Arhiivi- ja ohutuskontekst: artikkel säilitab ajaloolised mõõtmised, materjalid ja protseduurid, kuid ei ole projekteerimine, staatiline arvutus, pinnase hindamine, tara või masina spetsifikatsioon ega toimivusjuhend. Piirdeaed ja värav peavad sobima koha, otstarbe, tuule, lume, koormuse, pinnase, korrosiooni, laste ja loomade ohutuse, kohalike eeskirjade ja krundi piiridega. Kandvad sambad, vundamendid, raudbetoon, keevitatud ja sepistatud osad, tööväravad ja kaitsepiirded nõuavad asjakohast projekteerimist, professionaalset kontrolli ja ohutut paigaldamist.
Tänapäeval on Savo Kusić keskendunud puitakendele, puit-alumiinium aknad, kohandatud aknad, uks ja hinnapakkumise taotlused. See tekst jääb ajalooarhiiviks ega kujuta endast pakkumist piirdeaedade, väravate, betoonpostide ega võrgukudumismasinate valmistamiseks.
Ajutised ja traataiad
Ajutine tara
Ostest, mõnest naelast ja sobiva pikkusega okastraadist saab teha lihtsa, soodsa ja ajutise piirdeaia. Saame traadi kinnitada naeltega okste välisküljele. Kui oksad kasvavad, on meil hekk.
Tara on palju vastupidavam, kui maa sees asetatud kuivade okste otsad on eelnevalt tõrvaga leotatud ning okastraat ja kinnitamiseks mõeldud naelad kaetud paksu õlivärviga. Ülejäänud värviga saame määrida ka okste ülemised otsad - mis eelnevalt sai saega nii, et need oleksid horisontaalselt -, et kaitsta neid vee eest. Loomulikult on selline tara oma olemuselt vaid ajutine ega oma erilist esteetilist välimust. Täielikult korrastatud maatükile, mis asub hästi korraldatud puhke- ja puhkekuurordis, ei saa see jääda isegi ajutiselt (joon. 1, 1. osa).
Pilt 1 — näiteid erinevate piirdeaedade ehitamisest ja toestusest.
Postide ja okastraadiga tara
Lihtsa aia saab teha ka peenematest vaiadest (õlavarre jämedusest), torgates vaiad maasse ja asetades nende külge mitmes reas okastraati (joon.1-2.,3. ja4. osa). Vaiade otsad on soovitatav enne sõitmist tõrva sisse kasta. Kõige parem on, kui vaiade otsad on tõrvaga kokku määritud nii, et peale tampimist jääks natuke üle5-10 cmmääritud osast maapinnast kõrgemal. Vaiade ülemised osad (näod) tuleks samuti tõrvata, et kaitsta neid vee ja lagunemise eest. Okastraataia kõrgus on tavaliselt1,3-1,7 m. Üksikute okastraadi ridade vaheline kaugus on20-30 cm. Juhtmed on kinnitatud U-kujuliste naeltega.
Okastraat: Okastraadi paigaldamine võib olla piiratud või keelatud olenevalt asukohast ja eesmärgist ning see kujutab endast tõsist sisselõigete ja vigastuste ohtu inimestele ja loomadele. Enne tööd peaksite kontrollima eeskirju, krundi piire ja maa-aluseid paigaldusi; kasutage spetsiaalset tööriista, kaitset ja kontrollitud pingutamist, ilma traadi teele jäämata.
Postide ja erinevate traatidega tara
Teeme aia veelgi odavamaks, kui kasutame okastraadi asemel lihtsat siletraati läbimõõduga 1,5-2 mm ning ainult ülemise ja võib-olla ka alumise rea jaoks kasutame okastraati. Tara on palju tugevam, kui nurkades asuvad vaiad on toestatud. Toed võivad olla veidi peenemad kui servavaiad. Tugede otste alla tuleks üks suur kivi maasse panna või kogu tugipeenar kruusast teha. See kehtib ka panuste st. panused tuleks asetada kaevatud auku, mis on täidetud kruusa või killustikuga (joon. 1 - 4., 5. ja 6. osa).
Saame teha erinevate traatidega piirdeaia, asetades ülemisse ja alumisse rida okastraati ning põimides need diagonaalselt siledate traatidega. Aia jaoks saame kasutada ka liiste, nii et “puime” need lihtsalt paksema traadiga ja sel juhul pole pikki aluseid vaja. Veelgi parem on, kui kinnitame traadi iga lati külge ühe U-kujulise naelaga. Peale värvimist kinnitame punutised maasse asetatud vaiadele 2–3 m kaugusel. Puidust ja metallist vaiade otsad tuleks kujundada nii, et need haakuks kindlalt maapinna (kruusapõhja) või betooniga. Pildil toodud lahendused annavad sellise asendi, et vaia ei saa lahti tulla (joon. 2, 1. osa).
Panuste otste tõrvamise protsessi saame kiirendada, kui teeme selleks lihtsa seadme. Peaksite võtma suurema läbimõõduga teras- või metalltoru (“chunak” pliidi jaoks plekist toru) ja asetama toru ühte otsa kindlalt puidust kork. Peame valmistama torule sobiva aluse paksemast traadist või betoonrauast. Toru pistikuga ots tuleks asetada tellisele, valada torusse tõrva või bituumenit ja teha selle ümber väike lõke. Seejärel kastame vaiade otsad sulanud materjali sisse (joon.2,2. osa). Loomulikult tuleb poste mõnda aega sulamaterjali sees hoida, et neid saaks kuumutada ja tõrvaga immutada. Sarnaselt - loomulikult ilma tuleta - saame sammaste otsad värvida õlivärvi või paksema nitrovärviga.
_Pilt2— sammaste tugi ja ajalooline ülevaade nende otste kaitsmisest.
Ärge rakendage näidatud kuumutamist: tõrva või bituumeniga toru all oleva lahtise tulega kaasneb tulekahju, põletuste, ümberkukkumise, süttivate aurude ja mürgise suitsu oht. Ärge kuumutage tõrva, bituumenit, katteid ega tundmatuid materjale ajutisel alusel. Puidu kaitsmiseks kasutage konkreetse rakenduse jaoks heakskiidetud süsteemi, mis on kooskõlas tehnilise lehe, kaitsemeetmete ning pinnase- ja veekaitse eeskirjadega.
Betoonist ja metallist sambad ja täidised
Raudbetoonist aiapostid
Puidu hankimine on sageli problemaatiline ja puit ei ole nii vastupidav materjal kui betoon või metall. Nüüd anname nõu, kuidas teha (ise) püsivaid ja esteetilise kujuga raudbetoonpiirdeid.
Tore ja odav lahendus on nt. betoontaladest tara terasskeletiga. Betoontalad valmistatakse toorbetooni kolonni valamisel. Vertikaalsete sammaste puhul tuleks võtta nurkraud vähemalt 35x35 mm või sarnased mõõtmed profiilrauda L, U jne. Sammaste vahelised horisontaalsed ühenduselemendid on samuti profileeritud või tasapinnalisest rauast. Kui triikrauda pole, sobib ka paksem traat 5-6 cm. Nurga raudraamidele saab paigaldada vastavalt soovile piirdematerjale, nt. okastraat, traatvõrk, lehtmetalli vahetükk jne (joonis 3).
Pilt 3 — metallkarkassiga betoontugede tootmise ajalooline esitus.
Raudbetoonist aiaposte saab valmistada ka isetegemise teel, kasutades vastavaid šabloone. Mall võib olla valmistatud puidust, metallist ja ümmargustest asbesttsemenditorudest. Malli katted on valmistatud puidust ja vastavate armatuuriavadega. Toru sisemus tuleks määrida nii, et betoon ei kleepuks selle külge (joonis 4). Unustada ei tohi muidugi auke traadi või traatvõrgu aia külge kinnitamiseks, sest neid on hiljem väga raske puurida. Need avad peaksid olema sellised, et neisse saaks paigutada juhtmejuppe 2-3 mm ning me tsementeerime hiljem juhtmed ja kinnitame aiamaterjali nende külge. Ülemise okastraadirea saame kinnitada posti ülemisest osast väljaulatuva betoonarmatuuri külge. Lõpuks saame sammaste otstesse teha tsemendist püramiidikujulised »korgid“.
Pilt 4 — näide lihtsa metallvärava toetamisest ja riputamisest.
Asbest ja kandev betoon: Ajaloolises tekstis mainitud asbesttsemendi torusid ei tohi lõigata, puurida, lihvida, purustada ega kasutada vormina. Olemasolevat kahtlast materjali peab hindama ja eemaldama volitatud kutseorganisatsioon vastavalt kehtivatele reeglitele. Profiili mõõdud, armatuur, betoonist kaitsekiht, vundament, toe sügavus, segu, hooldus ja laadimisaeg määratakse konkreetseks juhuks; loetletud ajaloolised mõõtmised ei ole arvutused ega spetsifikatsioonid.
Varraste ja sisestustega aiad
Saame valmistada vastupidavaid ja ilusaid piirdeid rauast U-profiilist 30-35 mm, profiilrauast raamidega ja betoon- või kivisammastega. Võre vertikaalsed elemendid, mis on valmistatud sobiva pikkusega U-profiilidest, kinnitatakse raami horisontaalsete profiilide külge neetidega 4-6 mm, mis on eelnevalt kuumaks kuumutatud. Selle meetodi järgi - kivisammastega - saab sammaste vahekaugust suurendada kuni 4 või 5 m. Ülemisele horisontaalsele raudprofiilile saame kinnitada - neetides või kruvidega - sepistamise teel valmistatud “okkad”,
Aedu saab teha ka valmis raami sisestustest, mida saab poest osta. Parim on, kui seda tüüpi aia alus on kivist ja sisetükid on kinnitatud toru- või profiilraudpostide külge. Kuna vahetükkide pikkused on koos raamiga 1,6 m, määrab see sammaste vaheline kaugus üheselt. Vaheraamid kinnitatakse sammaste külge kraedega, mis on 1,7 m.
Kauplustest saab osta ka valmisväravaid, aga saame värava ise teha ka profiilrauda ja tiheda traatvõrguga karkassist, neetides või kasutades kruvisid. Torusambad tuleks sulgeda korgiga, korduvalt värvida, puidust või tehismaterjalist, et vesi ei satuks torusse ja ei tekitaks korrosiooni.
Kuumneetimine ja metallots: Kuumneetide, sepistamise, keevitamise ja teravate otstega töötamiseks on vaja koolitatud personali, nõuetekohast varustust, tulejuhtimist ja liitekonstruktsiooni. Teravad punktid ei tohi tekitada lubamatut ohtu möödujatele, lastele ega loomadele. Korrosioonikaitse ja vee ärajuhtimine suletud profiilidelt on lahendatud projektiga, mitte improviseeritud sulgemisega.
Lihtsad aiaväravad
Puit- või metallmaterjalide kasutamisega saame ise teha aeda väikesed väravad. Peatugiposti augu põhja tuleks asetada suurem kivi, et vältida posti vajumist. Vastasel juhul tuleks post vähemalt 50-60 cm maasse maetud. Samba tugevust saab suurendada, kui valada samba ümber killustikku, valada peale betooni ja veidi tihendada. Sellesse betoonvoodisse tuleks asetada ühe teraskuuliga metalltoru tükk - loomulikult enne betooni hangumist - nagu on üksikasjalikult näidatud joonisel. Pall toetub värava metallvõllile. Ülemisel osal on värav asetatud (riputatud) niidiga tasasele sepistatud voodile (pilt 5).
Pilt 5 — lihtsa metallvärava toe ajalooline detail.
Värava raam võib olla valmistatud nii puidust kui metallist. Karkassi, mis on varustatud diagonaaltugevdusega, saame seejärel asetada liistud või traatvõrku. Värav võib olla valmistatud ka tõmmatud või valtsitud ühetollisest terastorust. Toru painutatakse soovitud kuju, torgates üks ots puukorgiga, seejärel täidetakse kogu liivaga ja teine ots torgatakse. Paindekohas kuumutatakse toru helepunaseks helenuks ja lõpuks tehakse soovitud painutus. Peale liiva eemaldamist lüüakse vastavalt joonise detailile toru ühte otsa tihvtiga teraskork, mille peale asetatakse neetide või kruvidega liigendrõngas ning seejärel liistud või traatvõrk. Alumise laagrina kasutatakse ka teraskuuliga metalltoru tükki.
Soojendus- ja painutustoru: toru liivaga täitmise ja kuumaks soojendamise kirjeldus ei ole kodutööde jaoks ohutu käsiraamat. Suletud või tundmatu toru, niiskus, katted ja tsingitud kihid võivad põhjustada survet, pistiku väljapaiskumist, tulekahju ja ohtlikke suitsu. Painutamine, keevitamine ja kuumtöötlus tuleks läbi viia kvalifitseeritud spetsialisti poolt heaks kiidetud kontrollitud protseduuriga.
Odavaim ja suhteliselt vastupidavaim tara on valmistatud traadist. Traadipunumine on soovitatav teha kodus, sest punumisoperatsiooni saab teha suhteliselt lihtsate tööriistade ja seadmetega.
Ajalooline võrgukudumismasin
Võrgu kudumismasin valmistatakse olenevalt sellest, mis mõõtu võrku aiale soovime. Kõige sagedamini kasutame silmuste mõõtmeid 80x80, 60x60 ja 45x45 mm. Siin näitame silmusetegija 80x80 mõõtmeid. Kirjeldame vajalikke seadmeid tootmisprotsessis traadi liikumise järjekorras (joonis 6,7,8).
Joonis 6 – silmuse geomeetria ja rulli ajalooline detail.
Traadi lahtikerija hoiab ära traadi sassi sattumise. Horisontaalselt asetatud nagi keskele asetatakse suurem aksiaallaager, sellele asetatakse lame laud ja plaadile kopp. Traadi mähis asetatakse kontsentriliselt ümber ämbri, mis on kinnitatud raskusega. Traat tõmmatakse poolilt pinguti külge. Pingutusseade koosneb 3 rihmaratta tükist, mis on paigutatud painutatud korpusesse. Pinget suurendatakse või vähendatakse keskmise rihmaratta asendi reguleerimisega. Kruvide külge, mis moodustavad rullide telje, asetatakse torujupid, millel rullid on kergesti pööratavad. Torude laius peaks olema 1,5-1 mm võrra suurem kui rulli laius.
Image 7 – ajaloolise traadivormimismehhanismi põhiosad.
Pärast pingutit tuleb määrdepüstol. See koosneb traadi ümber mähitud riidetükist. Teise juhtmega kinnitatakse riie toe külge. Aeg-ajalt leotatakse riiet õliga. Nii pinguti kui ka õliti on kindlalt maa küljes kinni.
Masina põhi koosneb heleda pinnaga tasasest plaadist. Selle laua pikkus on pool meetrit pikem kui võrgu soovitud kõrgus. Plaat koos masinaga tuleks asetada tugevale töölauale.
Silmuspainutusmasina osa on paksema seina ja sileda sisepinnaga terastoru. Toru sees pöörleb kõvast lehtmetallist kõva pinnaga nuga. Terastorule tuleks toru otsa ette lõigata keere (soon) laiusega 4-5 mm kaldenurgaga 45°, 5 cm ning keerme otsa puurida ümarate servadega auk. Toru tuleks keevitada V-kujulisse pesasse nii, et see ei sulgeks kuskilt freesimisega tehtud keerme. V-kujuline voodi koos torudega tuleks keevitada ühe metallist alusplaadi külge. Seejärel tuleks teha võll ja paigaldada laager, mis on täielikult näidatud pildil nr. VII-37 b. Laager on parem teha veidi madalam, sest hiljem kerides saab kõrgust reguleerida vaheseibidega. Nuga kinnitatakse kruviga võlli soonde, kuid seda saab kinnitada ka kaitsmega.
Pilt 8 – juhtmevool läbi ajaloolise masina osade.
Masinal asuv kaitse: joonistel ei ole kujutatud kaasaegseid kaitsepiirdeid, hädaseiskamist, tagasilöögi juhtimist, ohutut juhtmete vedamist, osa tugevuse hindamist ega mähise juhtimist. Pingutatud traat, pöörlevad osad, teravad otsad, raskused ja improviseeritud konksud võivad põhjustada kinnijäämist, läbitorkamist, lõike või löögi. Sellest kirjeldusest ei piisa masina valmistamiseks või kasutamiseks.
Võll peab laagris ja rulli lõikamata osas kergesti pöörlema. Laagri ülemisse ossa tuleks puurida määrimisava. Tera ja rulli sisemuse vahe peaks olema 0,5-1 mm.
Töölaua asend tuleks reguleerida nii, et kootud võrk saaks diagonaalselt ülespoole venitades kergesti lahkuda.
A 2“ toru, mis on nööritud puidust rullikule või lihtsalt keeratavale puitliistule. Sellele keritakse vatt. Pingutamiseks võib kasutada mitut ühe tugeva traadi külge seotud tellist. Traadi ots tuleks moodustada võrgu kujul konksu külge kinnitamise ajast konksu külge kinnitamise hetkeni. liikuda.
Töökord on järgmine: tööd tuleks alustada masina ja pinguti määrimisega. Traadil, mille me läbisime pinguti ja määrdepüstoli, peaksime painutama ühe poole silmust ja haakima selle (üle rullis oleva soone) noa serva külge. Seejärel tuleks käepidet keerates teha üks niit, mille pikkus on poolteist silmust pikem kui piirdeaia soovitud kõrgus. Peatame mähise siis, kui traadi keritud niit näitab mähise suunda. Pärast seda tuleb tugevad naelad sisse lüüa3-4 mm(peata) tahvlil2-3aasad niidi otsast eemale sisemuse poole. Kui võrk on pikem kui1 m, siis tuleks üks nael keskele lüüa. Naelad tuleb sisse lüüa nii, et nende asendid ei asuks laualt vaadates aasade alumistel käänakutel, vaid ülemistes käänudes poole kõrguse taha. Seejärel katkestasime niidi poole silmuste kõrgusest noast ja poole silmuste laiusest.
Tõmmake esimene lõng poole aasa võrra tagasi ja haakige see küünte külge, pingutage seda käe ja nööriga kerides (esimesse) ja teise niidi külge. Teise niidi ära lõikamisel peaksime arvestama, et niitide kokku sidumiseks kulub pool silmuste pikkusest. Tahvlile on kõige parem asetada valge paber, sest nii on lihtsam jälgida silmuste vastastikust väänamist ja võimalikke tõrkeid. Selleks, et niit ei läheks küljele, on vaja mähise sissepääsu ots korralikult painutada. Masinaga saab kududa soovitud kõrgusega ja piiramatu pikkusega võrku. Parim materjal aia jaoks on tsingitud pehme traat2,2 mm. Sellest traadist punutud pikkusega1 mpikkus on nõutav1,45 m. Silmustega tara juures80x80jaoks1 meetrit on vaja25 ega seega ka jaoks1 m2peaks36,35 mtraat, mille kaal on3dkg keerme kohta või kokku1,10 kg.
Rahuliku tempoga saab kududa 3–4 m2 piirdeid tunnis.
Veel mõned head näpunäited: hea määrimise korral kulub vähem energiat ja masina mehhanismi ei koormata üle. Kui traat on liiga kõva, tuleks traadipooli ümber süüdata vitstest lõke ja seejärel lasta sellel aeglaselt jahtuda. See meetod pehmendab traati sobivalt.
Ärge süüdage tuld mähise ümber: tundmatu, kaetud või tsingitud traadi kuumutamine lahtise leegiga võib põhjustada tulekahju, materjali omaduste kontrollimatut muutumist ja ohtlikke suitsu. Traadi kõvadust, tüüpi, kattekihti ja sobivust kontrollitakse tarnija dokumentatsioonist; sobimatut traati ei “fikseerita” improviseeritud lõõmutamise teel.
Loomulikult on tänapäeval olemas ka moodsamad traadipunumismasinad ning nende automaatse kerimise põhimõte on toodud allpool.
Lõppmärkus: Enne piirdeaedade või väravate, krundi piiride, lubade, maa-aluste paigalduste, avanemise geomeetria ja aknatiiva, muljumise ja nihke, veeru ja vundamendi stabiilsust, tuulekoormust, korrosiooni, kasutajaohutust ja lukustusmeetodit kontrollitakse. Selle artikli ajaloolisi meetmeid ja protseduure tuleb vaadelda ainult arhiiviallikana.