Isolering av fuktiga väggar är komplicerad, men viktig och nyttig som reparation. Innan vi går in på isoleringen ska vi bekanta oss med de grundläggande murarverktygen. Sked eller murarhink används för att applicera materialet (fig. 1, 1. del). Välj helst den minsta möjliga murarhinken, eftersom ständig förflyttning av en fylld murarhink belastar handledsleden kraftigt. För att fördela och jämna ut murbruket används en murslev (fig. 1, 2. del).
För en murslev är det mycket viktigt att handtagets mittlinje går genom murslevens spets. Vid val av murslev har de mindre dimensioner och rundad spets företräde. Träglättare (perdaške) används för att jämna ut murbruk (fig.1, 5. del). Vi måste ha glättare i så många dimensioner, respektive storlekar, som möjligt. Vid val av murarhammare(fig.1, 4. del) är det bäst att välja en med en egg, eftersom hammaren med två eggar (hammarskäraren) används för specialarbeten, och dessutom är 1,5 gånger tyngre än hammaren med en egg, vars vikt är 0,7 kg. Viktiga verktyg är också libellen (fig.1, 6. del), som bör vara så stor som möjligt, lodet (fig.1, 3. del), som vi själva kan tillverka, läkter för mätning, avjämning och kontroll samt snöre. Långa läkter kan också användas för att jämna till tegel, genom att man placerar läkten bredvid raden av lagda tegelstenar och med slag mot den riktar de enskilda stenarna i en rak linje. Snöret behövs som riktlinje vid läggning av en tegelrad, genom att man fäster snöret vid väggens ändar på två läkter, samt för kontroll av färdiga väggars planhet (fig.2). Där snöret avviker från väggen är väggen insjunken, och där det trycker mot den är den utbuktad.
Efterföljande isolering av fuktiga väggar vars puts redan faller sönder och färgen lossnar är, som vi sagt, ett av de arbeten som orsakar mest bekymmer och är svårast att lösa. En fullständig lösning av detta problem är mycket långvarig och kan endast uppnås med betydande investeringar.
Innan vi påbörjar en efterisolering av sådana här fuktiga väggar, måste vi försäkra oss om huruvida det finns möjlighet att föra in isoleringen under objektets golvnivå. Om det inte finns någon möjlighet, om byggnaden har betonggolv och ingen källare, är det onödigt att påbörja arbetet, eftersom fukten då kommer att gå förbi den nya isoleringen.
För efterisolering krävs större och noggrant utfört murarbete, vilket innebär att sådant arbete kräver viss yrkesskicklighet (fig. 3, 1. del). Först måste väggen öppnas längs den önskade linjen. Denna linje bör ligga ovanför marknivån men under golvnivån i bottenvåningen. När vi har bestämt den lämpliga linjen, ska murbruket på väggen slås bort både från insidan och utsidan och en sådan linje letas fram där tegelraderna är ungefär horisontella. Man måste vara uppmärksam på att de exakta lägena för olika elledningar och andra ledningar i väggarna fastställs så att de inte oavsiktligt skadas. Självbärande - huvudväggarna och deras förlängningar bör isoleras. Sidoväggar som är byggda på bjälklag behöver inte isoleras även om de verkar vara fuktiga, eftersom de endast kan få fukt från sidan från huvudväggarna. Genom att huvudväggarna isoleras försvinner fukten genom naturlig uttorkning även ur dessa sidoväggar.
Öppning av väggar
Vi börjar öppnandet av väggar genom att ta ut tegelstenar ovanför den valda linjen (fig. 3, 2. del). Runt den första tegelstenen, upptill, nertill och på sidorna skrapar vi bort bruket, därefter lossar vi den genom att slå på tegelstenen åt vänster och höger samt upp och ner och drar ut den. Efter att den första tegelstenen avlägsnats kan vi mycket lätt ta bort de övriga. För att inte försämra väggarnas bärförmåga får vi öppna väggen i en längd av en till två tegelstenar. Att öppna väggen över en längre sträcka är farligt!
Att öppna väggar vars bredd är 1,5-2 tegel, t.ex. en fritidsstuga, är relativt enkelt. En mycket svårare uppgift är att öppna bärande väggar i bostadshus, vars bredd uppgår till flera tegelstenar. När vi vid öppnandet av väggar tar bort tegelstenarna, är det lämpligt att sätta in stöd av halv- och kvartstegel på deras plats så att ras inte uppstår under arbetet och så att handen inte skadas (fig. 3, 4. del). Om vi har lyckats öppna väggen helt, jämnar vi de frilagda ytorna på bärväggarna och stryker dem med ett tjockt lager isolermassa eller med UB-B-55 respektive UB-B-65 bitumen. På detta förberedda underlag lägger vi sedan isolerande bitumenremsor med bredd 15-40 cm, som vi tidigare har strukit med bitumen. Remsorna ska placeras så att de överlappar väggytan. Om möjligt bör isolerande remsor av märkning användas (fig. 3, 3. del). Ovanpå detta ska vi, med ganska mödosamt arbete, lägga nya, helt hela och frostbeständiga tegelstenar i stark cementbruk och därmed mura igen öppningen. Ovanför den nya raden tegel och under teglet i den gamla väggen ska bruk packas in med hjälp av en järnstång, i vilket vi kan blanda in små tegelrester. På detta sätt, genom att gå längs den bärande väggen bit för bit, kan vi utföra efterisolering av väggen.
I stället för att ta bort, resp. öppna, väggen på detta sätt kan vi också arbeta med såg om väggen är av mjuk sten eller om murbrukslagret mellan väggarna är tjockt och ligger i horisontalplanet. I detta fall slår vi hål i väggen på ett ställe och för in sågen för murverk genom den utvidgade öppningen. Med sågen kan vi snabbare avlägsna tegelraderna, naturligtvis återigen i små bitar. Om vi utvidgar öppningen som vi gjorde med sågen något, kan vi också direkt föra in isoleringsremsan som är bestruken med bitumen på båda sidor. Efter fullständig härdning ska cementbruk packas ovanpå bitumenet. En av metoderna för isolering är den elektroosmotiska metoden.
Det är känt att fukt tränger in i väggar från grunden och uppåt i kapillärerna. Detta inträngande underlättas av den potentiella skillnaden mellan markens nivå och väggarnas nedre delar. Genom att installera isolerande elektroder kommer fuktinträngningen automatiskt att upphöra.
Elektroderna byggs in i väggen ovanför marknivån och under golvets underkant med 15 cm. De tillverkas av järnstänger - armeringsjärn, med en diameter på 12-15 mm. Vi placerar dem i hål borrade med en borr på 2 cm, med ett avstånd mellan varandra på 40 cm. Elektroderna placeras både på insidan och utsidan, så att elektrodändarna är åtskilda från varandra med 2-3 cm i väggens mittlinje. Efter att elektroderna placerats ska hålen fyllas med cementbruk. De elektrodändar som sticker ut ur väggen ska förbindas med ståltråd med en tjocklek på 6-8 mm, och ståltråden med ett plattjärn av minst 60x60x8mm som är placerat under marknivån. Av estetiska skäl är det bra att sänka in ståltråden som förbinder elektroderna i väggen. Delarna i denna installation förbinds genom lödning eller svetsning. Man måste vara uppmärksam på att elektrod- och trådsystemet inte kommer i kontakt med elnätet eller jordledningar. Elektrodssystemet bör i vissa fall, baserat på lokala mätningar, förstärkas genom anslutning till likström med låg spänning.
Efter isoleringen av en fuktig vägg följer putsning av väggen, och hur detta görs kan du läsa i artikeln Reparation och byte av puts