Ізаляванне вільготных сцен складанае, але важнае і карыснае як рамонт. Перад тым як спыніцца на ізаляцыі, пазнаёмімся з асноўнымі мулярскімі інструментамі. Лыжка або фангла служыць для нанясення матэрыялу (рыс. 1, 1. частка). Па магчымасці выбірайма найменшую магчымую фанглу, бо пастаяннае перамяшчэнне напоўненай фанглы моцна нагружае сустаў рукі. Для размеркавання і выраўноўвання раствору служыць містрія (рыс. 1, 2. частка).
Пры кельні вельмі важна, каб сярэдняя лінія ручкі праходзіла праз яе вяршыню. Пры выбары кельні перавагу маюць меншыя па памеры і з закругленым вастрыём. Драўляныя роўнялы (perdaške) служаць для выраўноўвання раствору (sl.1, 5. частка). Роўнялаў трэба мець як мага больш памераў, адпаведна велічынь. Пры выбары цаглярскага малатка(sl.1, 4. частка) лепш за ўсё выбраць той, што з адной рэжучай часткай, бо малаток з дзвюма рэжучымі часткамі (малаток-сякач) служыць для спецыяльных работ, а акрамя таго ў 1,5 разы цяжэйшы за малаток з адной рэжучай часткай, вага якога складае 0,7 kg. Важнымі інструментамі з’яўляюцца таксама Iibela (sl.1, 6. частка), якая павінна быць як мага большая, адвес(sl.1, 3. частка), які мы можам зрабіць і самі, рэйкі для вымярэння, выраўноўвання і кантролю і шнур. Доўгія рэйкі могуць паслужыць і для выраўноўвання цэглы, такім чынам, што рэйку ставім побач з радам выкладзенай цэглы і ўдарамі па ёй выраўноўваем асобныя цагліны ў прамую лінію. Шнур патрэбны як накіроўвальнік для выкладкі рада цэглы, і робіцца гэта так, што шнур прывязваем на канцах сцяны да дзвюх рэек, а таксама для кантролю плоскасці гатовых сцен (sl.2). Там, дзе шнур адхіляецца ад сцяны, там сцяна ўвагнутая, а дзе ён яе прыціскае, там яна выпуклая.
Пазнейшая ізаляцыя вільготных сцен, чый тынк ужо разыпаецца, а фарба адслойваецца, з’яўляецца, як мы ўжо казалі, адной з работ, што выклікае найбольш клопатаў і найцяжэй вырашаецца. Поўнае вырашэнне гэтай праблемы вельмі працяглае і можа быць дасягнута толькі пры значных інвестыцыях.
Перад тым як распачаць дадатковую ізаляцыю такіх вільготных сцен, трэба пераканацца, ці ёсць магчымасць завесці ізаляцыю ніжэй за ўзровень падлогі будынка. Калі такой магчымасці няма, калі будынак мае бетонную падлогу і не мае падвала, — марна пачынаць працу, бо вільгаць абыдзе новую ізаляцыю.
Для наступнай ізаляцыі патрэбныя большыя і старанна выкананыя мураваныя работы, што значыць, што такая праца патрабуе пэўнай кваліфікацыі (сл.3, 1. частка). Спачатку неабходна адкрыць сцяну ў жаданай лініі. Гэтая лінія павінна быць вышэй за ўзровень зямлі, але ніжэй за ўзровень падлогі першага паверха. Калі мы вызначылі адпаведную лінію, трэба збіць тынкоўку сцяны як з унутранага, так і з вонкавага боку і знайсці такую лінію, дзе рады цэглы прыблізна гарызантальныя. Трэба звярнуць увагу на тое, каб знайсці дакладныя месцы розных электрычных і іншых камунікацый у сценах, каб выпадкова не пашкодзіць іх. Саманясучыя — галоўныя сцены і іх падаўжэнні трэба ізаляваць. Дапаможныя сцены, якія пабудаваны на перакрыццях, не патрабуецца ізаляваць нават калі яны на выгляд вільготныя, бо яны могуць атрымліваць вільгаць толькі з бакавога боку ад галоўных сцен. Ізаляцыяй галоўных сцен вільгаць знікне праз натуральнае высыханне і з гэтых дапаможных сцен.
Адкрыццё сцен
Адкрыццё сцен пачынаем з вымання цэглы над абранай лініяй (мал.3, 2. частка). Вакол пачатковай цэглы, зверху, знізу і збоку, выскрабем раствор, затым ударамі па цэгле налева-направа і ўверх-уніз аслабім яе і вынем. Пасля выдалення першай цэглы астатнія выдаляем вельмі лёгка. Каб не парушыць апорную здольнасць сцен, мы можам адкрыць сцяну на даўжыню адной да дзвюх цэгл. Адкрыццё сцяны на большай даўжыні небяспечнае!
Адкрыццё сцен, шырыня якіх 1,5-2 цэглы, напр. дачнага доміка, адносна лёгкае. Значна цяжэйшая задача — адкрыццё асноўных сцен жылых будынкаў, шырыня якіх складае больш за некалькі цэгл. Калі пры адкрыцці сцен мы выдаляем цэглу, пажадана на яе месца ўставіць апоры з паловы і чвэрці цэглы, каб не адбылося абвалу падчас працы і траўмавання рукі (мал.3, 4. частка). Калі нам удалося цалкам адкрыць сцяну, выраўнуем вызваленыя паверхні асноўных сцен і пакрыем іх тоўстым слоем ізаляцыйнай масы або UB-B-55 адп. UB-B-65 бітумам. На такую падрыхтаваную аснову затым кладзём ізаляцыйныя бітумныя палосы шырынёй 15-40 cm, якія мы папярэдне пакрылі бітумам. Палосы трэба размясціць так, каб яны перакрывалі паверхню сцяны. Па магчымасці варта выкарыстоўваць ізаляцыйныя палосы абазначэння (мал.3, 3. частка). Над гэтым, з даволі працаёмкай работай, трэба ўкласці новыя, цалкам спраўныя і немарозныя цэглы ў моцны цэментны раствор і так замураваць праём. Над новым радом цэглы і пад цэглай старой сцяны трэба пры дапамозе жалезнага прута ўтрамбаваць раствор, у які можна змяшаць дробныя асколкі цэглы. Такім чынам, ідучы ўздоўж асноўнай сцяны кавалак за кавалкам, мы зможам выканаць наступнае ізаляванне сцяны.
Замест выманьвання, адп. адкрывання, сцяны такім чынам, можна працаваць і пілой, калі сцяна зроблена з мяккага каменю або калі таўшчыня раствору паміж мурамі вялікая і ён знаходзіцца ў гарызантальнай плоскасці. У гэтым выпадку мы ў адным месцы прабіваем сцяну і праз пашыраны праём прапускаем сцянную пілу. Пілой можна хутчэй выдаліць рады цэглы, вядома, зноў жа невялікімі кавалкамі. Калі крыху пашырым праём, які мы зрабілі пілой, мы зможам і непасрэдна ўвесці ізаляцыйную стужку, намазаную з абодвух бакоў бітумам. Пасля поўнага схоплівання трэба ўтрамбаваць цэментавы раствор над бітумам. Адным з спосабаў ізаляцыі з’яўляецца электраасматычны спосаб.
Вядома, што вільгаць пранікае ў сцены з падмурка ўверх па капілярах. Гэтаму пранікненню садзейнічае патэнцыяльная розніца паміж асновай грунту і ніжнімі часткамі сцен. Пры ўсталёўцы ізалявальных электрод, пранікненне вільгаці аўтаматычна спыніцца.
Электроды ўмуроўваюцца ў сцяну вышэй за ўзровень зямлі і ніжэй за ніжні ўзровень падлогі на 15 cm. Іх вырабляюць з жалезных пруткоў — арматурнай сталі, дыяметрам 12-15 mm. Усталёўваем іх у адтуліны, прасвідраваныя свердзелам 2 cm, на адлегласці адна ад адной 40 cm. Электроды ставім і з унутранага, і з вонкавага боку, каб канцы электродаў былі аддалены адзін ад аднаго на 2-3 cm па цэнтральнай лініі сцяны. Пасля ўсталявання электродаў адтуліны трэба запоўніць цэментавым растворам. Канцы электродаў, што выступаюць са сцяны, трэба злучыць сталёвым дротам таўшчынёй 6-8 mm, а сталёвы дрот — з адной плоскай жалязякай памерам не менш за 60x60x8mm, якая ўсталявана ніжэй за ўзровень зямлі. З эстэтычных прычын добра сталёвы дрот, які злучае электроды, утапіць у сцяну. Элементы гэтай устаноўкі злучаем паяннем або зваркай. Трэба звярнуць увагу, каб сістэма электродаў і дроту не датыкалася да электрычнай сеткі або правадоў зазямлення. Сістэму электродаў у некаторых выпадках, на падставе лакальных вымярэнняў, трэба падмацаваць падключэннем да нізкавольтнага пастаяннага току.
Пасля ізаляцыі вільготнай сцяны ідзе атынкоўванне сцяны, а як гэта робіцца, вы можаце прачытаць у артыкуле Рамонт і замена тынку