L’isolation des murs humides est compliquée, mais importante et utile comme réparation. Avant d’aborder l’isolation, familiarisons-nous avec les outils de maçonnerie de base. La cuillère ou la truelle sert à appliquer le matériau (fig. 1, 1. partie). Dans la mesure du possible, choisissons la plus petite truelle possible, car le déplacement prolongé d’une truelle remplie sollicite fortement l’articulation du poignet. La répartition et le nivellement du mortier se font avec la lisseuse (fig. 1, 2. partie).
Pour la truelle, il est très important que la ligne médiane du manche passe par l’extrémité de la truelle. Lors du choix de la truelle, on privilégie celles de dimensions plus petites et à extrémité arrondie. Les lisseuses en bois (perdaške) servent à égaliser le mortier (fig. 1, 5. partie). Nous devons disposer de lisseuses en autant de dimensions que possible, c.-à-d. de tailles. Pour le choix du marteau de maçon (fig. 1, 4. partie), il est préférable de choisir celui à une seule tranchant, car le marteau à deux tranchants (marteau-burin) sert pour des travaux spéciaux et, en outre, il est 1,5 fois plus lourd que le marteau à une seule tranchant, dont le poids est de 0,7 kg. Parmi les outils importants figurent encore le niveau (fig. 1, 6. partie), qui doit être aussi grand que possible, le fil à plomb (fig. 1, 3. partie), que nous pouvons fabriquer nous-mêmes, les règles de mesure, d’égalisation et de contrôle, ainsi que la corde. Les longues règles peuvent aussi servir à aligner les briques, en plaçant la règle à côté de la rangée de briques posées et en rectifiant, par des coups portés dessus, les briques individuelles dans une ligne droite. La corde est nécessaire comme guide pour la pose de la rangée de briques, en l’attachant aux extrémités du mur sur deux liteaux, ainsi que pour le contrôle de la planéité des murs achevés (fig. 2). Là où la corde s’éloigne du mur, celui-ci est creux, et là où elle le presse, il est convexe.
L’isolation ultérieure des murs humides dont le mortier se désagrège déjà et dont la peinture s’écaille est, comme nous l’avons dit, l’un des travaux les plus préoccupants et les plus difficiles à résoudre. La résolution complète de ce problème est très longue et ne peut être obtenue qu’au moyen d’investissements importants.
Avant d’entreprendre l’assèchement complémentaire de tels murs humides, il faut vérifier s’il est possible de faire passer l’isolation sous le niveau du plancher du bâtiment. S’il n’existe pas une telle possibilité, si le bâtiment a un plancher en béton, sans sous-sol, il serait dommage d’engager les travaux, car l’humidité contournera la nouvelle isolation.
Pour l’isolation ultérieure, des travaux de maçonnerie plus importants et exécutés avec soin sont nécessaires, ce qui signifie qu’un tel travail exige une certaine compétence (fig. 3, 1. partie). Il faut d’abord ouvrir le mur selon la ligne souhaitée. Cette ligne doit se situer au-dessus du niveau du terrain, mais en dessous du niveau du sol du rez-de-chaussée. Une fois la ligne appropriée déterminée, il faut dégager le mortier du mur du côté intérieur comme du côté extérieur et trouver une ligne où les rangées de briques soient approximativement horizontales. Il faut veiller à localiser avec précision les différents conduits électriques et autres canalisations dans les murs afin de ne pas les endommager accidentellement. Les murs porteurs - principaux - et leurs prolongements doivent être isolés. Les murs secondaires, construits sur les plafonds, n’ont pas besoin d’être isolés, même s’ils paraissent humides, car ils ne peuvent recevoir l’humidité que latéralement, à partir des murs principaux. L’isolation des murs principaux fera disparaître l’humidité par séchage naturel de ces murs secondaires.
Ouverture des murs
L’ouverture des murs commence par l’extraction des briques au-dessus de la ligne choisie (fig. 3, 2. partie). Autour de la brique de départ, en haut, en bas et sur les côtés, nous grattions le mortier, puis, en frappant la brique de gauche à droite et de haut en bas, nous la desserrons et l’extrayons. Après le retrait de la première brique, les autres s’enlèvent très facilement. Afin de ne pas compromettre la capacité portante des murs, nous ne pouvons ouvrir le mur que sur une longueur d’une à deux briques. Ouvrir le mur sur une plus grande longueur est dangereux !
L’ouverture de murs dont la largeur est de 1,5-2 briques, par exemple pour une petite maison de week-end, est relativement facile. Une tâche beaucoup plus difficile est l’ouverture des murs porteurs des bâtiments d’habitation, dont la largeur est de plusieurs briques. Lorsque, lors de l’ouverture des murs, nous retirons les briques, il est conseillé de placer à leur place des appuis d’une demi-brique et d’un quart de brique afin d’éviter tout éboulement pendant les travaux et toute blessure à la main (fig. 3, 4. partie). Si nous avons réussi à ouvrir complètement le mur, égalisons les surfaces dégagées des murs porteurs et enduisons-les d’une épaisse couche de produit d’étanchéité ou de bitume UB-B-55 ou UB-B-65. Sur cette base ainsi préparée, plaçons ensuite des bandes isolantes bitumineuses de largeur 15-40 cm, préalablement enduites de bitume. Les bandes doivent être posées de manière à recouvrir la surface du mur. Si possible, il convient d’utiliser des bandes isolantes de la marque (fig. 3, 3. partie). Au-dessus de cela, avec un travail assez pénible, il faut poser de nouvelles briques, parfaitement intactes et non gélives, dans un mortier de ciment fort, et ainsi maçonner l’ouverture. Au-dessus de la nouvelle rangée de briques et sous les briques de l’ancien mur, il faut tasser à l’aide d’une barre de fer du mortier dans lequel on peut mélanger de petits fragments de brique. De cette manière, en avançant morceau par morceau le long du mur principal, nous pourrons réaliser l’isolation complémentaire du mur.
Au lieu d’extraire, respectivement d’ouvrir, le mur de cette manière, on peut aussi travailler à la scie si le mur est en pierre tendre ou si l’épaisseur du mortier entre les murs est importante et se trouve dans un plan horizontal. Dans ce cas, on perce le mur en un point et on fait passer la scie à travers l’ouverture agrandie. Avec la scie, on peut enlever plus rapidement les rangs de briques, bien entendu, toujours en petits morceaux. Si nous agrandissons légèrement l’ouverture réalisée avec la scie, nous pourrons aussi y insérer directement la bande isolante enduite de bitume des deux côtés. Après prise complète, il faut tasser le mortier de ciment au-dessus du bitume. L’un des procédés d’étanchéité est la méthode électro-osmotique.
Il est connu que l’humidité pénètre dans les murs à partir des fondations vers le haut, par capillarité. Cette pénétration est favorisée par la différence de potentiel entre le niveau du terrain et les parties inférieures des murs. Par l’installation d’électrodes isolantes, la pénétration de l’humidité cessera automatiquement.
Les électrodes sont incorporées dans le mur au-dessus du niveau du terrain et au-dessous du niveau inférieur du plancher sur 15 cm. Elles sont fabriquées à partir de barres de fer - acier à béton, de diamètre 12-15 mm. Nous les plaçons dans des trous percés avec une mèche de 2 cm, à une distance les uns des autres de 40 cm. Nous plaçons les électrodes aussi bien du côté intérieur que du côté extérieur, de sorte que les extrémités des électrodes soient éloignées l’une de l’autre de 2-3 cm sur l’axe médian du mur. Après la mise en place des électrodes, les ouvertures doivent être remplies de mortier de ciment. Les extrémités des électrodes dépassant du mur doivent être reliées par un fil d’acier d’une épaisseur de 6-8 mm, ainsi que le fil d’acier à un fer plat de dimensions d’au moins 60x60x8mm placé au-dessous du niveau du terrain. Pour des raisons esthétiques, il est bon d’encastrer dans le mur le fil d’acier qui relie les électrodes. Les éléments de cette installation sont reliés par brasage ou soudage. Il faut veiller à ce que le système d’électrodes et de fil n’entre pas en contact avec le réseau électrique ou avec les conducteurs de mise à la terre. Dans certains cas, le système d’électrodes doit être renforcé, sur la base de mesures locales, par un raccordement à un courant continu basse tension.
Après l’isolation du mur humide, vient l’enduisage du mur, et vous pouvez lire comment procéder dans l’article Réparation et remplacement de l’enduit