Забележка за сигурността: Това е архивиран образователен текст от 2017. година, а не инструкция за самостоятелно извършване на ел. работи. Електрическите инсталации и ремонти трябва да се поверяват на квалифициран електротехник, в съответствие с действащите разпоредби и състоянието на конкретната инсталация.
Защо електрическият ток изисква специално внимание
Когато пътуваме със самолет, сме много развълнувани, когато пресичаме улицата сме много внимателни, в дълбоки води плуваме по-правилно, но често сме невнимателни, когато работим с електрически ток, което е много по-опасно от всичко друго. Безгрижието вероятно идва от факта, че електричеството се е превърнало в наш ежедневен спътник и трудно можем да си представим живота без него.
Въпреки това, електрическият ток е опасен за живота и трябва да сме изключително внимателни, когато работим около него. Вече има така наречени мрежи с ниско напрежение (110 - 220 - 380 V) са животозастрашаващи, да не говорим за напрежения на преносните линии от десетки хиляди волта. На особено опасни места се използват напрежения от 42 V, но дори това напрежение може да причини токов удар, а напрежения над 50 V със сигурност ще го причинят. Електрическите удари на устройства, които работят с батерии с така наречените микронапрежения, вече са по-малко опасни, но и тук трябва да внимавате, защото някои от тези устройства (напр. лампата на осветителното устройство за палатка) могат да имат трансформирано високо напрежение, опасно за живота.
Напрежение, ток и мощност
От горното може да се заключи, че опасността за живота с електрически ток зависи само от напрежението. Но освен напрежението значително влияние оказва и токът, който се изразява в ампери (етикет A). Произведението на тези две величини дава мощността (ефекта) на електрическия ток, която се изразява във ватове (символ W). Големината на напрежението, волт, (отбелязана с V) е отбелязана върху всяка крушка и всяко електрическо устройство. Символът за силата на тока, ампер (A), е по-рядко срещан. Този размер обикновено се указва от предпазителя и това означава, че при превишаване на стойността му жилото на предпазителя се топи и автоматично прекъсва подаването на електрически ток. По-често срещаме символа за производителност във вата: той се намира на електрически уреди и показва колко мощност „получава“ устройството, т.е. колко вата има.
Ако знаем две от тези три данни, можем лесно да изчислим третото с помощта на простата формула V x A = W, от която A = W / V или V = W / A
Можем да сравним напрежението, означено с волта (V), с налягането във водоснабдителната мрежа, а тока, означено с ампер (A), с количеството вода, което изтича от мрежата за една секунда, което зависи от налягането в мрежата и пропускателната способност на крана. Пропускателната способност тук се определя от тази част от мрежата и кръстовищата, която има най-ниска пропускателна способност и най-голямо съпротивление. Можем да сравним изхода или мощността, изразена във ватове, с енергията на водата, излизаща от крана със способността да върши работа, напр. за завъртане на водното колело (фиг. 1).
Сравнение на напрежение, ток и мощност с характеристики на налягане, поток и вода.
Един пример: котлон от 220V и мощност от един киловат (1000 вата) работи с ток от 1000: 220 = 4,5 ампера.
Ако нашата мрежа е защитена с ампер предпазител 6, тогава, когато се включи друг консуматор на 500 вата (напр. електрически ютии), предпазителят ще се стопи и ние ще останем без електричество.
Предпазители и защита от претоварване
Ако говорим за предпазители, това е възможност да се запознаем по-подробно с тях. Предпазителите предпазват домакинските уреди и други мрежови инсталации на апартамента, както и линиите в стените от претоварване, от последствията от късо съединение и осигуряват защита срещу напрежение на допир.
Претоварване може да възникне, ако заредим съществуващата мрежа на апартамент с нови домакински електроуреди и ги използваме едновременно, но може да се получи и ако например в пералнята, чието натоварване при нормални обстоятелства се поддържа от мрежата, прането заседне и двигателят спре. В такива случаи двигателят “черпи” няколко пъти повече ток от мрежата от номиналния. Често се получава претоварване, защото използваме едновременно всички котлони и дори фурната на електрическата печка, което също не може да се справи от съществуващата мрежа. От съвсем различно естество е „късото съединение“, което обикновено се получава при метална връзка на проводници под различни напрежения, в повечето случаи поради повреда на изолацията (например, ако случайно докоснем изолацията на свързващия кабел с гореща ютия).
Принципът на действие на стопимите предпазители е следният: в токовата верига, която ще се защитава, се включва един такъв проводник, чието сечение позволява преминаването само на допустимия ток и който се стопява под въздействието на концентрираната топлина на по-силния ток. За осигуряване на лесна и безвредна смяна на защитния проводник, както и лесното му свързване към мрежата, се прилагат предпазители. Предпазителите се състоят от четири части - основа (база), калибриран пръстен, капачка (глава) с резба и вложка (фиг. 2).
Стопими части на предпазител.
Основата и капачката с резба не се нуждаят от обяснение. Калибрираният пръстен е изработен от порцелан или изкуствен материал и в сглобено състояние лежи върху долната част на основата. Отворът в средата на калибрирания пръстен гарантира, че веригата се затваря само от стопяемата вложка, която минава през този отвор. Горната повърхност на пръстена за калибриране е оцветена и този цвят трябва да е идентичен с цвета на диска със стопяема вложка. Използването на вложка с различен цвят също е разрешено, при условие че кухината на калибрирания пръстен не пречи на поставянето на вложката, т.е. вложката се топи при по-нисък ампераж (цветовете и съответният им ампераж са дадени в таблицата).
Плавливите вложки могат да бъдат бързи и бавни, т.е. при едно и също претоварване, първите ще се стопят бързо, а вторите по-лесно. Времето за топене зависи от размера на претоварването, но в случай на късо съединение и двата вида стопяеми предпазители ще изгорят за части от секундата.
Стопимата жица във вложката е поставена в кварцовия пясък, за да се предотврати счупването й поради земетресения. Важно е да знаете, че най-безопасният начин да изключите електричеството в апартамента е внимателно да завъртите предпазителя. Типовото обозначение на предпазителите, използвани за битово електричество, е DZ II (диазиран, с нормална щепселна резба).
Характерни цветове на разтворими вложки DZ II
Номинален ток, A Цвят
2 розово
4 кафяво
6 зелено
10 червено
15 сив
20 mкожата
25 жълто
Класове на защита, защитен кабел и конектори
Освен предпазители, има и други решения и устройства за лична защита, които работят с електричество. Такова решение е напр. двойна изолация в домашни машини с по-добро качество. Машините, защитени по този начин, не се нуждаят от изолация, те нямат специални скоби за защитни линии, достатъчно е просто да поставите щепсела в контакта. Маркировката на двойната изолация от II клас на контактна защита е един по-голям и един по-малък квадрат вътре в нея. Устройства от клас O са тези без защита, клас I трябва да бъдат защитно заземени, а клас III са устройства с ниско напрежение.
При системата със защитна линия има отделна трета линия в мрежата, която е свързана към третата линия в устройството чрез защитен щепсел. Ако възникне късо съединение в устройството, токът ще тече и в този защитен трети проводник. Когато достигне измервателния уред, той затваря прекъсвача или задейства малък предпазител. (Това е малко автоматично устройство вместо автоматичен токомер със затварящо езиче, което в случай на късо съединение прекъсва подаването на електричество за 5 секунди. Ако повредата бъде отстранена, то може да се включи отново чрез натискане на по-голям, тъмен бутон с квадратна форма)
Много е важно устройствата със защита срещу докосване да са свързани към мрежа, в която има и трети защитен проводник. Това се осигурява от специална форма на предпазен щепсел, който предотвратява включването в грешен контакт. Щепселите и контактите със защита срещу докосване могат лесно да бъдат разпознати по вградените метални релси, успоредни на щепселите (фиг.3).
Защитни маркировки и различни видове щепсели и контакти.
Честа и животозастрашаваща грешка е, когато кабелът на уреда е удължен така, че единият край да е защитен от докосване, а другият край, където се намира щепселът за свързване към мрежата, да не е защитен. По този начин разширителят може да бъде свързан към мрежа със защита от докосване, но и към мрежа без такава. В другия край може да се свърже кабелно устройство със защита срещу докосване и потребителят да има впечатлението, че то е защитено от докосване, а всъщност не е така. Следователно трябва да използвате удължителен кабел, който е защитен срещу докосване в двата края или без защита в двата края. Само това за удължителите: препоръчително е елементите им да се закрепят един към друг по време на употреба по такъв начин, че да могат да бъдат разделени по-късно (например с ластик); не трябва да се поставят на земята, а на маса, стол или да се закачат на врата, за да нямат контакт с водата.
Цветове на изолацията на проводника
Познаването на цветовете на проводниците е важно, тъй като цветните маркировки са променени и могат да бъдат намерени както нови, така и стари маркировки. И в новите, и в старите маркировки за монофазен и трифазен ток цветът на фазовия проводник е черен. Нулевият кабел преди беше сив, а сега е син. Цветът на третия проводник за защита от контакт преди беше червен, а сегашният цвят е зелено-жълт (надлъжни ивици).
Планиране на инсталацията и окабеляване
Поставянето на електрическа инсталация не е тривиална задача. Това особено не е така, ако мрежата е с ниско (не микро) напрежение. Най-добре е да поверите електромонтажните работи само на квалифицирани майстори, дори ако трябва да похарчим значителни суми за работа от няколко минути с мъка. Това важи и за монтажа на нови сгради и апартаменти, въпреки че ние можем спокойно да работим по тях, стига електричеството да не е включено. Разбира се, тук можем да приемем само „механична“ работа, като имаме предвид следното:
-За всеки m2 от повърхността, която осветяваме, трябва да изчислим приблизително 10 вата.
-Препоръчително е да се предвиди осветление със защита срещу заслепяване, тъй като въпреки че при него яркостта е по-ниска (поради разсейване и пречупване на светлината), защитената светлина предпазва очите ни.
-Трябва да се проектира специална електрическа крушка над или до постоянни работни места и работни пространства (напр. кухненска маса, печка, бюро, огледало в банята).
-Ключовете за осветление трябва да се поставят на достъпни места, като същевременно отговарят на естетическите изисквания, или поне 1,2 m далеч от водопроводни и други електрически инсталации. В помещения с влажен въздух и пара (перални, бани) трябва да избягвате поставянето на ключове за осветление.
-Превключвателите и щепселите трябва да отговарят на техническите разпоредби за безопасност. Превключвателите трябва да са двуполюсни, а щепселите трудни за достигане от деца или „защитени“.
-За работни маси обърнете внимание на факта, че те получават светлина от лявата страна. Трябва да се монтират толкова много контакти, че домакинските уреди и преносимите източници на светлина да могат да се използват без удължителен кабел. Дъги, начертани от точката на свързване с радиус на дължината на кабела, трябва да покриват цялата стая.
-Електрическият звънец трябва да работи чрез редуктор за ниско напрежение, напълно отделен от линиите за ниско напрежение.
-Инсталирането на кабели може да се извърши само от оторизиран електротехник, като се спазват максималните технически и предписания за безопасност.
-Добрият строител на семейна сграда оставя място за по-големи канали, отвори и т.н. по време на строителството. където ще бъдат поставени кабелите и другите електрически инсталации, като по този начин ще се намали консумацията на енергия (фиг. 4).
Примерно разположение на кабели и инсталации в стената.
-Същото трябва да се направи при шпакловане. На местата, където ще бъдат поставени кабелите, трябва да поставим летви със сечение във формата на ромб с ширина 1,5-3,0 cm, така че по-широката им страна да е навън. Ние ще премахнем тези летви преди началото на водопроводните работи и ще монтираме защитни тръби и тръбопроводи на тяхно място, без да нарушаваме хоросана.
Ако помагаме с настройката, задължително трябва да използваме предпазни очила, евентуално и предпазител за пръстите. Препоръчително е да работите с няколко по-малки удара. Трябва да се внимава да не се повредят излишно новите стени, т.е. предварително да се маркира мястото и размерът, където трябва да се подстриже.
В сухите сгради е най-добре да използвате хартиени защитни тръби, които, разбира се, са малко по-скъпи, но в тях тръбите са лесни за смяна и ремонт. По-къси, но правилно използвани тръби могат да се използват за по-къси части след почистване. В последно време директно под мазилката се монтират тръби с двойна PVC изолация. Това решение е по-евтино, но по-непрактично, тъй като за да откриете евентуален дефект, трябва да премахнете мазилката. Ако е възможно, не трябва да използвате вече използвани линии, тъй като при тях много трудно се установяват скрити вътрешни прекъсвания. Използваният изолационен материал или облицовка обикновено не е стандартен или уморен, така че използването им може да бъде животозастрашаващо (стената се “клати”), особено във влажни помещения. Най-голямо внимание трябва да се обърне на поставянето и монтажа на домакинските уреди. Трябва да се осведомим лично и да проверим дали уредът има заземяване и ако има, къде трябва да бъде свързан, какви мерки за безопасност са предписани във връзка с него (напр. монтаж на редуцир-вентил на бойлера и др.). Трябва да се внимава уредите за готвене, отоплителни уреди, хладилници и др. да са поставени на лесно достъпни места и на подходяща височина, както и да се предпази заобикалящата ги среда от пожар.
Видовете и методите за защита срещу случайно докосване на устройства за домакинствата и потребителите в зависимост от средата на монтаж са дадени в действащите технически разпоредби за изпълнение на електрически и енергийни инсталации в сгради (двойна изолация, защитна линия и др.)
Архивно описание на домашната връзка
Собственикът на сградата може също да помогне при свързването на къщата, като я закрепи чрез покривни подпори или чрез носеща изолация, вкопана в стената. За това трябва да знаете, че без стълб може да се преодолее разстояние най-много 25 m. Ако разстоянието е по-голямо, трябва да се монтират един или повече стълбове. Височината на въздушната линия трябва да бъде най-малко 3 m, а ако под нея минават и превозни средства, поне 5m (фиг. 5).
Показване на височината и обхвата на въздушната линия.
Височината на връзката на къщата над багажника на покрива трябва да бъде най-малко 100 cm, а ако покривът е плосък, тогава 200 cm. Тръбата трябва да е вързана за багажника на покрива поне на две места със стоманено въже и е добре да е поцинкована.
В състава на тръбата и покривната опора закрепете крайния лист към тръбата чрез запояване и шпакловка, така че горната страна да е под керемидата, а долната страна да е над керемидата. Така ще избегнем течовете на покрива. Връзката към къщата може да се постави и на страничната стена на сградата. В този случай фиксиращите скоби трябва да са на разстояние най-малко 100 cm. В частта между долната част на тръбата и входната тръба се поставя дъговидно оловна или PVC тръба, като се пробива долната част на тръбата, за да се оттича евентуално попадналата в тръбата вода. Ако височината на сградата е над 5 m, връзката към къщата може да бъде решена и много необходимата изолация да бъде заровена в стената. Разстоянието между изолацията и улуците трябва да бъде поне 50 cm. Входящата тръба трябва да бъде поставена от дясната страна на изолатора (фиг. 6). В апартаментите е най-добре да поставите тръбопроводите в тръби Bergmann (фиг. 7).
Връзка към къщата чрез багажник на покрива и странична стена.
Примери за изпълнение на инсталацията през Bergman тръби.
Архивно описание на свързване и изолация на линии
Електрическите линии трябва да бъдат свързани по такъв начин, че токовата верига да се реализира безупречно. При свързване на изолирани кабели трябва да се обърне специално внимание на добрата изолация.
Краищата на линиите са най-добре запоени. За тази връзка трябва да се отстрани изолацията от двете линии с дължина 20-25 mm и краищата на линиите трябва да се почистят с шкурка или да се надраскат с нож. Сглобете почистените краища, завъртете няколко пъти и след това запоете. След запояване фугата трябва да бъде добре изолирана.
Навиването на изолационната лента започва върху изолираната част на водата, продължава върху запоената част и завършва отново върху изолираната част. Най-добре е два слоя изолация да се поставят върху фугата един над друг (фиг. 8).
Илюстрирани стъпки за свързване и изолиране на линии.
Краищата на линиите могат да бъдат свързани, без да се счупят. В този случай изчистваме краищата на двете линии по дължината на 30-35 mm и ги прегъваме по средата и ги навиваме плътно една върху друга. Накрая внимателно извършваме изолацията. С внимателна работа можем да инсталираме щепсела и превключвателя на тези устройства, чиито връзки могат да бъдат изключени от мрежата чрез изолация. Монтажът и външният вид на най-често използваните щепсели са показани на дадените снимки.
Във видеото по-долу можете да видите и един от страхотните начини за свързване на кабели:
Простият щепсел е направен като гнездо с крака (1. оловни, 2. сърцевини, 3. банани. 4. обтягащи винтове). Важно е да почистите жилата само до необходимата дължина и да не режете или счупите металния проводник, след това винтовете да затегнат плътно жилата, втулките също да са стегнати в местата си и накрая винтът за затягане на двете половини да затегне щепсела без колебания (фиг. 9 и 10).
Сглобяване на обикновен щепсел.
Точки за свързване на части и щепсел.
Почистените краища на линиите-щекери, които издържат на по-големи натоварвания, трябва да се лакират малко, за да станат по-здрави по време на монтажа. Краят на линията трябва да бъде усукан под формата на примка в посоката на завинтване, така че да не се отваря по време на затягане. Можем да разширим разхлабените контакти на щепсела с помощта на отвертка, поставена в жлеба, и клещи. (1. проводник, 2. контакти, 3. калайдисване, 4. крайно огъване, 5. контур) (фиг. 11).
Подготовка на проводници и щепселни контакти.
В случай на щепсел със защита срещу случаен контакт, първо прикрепете проводниците към фазите и след това зелено-жълтия проводник в средата (фиг. 10). За кабели с вече износена текстилна изолация се препоръчва да се завърже обвивката (фиг. 12, горна част).
Връзки на щепсела и схематично представяне на флуоресцентната лампа.
Флуоресцентни лампи
Една от честите електрически работи е инсталирането на луминесцентни лампи, въпреки че те вече не са толкова ценени поради известни дефекти. Предимството им обаче, в допълнение към ниската консумация на енергия, е, че можем да ги монтираме сами в апартамента с малко усилия. В допълнение към лампата трябва да вземете и една куха монтажна плоча, един чифт фасунги (със стартер), баласти и кондензатор.
Първо изработваме монтажна планка от шперплат или тънка мека плоскост, която за 5-6 cm е по-дълга от лампата. Във вътрешността на платката правим кухина от 6-7 cm, където ще поставим дросела и кондензатора. След това с помощта на винт закрепваме едното гърло към дъската, поставяме лампата и закрепваме другото гърло. Ще поставим стартера до едно от гърлата, а в кухината на пластината дросела и кондензатора (фиг. 12, долна част).
Сега лампата може да бъде прикрепена. Първо, трябва да удължим един червен проводник на баласта и да го завържем към един извод на лампата. Към втория изход на гърлото връзваме по-къса тел, а другия край връзваме към единия изход на гърлото на стартера. (Това е необходимо само ако стартерът и гърлото не са свързани.) Сега трябва да завържем по-дълъг проводник към втората клема на гърлото на стартера и свободния край на тази линия към второто гърло на лампата. Също така завързваме единия проводник към другия изход на гърлото и завързваме другия му край към другия свободен червен край на дросела. Накрая завързваме краищата на мрежовите проводници към белите краища на баласта, с кратко докосване, за да проверим дали лампата работи. Сега всичко, което остава, е да завържете краищата на кондензатора към боядисаните в бяло краища на дросела. Важно е да знаете, че луминесцентните лампи могат да се захранват само от променлива мрежа и че трябва да се включват и изключват възможно най-рядко.
Най-важните правила от оригиналния текст
1. Работим само с уред, който е без ток (което означава, че щепселът му е изваден). Нека изчакаме устройството да се охлади и кондензаторите да се разредят. Ако работим върху част, която е здраво свързана към мрежата (ключ и т.н.), изключете измервателния уред и премахнете предпазителите. Нито един, сам по себе си, не осигурява 100% сигурност!
2. Никога не свързвайте или “мост” предпазителя с по-дебел проводник!
3. Можем да работим само с правилен електроинсталационен инструмент с изолирана и неповредена дръжка.
4. Не трябва да работим с мокри ръце и затова винаги трябва да имаме суха кърпа, за да избършем ръцете си.
5. Ние винаги използваме кабелен удължител, който е защитен в двата края срещу случаен контакт.
6. Когато купувате електрически уреди, предпочитайте тези, които са снабдени с подходящи инструкции.
7. Никога не трябва да докосваме тръба на водопровод, централно отопление или радиатор, докато държим електрически уред в ръцете си.
8. Особено внимателни трябва да сме при работа с електроуреди в помещения с влажен въздух. Така в банята, във ваната не трябва да пипаме електрически ключ, линия и т.н. Зареждаме или изпразваме центрофугата, пералнята само в изключено положение. При пране и гладене трябва да използваме гумен килим за пода. Електрическата кана и кафе машината могат да се зареждат и разреждат само ако преди това сме извадили щепсела от контакта.
9. Да използваме само проводници с подходящо напречно сечение; щепселите не трябва да се изваждат от контакта, като се държи кабела. Нека премахнем изолацията от кабела само на дължината, която е абсолютно необходима, изолирайте само с правилната изолационна лента и завържете навитата лента и я закрепете с конец!
10. Освен амперметъра винаги трябва да държим фенерче, контролна лампа, предпазители и “писалка” за намиране на фазата.
11. Дори при най-малкото съмнение и нерешителност трябва да изключим устройството, да спрем ремонта и да поверим по-нататъшната работа на експерт.
12. Преди да включим ремонтираното устройство към мрежата, трябва да го проверим с контролна лампа, която работи с ниско напрежение с помощта на батерия.
13. В случай на токов удар първо трябва да изключим електричеството (издърпаме щепсела, извадим предпазителя) и след това да окажем помощ на пострадалите.
Свързани теми: статии за домашно инсталиране, основни инструменти, производство на прозорци и врати и контакт.