La impermeabilización de muros húmedos es complicada, pero importante y útil como reparación. Antes de ocuparnos de la impermeabilización, conozcamos las herramientas básicas de albañilería. La cuchara o paleta sirve para aplicar el material (fig. 1, 1. parte). En la medida de lo posible, elijamos la paleta más pequeña posible, porque el movimiento continuo de una paleta cargada somete fuertemente a la muñeca. Para distribuir y nivelar el mortero sirve la llana (fig. 1, 2. parte).
En la llana es muy importante que la línea media del mango pase por la punta de la llana. Al elegir una llana se prefieren las de menores dimensiones y con punta redondeada. Los fratachos de madera (perdaške) sirven para alisar el mortero (fig.1, 5. parte). Debemos disponer de fratachos en la mayor cantidad posible de dimensiones, o sea, tamaños. Al elegir el martillo de albañil (fig.1, 4. parte) lo mejor es escoger el de una sola hoja, porque el martillo de dos hojas (martillo-cortador) sirve para trabajos especiales y, además, es 1,5 veces más pesado que el martillo de una sola hoja, cuyo peso es 0,7 kg. Entre las herramientas importantes están también la escuadra (fig.1, 6. parte), que debe ser lo más grande posible, la plomada (fig.1, 3. parte), que también podemos fabricar nosotros mismos, las reglas para medir, alisar y controlar, y el cordel. Las reglas largas también pueden servir para alisar los ladrillos, de modo que colocamos la regla junto a la hilada de ladrillos colocados y, golpeándola, alineamos los ladrillos individuales en una línea recta. El cordel se necesita como guía para colocar la hilada de ladrillos, atándolo en los extremos del muro a dos listones, así como para controlar la planeidad de los muros terminados (fig.2). Donde el cordel se aleja del muro, éste está cóncavo, y donde lo presiona, está convexo.
La impermeabilización posterior de muros húmedos cuyo mortero ya se desmorona y cuya pintura se desprende es, como dijimos, uno de los trabajos que más preocupaciones causa y de más difícil solución. La resolución completa de este problema es muy prolongada y solo puede lograrse con inversiones considerables.
Antes de iniciar el aislamiento posterior de este tipo de muros húmedos, debemos asegurarnos de si existe la posibilidad de introducir el aislamiento por debajo del nivel del suelo del edificio. Si no existe tal posibilidad, si se trata de un edificio con suelo de hormigón, sin sótano, es inútil empezar el trabajo, porque la humedad bordeará el nuevo aislamiento.
Para el aislamiento posterior se requieren trabajos de albañilería mayores y ejecutados con cuidado, lo que significa que este trabajo exige cierta especialización (fig.3, 1. parte). Primero es necesario abrir el muro en la línea deseada. Esta línea debe estar por encima del nivel del terreno, pero por debajo del nivel del suelo de la planta baja. Una vez determinada la línea adecuada, hay que retirar el mortero del muro tanto por el lado interior como por el exterior y encontrar una línea en la que las hiladas de ladrillo sean aproximadamente horizontales. Debe prestarse atención a localizar con exactitud las posiciones de distintos conductos eléctricos y de otros tipos en los muros para no dañarlos accidentalmente. Los muros autosustentantes, es decir, los muros principales y sus prolongaciones, deben aislarse. Los muros secundarios, construidos sobre los forjados, no necesitan aislarse aunque aparentemente estén húmedos, porque solo pueden recibir humedad por el lado de los muros principales. Al aislar los muros principales desaparecerá la humedad por secado natural también de estos muros secundarios.
Apertura de muros
La apertura de muros comenzamos retirando los ladrillos por encima de la línea elegida (fig. 3, 2. parte). Alrededor del ladrillo inicial, arriba, abajo y a los lados, raspamos el mortero; luego, golpeándolo de izquierda a derecha y de arriba abajo, lo aflojamos y lo extraemos. Después de retirar el primer ladrillo, los demás se quitan muy fácilmente. Para no comprometer la capacidad portante de los muros, solo podemos abrir un muro en una longitud de uno a dos ladrillos. ¡Abrir el muro en una longitud mayor es peligroso!
La apertura de muros cuyo espesor es de 1,5-2 ladrillos, por ejemplo una casa de fin de semana, es relativamente fácil. Una tarea mucho más difícil es abrir los muros principales de los edificios familiares, cuyo espesor es de varios ladrillos. Cuando, al abrir los muros, retiramos los ladrillos, conviene colocar en su lugar apoyos de medio y cuarto de ladrillo para evitar desprendimientos durante el trabajo y lesiones en la mano (fig. 3, 4. parte). Si hemos logrado abrir completamente el muro, alisemos las superficies liberadas de los muros base y recubrámoslas con una capa gruesa de masa aislante o con betún UB-B-55 o bien UB-B-65. Sobre esta base así preparada colocamos luego bandas aislantes bituminosas de 15-40 cm de ancho, previamente recubiertas de betún. Las bandas deben colocarse de modo que cubran la superficie del muro. En lo posible, deben utilizarse bandas aislantes con la denominación (fig. 3, 3. parte). Encima de esto, con un trabajo bastante laborioso, debemos colocar nuevos ladrillos, completamente correctos y no heladizos, en un mortero de cemento fuerte y así cerrar la abertura. Por encima de la nueva hilada de ladrillos y debajo de los ladrillos del muro antiguo, debe compactarse con una barra de hierro el mortero, en el que podemos mezclar pequeños restos de ladrillo. De este modo, avanzando tramo por tramo a lo largo del muro principal, podremos realizar el aislamiento posterior del muro.
En lugar de extraer, es decir, abrir, el muro de este modo, también podemos trabajar con una sierra si el muro está hecho de piedra blanda o si el espesor del mortero entre los muros es grande y se encuentra en un plano horizontal. En este caso, perforamos el muro en un punto y pasamos la sierra para muros a través de la abertura ampliada. Con la sierra podemos retirar más rápidamente las hiladas de ladrillos, por supuesto, de nuevo en pequeños trozos. Si ampliamos un poco la abertura que hemos hecho con la sierra, también podremos introducir directamente la banda aislante que está impregnada con betún por ambos lados. Tras el fraguado completo, debe compactarse el mortero de cemento por encima del betún. Uno de los procedimientos de impermeabilización es el procedimiento electroosmótico.
Es sabido que la humedad penetra en los muros desde los cimientos hacia arriba por capilaridad. Esta penetración se ve favorecida por la diferencia de potencial entre la base del terreno y las partes inferiores de los muros. Mediante la instalación de electrodos aislantes, la penetración de la humedad cesará automáticamente.
Los electrodos se colocan en el muro por encima del nivel del terreno y por debajo del nivel inferior del piso en 15 cm. Se fabrican con barras de hierro - acero para hormigón, de diámetro 12-15 mm. Los colocamos en agujeros perforados con una broca de 2 cm, a una distancia entre sí de 40 cm. Colocamos los electrodos tanto en el lado interior como en el exterior, de modo que los extremos de los electrodos queden separados entre sí por 2-3 cm en la línea central del muro. Después de colocar los electrodos, los orificios deben rellenarse con mortero de cemento. Los extremos de los electrodos que sobresalen del muro deben unirse con alambre de acero de 6-8 mm, y el alambre de acero a una pletina de hierro de dimensiones mínimas de 60x60x8mm que se coloca por debajo del nivel del terreno. Por razones estéticas, es conveniente empotrar en el muro el alambre de acero que une los electrodos. Los elementos de esta instalación se conectan mediante soldadura blanda o soldadura. Hay que prestar atención a que el sistema de electrodos y alambre no entre en contacto con la red eléctrica ni con los conductores de puesta a tierra. En algunos casos, el sistema de electrodos debe apoyarse, sobre la base de mediciones locales, mediante su conexión a corriente continua de baja tensión.
Después del aislamiento de un muro húmedo, sigue el enlucido del muro, y sobre cómo se hace, puede leerlo en el artículo Reparación y sustitución del mortero