كيف تعزل الجدار بشكل صحيح. فتح الجدار القائم، والمعالجة والحلول الدائمة

إن عزل الجدران الرطبة أمر معقّد، لكنه مهم ومفيد كإصلاح. وقبل أن نتناول العزل، لنتعرّف على الأدوات الأساسية للبناء. وتُستعمل الملعقة أو الفانغلا لوضع المادة (الشكل 1، الجزء 1). ويفضَّل اختيار أصغر فانغلا ممكنة، لأن تحريك الفانغلا المملوءة باستمرار يجهد مفصل اليد كثيراً. ولتوزيع الملاط وتسويته تُستعمل المِسطرين (الشكل 1، الجزء 2).

في المالج من المهم جدًا أن يمر الخط الأوسط للمقبض عبر رأس المالج. وعند اختيار المالج تُفضَّل الأنواع الأصغر أبعادًا وذات الرأس المستدير. وتُستخدم الفرادات الخشبية (perdaške) لتسوية المونة (شكل 1، الجزء 5). ويجب أن تتوافر لدينا الفرادات بأكبر عدد ممكن من الأبعاد، أي المقاسات. وعند اختيار مطرقة البنّاء (شكل 1، الجزء 4) يكون الأفضل اختيار المطرقة ذات الحدّ الواحد، لأن المطرقة ذات الحدين (مطرقة-قاطعة) تُستخدم للأعمال الخاصة، كما أنها 1,5 مرات أثقل من المطرقة ذات الحد الواحد، التي يبلغ وزنها 0,7 kg. ومن الأدوات المهمة أيضًا الميزان (شكل 1، الجزء 6) الذي ينبغي أن يكون كبيرًا قدر الإمكان، والخيط الشاقولي (شكل 1، الجزء 3) الذي يمكننا صنعه بأنفسنا، والقضبان للقياس والتسوية والمراقبة، والحبل. ويمكن للقضبان الطويلة أن تُستخدم أيضًا لتسوية الطوب، وذلك بأن نضع القضيب بجانب صف الطوب الموضوع ونقوم بضربه حتى نُقيم بعض القوالب في خط مستقيم. أما الحبل فهو ضروري كدليل لوضع صف الطوب، وذلك بأن نربطه عند طرفي الجدار على عارضتين صغيرتين، وكذلك لمراقبة استواء الجدران المنجزة (شكل 2). وحيث يبتعد الحبل عن الجدار يكون الجدار مقعرًا، وحيث يضغط عليه يكون محدبًا.

إن العزل اللاحق للجدران الرطبة التي بدأ ملاطها يتفتت، ويتقشر طلاءها، هو، كما قلنا، أحد الأعمال الأكثر إثارة للقلق والأصعب حلًا. والحل الكامل لهذه المشكلة يستغرق وقتًا طويلًا جدًا ولا يمكن تحقيقه إلا باستثمارات كبيرة.

قبل أن نبدأ العزل اللاحق لهذه الجدران الرطبة، ينبغي أن نتأكد مما إذا كانت هناك إمكانية لتمديد العزل إلى أسفل منسوب أرضية المبنى. إذا لم تكن هذه الإمكانية موجودة، وإذا كان المبنى ذا أرضية خرسانية، من دون قبو - فسيكون من العبث بدء العمل، لأن الرطوبة ستتجاوز العزل الجديد.

تتطلب العزل اللاحق أعمال بناء أكبر ومنفذة بعناية، مما يعني أن مثل هذا العمل يحتاج إلى قدر من الخبرة (sl.3, 1. جزء). أولًا يجب فتح الجدار على الخط المراد. وينبغي أن يكون هذا الخط فوق مستوى الأرض، ولكن تحت مستوى أرضية الطابق الأرضي. وبعد تحديد الخط المناسب، يجب إزالة ملاط الجدار من الداخل والخارج والعثور على خط تكون فيه مداميك الطوب أفقية تقريبًا. ويجب الانتباه إلى تحديد المواقع الدقيقة للتمديدات الكهربائية وغيرها من المواسير داخل الجدران حتى لا نلحق بها ضررًا عرضيًا. ويجب عزل الجدران الحاملة الرئيسية وامتداداتها. أما الجدران الثانوية المبنية على الأسقف فلا حاجة إلى عزلها حتى لو بدت رطبة، لأنها لا يمكن أن تكتسب الرطوبة إلا من الجانب من الجدران الرئيسية. وبعزل الجدران الرئيسية تزول الرطوبة بالتجفيف الطبيعي من هذه الجدران الثانوية أيضًا.

فتح الجدران

نبدأ فتح الجدران بإخراج الطوبات فوق الخط المختار (الشكل 3، الجزء 2.). حول الطوبة الأولى، من الأعلى والأسفل والجوانب، نخدش المونة، ثم نطرق الطوبة يمينًا ويسارًا وإلى أعلى وإلى أسفل حتى نرخيها ونخرجها. وبعد إزالة الطوبة الأولى يمكن إزالة الباقي بسهولة. ولكي لا نُخلّ بقدرة الجدار على التحمل، يجوز لنا فتح الجدار بطول طوبة إلى طوبتين. أما فتح الجدار بطول أكبر فهو خطير!

فتح الجدران التي يبلغ عرضها 1,5-2 طوبة، مثلًا بيت عطلة، أمر سهل نسبيًا. أما المهمة الأصعب بكثير فهي فتح الجدران الرئيسية للمباني السكنية، التي يزيد عرضها على عدة طوبات. وعندما نزيل الطوبات أثناء فتح الجدران، يُستحسن وضع دعامات من نصف طوبة وربع طوبة في مكانها كي لا يحدث انهيار أثناء العمل أو إصابة في اليد (الشكل 3، الجزء 4.). إذا نجحنا في فتح الجدار بالكامل، فلنسوِّ الأسطح المكشوفة من الجدران الأساسية ولنطْلُها بطبقة سميكة من مادة العزل أو بـ UB-B-55 أو UB-B-65 من البيتومين. وعلى هذه القاعدة المُحضَّرة نضع بعد ذلك شرائط بيتومينية عازلة بعرض 15-40 cm كنا قد طَلَوناها بالبيتومين مسبقًا. ويجب وضع الشرائط بحيث تغطي سطح الجدار. ويفضَّل استخدام الشرائط العازلة ذات العلامة (الشكل 3، الجزء 3.). وفوق ذلك، مع عمل شاق إلى حد كبير، ينبغي أن نضع طوبات جديدة سليمة تمامًا وغير قابلة للتجمد في مونة إسمنتية قوية، وبذلك نغلق الفتحة بالجدار. وفوق صف الطوبات الجديد وتحت طوبات الجدار القديم يجب دكّ المونة بواسطة قضيب حديدي، ويمكننا أن نخلط فيها بقايا طوب صغيرة. وبهذه الطريقة، بالسير على طول الجدار الرئيسي قطعةً قطعة، سنتمكن من تنفيذ العزل اللاحق للجدار.

بدلًا من استخراج الجدار أو فتحه بهذه الطريقة، يمكننا العمل بالمنشار أيضًا إذا كان الجدار مبنيًا من حجر لين أو إذا كانت سماكة المونة بين الجدران كبيرة وتقع في مستوى أفقي. في هذه الحالة نثقب الجدار في موضع واحد ونمرر من خلال الفتحة الموسعة منشار الجدار. وبالمنشار يمكننا إزالة صفوف الطوب بسرعة أكبر، طبعًا أيضًا على شكل قطع صغيرة. وإذا وسّعنا قليلًا الفتحة التي صنعناها بالمنشار، فيمكننا أيضًا إدخال شريط العزل مباشرةً، وهو مدهون من الجانبين بالبيتومين. بعد التصلب الكامل ينبغي دكّ المونة الإسمنتية فوق البيتومين. ومن طرق العزل طريقة التحليل الكهربائي الأسموزي.

من المعروف أن الرطوبة تتغلغل في الجدران من الأساسات إلى الأعلى عبر الشعيرات. ويُعزَّز هذا التغلغل بفعل فرق الجهد بين منسوب الأرض والأجزاء السفلية من الجدران. ومع تركيب الأقطاب العازلة سيتوقف تسرب الرطوبة تلقائيًا.

تُركَّب الأقطاب في الجدار فوق مستوى الأرض وتحت المنسوب السفلي للأرضية بمقدار 15 cm. وتُصنع من قضبان حديدية - حديد التسليح، بقطر 12-15 mm. ونضعها في ثقوب مثقوبة بمثقاب قطره 2 cm، وعلى مسافة 40 cm بعضها من بعض. ونضع الأقطاب من الداخل ومن الخارج معًا، بحيث تكون نهايات الأقطاب متباعدة عن بعضها بمقدار 2-3 cm على الخط الأوسط للجدار. وبعد تثبيت الأقطاب يجب ملء الفتحات بالمونة الأسمنتية. ويجب وصل نهايات الأقطاب البارزة من الجدار بسلك فولاذي بسماكة 6-8 mm، وربط السلك الفولاذي بقطعة حديد مسطحة واحدة بأبعاد لا تقل عن 60x60x8mm موضوعة تحت مستوى الأرض. ولأسباب جمالية، من الجيد إخفاء السلك الفولاذي الذي يربط الأقطاب داخل الجدار. ونوصل عناصر هذه المنظومة باللحام بالقصدير أو باللحام. ويجب الانتباه إلى ألا تلامس منظومة الأقطاب والسلك الشبكة الكهربائية أو موصلات التأريض. وفي بعض الحالات، وبناءً على قياسات محلية، ينبغي دعم منظومة الأقطاب بربطها بتيار مستمر منخفض الجهد.

بعد عزل الجدار الرطب، يلي ذلك ليّس الجدار بالمونة، ويمكنكم قراءة كيفية ذلك في المقال إصلاح المونة واستبدالها