Nota sulla sicurezza: Questo è un testo educativo archiviato da 2017. anno e non un’istruzione per l’esecuzione indipendente di lavori elettrici. Le installazioni elettriche e le riparazioni devono essere affidate a un elettricista qualificato, in conformità con le normative vigenti e le condizioni dell’installazione specifica.
Perché la corrente elettrica richiede particolare attenzione
Quando viaggiamo in aereo siamo molto emozionati, quando attraversiamo la strada stiamo molto attenti, in acque profonde nuotiamo più correttamente, ma spesso siamo disattenti quando lavoriamo con la corrente elettrica, che è molto più pericolosa di ogni altra cosa. La disattenzione, probabilmente deriva dal fatto che l’elettricità è diventata la nostra compagna quotidiana e difficilmente possiamo immaginare la vita senza di essa.
Tuttavia, la corrente elettrica è pericolosa per la vita e dobbiamo prestare particolare attenzione quando lavoriamo intorno ad essa. Esistono già le cosiddette reti a bassa tensione (110 - 220 - 380 V) che mettono a rischio la vita, per non parlare delle tensioni della linea di trasmissione di decine di migliaia di volt. In luoghi particolarmente pericolosi vengono utilizzate tensioni di 42 V, ma anche questa tensione può causare una scossa elettrica, e tensioni superiori a 50 V la causeranno sicuramente. Le scosse elettriche degli apparecchi che funzionano con batterie con le cosiddette microtensioni sono già meno pericolose, ma anche in questo caso bisogna fare attenzione, perché alcuni di questi apparecchi (ad esempio la lampada dell’apparecchio di illuminazione della tenda) possono avere un’alta tensione trasformata pericolosa per la vita.
Voltaggio, corrente e potenza
Da quanto sopra si può concludere che il pericolo di morte con la corrente elettrica dipende solo dalla tensione. Tuttavia, oltre alla tensione, anche la corrente, espressa in ampere (etichetta A), ha un’influenza significativa. Il prodotto di queste due quantità dà la potenza (effetto) della corrente elettrica, che si esprime in watt (simbolo W). L’entità della tensione, un volt, (contrassegnata con V) è segnata su ogni lampadina e ogni dispositivo elettrico. Il simbolo dell’intensità della corrente, ampere (A), è meno comune. Questa dimensione viene solitamente indicata dal fusibile e significa che quando il suo valore viene superato, il filo del fusibile si scioglie e interrompe automaticamente l’erogazione di corrente elettrica. Incontriamo più spesso il segno di prestazione watt: si trova sugli elettrodomestici e indica quanta potenza “riceve” l’apparecchio, cioè quanti watt ha.
Se conosciamo due di questi tre dati, il terzo può essere facilmente calcolato utilizzando la semplice formula V x A = W, da cui A = W/V oppure V = W/A
Possiamo confrontare la tensione, indicata con volt (V), con la pressione nella rete idrica, e la corrente, indicata con ampere (A), con la quantità di acqua che esce dalla rete in un secondo, che dipende dalla pressione della rete e dalla portata del rubinetto. Il throughput qui è determinato da quella parte della rete e dai raccordi che hanno il throughput più basso e la resistenza più alta. Possiamo confrontare la resa o la potenza espressa in watt con l’energia dell’acqua che esce dal rubinetto con la capacità di compiere lavoro, ad es. per attivare il circuito dell’acqua (fig. 1).
Confronto di tensione, corrente e potenza con pressione, portata e prestazioni dell’acqua.
Un esempio: un piano cottura di 220V e una potenza di un kilowatt (1000 watt) funziona con una corrente di 1000: 220 = 4,5 ampere.
Se la nostra rete è protetta da un fusibile da 6 amp, quando viene acceso un altro consumatore da 500 watt (ad esempio un ferro da stiro), il fusibile si scioglierà e rimarremo senza elettricità.
Fusibili e protezione da sovraccarico
Se parliamo di fusibili, è un’occasione per conoscerli più nel dettaglio. I fusibili proteggono gli elettrodomestici e gli altri impianti di rete dell’appartamento, nonché le linee nelle pareti, dal sovraccarico, dagli effetti dei cortocircuiti e forniscono protezione contro la tensione di contatto.
Il sovraccarico può verificarsi se carichiamo la rete esistente di un appartamento con nuovi elettrodomestici e li utilizziamo contemporaneamente, ma può anche verificarsi se, ad esempio, nella lavatrice, il cui carico normalmente è supportato dalla rete, la biancheria si blocca e il motore si ferma. In tali casi, il motore “assorbe” dalla rete molte volte più corrente di quella nominale. Spesso accade che si verifichi un sovraccarico perché utilizziamo contemporaneamente tutte le piastre di cottura e anche il forno del fornello elettrico, cosa che, del resto, non può essere gestita dalla rete esistente. Di natura completamente diversa è un “cortocircuito” che di solito si verifica quando si verifica una connessione metallica di conduttori sotto tensioni diverse, nella maggior parte dei casi a causa di un guasto dell’isolamento (ad esempio, se tocchiamo accidentalmente l’isolamento del cavo di collegamento con un ferro caldo).
Il principio di funzionamento dei fusibili è il seguente: nel circuito di corrente da proteggere è incluso un conduttore la cui sezione consente il passaggio solo della corrente consentita e che si scioglie sotto l’influenza del calore concentrato della corrente più forte. Per garantire un cambio facile e innocuo del conduttore di protezione, nonché la sua facile connessione alla rete, vengono applicati dei fusibili. I fusibili sono costituiti da quattro parti: una base (base), un anello calibrato, un cappuccio (testa) con una filettatura e un inserto (fig. 2).
Parti fusibili fusibili.
La base e il tappo filettato non hanno bisogno di spiegazioni. L’anello calibrato è realizzato in porcellana o materiale artificiale e nello stato montato poggia sulla parte inferiore della base. L’apertura al centro dell’anello calibrato garantisce che il circuito venga chiuso solo dall’inserto fusibile, che passa attraverso tale apertura. La superficie superiore dell’anello calibrato è colorata e questo colore deve essere identico al colore del disco fusibile. È consentito anche l’uso di un inserto di colore diverso, purché la cavità dell’anello calibrato non impedisca l’inserimento dell’inserto, cioè che l’inserto fonda ad un amperaggio inferiore (i colori ed il relativo amperaggio sono riportati in tabella).
Gli inserti fluidi possono essere veloci e lenti, cioè a parità di sovraccarico i primi si scioglieranno velocemente e i secondi più facilmente. Il tempo di fusione dipende dall’entità del sovraccarico, ma in caso di cortocircuito entrambi i tipi di fusibili bruciano in una frazione di secondo.
Il filo fusibile nell’inserto è inserito nella sabbia di quarzo per evitare che si rompa a causa dei terremoti. È importante sapere che il modo più sicuro per spegnere l’elettricità nell’appartamento è girare con attenzione il fusibile. La designazione del tipo di fusibili utilizzati per l’elettricità domestica è DZ II (diazed, con normale filettatura a innesto).
Colori caratteristici degli inserti solubili DZ II
Corrente nominale, A Colore
2 rosa
4 marrone
6 verde
10 rosso
15 grigio
20 modra
25 giallo
Classi di protezione, cavo di protezione e connettori
Oltre ai fusibili, esistono altre soluzioni e dispositivi per la protezione personale che funzionano con l’elettricità. Una tale soluzione è ad es. doppio isolamento nelle macchine utensili domestiche di migliore qualità. Le macchine così protette non hanno bisogno di essere isolate, non hanno morsetti speciali per le linee di protezione, è sufficiente inserire semplicemente la spina nella presa. La marcatura del doppio isolamento appartenente alla II classe di protezione da contatto è costituita al suo interno da un quadrato più grande e da uno più piccolo. I dispositivi di Classe O sono quelli senza protezione, la Classe I deve essere messa a terra in modo protettivo e la Classe III sono dispositivi a bassa tensione.
Con il sistema della linea di protezione è presente una terza linea separata nella rete, collegata alla terza linea nel dispositivo tramite una spina di protezione. Se si verifica un cortocircuito nel dispositivo, la corrente scorrerà anche in questo terzo filo protettivo. Quando raggiunge il contatore di corrente, chiude l’interruttore o fa scattare un piccolo fusibile. (Si tratta di un piccolo dispositivo automatico anziché un misuratore di corrente automatico con una linguetta di chiusura che, in caso di cortocircuito, interrompe l’erogazione di energia elettrica in 5 secondi. Se il guasto viene risolto, è possibile riaccenderlo premendo il pulsante più grande, di colore scuro e di forma quadrata)
È molto importante che i dispositivi con protezione anti-touch siano collegati a una rete dove sia presente un terzo conduttore di protezione. Ciò è garantito da una speciale forma di spina protettiva che impedisce l’inserimento nella presa sbagliata. Spine e prese con protezione anti-touch sono facilmente identificabili dalle guide metalliche integrate parallele alle spine (fig.3).
Marcature di protezione e diversi tipi di spine e prese.
Un errore comune e pericoloso per la vita si verifica quando il cavo di un apparecchio viene allungato in modo che un’estremità sia protetta dal contatto e l’altra estremità, dove si trova la spina per il collegamento alla rete, non sia protetta. In questo modo l’extender può essere collegato ad una rete con protezione touch, ma anche a una rete senza di essa. All’altra estremità si può collegare un dispositivo via cavo con protezione anti-touch e l’utente ha l’impressione che sia protetto dal touch, quando in realtà non lo è. Pertanto è necessario utilizzare una prolunga protetta contro il contatto su entrambe le estremità o senza protezione su entrambe le estremità. Proprio questo per quanto riguarda gli estensori: si consiglia di fissare tra loro gli elementi durante l’uso in modo tale da poterli separare successivamente (ad esempio con un elastico); non devono essere appoggiati a terra, ma su un tavolo, una sedia o appesi ad una porta in modo che non entrino in contatto con l’acqua.
Colori isolamento conduttore
Conoscere i colori dei conduttori è importante perché i contrassegni colorati sono cambiati e si possono trovare sia contrassegni nuovi che vecchi. Sia nelle nuove che nelle vecchie marcature per corrente monofase e trifase, il colore del conduttore di fase è nero. Il filo conduttore zero era grigio e ora è blu. Il colore del terzo conduttore per la protezione contro il contatto prima era rosso, mentre il colore attuale è verde-giallo (strisce longitudinali).
Pianificazione dell’installazione e cablaggio
L’installazione dell’impianto elettrico non è un compito banale. Ciò non è particolarmente vero se la rete è a bassa (non micro) tensione. È meglio affidare i lavori elettrici solo ad artigiani qualificati, anche se dobbiamo spendere cifre considerevoli per un lavoro di pochi minuti con dispiacere. Ciò vale anche per l’installazione di nuovi edifici e appartamenti, anche se su questi possiamo lavorare in sicurezza finché l’elettricità non è accesa. Naturalmente anche qui possiamo accettare solo lavori “meccanici”, tenendo presente quanto segue:
-Per ogni m2 di superficie che illuminiamo, dovremmo calcolare circa 10 watt.
-Si consiglia di prevedere un’illuminazione con protezione antiabbagliamento, perché sebbene con essa la luminosità sia inferiore (a causa della diffusione e rifrazione della luce), la luce protetta protegge i nostri occhi.
-Una lampadina speciale dovrebbe essere progettata sopra o accanto a luoghi di lavoro e spazi di lavoro permanenti (ad esempio tavolo della cucina, fornello, scrivania, specchio del bagno).
-Gli interruttori dell’illuminazione devono essere posizionati in luoghi accessibili soddisfacendo i requisiti estetici, o almeno 1,2 m lontano da impianti idraulici e altri impianti elettrici. In ambienti con aria umida e vapore (lavanderie, bagni) è opportuno evitare l’installazione di interruttori dell’illuminazione.
-Interruttori e spine devono essere conformi alle norme tecniche di sicurezza. Gli interruttori dovrebbero essere bipolari e le spine difficili da raggiungere per i bambini o “protette”.
-Per i tavoli da lavoro prestare attenzione al fatto che ricevono la luce dal lato sinistro. Dovrebbero essere installate così tante prese che gli elettrodomestici e le sorgenti luminose portatili possono essere utilizzati senza prolunghe. Gli archi tracciati dal punto di connessione con un raggio pari alla lunghezza del cavo dovrebbero coprire l’intera stanza.
-Il campanello elettrico deve funzionare tramite un riduttore a bassa tensione, completamente separato dalle linee a bassa tensione.
-I cavi possono essere installati solo da un elettricista autorizzato, rispettando le massime norme tecniche e di sicurezza.
-Un buon costruttore di un edificio familiare lascia spazio per scanalature, aperture, ecc. più grandi durante la costruzione. dove verranno posizionati i cavi e gli altri impianti elettrici, riducendo così il consumo energetico (fig. 4).
Esempio di posizionamento cavi e installazioni a parete.
-La stessa cosa va fatta durante l’intonacatura. Nei punti in cui verranno posizionati i cavi, dovremo posizionare delle lamelle con una sezione trasversale a forma di rombo con una larghezza di 1,5-3,0 cm in modo che il loro lato più largo sia rivolto verso l’esterno. Rimuoveremo queste lamelle prima dell’inizio dei lavori idraulici e installeremo al loro posto tubi e condutture protettive senza danneggiare la malta.
Se aiutiamo con l’accordatura, dovremmo assolutamente usare occhiali protettivi, possibilmente una protezione per le dita. Si consiglia di lavorare con più colpi più piccoli. Bisogna fare attenzione a non danneggiare inutilmente le nuove pareti, cioè è necessario segnare con precisione il luogo e la dimensione in cui è necessario salvare.
Negli edifici asciutti è meglio utilizzare tubi protettivi di carta, che sono, è vero, un po’ più costosi, ma in essi i tubi sono facili da cambiare e riparare. Tubi più corti ma utilizzati correttamente possono essere utilizzati per parti più corte dopo la pulizia. Negli ultimi tempi i tubi con doppio isolamento in PVC vengono installati direttamente sotto l’intonaco. Questa soluzione è più economica ma poco pratica, perché per individuare un eventuale difetto è necessario rimuovere l’intonaco. Se possibile, non dovresti usare linee già utilizzate, perché con esse è molto difficile stabilire interruzioni interne nascoste. Il materiale isolante o il rivestimento utilizzato di solito non è standard o stanco, quindi il loro utilizzo può essere pericoloso per la vita (il muro “trema”), soprattutto in ambienti umidi. La massima attenzione dovrebbe essere prestata al posizionamento e al montaggio degli elettrodomestici. Dobbiamo informarci personalmente e verificare se l’apparecchio è dotato di messa a terra e, in tal caso, dove deve essere collegato, quali misure di sicurezza sono prescritte in relazione ad esso (ad es. installazione di una valvola di riduzione sullo scaldabagno, ecc.). Occorre fare attenzione a garantire che gli apparecchi di cottura, i dispositivi di riscaldamento, i frigoriferi, ecc. siano collocati in luoghi facilmente accessibili e ad un’altezza adeguata, nonché a proteggere l’ambiente circostante dal fuoco.
I tipi e i metodi di protezione contro il contatto accidentale degli apparecchi per uso domestico e di consumo, a seconda dell’ambiente di installazione, sono indicati nelle norme tecniche vigenti per l’esecuzione di impianti elettrici ed energetici negli edifici (doppio isolamento, linea di protezione, ecc.)
Archivio descrizione connessione casa
Il proprietario dell’edificio può anche aiutare nell’esecuzione del collegamento della casa fissandolo tramite supporti del tetto o tramite isolante di supporto annegato nel muro. Tieni presente che senza palo è possibile coprire al massimo una distanza di 25 m. Se la distanza è maggiore è necessario installare uno o più montanti. L’altezza della linea aerea dovrebbe essere almeno 3 m, e se anche i veicoli passano sotto di essa, almeno 5m (fig. 5).
Visualizzazione dell’altezza e della luce della linea aerea.
L’altezza del collegamento della casa sopra il portapacchi dovrebbe essere almeno 100 cm, e se il tetto è piatto, allora 200 cm. Il tubo deve essere legato al supporto del tetto in almeno due punti con una fune di acciaio ed è bene che sia zincato.
Nella composizione del tubo e del supporto del tetto, fissare la lamiera terminale al tubo mediante saldatura e stucco in modo che il lato superiore sia sotto la tegola e il lato inferiore sia sopra la tegola. In questo modo eviteremo le perdite dal tetto. L’allacciamento domestico può essere posizionato anche sulla parete laterale dell’edificio. In questo caso, le clip di fissaggio dovrebbero essere distanti almeno 100 cm. Nella parte compresa tra la parte inferiore del tubo ed il tubo di ingresso, viene posizionato ad arco un tubo in piombo o PVC, in modo che la parte inferiore del tubo sia forata per far defluire l’acqua eventualmente entrata nel tubo. Se l’altezza dell’edificio è superiore a 5 m, il collegamento alla casa può essere risolto e l’isolamento tanto necessario è sepolto nel muro. La distanza tra l’isolamento e la grondaia deve essere almeno 50 cm. Il tubo di ingresso deve essere posizionato sul lato destro dell’isolatore (fig. 6). Negli appartamenti è preferibile posizionare le linee nei tubi Bergmann (fig. 7).
Collegamento alla casa tramite portapacchi e parete laterale.
Esempi di installazione tramite tubi Bergman.
Descrizione archivistica delle linee di collegamento e isolamento
Le linee elettriche devono essere collegate in modo tale che il circuito di corrente sia realizzato in modo impeccabile. Quando si collegano cavi isolati, è necessario prestare particolare attenzione a garantire un buon isolamento.
Le estremità delle linee sono meglio saldate. Per questo collegamento, l’isolamento deve essere rimosso da entrambe le linee per una lunghezza di 20-25 mm e le estremità delle linee devono essere pulite con carta vetrata o raschiate con un coltello. Assemblare le estremità pulite, torcere più volte e poi saldare. Dopo la saldatura il giunto deve essere ben isolato.
L’avvolgimento del nastro isolante inizia sulla parte isolata dell’acqua, prosegue sulla parte saldata e termina nuovamente sulla parte isolata. È preferibile posizionare sul giunto due strati di isolante uno sopra l’altro (fig. 8).
Passaggi illustrati per collegare e isolare le linee.
Le estremità delle linee possono essere collegate senza romperle. In questo caso, puliamo le estremità di entrambe le linee lungo 30-35 mm e le pieghiamo al centro e le avvolgiamo strettamente una sopra l’altra. Alla fine, eseguiamo attentamente l’isolamento. Con un attento lavoro possiamo installare anche la spina e l’interruttore di quegli apparecchi i cui collegamenti possono essere disconnessi dalla rete mediante isolamento. L’installazione e l’aspetto dei connettori più comunemente utilizzati sono mostrati nelle immagini fornite.
Nel video qui sotto, puoi anche vedere uno degli ottimi modi per collegare i cavi:
La spina semplice è realizzata come una presa con gambe (1. cavo, 2. nuclei, 3. banane. 4. viti di tensione). È importante pulire i nuclei solo alla lunghezza necessaria e non tagliare o rompere il conduttore metallico, poi che le viti stringano saldamente i nuclei, che anche le boccole siano serrate nelle loro sedi ed infine che la vite di serraggio delle due metà stringa la spina senza oscillazioni (fig. 9 e 10).
Assemblaggio di una spina semplice.
Parti e punti di connessione a spina.
Le estremità pulite dei connettori di linea che possono sopportare carichi più elevati dovrebbero essere leggermente verniciate per renderle più resistenti durante l’installazione. L’estremità del filo deve essere attorcigliata sotto forma di un cappio nella direzione dell’avvitamento in modo che non si apra durante il serraggio. Possiamo allargare i contatti sciolti della spina utilizzando un cacciavite inserito nella tacca e una pinza. (1. conduttore, 2. contatti, 3. stagnatura, 4. estremità piegata, 5. anello) (fig. 11).
Preparazione dei conduttori e dei contatti a spina.
Nel caso di spina con protezione contro i contatti accidentali, collegare prima i fili alle fasi e poi il filo verde-giallo al centro (fig. 10). Per cavi con isolamento tessile già usurato si consiglia di legare la guaina (fig. 12, parte superiore).
Connessioni della spina e rappresentazione schematica della lampada fluorescente.
Lampade fluorescenti
Uno dei lavori elettrici più frequenti è l’installazione di lampade fluorescenti, anche se non sono più così apprezzate a causa di difetti noti. Tuttavia, il loro vantaggio, oltre al basso consumo energetico, è che possiamo installarli noi stessi nell’appartamento con poco sforzo. Oltre alla lampada, è necessario procurarsi anche una piastra di montaggio cava, una coppia di prese (con starter), reattori e condensatore.
Per prima cosa, realizziamo una piastra di montaggio in compensato o pannello morbido e sottile, che è più lunga della lampada per 5-6 cm. All’interno della scheda, creiamo una cavità di 6-7 cm, dove posizioneremo l’induttanza e il condensatore. Quindi, con l’aiuto di una vite, fissiamo un collo alla tavola, posizioniamo la lampada e fissiamo l’altro collo. Posizioneremo lo starter accanto ad una delle gole, e nella cavità della piastra uno starter e un condensatore (fig. 12, parte inferiore).
Ora è possibile collegare la lampada. Per prima cosa dobbiamo estendere un filo rosso del reattore e legarlo a un terminale della lampada. Leghiamo un filo più corto alla seconda uscita della gola e leghiamo l’altra estremità a un’uscita della gola dello starter. (Questo è necessario solo se lo starter e il collo non sono collegati.) Ora dobbiamo legare un filo più lungo al secondo terminale del collo dello starter e l’estremità libera di questa linea al secondo collo della lampada. Leghiamo anche un filo all’altra uscita della gola e leghiamo l’altra estremità di questo all’altra estremità rossa libera dello strozzatore. Infine, leghiamo le estremità dei fili della rete alle estremità di colore bianco del reattore, con un breve tocco per testare se la lampada funziona. Ora non resta che legare le estremità del condensatore alle estremità verniciate di bianco dello starter. È importante sapere che le lampade fluorescenti possono essere alimentate solo da rete alternata e che vanno accese e spente il meno possibile.
Le regole più importanti dal testo originale
1. Lavoriamo solo su un elettrodomestico senza tensione (il che significa che la sua spina è stata staccata). Aspettiamo che il dispositivo si raffreddi e che i condensatori si scarichino. Se stiamo lavorando su una parte stabilmente connessa alla rete (interruttore, ecc.), spegniamo il contatore di corrente e rimuoviamo i fusibili. Nessuno dei due, da solo, fornisce una sicurezza al 100%!
2. Non collegare o “ponte” mai il fusibile con un filo più spesso!
3. Possiamo lavorare solo con uno strumento di installazione elettrica corretto con una maniglia isolata e non danneggiata.
4. Non dobbiamo lavorare con le mani bagnate e quindi dovremmo avere sempre un panno asciutto per asciugarci le mani.
5. Utilizziamo sempre una prolunga del cavo protetta contro il contatto accidentale su entrambe le estremità.
6. Quando si acquistano elettrodomestici, si dovrebbe dare la preferenza a quelli forniti con le istruzioni adeguate.
7. Non dobbiamo mai toccare i tubi dell’impianto idraulico, del riscaldamento centralizzato o dei radiatori mentre teniamo in mano un qualsiasi apparecchio elettrico.
8. Dovremmo prestare particolare attenzione quando lavoriamo con apparecchi elettrici in ambienti con aria umida. Pertanto, nel bagno, nella vasca da bagno, non dobbiamo toccare l’interruttore elettrico, la linea, ecc. Carichiamo o svuotiamo solo la centrifuga, la lavatrice in posizione spenta. Quando laviamo e stiriamo, dovremmo usare un tappeto di gomma per il pavimento. Potremo caricare e scaricare il bollitore elettrico e la caffettiera solo se avremo preventivamente staccato la spina dalla presa.
9. Utilizziamo solo conduttori di sezione adeguata; la spina non deve essere staccata dalla presa afferrando il cavo. Rimuoviamo l’isolamento dal cavo solo per la lunghezza assolutamente necessaria, isoliamo solo con il nastro isolante corretto e leghiamo il nastro a spirale e fissiamolo con il filo!
10. Oltre all’amperometro, dovremmo sempre tenere una torcia, una lampada di controllo, dei fusibili e una “penna” per individuare la fase.
11. Anche con il minimo dubbio e indecisione, dovremmo spegnere il dispositivo, interrompere la riparazione e affidare ulteriore lavoro a un esperto.
12. Prima di collegare il dispositivo riparato alla rete, dovremmo controllarlo con una spia di controllo che funziona a bassa tensione utilizzando una batteria.
13. In caso di scossa elettrica, dovremmo prima spegnere l’elettricità (staccare la spina, togliere il fusibile) e poi prestare assistenza all’infortunato.
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