Die isolering van vogtige mure is ingewikkeld, maar belangrik en nuttig as herstelwerk. Voordat ons by isolering stilstaan, laat ons die basiese messelaargereedskap leer ken. ’n Lepel of fangla dien om materiaal aan te wend (afb. 1, 1. deel). Kies, indien moontlik, die kleinste moontlike fangla, omdat die voortdurende hantering van ’n gevulde fangla die pols van die hand swaar belas. ’n Mistria dien vir die verspreiding en gelykmaak van mortel (afb. 1, 2. deel).
By die troffel is dit baie belangrik dat die middellyn van die handvatsel deur die punt van die troffel loop. By die keuse van ’n troffel het dié met kleiner afmetings en met ’n afgeronde punt voorkeur. Houtfreesers (perdaške) word gebruik om mortel gelyk te maak (fig.1, 5. deel). Ons moet freesers in so veel moontlik afmetings, d.w.s. groottes hê. By die keuse van ’n messelaarshamer (fig.1, 4. deel) is dit die beste om die een met een lem te kies, omdat die hamer met twee lemme (hamer-snyer) vir spesiale werk bedoel is, en boonop 1,5 keer swaarder is as die hamer met een lem, waarvan die gewig 0,7 kg is. Belangrike gereedskap is ook die waterpas (fig.1, 6. deel), wat so groot moontlik moet wees, die skietlood (fig.1, 3. deel), wat ons ook self kan maak, meet-, gelykmaak- en kontroleerlatte en tou. Lang latte kan ook dien om bakstene gelyk te maak, deur die lat langs die ry geplaasde bakstene te plaas en deur daarop te tik die individuele bakstene in ’n reguit lyn te bring. Tou is nodig as gids vir die plaas van die baksteenry, en wel deur die tou aan die punte van die muur aan twee latte vas te bind, asook vir die kontrolering van die vlak van voltooide mure (fig.2). Waar die tou van die muur weg beweeg, is die muur hol, en waar dit druk, is dit bol.
Die nainsulasie van klam mure waarvan die pleister reeds afbrokkel en die verf afskilfer, is, soos ons gesê het, een van die take wat die meeste probleme veroorsaak en die moeilikste opgelos word. Die volledige oplossing van hierdie probleem is baie langdurig en kan slegs met beduidende beleggings bereik word.
Voordat ons met die daaropvolgende isolasie van sulke klam mure begin, moet ons seker maak of daar ’n moontlikheid is om die isolasie onder die vlak van die gebou se vloer in te bring. As daar nie so ’n moontlikheid bestaan nie, en as die gebou ’n betonvloer het, sonder kelder - is dit sinneloos om met die werk te begin, omdat die vog die nuwe isolasie sal omseil.
Vir nadoen-isolasie is groter en sorgvuldig uitgevoerde messelwerk nodig, wat beteken dat so ’n werk ’n sekere vakkennis vereis (sl.3, 1. deel). Eerstens moet die muur op die verlangde lyn oopgemaak word. Hierdie lyn moet bo grondvlak wees, maar onder die vloerlyn van die grondverdieping. Wanneer ons die toepaslike lyn bepaal het, moet die pleister van die muur aan sowel die binneste as die buitekant afgebreek word en ’n lyn gevind word waar die baksteenlae ongeveer horisontaal is. Daar moet gelet word op die presiese ligging van verskillende elektriese en ander leidings in die mure, sodat ons hulle nie per ongeluk beskadig nie. Draagmure - hoofmure en hul verlengings - moet geïsoleer word. Sekondêre mure, wat op vloere gebou is, hoef nie geïsoleer te word nie, selfs al lyk hulle vogtig, omdat hulle slegs van die sykant af van die hoofmure vog kan kry. Deur die hoofmure te isoleer, sal die vog deur natuurlike uitdroging ook uit hierdie sekondêre mure verdwyn.
Openings van mure
Die oopmaak van mure begin ons deur stene bo die gekose lyn uit te haal (fig. 3, 2. deel). Om die beginsteen krap ons bo, onder en aan die sye die mortel uit; daarna maak ons dit los deur die steen links-regs en op-af te slaan en trek dit uit. Nadat die eerste steen verwyder is, verwyder ons die res baie maklik. Om nie die dravermoë van die muur te versteur nie, mag ons die muur oor ’n lengte van een tot twee stene oopmaak. Om die muur oor ’n groter lengte oop te maak, is gevaarlik!
Die oopmaak van mure waarvan die breedte 1,5-2 stene is, byvoorbeeld ’n vakansiehuisie, is relatief maklik. ’n Veel moeiliker taak is die oopmaak van die hoofmure van woongeboue, waarvan die breedte uit meer stene bestaan. Wanneer ons, by die oopmaak van mure, die stene verwyder, is dit raadsaam om op hul plek stutte van halwe en kwartstene aan te bring om te keer dat daar tydens die werk afbrokkeling plaasvind en ’n hand beseer word (fig. 3, 4. deel). As ons daarin geslaag het om die muur heeltemal oop te maak, maak ons die vrygemaakte oppervlaktes van die hoofmure gelyk en smeer hulle met ’n dik laag isolasiemassa of met UB-B-55 resp. UB-B-65 bitumen. Op so ’n voorbereide basis plaas ons dan isolerende bitumenstroke van 15-40 cm breedte wat ons vooraf met bitumen gesmeer het. Die stroke moet so aangebring word dat dit oor die muuroppervlak oorvleuel. Indien moontlik moet isolerende stroke van die merk gebruik word (fig. 3, 3. deel). Bo-op dit moet ons, met taamlik moeisame arbeid, nuwe, heeltemal behoorlike en nie-vriesende stene in sterk sementmortel plaas en so die opening toemuur. Bo die nuwe ry stene en onder die stene van die ou muur moet mortel met behulp van ’n ysterstaaf vasgestamp word, waarin ons klein stukkies stene kan meng. Op hierdie manier, deur stuk vir stuk langs die hoofmuur te werk, sal ons die muur daarna kan isoleer.
In plaas daarvan om die muur op hierdie manier uit te haal, resp. oop te maak, kan ons ook met ’n saag werk as die muur van sagte klip gemaak is of as die dikte van die mortel tussen die mure groot is en in ’n horisontale vlak lê. In hierdie geval maak ons op een plek ’n opening in die muur en steek die muursaag deur die vergrote opening. Met die saag kan ons ryë stene vinniger verwyder, natuurlik weer in klein stukke. As ons die opening wat ons met die saag gemaak het effens vergroot, sal ons ook die isolasiestrook wat aan albei kante met bitumen gesmeer is, direk kan inskuif. Ná volledige binding moet sementmortel bo die bitumen vasgepak word. Een van die maniere van isolering is die elektro-osmotiese metode.
Dit is bekend dat vog vanaf die fondament opwaarts in kapillêre mure indring. Hierdie indringing word deur die potensiaalverskil tussen die grondvlak en die onderste dele van die mure bevorder. Deur isolerende elektrodes in te bou, sal die indringing van vog outomaties ophou.
Die elektrodes word in die muur aangebring bo die grondvlak en onder die onderste vloervlak vir 15 cm. Hulle word gemaak van ysterstawe - betonstaal, met ’n deursnee van 12-15 mm. Ons plaas hulle in gate wat met ’n boorpunt van 2 cm geboor is, op ’n onderlinge afstand van 40 cm. Ons plaas die elektrodes ook aan die binnekant en aan die buitekant, sodat die ente van die elektrodes in die middellyn van die muur 2-3 cm van mekaar af is. Nadat die elektrodes aangebring is, moet die openinge met sementmortel gevul word. Die ente van die elektrodes wat uit die muur uitsteek, moet met staaldraad van 6-8 mm dik verbind word, en die staaldraad met een plat yster van ten minste 60x60x8mm wat onder die grondvlak geplaas is. Om estetiese redes is dit goed om die staaldraad wat die elektrodes verbind, in die muur in te werk. Die elemente van hierdie installasie verbind ons deur soldeer of sweiswerk. Daar moet daarop gelet word dat die stelsel van elektrodes en draad nie met die elektriese netwerk of met aardingsgeleiers in aanraking kom nie. Die elektrodestelsel moet in sommige gevalle, op grond van plaaslike metings, ondersteun word deur aansluiting op laespanning-gelykstroom.
Ná die isolasie van ’n klam muur volg die pleisterwerk van die muur, en hoe dit gedoen word, kan u in die artikel lees Herstel en vervanging van pleisterwerk