Nota de segurança: Este é um texto educacional arquivado de 2017. ano, e não uma instrução para a execução independente de trabalhos elétricos. As instalações e reparos elétricos devem ser confiados a um eletricista qualificado, de acordo com as normas vigentes e as condições da instalação específica.
Por que a corrente elétrica requer cuidado especial
Quando viajamos de avião ficamos muito entusiasmados, quando atravessamos a rua temos muito cuidado, em águas profundas nadamos mais corretamente, mas muitas vezes somos descuidados quando trabalhamos com corrente elétrica, que é muito mais perigosa que qualquer outra coisa. O descuido provavelmente vem do fato de que a eletricidade se tornou nossa companheira diária e dificilmente podemos imaginar a vida sem ela.
No entanto, a corrente elétrica é perigosa para a vida e devemos ser extremamente cuidadosos ao trabalhar com ela. Já existem as chamadas redes de baixa tensão (110 - 220 - 380 V) que são fatais, muito menos tensões de linha de transmissão de dezenas de milhares de volts. Em locais particularmente perigosos, tensões de 42 V são usadas, mas mesmo esta tensão pode causar choque elétrico, e tensões acima de 50 V certamente causarão isso. Choques elétricos de aparelhos que funcionam com baterias com as chamadas microvoltagens já são menos perigosos, mas também aqui é preciso ter cuidado, pois alguns desses aparelhos (por exemplo, a lâmpada do dispositivo de iluminação da barraca) podem ter uma alta tensão transformada que é perigosa à vida.
Tensão, corrente e potência
Do exposto, pode-se concluir que o perigo de vida com corrente elétrica depende apenas da tensão. Porém, além da tensão, a corrente, que é expressa em amperes (etiqueta A), tem uma influência significativa. O produto destas duas grandezas dá a potência (efeito) da corrente elétrica, que é expressa em watts (símbolo W). A magnitude da tensão, um volt, (marcada com V) está marcada em cada lâmpada e em cada dispositivo elétrico. O símbolo da intensidade da corrente, ampere (A), é menos comum. Esse tamanho geralmente é indicado pelo fusível e significa que quando seu valor é ultrapassado, o fio do fusível derrete e corta automaticamente o fornecimento de corrente elétrica. Encontramos com mais frequência o símbolo de desempenho de watts: ele é encontrado em aparelhos elétricos e indica quanta energia o dispositivo “recebe”, ou seja, quantos watts ele possui.
Se conhecermos dois desses três dados, o terceiro pode ser facilmente calculado usando a fórmula simples V x A = W, da qual A = W / V ou V = W / A
Podemos comparar a tensão, denotada por volts (V), com a pressão na rede de abastecimento de água, e a corrente, denotada por ampere (A), com a quantidade de água que sai da rede em um segundo, que depende da pressão da rede e da vazão da torneira. A taxa de transferência aqui é determinada pela parte da rede e junções que tem a menor taxa de transferência e a maior resistência. Podemos comparar a produção ou potência expressa em watts com a energia da água que sai da torneira com a capacidade de realizar trabalho, por exemplo. para ligar o circuito de água (fig. 1).
Comparação de tensão, corrente e potência com pressão, vazão e desempenho da água.
Um exemplo: um fogão de 220V e uma potência de um quilowatt (1000 watt) funciona com uma corrente de 1000: 220 = 4,5 amperes.
Se nossa rede estiver protegida por um fusível de amplificador 6, quando outro consumidor de watt 500 for ligado (por exemplo, ferros elétricos), o fusível derreterá e ficaremos sem eletricidade.
Fusíveis e proteção contra sobrecarga
Se falamos de fusíveis, é uma oportunidade para conhecê-los mais detalhadamente. Os fusíveis protegem os eletrodomésticos e outras instalações de rede do apartamento, bem como as linhas nas paredes contra sobrecargas, contra os efeitos de curtos-circuitos e fornecem proteção contra tensão de toque.
A sobrecarga pode ocorrer se carregarmos a rede existente de um apartamento com novos eletrodomésticos e utilizá-los ao mesmo tempo, mas também pode ocorrer se, por exemplo, na máquina de lavar, cuja carga em circunstâncias normais é suportada pela rede, a roupa ficar presa e o motor parar. Nesses casos, o motor “consome” da rede várias vezes mais corrente do que a nominal. Muitas vezes ocorre sobrecarga porque utilizamos todas as placas e até o forno do fogão eléctrico ao mesmo tempo, o que, também, não pode ser manuseado pela rede existente. Um “curto-circuito” é de natureza completamente diferente, que geralmente ocorre quando ocorre uma conexão metálica de condutores sob tensões diferentes, na maioria dos casos devido a falha de isolamento (por exemplo, se tocarmos acidentalmente no isolamento do cabo de conexão com um ferro quente).
O princípio de funcionamento dos fusíveis fusíveis é o seguinte: no circuito de corrente a ser protegido, está incluído um tal condutor cuja seção permite a passagem apenas da corrente permitida e que derrete sob a influência do calor concentrado da corrente mais forte. Para garantir uma troca fácil e inofensiva do condutor de proteção, bem como sua fácil inclusão na rede, são utilizados fusíveis. Os fusíveis consistem em quatro partes - uma base (base), um anel calibrado, uma tampa (cabeça) com rosca e um inserto (fig. 2).
Peças fusíveis.
A base e a tampa rosqueada não precisam de explicação. O anel calibrado é feito de porcelana ou material artificial e montado fica apoiado na parte inferior da base. A abertura no meio do anel calibrado garante que o circuito seja fechado apenas pelo inserto fusível, que passa por esta abertura. A superfície superior do anel calibrado é colorida e esta cor deve ser idêntica à cor do disco de inserção fusível. Também é permitido o uso de inserto de cor diferente, desde que a cavidade do anel calibrado não impeça a inserção do inserto, ou seja, que o inserto derreta com amperagem menor (as cores e suas amperagens correspondentes são fornecidas na tabela).
Inserções fluidas podem ser rápidas e lentas, ou seja, com a mesma sobrecarga, as primeiras derreterão rapidamente e as últimas mais facilmente. O tempo de fusão depende do tamanho da sobrecarga, mas no caso de um curto-circuito, ambos os tipos de fusíveis queimarão em uma fração de segundo.
O fio fusível na inserção é colocado na areia de quartzo para evitar que se quebre devido a terremotos. É importante saber que a forma mais segura de desligar a energia elétrica de um apartamento é torcer o fusível com cuidado. A designação do tipo de fusíveis usados para eletricidade doméstica é DZ II (diazado, com rosca de encaixe normal).
Cores características de pastilhas solúveis DZ II
Corrente nominal, A Cor
2 rosa
4 marrom
6 verde
10 vermelho
15 cinza
20 modra
25 amarelo
Classes de proteção, cabo de proteção e conectores
Além dos fusíveis, existem outras soluções e dispositivos de proteção individual que funcionam com eletricidade. Uma tal solução é, e. isolamento duplo em máquinas-ferramentas domésticas de melhor qualidade. As máquinas assim protegidas não precisam ser isoladas, não possuem pinças especiais para linhas de proteção, basta inserir o plugue na tomada. A marcação do isolamento duplo pertencente à classe II de proteção de contato é um quadrado maior e um quadrado menor no seu interior. Dispositivos classe O são aqueles sem proteção, classe I devem ser aterrados de forma protetora e classe III são dispositivos com baixa tensão.
Com o sistema de linha de proteção, há uma terceira linha separada na rede que é conectada à terceira linha no dispositivo através de um plugue de proteção. Se ocorrer um curto-circuito no dispositivo, a corrente também fluirá neste terceiro fio protetor. Ao atingir o medidor de corrente, ele fecha o disjuntor ou desarma um pequeno fusível. (Este é um pequeno dispositivo automático em vez de um medidor de corrente automático com uma aba de fechamento que, em caso de curto-circuito, corta o fornecimento de eletricidade em 5 segundos. Se a falha for corrigida, ele pode ser ligado novamente pressionando o botão maior, de cor escura e formato quadrado)
É muito importante que os dispositivos com proteção antitoque estejam conectados a uma rede onde exista um terceiro condutor de proteção. Isto é garantido por um formato especial de plugue de proteção que evita a conexão na tomada errada. Plugues e tomadas com proteção anti-toque podem ser facilmente identificados pelos trilhos metálicos embutidos paralelos aos plugues (fig.3).
Marcações de proteção e diferentes tipos de plugues e tomadas.
Um erro comum e com risco de vida é quando o cabo de um eletrodoméstico é estendido de forma que uma extremidade fique protegida contra toque e a outra extremidade, onde fica o plugue para conexão à rede, não esteja protegida. Desta forma, o extensor pode ser conectado a uma rede com proteção contra toque, mas também a uma rede sem ela. Na outra ponta, pode ser conectado um dispositivo de cabo com proteção antitoque e o usuário tem a impressão de que ele está protegido contra toque, quando na verdade não está. Portanto, você deve usar um cabo de extensão protegido contra toque em ambas as extremidades ou sem proteção em ambas as extremidades. Apenas o seguinte sobre os extensores: recomenda-se fixar os seus elementos entre si durante a utilização, de forma a que possam ser separados posteriormente (por exemplo, com um elástico); não devem ser colocados no chão, mas sim sobre uma mesa, cadeira ou pendurados em uma porta para que não entrem em contato com a água.
Cores de isolamento do condutor
Conhecer as cores dos condutores é importante porque as marcações de cores mudaram e podem ser encontradas marcações novas e antigas. Nas marcações novas e antigas para corrente monofásica e trifásica, a cor do condutor de fase é preta. O fio zero costumava ser cinza e agora é azul. A cor do terceiro condutor para proteção contra contato era vermelha antes, e a cor atual é verde-amarela (listras longitudinais).
Planejamento de instalação e cabeamento
A instalação elétrica não é uma tarefa trivial. Este não é especialmente o caso se a rede for de baixa (não micro) tensão. É melhor confiar os trabalhos elétricos apenas a artesãos qualificados, mesmo que tenhamos que gastar somas consideráveis para um trabalho de alguns minutos com dor de cabeça. Isto também se aplica à instalação de novos edifícios e apartamentos, embora possamos trabalhar neles com segurança, desde que a eletricidade não esteja ligada. Claro que também aqui só podemos aceitar trabalhos “mecânicos”, tendo em conta o seguinte:
-Para cada m2 da superfície que iluminamos, devemos calcular aproximadamente 10 watts.
-Recomenda-se prever iluminação com proteção ofuscante, pois embora com ela o brilho seja menor (devido à dispersão e refração da luz), a luz protegida protege nossos olhos.
-Uma lâmpada especial deve ser projetada acima ou próximo a locais de trabalho e espaços de trabalho permanentes (por exemplo, mesa de cozinha, fogão, escrivaninha, espelho de banheiro).
-Os interruptores de iluminação devem ser colocados em locais acessíveis, satisfazendo os requisitos estéticos, ou pelo menos 1,2 m longe de encanamentos e outras instalações elétricas. Em ambientes com ar úmido e vapor (lavanderias, banheiros) deve-se evitar a instalação de interruptores de iluminação.
-Os interruptores e plugues devem estar em conformidade com os regulamentos técnicos de segurança. Os interruptores devem ser bipolares e os plugues devem ser difíceis de alcançar ou “protegidos” pelas crianças.
-Para mesas de trabalho, preste atenção para que recebam luz do lado esquerdo. Devem ser instaladas tantas tomadas que eletrodomésticos e fontes de luz portáteis possam ser usados sem cabos de extensão. Arcos desenhados a partir do ponto de conexão com um raio igual ao comprimento do cabo devem cobrir toda a sala.
-A campainha elétrica deve funcionar através de um redutor de baixa tensão, completamente separado das linhas de baixa tensão.
-Os cabos somente poderão ser instalados por um eletricista autorizado, observando as máximas normas técnicas e de segurança.
-Um bom construtor de um edifício familiar deixa espaço para ranhuras, aberturas, etc. maiores durante a construção. onde serão colocados os cabos e demais instalações elétricas, reduzindo assim o consumo de energia (fig. 4).
Exemplo de posição de cabos e instalações na parede.
-O mesmo deve ser feito no reboco. Nos locais onde serão colocados os cabos, é necessário colocar ripas com seção transversal em forma de losango com largura de 1,5-3,0 cm para que seu lado mais largo fique voltado para fora. Removeremos essas ripas antes do início dos trabalhos de encanamento e instalaremos tubos e conduítes de proteção em seu lugar sem danificar a argamassa.
Se estivermos ajudando na afinação, definitivamente devemos usar óculos de proteção, possivelmente um protetor de dedo. Recomenda-se trabalhar com vários traços menores. Deve-se ter cuidado para não danificar desnecessariamente as novas paredes, ou seja. é necessário marcar com precisão o local e o tamanho onde será necessário guardar.
Em edifícios secos, é melhor usar tubos de proteção de papel, que são, reconhecidamente, um pouco mais caros, mas neles os tubos são fáceis de trocar e reparar. Tubos mais curtos, mas usados corretamente, podem ser usados para peças mais curtas após a limpeza. Recentemente, tubos com duplo isolamento de PVC são instalados diretamente sob o gesso. Essa solução é mais barata, porém menos prática, pois para encontrar um possível defeito é necessário retirar o gesso. Se possível, não se deve utilizar linhas já utilizadas, pois com elas é muito difícil estabelecer quebras internas ocultas. O material de isolamento ou forro utilizado geralmente não é padronizado ou está cansado, portanto seu uso pode ser fatal (a parede “treme”), principalmente em ambientes úmidos. A maior atenção deve ser dada à colocação e montagem dos eletrodomésticos. Temos que consultar pessoalmente e verificar se o aparelho tem ligação à terra e, se tiver, onde deve ser ligado, quais as medidas de segurança prescritas em relação ao mesmo (por exemplo, instalação de uma válvula redutora no esquentador, etc.). Deve-se ter cuidado para garantir que os dispositivos de cozinha, dispositivos de aquecimento, refrigeradores, etc. sejam colocados em locais de fácil acesso e a uma altura adequada, bem como para proteger o ambiente ao seu redor do fogo.
Os tipos e métodos de proteção contra toque acidental de dispositivos para residências e consumidores, dependendo do ambiente de instalação, são indicados nos regulamentos técnicos válidos para a execução de instalações elétricas e energéticas em edifícios (duplo isolamento, linha de proteção, etc.)
Descrição do arquivo da conexão doméstica
O proprietário do edifício também pode ajudar na execução da ligação da casa, fixando-a através de suportes no telhado ou através de isolamento de suporte enterrado na parede. Para isso, você deve saber que sem poste, uma distância de no máximo 25 m pode ser superada. Se a distância for maior, deverá ser instalado um ou mais postes. A altura da linha aérea deve ser de pelo menos 3 m, e se veículos também passarem por baixo dela, pelo menos 5m (fig. 5).
Exibição da altura e extensão da linha aérea.
A altura da conexão da casa sobre o rack do telhado deve ser de pelo menos 100 cm, e se o telhado for plano, então 200 cm. O tubo deve ser amarrado ao suporte do telhado em pelo menos dois pontos com corda de aço e é bom que seja galvanizado.
Na composição do tubo e do suporte do telhado, fixe a folha final ao tubo com solda e massa de forma que o lado superior fique abaixo da telha e o lado inferior fique acima da telha. É assim que evitaremos vazamentos no telhado. A ligação da casa também pode ser colocada na parede lateral do edifício. Neste caso, os clipes de fixação devem estar separados por pelo menos 100 cm. Na parte entre a parte inferior do tubo e o tubo de entrada, é colocado um tubo de chumbo ou PVC em arco, para que a parte inferior do tubo seja perfurada para escoar a água que possa ter entrado no tubo. Se a altura do edifício for superior a 5 m, a ligação da casa pode ser resolvida e o isolamento necessário pode ser enterrado na parede. A distância entre o isolamento e a calha deve ser de pelo menos 50 cm. O tubo de entrada deve ser colocado no lado direito do isolador (fig. 6). Nos apartamentos, é melhor colocar as linhas em tubos Bergmann (fig. 7).
Conexão da casa via rack de teto e parede lateral.
Exemplos de execução da instalação através de tubos Bergman.
Descrição arquivística de linhas de conexão e isolamento
As linhas elétricas devem ser conectadas de forma que o circuito de corrente seja realizado perfeitamente. Ao conectar cabos isolados, atenção especial deve ser dada para garantir que o isolamento seja bom.
As extremidades das linhas são melhor soldadas. Para esta conexão, o isolamento deve ser removido de ambas as linhas no comprimento 20-25 mm e as extremidades das linhas devem ser limpas com lixa ou arranhadas com faca. Monte as pontas limpas, torça várias vezes e depois solde. Após a soldagem, a junta deve estar bem isolada.
O enrolamento da fita isolante começa na parte isolada da água, continua na parte soldada e termina novamente na parte isolada. É melhor que duas camadas de isolamento sejam colocadas na junta, uma acima da outra (Fig. 8).
Etapas ilustradas de conexão e isolamento de linhas.
As extremidades das linhas podem ser conectadas sem quebrá-las. Neste caso, limpamos as extremidades de ambas as linhas ao longo do comprimento de 30-35 mm e as dobramos no meio e as enrolamos firmemente umas sobre as outras. Ao final, realizamos cuidadosamente o isolamento. Com um trabalho cuidadoso, também podemos instalar o plug and switch daqueles dispositivos cujas conexões podem ser desconectadas da rede por isolamento. A instalação e a aparência dos plugues mais comumente usados são mostradas nas fotos fornecidas.
No vídeo abaixo, você também pode ver uma das ótimas maneiras de conectar fios:
O plugue simples é feito como um soquete com pernas (1. cabo, 2. núcleos, 3. bananas. 4. parafusos de tensão). É importante limpar os núcleos apenas no comprimento necessário e não cortar ou quebrar o condutor metálico, depois que os parafusos apertem bem os núcleos, que as buchas também estejam apertadas em seus assentos e, finalmente, que o parafuso para apertar as duas metades aperte o plugue sem oscilação (fig. 9 e 10).
Montagem de um plug simples.
Peças e pontos de conexão do plugue.
As extremidades limpas dos plugues de linhas que podem suportar cargas mais altas devem ser um pouco envernizadas para torná-las mais resistentes durante a instalação. A ponta da linha deve ser torcida em forma de laço no sentido do aparafusamento para que não abra durante o aperto. Podemos alargar os contatos soltos do plugue usando uma chave de fenda colocada no entalhe e um alicate. (1. condutor, 2. contatos, 3. estanhagem, 4. extremidade dobrada, 5. loop) (fig. 11).
Preparação de condutores e contatos de plugue.
No caso de um plugue com proteção contra contato acidental, conecte primeiro os fios às fases e depois o fio verde-amarelo do meio (fig. 10). Para cabos com isolamento têxtil já desgastado, recomenda-se amarrar a bainha (fig. 12, parte superior).
Conexões do plugue e representação esquemática da lâmpada fluorescente.
Lâmpadas fluorescentes
Um dos trabalhos elétricos frequentes é a instalação de lâmpadas fluorescentes, embora já não sejam tão apreciadas devido a defeitos conhecidos. Porém, a sua vantagem, além do baixo consumo de energia, é que podemos instalá-los nós mesmos no apartamento com pouco esforço. Além da lâmpada, você também precisa de uma placa de montagem oca, um par de soquetes (com starter), reatores e capacitor.
Primeiro, fazemos uma placa de montagem de madeira compensada ou placa fina e macia, que é mais longa que a lâmpada para 5-6 cm. No interior da placa fazemos uma cavidade de 6-7 cm, onde colocaremos o indutor e o capacitor. Depois, com a ajuda de um parafuso, fixamos um gargalo na placa, colocamos a lâmpada e fixamos o outro gargalo. Colocaremos o starter próximo a uma das gargantas, e na cavidade da placa um indutor e um capacitor (fig. 12, parte inferior).
Agora a lâmpada pode ser conectada. Primeiro, precisamos estender um fio vermelho do reator e amarrá-lo a um terminal da lâmpada. Amarramos um fio mais curto à segunda saída da garganta e amarramos a outra extremidade a uma saída da garganta de partida. (Isso só é necessário se o starter e o pescoço não estiverem conectados.) Agora precisamos amarrar um fio mais longo ao segundo terminal do pescoço do starter e a extremidade livre desta linha ao segundo pescoço da lâmpada. Também amarramos uma linha na outra saída da garganta e amarramos a outra ponta na outra ponta vermelha livre do estrangulador. Por fim, amarramos as pontas dos fios da rede nas pontas brancas do reator, com um breve toque para testar se a lâmpada funciona. Agora só falta amarrar as pontas do capacitor às pontas pintadas de branco do indutor. É importante saber que as lâmpadas fluorescentes só podem ser alimentadas por rede alternada e que devem ser ligadas e desligadas o mínimo possível.
As regras mais importantes do texto original
1. Trabalhamos apenas em aparelhos desenergizados (o que significa que o plugue foi desconectado). Vamos esperar o aparelho esfriar e os capacitores descarregarem. Se estivermos trabalhando em uma peça que esteja firmemente conectada à rede (switch, etc.), desligue o medidor de corrente e remova os fusíveis. Nenhum deles, sozinho, oferece 100% de segurança!
2. Nunca conecte ou “ponte” o fusível com um fio mais grosso!
3. Só podemos trabalhar com uma ferramenta de instalação elétrica correta, com cabo isolado e sem danos.
4. Não devemos trabalhar com as mãos molhadas e por isso devemos ter sempre um pano seco para limpar as mãos.
5. Sempre utilizamos uma extensão de cabo protegida contra contato acidental em ambas as extremidades.
6. Na compra de eletrodomésticos, deve-se dar preferência àqueles que vêm com as devidas instruções.
7. Nunca devemos tocar em canos de encanamento, aquecimento central ou radiador enquanto seguramos qualquer aparelho elétrico em nossas mãos.
8. Devemos ter especial cuidado ao trabalhar com aparelhos elétricos em ambientes com ar úmido. Assim, no banheiro, na banheira, não devemos tocar no interruptor elétrico, na linha, etc. Apenas carregamos ou esvaziamos a centrífuga, máquina de lavar na posição desligada. Ao lavar e passar, devemos usar um tapete de borracha para o chão. Só poderemos carregar e descarregar a chaleira eléctrica e a máquina de café se tivermos previamente retirado a ficha da tomada.
9. Usaremos apenas condutores da seção apropriada; os plugues não devem ser retirados da tomada segurando pelo cabo. Vamos retirar o isolamento do cabo apenas no comprimento que for absolutamente necessário, isolar apenas com a fita isolante correta e amarrar a fita enrolada e prender com linha!
10. Além do amperímetro, devemos sempre levar consigo uma lanterna, uma lâmpada de controle, fusíveis e uma “caneta” para encontrar a fase.
11. Mesmo com a menor dúvida e indecisão, devemos desligar o aparelho, interromper o reparo e confiar os trabalhos posteriores a um especialista.
12. Antes de conectarmos o dispositivo reparado à rede, devemos verificá-lo com uma lâmpada de controle que funciona em baixa tensão usando bateria.
13. Em caso de choque elétrico, devemos primeiro desligar a eletricidade (retirar a ficha, retirar o fusível) e depois prestar assistência aos feridos.
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