (6,7,8 att.).
Attēls 6 — cilpas ģeometrija un veltņa vēsturiskā detaļa.
Stiepļu attīšanas ierīce neļauj vadiem sapīties. Horizontāli novietotā bagāžnieka vidū tiek novietots lielāks aksiālais gultnis, virs tā uzlikts plakans dēlis, bet virs tā uzlikts kausa dēlis. Ap spaini koncentriski novietota stieples spole, kas ir piestiprināta ar atsvaru. Vads tiek izvilkts no spoles uz spriegotāju. Spriegotājs sastāv no 3 skriemeļa daļām, kas atrodas saliektā korpusā. Spriedze tiek palielināta vai samazināta, regulējot vidējā skriemeļa stāvokli. Uz skrūvēm, kas veido spoļu asi, tiek uzlikti caurules gabali, uz kuriem spoles var viegli pagriezt. Cauruļu platumam ir jābūt par 1,5-1 mm lielākam nekā ruļļa platumam.
Image 7 — vēsturiskā stiepļu formēšanas mehānisma galvenās daļas.
Pēc spriegotāja nāk eļļošanas pistole. Tas sastāv no auduma gabala, kas aptīts ap stiepli. Ar citu vadu audums tiek piestiprināts balstam. Audumu laiku pa laikam iemērc eļļā. Gan spriegotājs, gan eļļotājs ir stingri piestiprināti pie zemes.
Iekārtas pamatne sastāv no plakana dēļa ar gaišu virsmu. Šī dēļa garums ir par pusmetru garāks par vēlamo tīkla augstumu. Dēlis kopā ar mašīnu jānovieto uz cieta darba galda.
Cilpas liekšanas mašīnas daļa ir tērauda caurule ar biezāku sienu un gludu iekšējo virsmu. Caurules iekšpusē griežas nazis, kas izgatavots no cietas lokšņu metāla ar cietām virsmām. Tērauda caurulē pirms caurules gala jāizgriež vītne (rieva) platumā 4-5 mm ar slīpuma leņķi 45°, 5 cm, un vītnes galā jāizurbj caurums ar noapaļotām malām. Caurule ir jāiemetina V-veida ligzdā, lai tā nekur neaizver vītni, kas izgatavota ar frēzēšanu. V-veida gulta kopā ar caurulēm ir jāmetina pie vienas metāla pamatnes. Pēc tam jāizgatavo vārpsta un jāuzmontē gultnis, kas pilnībā parādīts attēlā Nr. VII-37 b. Gultni labāk taisīt nedaudz zemāk, jo vēlāk tinot augstumu var regulēt ar starplikām. Nazis ir piestiprināts pie vārpstas rievas ar skrūvi, bet to var arī nostiprināt ar drošinātāju.
Attēls 8 — vadu plūsma caur vēsturiskās iekārtas daļām.
Aizsardzība uz mašīnas: zīmējumos nav parādīti mūsdienīgi aizsargi, avārijas apturēšana, atsitiena kontrole, droša vadu novilkšana, detaļu stiprības novērtējums vai tinumu kontrole. Nospriegota stieple, rotējošas daļas, asi gali, atsvari un improvizēti āķi var izraisīt iesprūšanu, caurduršanu, griezumu vai triecienu. Šis apraksts nav pietiekams, lai izgatavotu vai lietotu iekārtu.
Vārpstai viegli jāgriežas gultnī un tajā veltņa daļā, kas nav sagriezta. Gultņa augšējā daļā ir jāizurbj eļļošanas caurums. Attālumam starp asmeni un veltņa iekšpusi jābūt 0,5-1 mm.
Darba galda novietojums ir jānoregulē tā, lai austais siets varētu viegli iziet, izstiepts pa diagonāli uz augšu.
A 2“ cauruli, kas savērta uz koka rullīša vai koka līstes, kuru var viegli pagriezt. Uz tā tiks uztīts vazons. Spriegošanai var izmantot vairākus ķieģeļus, kas piesieti pie vienas stipras stieples. Vada gals jāveido tīkla veidā no āķa piekarināšanas brīža līdz āķim. pārvietot.
Darba procedūra ir šāda: darbs jāsāk ar mašīnas un spriegotāja eļļošanu. Uz stieples, kuru izlaidām caur spriegotāju un smērvielu pistoli, jāizveido viena puse no cilpām, saliekot, un tā jāpiesaista (pāri rievai rullī) pie naža malas. Pēc tam, pagriežot rokturi, jāizveido viens pavediens, kura garums ir par pusotru cilpu garāks par vēlamo žoga augstumu. Mēs pārtraucam tinumu, kad stieples vītne parāda tinuma virzienu. Pēc šī spēcīgā āķa naglas jāietver no3-4 mm(bez galvas) dēlī par2-3cilpas prom no diega gala virzienā uz iekšpusi. Ja tīkls ir garāks par1 m, tad viena nagla jāiedzen pa vidu. Naglas jāiedur tā, lai to pozīcijas atrastos nevis cilpu apakšējos līkumos, skatoties no dēļa, bet gan puse augstuma atpakaļ augšējos līkumos. Tad pusi no cilpu augstuma no naža un pusi no cilpu platuma mēs nogriežam pavedienu.
Atvelciet pirmo pavedienu par pusi cilpas atpakaļ un piestipriniet to pie nagiem, pievelciet to ar roku un auklu, tinot (pirmajā) un otrajā pavedienā. Kad nogriežam otro pavedienu, jāņem vērā, ka diegu sasienēšanai ir vajadzīga puse no cilpu garuma. Vislabāk uz tāfeles novietot baltu papīru, jo tā būs vieglāk sekot līdzi savstarpējai cilpu vērpšanai un iespējamiem darbības traucējumiem. Lai vītne nenonāktu uz sāniem, ir nepieciešams pareizi saliekt tinuma vītnes ieejas galu. Mašīna var adīt vēlamā augstuma un neierobežota garuma tīklu. Labākais materiāls žogam ir cinkota mīksta stieple2,2 mm. No šīs stieples pītam garumam1 mgarums ir nepieciešams1,45 m. Pie žoga ar cilpām80x80priekš1 mir nepieciešams ēteris25 tāpēc arī par1 m2vajadzētu36,35 mstieple, kuras svars ir3dkg uz pavedienu vai kopā1,10 kg.
Nesteidzīgā tempā var noadīt 3–4 m2 žogus stundā.
Vēl daži labi padomi: ar labu eļļošanu būs nepieciešams mazāk enerģijas un mašīnas mehānisms netiks pārslogots. Ja stieple ir pārāk cieta, ap stiepļu spoli jāiekur klūgu uguntiņa un jāļauj tai lēnām atdzist. Šī metode attiecīgi mīkstinās vadu.
Nededziet uguni ap spoli: nezināmas, pārklātas vai cinkotas stieples sildīšana ar atklātu liesmu var izraisīt ugunsgrēku, nekontrolētas materiāla īpašību izmaiņas un bīstamus izgarojumus. Vada cietība, veids, pārklājums un piemērotība tiek pārbaudīta no piegādātāja dokumentācijas; nepareizs vads nav “nofiksēts” ar improvizētu atkausēšanu.
Protams, mūsdienās ir arī modernākas stiepļu pīšanas iekārtas, kuru automātiskās uztīšanas princips ir parādīts zemāk.
Nobeiguma piezīme: Pirms jebkura žoga vai vārtiem tiek pārbaudīta zemesgabala robeža, atļaujas, pazemes instalācijas, atveres ģeometrija un vērtnes, drupināšana un bīde, kolonnu un pamatu stabilitāte, vēja slodze, korozija, lietotāja drošība un bloķēšanas metode. Vēsturiskie pasākumi un procedūras no šī raksta ir jāuzskata tikai kā arhīva avots.