دیوار کو درست طور پر کیسے عایق کریں۔ موجودہ دیوار کو کھولنا، مرمت اور مستقل حل

نم دیواروں کی عزلت کرنا پیچیدہ ہے، لیکن مرمت کے طور پر اہم اور مفید ہے۔ عزلت پر بات کرنے سے پہلے، آئیے بنیادی معمارانہ اوزاروں سے واقف ہوں۔ چمچہ یا فانگلا مواد لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے (شکل 1, 1۔ حصہ)۔ جہاں تک ممکن ہو، سب سے چھوٹی ممکنہ فانگلا استعمال کریں، کیونکہ بھری ہوئی فانگلا کو مسلسل حرکت دینا ہاتھ کی کلائی پر بہت بوجھ ڈالتا ہے۔ مارٹر کو پھیلانے اور ہموار کرنے کے لیے مسٹریا استعمال ہوتی ہے (شکل 1, 2۔ حصہ)۔

مالج یا ٹروول کے لیے بہت ضروری ہے کہ دستے کی درمیانی لکیر ٹروول کی نوک سے گزرے۔ ٹروول کے انتخاب میں چھوٹے سائز اور گول نوک والی ترجیح دی جاتی ہے۔ لکڑی کی ہموار کرنے والی رندے (perdaške) مارٹر کو برابر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں (شکل 1, 5. حصہ). ہمارے پاس رندوں کی زیادہ سے زیادہ اقسام، یعنی سائز، ہونے چاہییں۔ معمار کے ہتھوڑے کے انتخاب میں (شکل 1, 4. حصہ) ایک دھار والا ہتھوڑا بہتر ہے، کیونکہ دو دھار والا ہتھوڑا (ہتھوڑا-کٹار) خاص کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک دھار والے ہتھوڑے سے 1,5 گنا بھاری ہوتا ہے، جس کا وزن 0,7 kg ہے۔ دوسرے اہم اوزار میں Iibela (شکل 1, 6. حصہ) بھی شامل ہے جو جتنی بڑی ہو اتنا بہتر ہے، plumb line (شکل 1, 3. حصہ) جسے ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، پیمائش، سیدھا کرنے اور جانچ کے لیے تختیاں، اور رسی۔ لمبی تختیاں اینٹوں کو سیدھا کرنے کے لیے بھی کام آ سکتی ہیں، اس طرح کہ ہم تختی کو رکھی ہوئی اینٹوں کی قطار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور اس پر ضربیں لگا کر انفرادی اینٹوں کو ایک سیدھی لائن میں کرتے ہیں۔ رسی اینٹوں کی قطار لگانے کے لیے رہنما کے طور پر درکار ہوتی ہے، اس طرح کہ ہم رسی کو دیوار کے دونوں سروں پر دو تختیوں سے باندھتے ہیں، اور تیار دیواروں کی سطح کی جانچ کے لیے بھی (شکل 2). جہاں رسی دیوار سے دور ہوتی ہے وہاں دیوار اندر کو دھنسی ہوئی ہے، اور جہاں وہ اسے دباتی ہے وہاں دیوار ابھری ہوئی ہے۔

گیلی دیواروں کی بعد ازاں موصلیت، جن کا پلستر پہلے ہی جھڑ رہا ہو اور رنگ اتر رہا ہو، جیسا کہ ہم نے کہا، اُن کاموں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ پریشانی پیدا کرتا ہے اور سب سے مشکل سے حل ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا مکمل حل بہت طویل عمل ہے اور صرف قابلِ ذکر سرمایہ کاری کے ساتھ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ایسی نم دار دیواروں کی بعد ازاں موصلیت شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ کیا موصلیت کو عمارت کے فرش کی سطح کے نیچے لانے کی کوئی صورت موجود ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو، اور عمارت کا فرش کنکریٹ کا ہو، زیرزمین تہہ کے بغیر ہو، تو کام شروع کرنا نقصان دہ ہے، کیونکہ نمی نئی موصلیت کے اردگرد سے گزر جائے گی۔

بعد ازاں موصلیت کے لیے زیادہ اور احتیاط سے انجام دیے گئے معمارانہ کام درکار ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایسا کام خاص مہارت کا متقاضی ہے (شکل 3, 1 حصہ)۔ سب سے پہلے دیوار کو مطلوبہ خط پر کھولنا ضروری ہے۔ یہ خط زمینی سطح سے اوپر، مگر زمینی منزل کے فرش کی سطح سے نیچے ہونا چاہیے۔ جب مناسب خط مقرر ہو جائے تو دیوار کے اندر اور باہر دونوں طرف سے پلستر توڑ کر ایسا خط تلاش کرنا چاہیے جہاں اینٹوں کی قطاریں تقریباً افقی ہوں۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دیواروں میں موجود مختلف برقی اور دیگر لائنوں کی درست جگہ معلوم کر لی جائے تاکہ انہیں اتفاقاً نقصان نہ پہنچے۔ خودبردار - اصلی دیواروں اور ان کی توسیعات کو موصل کرنا چاہیے۔ ثانوی دیواریں، جو چھتوں پر بنائی گئی ہوں، انہیں موصل کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ بظاہر نم ہوں، کیونکہ انہیں نمی صرف مرکزی دیواروں کی جانب سے مل سکتی ہے۔ مرکزی دیواروں کو موصل کرنے سے ان ثانوی دیواروں کی نمی قدرتی خشک ہونے سے ختم ہو جائے گی۔

دیواروں میں سوراخ کرنا

دیواروں کو کھولنا ہم منتخب کردہ لکیر کے اوپر موجود اینٹیں نکالنے سے شروع کرتے ہیں (شکل 3, 2. حصہ)۔ ابتدائی اینٹ کے اردگرد اوپر، نیچے اور اطراف میں مارٹر کھرچ دیتے ہیں، پھر اینٹ پر دائیں بائیں اور اوپر نیچے ضربیں لگا کر اسے ڈھیلا کرتے ہیں اور نکال لیتے ہیں۔ پہلی اینٹ نکالنے کے بعد باقی اینٹیں بہت آسانی سے نکالی جا سکتی ہیں۔ تاکہ دیوار کی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت متاثر نہ ہو، ہم دیوار کو ایک سے دو اینٹوں کی لمبائی تک ہی کھول سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ لمبائی تک دیوار کھولنا خطرناک ہے!

1,5-2 اینٹوں چوڑی دیواروں کو کھولنا، مثلاً چھوٹا ہفتہ وار گھر، نسبتاً آسان ہے۔ کہیں زیادہ مشکل کام خاندانی عمارتوں کی بنیادی دیواروں کو کھولنا ہے، جن کی چوڑائی کئی اینٹوں کے برابر ہوتی ہے۔ دیواریں کھولتے وقت جب ہم اینٹیں نکال دیں، تو بہتر ہے کہ ان کی جگہ آدھی اور چوتھائی اینٹ کے سہارے لگا دیے جائیں تاکہ کام کے دوران دھنسنے یا گرنے سے ہاتھ کو چوٹ نہ لگے (شکل 3, 4. حصہ)۔ اگر ہم دیوار کو مکمل طور پر کھولنے میں کامیاب ہو جائیں، تو آزاد شدہ بنیادی دیواروں کی سطحیں برابر کر کے ان پر موٹا تہہ میں عایق سازی والا مادہ یا UB-B-55 یعنی UB-B-65 بٹومین لگائیں۔ اس طرح تیار کی گئی بنیاد پر پھر 15-40 cm چوڑی عایقی بٹومینی پٹیاں، جن پر پہلے ہی بٹومین لگا دیا گیا ہو، بچھائیں۔ پٹیوں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ دیوار کی سطح پر اوورلیپ کریں۔ ممکن ہو تو عایقی پٹیاں نشان زدہ قسم کی استعمال کریں (شکل 3, 3. حصہ)۔ اس کے اوپر، خاصی محنت طلب کام کے ساتھ، نئی، بالکل درست اور غیر منجمد ہونے والی اینٹیں مضبوط سیمنٹ مارٹر میں لگانی چاہئیں اور اس طرح کھلائی گئی جگہ کو بند کرنا چاہیے۔ نئی اینٹوں کی قطار کے اوپر اور پرانی دیوار کی اینٹوں کے نیچے لوہے کی سلاخ کی مدد سے مارٹر ٹھونسا جائے، جس میں ہم اینٹوں کے باریک ٹکڑے بھی ملا سکتے ہیں۔ اس طرح، مرکزی دیوار کے ساتھ ساتھ ایک ایک حصہ کرتے ہوئے، ہم دیوار کی بعد ازاں عایق کاری کر سکیں گے.

اس طرح دیوار کو نکالنے، یعنی کھولنے، کے بجائے ہم آرے سے بھی کام کر سکتے ہیں اگر دیوار نرم پتھر سے بنی ہو یا اگر دیواروں کے درمیان گارے کی موٹائی زیادہ ہو اور وہ افقی سطح میں واقع ہو۔ اس صورت میں ہم ایک جگہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں اور پھیلے ہوئے کھلنے سے دیوار کا آرا گزار دیتے ہیں۔ آرے سے اینٹوں کی قطاریں زیادہ تیزی سے نکالی جا سکتی ہیں، ظاہر ہے، پھر بھی چھوٹے ٹکڑوں میں۔ اگر ہم آرے سے بنائے گئے سوراخ کو تھوڑا سا اور وسیع کر دیں تو ہم وہ عایق پٹی بھی براہِ راست داخل کر سکیں گے جس کے دونوں طرف بٹومِن لگایا گیا ہو۔ مکمل بندھاؤ کے بعد بٹومِن کے اوپر سیمنٹ مارٹر ٹھونک کر بھرنا چاہیے۔ عایق کاری کے طریقوں میں سے ایک برقی اسموسی طریقہ ہے۔

معلوم ہے کہ نمی بنیاد سے اوپر کی سمت دیواروں میں کیپلریوں کے ذریعے داخل ہوتی ہے۔ یہ نفوذ زمین کی سطح کی بنیاد اور دیواروں کے نچلے حصوں کے درمیان ممکنہ فرق سے تقویت پاتا ہے۔ عازِل برقیات نصب کرنے سے نمی کا نفوذ خود بخود رک جائے گا۔

الیکٹروڈز کو دیوار میں زمین کی سطح سے اوپر اور فرش کی نچلی سطح سے 15 cm تک نصب کیا جاتا ہے۔ یہ لوہے کی سلاخوں - ریئنفورسنگ اسٹیل - سے بنتے ہیں، جن کا قطر 12-15 mm ہوتا ہے۔ انہیں 2 cm کی ڈرل سے بنائے گئے سوراخوں میں، ایک دوسرے سے 40 cm کے فاصلے پر لگایا جاتا ہے۔ الیکٹروڈز اندرونی اور بیرونی دونوں طرف نصب کیے جاتے ہیں، تاکہ الیکٹروڈز کے سِرے دیوار کی مرکزی لکیر پر ایک دوسرے سے 2-3 cm کے فاصلے پر ہوں۔ الیکٹروڈز لگانے کے بعد سوراخوں کو سیمنٹ مارٹر سے بھر دینا چاہیے۔ دیوار سے باہر نکلنے والے الیکٹروڈز کے سِروں کو 6-8 mm موٹی اسٹیل تار سے جوڑنا چاہیے، اور اس اسٹیل تار کو کم از کم 60x60x8mm کے ایک فلیٹ آئرن سے، جو زمین کی سطح سے نیچے رکھا گیا ہو۔ جمالیاتی وجوہات کی بنا پر بہتر ہے کہ الیکٹروڈز کو جوڑنے والی اسٹیل تار کو دیوار میں دبا دیا جائے۔ اس تنصیب کے عناصر کو soldering یا welding کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ الیکٹروڈز اور تار کا نظام بجلی کے نیٹ ورک یا ارتھنگ وائرز سے رابطے میں نہ آئے۔ بعض صورتوں میں، مقامی پیمائشوں کی بنیاد پر، الیکٹروڈز کے نظام کو low-voltage direct current سے منسلک کر کے مدد دینا ضروری ہوتا ہے۔

نم دار دیوار کی عایق بندی کے بعد دیوار پر پلستر کیا جاتا ہے، اور یہ کیسے کیا جاتا ہے، آپ مضمون مرمت اور پلستر کی تبدیلی میں پڑھ سکتے ہیں